Главное меню

Вентиляция в подполье частного дома


Вентиляция подпола в частном доме

Часто полы в деревянных домах делают «плавающими». Это означает, что они не образуют единую конструкцию с фундаментом, а укладываются на специальные столбики или промежуточные стенки. Между стенами и полом остается небольшое расстояние, которое позволяет воздуху свободно циркулировать. Организованная таким образом вентиляция подпола позволяет предотвратить развитие плесени и защитить фундамент.

Значение вентиляции

Известно, что деревянные конструкции без дополнительной защиты быстро приходят в негодность под действием влаги. В связи с тем, что дерево является основным материалом подполья, необходимо принять меры по устранению лишней жидкости. При высокой влажности рано или поздно начнётся процесс гниения и разрушения. Гниение может вызвать провал пола, что повлечёт за собой капитальный ремонт. По этой причине вентиляция является обязательным требованием к строительству подпола.

Одним только разрушением деревянных конструкций опасность влаги в подполье не ограничивается. Застой жидкости в закрытом пространстве может привести к развитию грибка и плесени, которые вредны для здоровья людей. Пол первого этажа может постепенно, в течение нескольких лет, подгнивать и зарастать грибком. Находясь в таком состоянии, подпольное пространство будет являться местом постоянного распространения опасных спор. А длительный контакт с грибком может послужить толчком к появлению серьёзных болезней дыхательных путей.

Вентиляция призвана уберечь конструкции дома от разрушения и поражения плесенью.

Если вы заметили, что при отключении отопления в вашем частном доме чувствуется сырость, — это серьёзная причина для беспокойства. Скорее всего, в подпольном пространстве скопилась влага, и вам необходимо срочно ее оттуда удалить.

Особенности подпольного пространства

Вентиляция подполья может быть устроена несколькими способами. Самым лучшим считается вентиляция через воздухозаборники, которые помещаются под плинтусами. Эта система достаточно сложна и включает отверстия разных размеров, через которые осуществляется циркуляция воздуха между жилыми помещениями и подполом. Главное преимущество конструкции заключается в том, что она не даёт промёрзнуть грунту под домом и фундаменту.

Существует более простой вариант, когда в качестве воздухозаборников используются продухи, то есть открытые отверстия, выводящие воздух из подпола на улицу.

Количество продухов и их размер рассчитывается исходя из площади основания дома.

Если вы остановите свой выбор на второй конструкции, обратите внимание на следующие моменты:

  1. Для того чтобы создать естественную тягу, нужно сделать отверстия с двух сторон – подветренной и противоположной ей. Для этого необходимо выяснить, в каком направлении чаще всего дует ветер в области, где расположен ваш дом.
  2. Вентиляционные отверстия требуют постоянного контроля. Это особенно важно весной и осенью. Нельзя загромождать подпол вещами, и нужно всегда контролировать рост сорняков и других растений во дворе дома.
  3. Если устроенной вентиляции подполья окажется недостаточно, вам потребуется усовершенствовать систему. Для этого потребуется прорезать в цоколе дополнительные отверстия. Конечно, это лучше делать в начале строительства. Если же дом уже достроен, воспользуйтесь такой технологией, как алмазное бурение. Кроме того, можно попытаться усилить тягу в существующей вентиляции. Подведите к отверстию трубу, предварительно защищённую от осадков и вредителей с помощью мелкой сетки. Чем выше вы её выведите, тем лучше она выполнит свою функцию.
  4. Также можно повысить тягу, вмонтировав вентиляторы в отверстия. Их нужно включать на 20-30 минут несколько раз в день.
  5. Зимой вентиляционные отверстия иногда придётся закрывать. Во время сильных морозов холодный воздух с улицы снизит температуру в жилых помещениях и приведёт к заиндевению конструкций в деревянном подполе. Резкие изменения температуры могут вызвать образование конденсата и гниение.
  6. Вентиляция является излюбленным местом жительства крыс и насекомых. С наступлением холодов они отправляются на поиски тёплого места и забираются в цокольное пространство дома, принося с собой грязь и болезни. Чтобы избежать этого, необходимо заделать все отверстия металлической сеткой. Ячейки решётки должны составлять не более 5 мм.
  7. Если вы живёте в частном доме, не забывайте убирать снег зимой и талую воду весной. Несмотря на вентиляцию подполья, если под дом проникнет влага, она негативно подействует на конструкцию здания. Чтобы избежать этого, убирайте снег как минимум на 1,5 м от дома.

Устройство вентиляции

Как правильно организовать вентиляцию в деревянном подполе?

  1. За циркуляцию воздуха в чистовом полу отвечает пространство размером от 1,5 до 5 см. Его необходимо оставить между слоем теплоизоляции и декоративным покрытием.
  2. Вентиляция пространства между грунтом и черновым полом производится через специальные отверстия в цоколе. Рассчитывайте количество продухов с учётом того, чтобы их было по 2 на каждые 4 метра цоколя. Их площадь должна равняться 1/400 (1/100 — 1/150 — для радоноопасных районов) от площади внутреннего пространства подпола.
  3. Центральная точка отверстия продуха должна быть на 30 см выше уровня грунта.
  4. В тех случаях, когда дом находится на возвышении, отверстий можно делать в 2 раза меньше. Если же дом построен в низине, то в 2 раза больше, то есть по одному через каждые 2 м.
  5. Если в доме есть промежуточные стены, то в их основании нужно делать также по одному отверстию на каждые 2 м.

Уход за подпольем

Даже при правильной вентиляции подполья, нижней части дома необходим тщательный уход. Он должен заключаться в регулярной проверке вентиляционных отверстий и выполнении сезонных мероприятий.

Осенью

Когда ночная температура воздуха опускается до 0° C, начинается нашествие полёвок. Один из путей их проникновения в дом пролегает через продухи подпола. Затем грызуны попадают в перекрытия первого этажа, откуда без труда добираются до жилых помещений. Если вы живёте в частном доме за городом, вам необходимо принять профилактические меры против этих вредителей.

Для того чтобы перекрыть удобный маршрут, воспользуйтесь решётками с мелкими ячейками. Если вам не удастся приобрести готовую решётку, вы можете изготовить её самостоятельно из жестяных полос.

Поместите решётки на все продухи по периметру дома. Прикрепите их с помощью дюбелей. Так, вентиляция будет надёжно защищена от вредителей.

После этого на несколько недель расставьте мышеловки в каждой комнате. Это позволит убедиться в том, что мыши не успели обосноваться в доме. Из соображений гуманности стоит приобрести пластиковые мышеловки. Они представляют собой футляр, который захлопывается в тот момент, когда в него заходит мышь. Животное может жить в ловушке несколько дней. Вам останется отнести футляр в лес и выпустить мышь на волю.

Весной

Весна – это ещё одно время, когда требуется особое отношение к вентиляции подполья. В этот период важно не допустить проникновение в подпол талой воды и снега. Влага попадает в систему в том случае, если за зиму вокруг дома нанесло много снега, а его уборка не производилась.

Снег зимой необходимо расчищать.

Единственное решение проблемы – это тщательная очистка придомовой территории от снега. По возможности также нужно очищать крышу. Эти меры не только защитят вентиляцию подполья, но и помогут фундаменту дома оттаять более равномерно и быстро.

С наступлением стабильного потепления, если влага всё-таки проникнет в подполье, воспользуйтесь вентиляторами или другой сушильной техникой. Несколько вентиляторов можно установить рядом с продухами и включить их на максимальную мощность на 30 минут. Повторять процедуру 3 – 4 раза в день до полного высыхания подвала.

Таким образом, вентиляция подпольного пространства является ключевым фактором, отвечающим за сухость, чистоту и безопасность вашего дома. Не стоит пренебрегать её созданием, ведь от подполья во много зависит микроклимат в жилых комнатах, и соответственно, комфорт жильцов.

Вентиляция в подвале частного дома: как правильно сделать вытяжку

Рейтинг автора

Автор статьи

Опытный специалист по системам вентиляции и кондиционирования. Работает в этой сфере более 15 лет.

Написано статей

Подвал расположен под зданием. Его габариты ограничены фундаментом по бокам и черновым полом первого этажа сверху. Снизу находится грунт или рукотворный настил.

Благодаря подземному расположению, сезонные колебания температуры в подполе не значительны, но показатели важности достаточно велики. Этот фактор способствует появлению грибка, плесени и ускоряет разрушение конструктива здания. Можно сделать вентиляцию в подвале частного дома своими руками, увеличив срок службы здания и расширив полезное пространство дома за счет эксплуатируемого подпола.

Рекомендуем полезную статью для дачников и огородников: Как сделать автомат для проветривания теплицы своими руками. А если у вас каркасный дома, то вот в таком строении.

Краткое содержание

Необходимость проветривания

Согласно строительным нормативам, проект вентиляции является неотъемлемой частью общего проекта. В частном домостроении не всегда исполняются требования СНиП. Купив готовый дом, собственники могут столкнуться с неэффективной вентиляцией подвала, либо с полным ее отсутствием. Недостаточное проветривание приводит к застою влажного воздуха и скоплению в подполе радиоактивного газа радона. Негативные последствия ошибок в строительстве:

  • Образование грибка на несущих конструкциях ослабляет их прочностные характеристики.
  • Споры плесени проникают в жилище, нанося вред здоровью людей.
  • ухудшает микроклимат в доме.
  • При утеплении перекрытий минеральной ватой, повышенная влажность снижает показатели энергосбережения.

Этих причин достаточно, чтобы устроить вентиляцию подвала.

Порядок работ

Убедитесь в надежности гидроизоляции подпольного пространства. Если вода просачивается извне, ни одна система вентиляции не справится с сыростью.

Отвести влагу от цоколя можно гидроизоляцией фундамента и устройством дренажной системы. Если в подполье проходят коммуникации водоснабжения и водоотведения, нужно обернуть их цилиндрическим утеплителем из вспененного ПВХ, чтобы избавиться от конденсата. В зависимости от размера, конфигурации и назначения подвального помещения выберите схему монтажа.

Как сделать вентиляцию в подвале в частном доме

Если подвал не используется, но там проходят коммуникации, достаточно обеспечить естественный воздухообмен. Для площади более 50 м2 нужно сделать вытяжку в подвале. При необходимости хранить в подполе овощи и консервацию, отделите часть помещения, оборудуйте в ней приток и вытяжку воздуха, при этом оставшаяся часть может проветриваться естественной конвенцией.

В том случае, когда нулевой этаж имеет полноценную высоту и бетонированный пол, в нем целесообразно оборудовать котельную, сауну или мастерскую. Здесь более уместна принудительная вентиляция, а установка системы рекуперации отработанного воздуха позволит экономить на отоплении.

Вам может пригодиться: Как сделать вентиляцию в ванной и туалете своими руками в квартире и в частном доме.

Естественная вентиляция подвала в частном доме

Наименее затратный способ — это устройство естественного проветривания через продухи. На стадии возведения фундамента предусмотрите парные отверстия, расположенные на противоположных стенах. Согласно п.9 СНиП 31.01*2003, суммарная площадь отдушин составляет не менее одной четырехсотой к площади всего подвала.

Важно! В местностях с повышенными радиационными показателями соотношение уменьшается до 1/150.

Схема естественной вентиляции

Рассчитайте количество и размер каждого отверстия. Форма продух не регламентируется.

  • Для исключения «мертвых зон», отступите 0,9 метра от внутренних углов, и распределите продухи равномерно по всей длине стены.
  • Сделайте аналогичную разметку для противоположной стены. Если размер отверстия превышает 0,3х0,3 метра, армируйте по периметру. Чтобы исключить затекание паводковых вод, учтите, минимальная высота нижней части продухи по внешней стене должна быть не менее 0,3 метра от уровня грунта.
  • Закройте отверстия сеткой от грызунов.

При заливке ленточного фундамента вставьте через равные промежутки обрезки канализационных ПВХ труб, герметично закрыв отверстия. После застывания бетона и снятия опалубки вы получите аккуратные продухи.

Обратите внимание! Если планировка подземного этажа предусматривает нескольких изолированных помещений, обеспечить воздухообмен нужно для каждого.

Если необходимо пробить продухи в готовом фундаменте, рассчитывайте их совокупный размер по аналогичной схеме. Для работы понадобится перфоратор или коронка по бетону для бурения круглых отверстий. Помните, что нарушение целостности фундамента может ослабить его несущую способность, проконсультируйтесь со специалистом, или выберите другой метод проветривания подпольного пространства.

Приточно-вытяжная система

Недостаток естественной вытяжки заключается в ее зависимости от силы и направления ветра, а также влажности атмосферного воздуха. Приточно-вытяжная более эффективная и доступна по цене. Принцип ее работы основан на разнице температур в нижней и верхней точке подпола. Проще всего сделать вытяжку в подвале при помощи труб ПВХ. Преимущества системы из канализационных труб:

  • низкая себестоимость;
  • простота сборки;
  • наличие фасонных деталей;
  • малый вес конструкции.

Выполнить монтаж сможет даже человек, не имеющий строительной квалификации. Для работы не требуется дорогостоящий инструмент.

Этапы работ

Приточная и вытяжная труба должны располагаться на противоположных стенах.

  • На расстоянии 0,5 метра от нижней точки закрепите трубу и выведите ее на поверхность на высоте 1 метр, тем самым вы обеспечите приток свежего воздуха.
  • Установите вытяжную трубу таким образом, чтобы ее нижняя часть находилась на расстоянии 1,5 метра над полом, а верхняя возвышалась над коньком крыши на высоте 0,5 метра.
  • Обеспечьте герметичность стыков.
  • Утеплите воздуховод.
  • Установите на верхнюю часть системы зонт, препятствующий попаданию осадков.

В правильно установленной системе перепад температур и разность давления создадут тягу.

Важно! Чем меньше изгибов в конструкции, тем более эффективно отводится влага.

По окончании работ проверьте тягу, поднеся зажженную свечу к вытяжке. Если пламя свечи отклоняется в сторону ее отверстия, значит система работает корректно. Если огонек отклоняется в другую сторону, это свидетельствует о наличии обратной тяги. Исправить проблему можно наращиванием высоты вытяжной трубы или установкой оголовка-дефлектора.

Принудительная вентиляция подвала в частном доме

При низкой эффективности естественного воздухообмена, смонтируйте в вытяжной трубе канальный вентилятор. Установка второго прибора в приточную трубу повысит производительность системы. Принцип работы заключается в нагнетании уличного воздуха в подпол и более интенсивном отведении отработанных воздушных масс наружу.

Важно! Вентиляторы в обеих трубах должны работать одновременно.

Мощность приборов рассчитывается консультантом специализированного магазина на основании размера помещения.

Современные канальные вентиляторы оснащены кожухом и комплектуются крепежом, поэтому их установка не вызовет затруднения. Некоторые модели оснащены таймером, что позволяет автоматизировать периодичность включения системы.

Согласно санитарным нормам, отапливаемые жилые помещения цокольного этажа нуждаются в кондиционировании и фильтрации. Установка рекуператора позволит подогреть поступающий воздух за счет тепла отводимого. В связи со сложностью расчетов и большим объемом работ, доверьте специалистам проектирование и монтаж таких систем.

Видео: как сделать вентиляцию в подвале загородного дома

 Загрузка ...

Отличная статья 2

как сделать естественную и принудительную вытяжку своими руками, схема + фото и видео

Большинство частных домов оборудовано подвалами, в которых обеспечивается хранение сельскохозяйственной продукции и домашней консервации. В погребах организовываются домашние мастерские, тренажерные залы, складские помещения или игровые комнаты. Независимо от функционального назначения помещения, расположенного ниже нулевой отметки, важно с помощью вентиляции обеспечивать поступление свежего воздуха в подвал. Это позволит создать благоприятную влажность и температурный режим помещения, не допустить появления сырости, сокращающей сроки хранения домашних запасов и постепенно разрушающей основание здания. Остановимся детально на вопросах создания надёжной вентиляции подвального помещения, методике расчёта и особенностях установки.

Почему необходима система вентиляции в подвале

Многие, к сожалению, ошибочно недооценивают необходимость вентиляции подвала, который является не только помещением, используемым для хранения продуктов, но и основанием здания, воспринимающим повышенные нагрузки.

В подвале с хорошей вентиляцией не возникает проблем с хранением продуктов

Пренебрежительное отношение к вопросам вентилирования и отсутствие нормального воздухообмена создают неблагоприятные условия для хранения сельскохозяйственной продукции, снижают прочность строительных конструкций. В условиях повышенной влажности подвала развивается плесень и грибок.

Результат отсутствия вентиляции — образование плесени

Оснащение подвального помещения системой вентиляции обеспечит комфортный микроклимат и благоприятные условия проживания в частном доме. Проектирование вентиляционных коммуникаций осуществляется на проектной стадии. Многие обращали внимание на приточные магистрали и отдушины, оборудованные в фундаменте здания.

Воздух в подвал поступает через входные трубы и отдушины, закрытые решётками

Через эти каналы в цокольной части поступает внешний воздух. Однако, если существуют проблемы с вентиляцией, можно обеспечить перемещение воздушных потоков путём правильной установки вентиляционных устройств в существующем помещении.

Вентиляция подвала избавит владельцев жилья от повышенной концентрации влаги, предотвратит образование плесени, обеспечит сохранность запасов, а также продлит срок эксплуатации здания, которое сохранит привлекательность и тепло на протяжении долгих лет.

Вентиляционная система представляет собой комплекс воздушных коммуникаций, обеспечивающих циркуляцию воздуха, комфортный температурный режим и нормальную влажность.

Расчёт и устройство

Устройство вентиляционных коммуникаций осуществляется на основании проекта и предварительно выполненных расчётов. Для обеспечения циркуляции воздуха необходимо ответственно подойти к выполнению расчётов.

Подбирая диаметр воздушных магистралей, предназначенных для подачи и отвода воздушных масс, руководствуйтесь следующим правилом: 25 кв. см воздушной магистрали способны обеспечить воздухообмен в помещении погреба на площади 1 кв. метр.

Например, для вентиляции подвального помещения площадью 12 кв. метров необходимо использовать воздушную магистраль диаметром 300 кв. см. Зная формулу определение площади окружности S = πR², легко рассчитать радиус вентиляционного канала. Для рассматриваемого случая значение составляет 9,8 см. Округлив значение, получим диаметр магистрали, равный 20 см. В случае применения труб, имеющих прямоугольное сечение, руководствуйтесь значением площади, полученным расчётным путём. Предложенная методика расчёта позволяет ориентировочно определить размеры воздуховодов без учёта интенсивности циркуляции.

Для эффективного проветривания подвала находящийся в помещении воздух хотя бы 2 раза на протяжении часа должен замещаться свежими воздушными массами. Подбор производительности принудительной системы вентиляции осуществляется путём умножения объёма подвала на коэффициент кратности обновления воздуха в помещении.

Определим объем обновляемого воздуха для подвала площадью 50 кв. метров и высотой 2 метра. Перемножив площадь подвала на высоту, получим объём. Его величина составит 100 куб. метров. При необходимости двукратного на протяжении часа замещения воздуха, следует умножить объем помещения на коэффициент кратности. Получим: 100х2=200 куб. метров в час. Полученное значение соответствует требуемой производительности принудительной подачи воздуха.

Вентиляционные сети, в зависимости от типа системы воздухообмена, могут состоять из металлических или пластмассовых труб, а также вентиляторов.

Применение стандартных пластиковых элементов позволяет избежать коррозии и снизить расходы по устройству вентиляции

Для обеспечения притока воздуха к подвальному помещению здания применяются следующее виды вентиляции:

  1. Естественная система воздухообмена. Принцип циркуляции воздушных масс основан на разности перепада температуры внутри помещения и с внешней стороны подвала. Конструкция достаточно проста — включает приточную трубу и вытяжную магистраль. Классический вид циркуляции происходит путём заполнения подвального пространства холодным воздух с одновременным выходом наружу нагретых воздушных масс.

    Естественная вентиляция воздуха в подвале

  2. Принудительная циркуляция воздуха. Предусматривает использование специальных вентиляторов, элементов автоматики, а, при необходимости, и устройств нагрева воздуха, установка которых требует существенных затрат. Циркуляция воздуха осуществляется путём нагнетания вентилятором уличного воздуха в подвальное помещение. Застоявшийся воздух через некоторое время вентиляторы выведут за пределы помещения.

    Система принудительного воздухообмена оснащена автоматикой и включает дополнительное оборудование

Своими силами при небольших затратах несложно смонтировать систему элементарной естественной циркуляции, а также систему принудительного воздухообмена.

Далее, более детально остановимся на особенностях устройства вентиляционных систем.

Особенности естественной циркуляции воздуха

Естественное поступление воздуха в подвал происходит благодаря разнице внутренней и внешней температуры, вызывающей движение воздуха по трубам. Благодаря этому простому свойству свежий воздух с улицы по приточной магистрали поступает в подвал и вытесняет по вытяжному воздуховоду затхлый и влажный воздух из помещения.

Для обеспечения тяги следует обеспечить максимальный перепад между магистралями

Положительные моменты системы естественной циркуляции — незначительные затраты, связанные с установкой, и простота конструкции.

Главными элементами системы естественной циркуляционной являются:

  1. Приточная магистраль, оснащённая на входе защитной сеткой, и предназначенная для поступления свежего воздуха.

    Входная магистраль обеспечивает приток воздуха

  2. Вытяжной короб, отводящий воздух из помещения и оснащённый на выходе козырьком, а в помещении подвала — устройством сбора конденсата.

    Труба вытяжки собирается из унифицированных элементов

  3. Продухи, выполненные в цокольной части здания и предназначенные для обеспечения воздухообмена.

    Продух с решеткой способствует воздухообмену в подвале и защищает помещение от грызунов

Несмотря на простоту системы, основные недостатки — слабая эффективность циркуляции воздушных масс и зависимость тяги от природных факторов (давления воздуха и скорости ветра), влияющих на эффективность воздухообмена.

Классический вариант создания контура естественной циркуляции предусматривается на стадии проектирования. По результатам расчётов определяется пропускная способность магистралей, учитывающая объём подвального помещения. Организация приточно-вытяжной вентиляции не нуждается в специальных инженерных знаниях. Главное, обеспечить противоположное расположение магистралей, правильно выполнить разметку, соответствующую диаметру.

Вытяжной короб следует располагать в потолочной части помещения с возвышением магистрали не менее 0,6 метра относительно верхней точки здания. Входящая в подвал приточная магистраль вводится с противоположной зоны помещения на расстоянии 0,2–0,4 м от основания. Оптимальные условия для естественного воздухообмена обеспечивает применение магистралей диаметром 12–15 см.

Устройство системы принудительного воздухообмена

Действие принудительной системы вентиляции основано на передвижении воздушных масс с использованием вентиляторов. Устройство принудительной подачи может комплектоваться фильтровальными элементами, устройствами нагрева и регулировки температуры в зависимости от степени оснащённости системы и требований заказчика.

Главные элементы системы принудительного вентилирования:

  1. Воздушные магистрали, по которым осуществляется передвижение потоков воздуха.
  2. Нагнетательная установка, обеспечивающая интенсивность обмена воздушных масс.
  3. Устройство обеспечения комфортной температуры, предназначенное для кондиционирования помещения подвала.
  4. Каналы вентилирования, осуществляющие процесс воздухообмена.
  5. Заборники воздуха, необходимые для обеспечения воздушной циркуляции.
  6. Диффузоры, объединяющее воздушные магистрали различного сечения.
  7. Тройники, используемые при необходимости объединения воздушных потоков.

Система принудительной вентиляции обладает следующими достоинствами:

  • возможностью автономной работы, независимо от природных факторов;
  • наличием автоматики, осуществляющей регулировку воздушных потоков и температурный режим;
  • возможностью установки в помещениях увеличенной площади.

Повышенные затраты, связанные с приобретением оборудования и установкой, а также сложность осуществления монтажных операций затрудняют массовое использование устройства принудительной подачи воздуха.

Установку оборудования принудительной вентиляции осуществляйте согласно предварительно разработанной схеме. Обязательно выполняйте расчёт, определяющий интенсивность воздухообмена и цикличность работы системы.

Оборудуя помещение подвала устройством принудительного вентилирования, учитывайте комплекс факторов, связанный с особенностями эксплуатации, степенью автоматизации, площадью помещения и компоновкой оборудования.

Вентилятор, установленный на вытяжной трубе, повышает интенсивность воздухообмена

Изучив литературные источники, основываясь на рекомендациях специалистов, несложно самостоятельно разработать компоновочную схему и выполнить расчёты. Это позволит обеспечить экономию финансовых ресурсов и самостоятельно, более детально, изучить конструктивные особенности принудительной вентиляции.

Монтаж вентиляции своими руками

Самостоятельное выполнение работ по установке оборудование циркуляции воздуха в подвальном помещении требует детального ознакомления с особенностями оборудования и принципами осуществления вентиляции.

В зависимости от размеров подвального помещения производите монтаж конкретный системы циркуляции воздуха:

  1. Установку естественной вентиляции осуществляйте при площади подвала менее 50 квадратных метров.
  2. Монтаж принудительной вентиляции производите при увеличенной площади подвального помещения.

Выполнение работ по установке вентиляционного оборудования в построенном здании можно выполнить своими силами. Понадобится перфоратор, болгарка и дрель для выполнения отверстий и формирования каналов в основании здания, стенах, цоколе и перекрытии. Остановимся детально на этапах выполнения мероприятий по монтажу вентиляционных коммуникаций.

Этапы выполнения работ по установке

При небольшой площади подвального помещения для обеспечения воздухообмена выполните в цоколе зданий небольшие каналы (продухи), расположенные на противоположных стенах.

Вентилирование небольших подвалов осуществляется через каналы в основании здания

Установите решётки, предотвращающие проникновение грызунов в подвал.

Установка решетки надежно защитит подвал от крыс и мышей

Смонтируйте внутри подвала заслонки на отверстиях, предназначенные для регулировки объёмов поступающего воздуха.

Система естественного воздухообмена не нуждается в использовании специальных устройств. Воздушные массы попадают в подвальное помещение частного дома через приточную магистраль и выходят через натяжной канал. Важное условие — расположение воздуховодов в противоположных зонах подвального помещения.

Не всегда продухи обеспечивают желаемую эффективность воздухообмена. В этом случае рекомендуем установить вентиляцию приточно-вытяжного типа.

Приточно-вытяжная вентиляция состоит из двух воздушных магистралей

Производите монтаж следующим образом:

  1. Подготовьте металлические или пластиковые трубы для приточной магистрали и вытяжного канала диаметром 10–15 см.

    Использование стандартных элементов ускорит монтаж

  2. Произведите разметку противоположных участков подвального помещения, в которых необходимо выполнить отверстия для подвода воздуховодов.
  3. Просверлите в цокольной и потолочной части подвала отверстия, соответствующие размерам воздушных магистралей.

    Использование специального приспособления облегчает работу

  4. Установите приточную трубу, обеспечив расположение внешней части на расстоянии 1 метр от нулевой отметки, а внутренней — на уровне 0,2–0,5 м от пола.

    Приточный канал обеспечивает поступление воздуха

  5. Введите в потолочное отверстие вытяжную трубу, которая должна выйти через отверстие в крыше здания.
  6. Зафиксируйте вытяжную магистраль, обеспечив расстояние над коньком здания более 50 см, необходимое для обеспечения тяги.
  7. Утеплите поверхности вытяжной трубы, выходящие за пределы здания и находящиеся на чердаке.

    Утеплив трубы, можно уменьшить вероятность образования конденсата

  8. Устраните зазоры между трубами в цокольной и потолочной части, используя герметик.
  9. Смонтируйте в подвальном помещении на вытяжном канале сборник конденсата, оснащённый краном для удаления жидкости.
  10. Закрепите в верхней части вытяжной магистрали колпак, предохраняющий трубу от попадания осадков и способствующий усилению тяги.

    Установка колпака защитит магистраль от осадков

  11. Смонтируйте защитные решётки на приточных каналах.

Установка в выходной магистрали небольшого осевого вентилятора, предназначенного для функционирования в вытяжном режиме, повысит интенсивность циркуляция воздуха, обеспечивая принудительную вентиляцию.

Используйте для крепления труб хомуты, надёжно закрепляйте элементы системы при монтаже.

Эффективная работа приточно-вытяжной системы гарантирована при площади подвала 20–40 кв. м. Для увеличенных помещений потребуется монтаж установки принудительного воздухообмена. Установку сложных вентиляционных систем, оборудованных устройствами кондиционирования и регулирования температурного режима рекомендуем поручить профессионалам.

Видео по монтажу оборудования

Представленное видео предоставит дополнительную информацию об установке элементов вентиляционной системы.

Проверка работоспособности вентиляции

Проверка эффективности функционирования вентиляционной системы не требует специальной подготовки.

Отклонение пламени свидетельствует о нормальной тяге

Для определения качества воздухообмена зажгите спичку или зажигалку и поднесите её к вытяжной магистрали. Если горение прекратится, значит, увеличена концентрация углекислого газа в подвальном помещении.

Проблема решается путём увеличения площади сечения приточной магистрали. Уменьшенный диаметр входного канала затрудняет поступление воздушных масс. Для регулирования интенсивности воздухообмена оснастите трубы шиберной заслонкой, позволяющей регулировать скорость подачи воздуха.

Убедившись в работоспособности вентиляции, отрегулируйте с помощью заслонок сечение каналов, обеспечивая оптимальный воздухообмен.

Видео: как сделать вентиляцию подвала своими руками

На видеоролике представлен простой вариант естественной вентиляции погреба, изготовленный своими руками.

Несложно своими силами обеспечить эффективную вентиляцию подвального помещения. Важно тщательно продумать технические особенности системы вентилирования и, обладая небольшими строительными навыками, надёжно выполнить монтаж элементов. Самостоятельный монтаж устройства воздухообмена позволит обеспечить комфортную влажность воздуха в помещение подвала, а также сэкономить финансовые ресурсы. Разработав чёткий план действий, приступайте к оснащению подвала частного дома устройством вентиляции.

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Мне 52 года. По образованию инженер-механик. Три года назад освоил профессию копирайтера. Уверен, что моя инженерная подготовка и практический опыт помогут в написании интересных и читабельных статей. Думаю, что они заинтересуют читателей. Считаю интересной и полезной тематику, предлагаемую на сайте. Для меня это возможность приобрести опыт и поделиться знаниями. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Вентиляция фундамента (подпола): продухи, отдушины, размеры, расположение

Чтобы в подполе было сухо, необходима вентиляция фундамента. Ее можно сделать двумя способами — при помощи вентиляционных отверстий в цоколе здания (продухов или отдушин) или выведя вытяжную трубу на крышу и сделав несколько отверстий для притока воздуха с разных сторон фундамента. 

Содержание статьи

Для чего вентилировать подполье

Если в неутепленном фундаменте не предусмотрена вентиляция, в подполе быстро возрастает влажность, которая рано или поздно преобразуется в конденсат. Влага в виде пара поступает через перекрытия из дома, а также из грунта. Так как вентиляция фундамента отсутствует, выводить ее нет возможности, она накапливается в грунте под домом, в стенах цоколя, оседает на балках перекрытия, на досках чернового пола и/или материалах подшивки. Там же, где положительная температура и большая влажность (под отапливаемым домом даже в сильные морозы температура всегда выше нуля), там всегда очень активно размножаются бактерии, грибки, гниют материалы. В результате в дом проникают очень неприятные запахи, материалы разрушаются.

Так через несколько месяцев выглядит подпол без вентиляции

Вторая причина, по которой необходима вентиляция подпола — газ радон, который выделяется из почвы, и, порой, в немалых количествах. Это естественный радиоактивный газ. Без вентиляции радон скапливается в верхней части подпольного пространства, постепенно просачивается в дом. К чему может привести наличие радиоактивного газа в жилых помещениях рассказывать, наверное, не надо. Так что это еще одна весомая причина, по которой необходимо делать вентиляцию подпола.

Есть два способа вентилировать подпольное пространство:

  • Сделать в фундаменте продухи (называют еще отдушины). В этом случае влага удаляется за счет сквозняка — вентиляционные отверстия располагаются в противоположных стенах.
  • Организовать вытяжку воздуха из подпола  — вывести вентиляционную трубу на крышу, а поступление воздуха — через решетки в помещениях. В этом случае продухов в фундаменте не делают, но необходимо сделать основательное утепление наружное фундамента + цоколя + отмостки. После чего застелить гидроизоляцией грунт внутри подпола.

Второе решение дает возможность улучшить эстетику и не выстуживать за счет сквозняков подпол, но требует значительных материальных вложений. Этот вариант подходит, если вы собираетесь строить энергосберегающий, хорошо утепленный дом. Во всех других случаях уместнее делать продухи фундаменте.

Какими должны быть отдушины в фундаменте и как их расположить

Вентиляционные отверстия в фундаменте делают круглого или квадратного сечения. При желании можно и треугольной или любой другой формы. Лишь бы по площади они были достаточны для эффективного удаления влаги из подпола.

Размеры

Размеры вентиляционных отверстий в фундаменте регламентируются СНиПом (СНиП 31-01-2003). В пункте 9.10 сказано, что площадь продухов должна быть не менее 1/400 от общей площади подпола. Например, если у вас дом размером 8*9 м, площадь подпола 72 кв. м. Тогда общая площадь отдушин в фундаменте должна быть 72/400=0,18 кв.м. или 18 кв. см.

В том же пункте норматива прописана минимальная площадь продуха — она не должна быть меньше 0,05 кв.м. Если переводить в размеры, то получается, что прямоугольные отверстия не должны быть менее чем 25*20 см или 50*10 см, а круглые должны иметь диаметр 25 см.

Можно сделать и большие отверстия

В многоэтажных домах так и делают, но в частных такие отверстия смотрятся слишком большими. Обычно их делают раза в два меньше, увеличивая при этом количество отдушин так, чтобы общая площадь продухов была не ниже рекомендованной.

Как расположить

Делают продухи в фундаменте на 15-20 см ниже верхнего края ленты. Если цоколь низкий, перед отдушиной делают углубление — приямок. Но вентиляция подпола обязательна.

Продухи в цоколе располагают равномерно на всех сторонах фундамента друг напротив друга. Это необходимо для того, чтобы вентиляция фундамента работала нормально. Ветер, «залетая» в одно отверстие, будет вылетать в другое, унося с собой водяные пары и радон.

Располагают продухи в фундаменте друг напротив друга

Расстояние между  двумя соседними продухами в цоколе — порядка 2-3 м. Если есть какие-то простенки внутри, на каждое «помещение» необходимо не менее одной отдушины. В самих перегородках также необходимо сделать отдушины — чтобы дать возможность воздушным массам двигаться и образовывать сквозняк. Это именно то, что нам надо. Чтобы движение было более-менее свободным, площадь или количество отверстий во внутренних перегородках должна быть больше и лучше, если больше она в 2-3 раза. Можно сделать несколько отверстий такого же размера, как и в цоколе, а можно одно, но широкое. Второй вариант, кстати, предпочтительнее — образовавшиеся проходы можно будет использовать для обслуживания подпола.

Если не найдете решетку подходящего диаметра можно поступить так

Отдушины в фундаменте любого формата необходимо закрывать решетками — чтобы в подпол не проникла живность. Желательно чтобы решетки были металлическими, а отверстия — небольшого размера. Для мышей пластик не проблема, а не допустить их проще, чем потом с ними бороться.

Этот вариант и улучшает условия вентиляции и спасает от грызунов

 

Как сделать продухи

Формируются отдушины на стадии изготовления фундамента. Если речь идет о ленточном монолитном фундаменте, то закладные детали укладываются и закрепляются после установки армирующего каркаса. Для организации круглых продухов укладывают пластиковые или асбестоцементные трубы. Их края выводят вровень с наружной кромкой опалубки, хорошо закрепляют. Если используются пластиковые трубы, в них засыпают песок, края закрывают заглушками. Это необходимо, чтобы масса бетона не сплющила их при заливке. Эти закладные после разопалубки не снимаются.

Установлены пластиковые трубы для отдушин в цоколе

Прямоугольные отдушины формируют из досок, сбивая короб требуемого размера. Его также устанавливают в опалубку, но после схватывания бетона древесину удаляют.

Если цоколь строится из кирпича, можно периодически подрезать кирпичи или ставить половинку вместо целого. В цоколях из бетонных блоков берут несколько штук с двумя большими отверстиями, делают их сквозными. Устанавливают вместо одного из «нормальных». Если фундамент и цоколь построены из железобетонных блоков, продухи делают в стыках.

Опалубку сняли

Примерно также организуются отдушины и в столбчатых, свайных (винтовых, буронабивных, ТИСЭ) фундаментах. Когда промежутки между опорами закрывают выбранным материалом, оставляют требуемое количество отверстий, общая площадь которых равна 1/400 части от площади подпола.

Так можно вставить трубу для отдушины в цоколь из блоков
Пример формирования продуха в деревянном доме из бревна
Продухи в кирпичном цоколе
Закрыть решеткой с мелкой ячеей

Как исправить ситуацию

Что делать, если фундамент есть, а продухи забыли сделать или их размеры недостаточны для нормальной вентиляции — в подполе начал размножаться грибок, повышенная влажность и другие «прелести». Путей решения проблемы несколько:

  • Увеличить размеры уже имеющихся или насверлить новые. Сверлить монолитный фундамент — непростая задача. Делают это или при помощи коронки подходящего размера. Если коронки нет, можно взять длинное сверло большого диаметра, высверливая им много мелких отверстий по периметру отдушины. Потом сверлят оставшиеся промежутки, а неровная поверхность затем или шлифуется, или просто закрывается решеткой. Еще один способ — заказать алмазное бурение. При этом используется специальное оборудование, сверлятся отверстия намного мягче, без ударных нагрузок.

    Алмазное бурение в цоколе здания

  • Если делать новые или расширять старые отдушины нет возможности или желания, можно улучшить тягу, выведя одну или несколько труб от продуха на крышу. За счет перепада давления тяга будет лучше, влажность уменьшится.
  • Сделать принудительную вентиляцию. Чтобы не включать/выключать ее вручную, можно поставить таймер или дифференцированный термометр. Он будет включать вентилятор тогда, когда температура в подполье выше, чем на улице (условие для выпадения конденсата).
  • Уменьшить количество поступающей в подпол влаги. Чаще всего источником служит грунт, особенно при высоком уровне грунтовых вод. Его закрывают пароизоляцией. Подойдет толстая полиэтиленовая пленка (толщина от 150 мк). Ее укладывают так, чтобы одно полотно заходило на другое на 10-15 см. Стыки проклеивают двусторонним скотчем (можно дважды — в начале «перехлеста» и в конце»). Пленку заводят на стены на 20-30 см, закрепляют при помощи планки. Чтобы во время дальнейшей эксплуатации пленка не повредилась, на нее насыпают слой песка или делают тощую стяжку толщиной 3 см. Если фундамент, отмостка и цоколь утеплены, это дает хороший эффект — в сочетании с венттрубой, выведенной на крышу. Если утепления нет, на пленке будет образовываться конденсат. Сделав уклон в какую-то сторону влагу можно будет собирать и выводить за пределы подпола. Этот вариант хоть и хуже, но работает.
  • Для вентиляции подпола в бане (отапливаемой) или домах с печным потоплением есть другое решение — поставить печь так, чтобы воздух тянулся из-под пола (сделать поддувало ниже уровня чистового пола).

    Вентиляция фундамента при помощи забора воздуха в печь из подпола

  • Нет подпола — не нужна вентиляция. Чтобы реализовать эту аксиому, все пространство от грунта до чернового пола засыпается. Используется наиболее доступный материал с неплохими теплоизолирующими свойствами. Обычно это — керамзит. Его минус в том, что он гигроскопичен и способен «тянуть» из грунта воду. При высоком уровне подземных вод, если не сделать по грунту качественной гидроизоляции (пленка с заходом на стены), можно сделать только хуже. Есть второй подходящий материал с лучшими характеристиками по теплоизоляции и совершенно негигроскопичный — гранулированное пеностекло или его бой. Этот материал появился относительно недавно и и нем мало кто знает. Для данного случая — отличный выбор. Стоит, правда, дороже керамзита, но и в разы теплее и безопаснее (керамзит часто экологически небезопасен).

Закрывать продухи на зиму или нет

Есть две точки зрения на то, закрывать на зиму вентиляционные отверстия в подпол или нет. Если их оставить открытыми, влага скапливаться не будет. И это — хорошо, но взамен получаем холодный пол и повышенные расходы на отопление. Выход — усиленное утепление пола, чтобы проветривание не сказывалось на его температуре и не требовало усиленного отопления.

Если продухи на зиму закрыть, в грунте скапливается влага. Теплый влажный воздух из дома попадает в попол, попадая на холодные поверхности, а зимой это стены цоколя, влага конденсируется, стекает в грунт.  Это значит, что впоследствии, летом, она будет оттуда испаряться, повышая влажность в подвальном помещении.

Вентиляция фундамента без продухов (отдушин)

Это сложный комплекс работ, начинается который с устройства дренажной системы. От фундамента надо воду отвести, чтобы она не просачивалась внутрь здания благодаря гигроскопичности и паропроницаемости бетона. Ее, кстати, можно уменьшить в разы, используя грунтовку для бетона глубокого проникновения с полимерами.

Дренажная система

Следующий этап — гидроизоляция фундамента и цоколя, их утепление. Гидроизоляция может быть обмазочной или наплавляемой. Утеплитель — для данного случая рекомендуют ЭППС — экструдированный пенополистирол. Он для этих условий идеален: кроме отличных характеристик по теплоизоляции, он не гигроскопичен, не пропускает воду ни в жидком, ни в газообразном состоянии, его не любят насекомые и животные, он не гниет, в нем не размножаются микроорганизмы.

Тем же материалом утепляют отмостку, ведь без этого грунт в подполе может замерзнуть.

Утепление цоколя, отмостки

После этого надо минимизировать поступление влаги со стороны грунта — застелить его гидроизоляционным материалом. Использовать можно любой материал с подходящими характеристиками — от полиэтиленовой пленки (плотностью от 150 мк) до современных диффузионных мембран, которые не будут мешать выходить пару из подпола, но внутрь пар не пропустят. Полотнища укладывают с заходом одного на другой не менее чем на 15 см, стуки проклеивают двусторонним скотчем. Также гидроизоляционная пленка заводится на стены — на 20-30 см, где фиксируется при помощи прижимной планки (крепить дюбелями или гвоздями в зависимости от материала цоколя).

Гидроизоляционная мембрана

Далее организуется вентиляционная система. Одна или несколько труб выводятся на крышу (зависит от объема подпола), делают несколько приточных отверстий в полу, желательно из нежилых помещений. Со стороны дома они закрываются вентиляционными решетками.

Организация вентиляции подпола без продухов

Вентиляция подполья в деревянном доме

Вентиляция подполья в деревянном доме, для чего нужна, как сделать правильно и эксплуатировать в разное время года. Проветривание подполья деревянного дома – обязательное условие их эксплуатации вне зависимости от режимов обогрева и площади. Отсутствие возможности вывода конденсата и выделяемых грунтом газов приводит к накоплению грибка и быстрому разрушению конструкций. Выбор способа вентиляции и меры по ее заложению в идеале делается на этапах проектирования и строительства деревянных домов, все работы можно выполнить своими силами.


Для чего нужна вентиляция подполья в деревянном доме

Заложение вентиляционных отверстий и каналов в подполье деревянных срубов выполняются с целью:

• Вывода грунтовой влаги и конденсата, неизбежно образующегося из-за разницы температур воздуха в подполье и конструкциями пола жилых домов. Особую опасность представляет конденсат, накапливающийся под настилом отапливаемых полов в зимнее время, при отсутствии возможности для его испарения деревянные элементы разрушаются за 1-2 года вне зависимости от надежности их обработки и гидрозащиты.

• Уменьшения рисков накопления радона, выделяемого грунтом и вывода углекислого газа, образующегося в погребах для хранения консервации и урожая.

• Исключения биологических угроз и просачивания сырости на первый этаж.

• Продления срока службы конструкций фундамента и пола.

Отказ от этих работ допускается лишь при засыпке подполья дышащими и не накапливающими влагу материалами (закрытыми гранулами керамзита, дробленкой пеностекла), но такой способ подходит не для всех участков. При высоком УГВ от его реализации отказываются в пользу естественной или принудительной вентиляции подполья.

Вентиляция подполья в деревянном доме с продухами

Вентиляция подполья в деревянном доме. Закладка продух в монолитной или сборной ленте фундамента, как и заложение щелей в заборке свайно-ростверкового – самой простой и оптимальный способ вентилирования подполья деревянных домов.

Рекомендуемое строительными нормами сечение одного отверстия варьируется в пределах 0,05-0,85 м2, при общей площади не менее 1/400 от размеров подполья. К

рупные отверстия при этом обязательно армируются и защищаются решетками от проникновения грызунов и мусора, на участках с повышенными рисками выделения радона из грунта общую площадь продухов увеличивают до 1/100-1/150 от площади подпола (или 0,09 м2 на каждые 14 квадратов дома) и более.

Продухи располагаются максимально равномерно, друг против друга, как в наружных, так и во внутренних стенках фундамента. При отсутствии такой возможности и заложении внутри не продуваемых стенок количество отверстий в фундаменте увеличиваются, но таких ситуаций стараются избегать. С целью снижения рисков проникновения в подполья осадков и сырого воздуха продухи поднимают над нулевой отметкой на 30 см, рекомендуемый отступ от углов не превышает 91 см, между проемами – 3 м.

Как сделать

Оптимальные результаты достигаются при заложении вентиляционных отверстий на этапе возведения фундамента. С этой целью:

• В опалубке будущих монолитных лент заранее закладываются засыпанные песком пластиковые трубы, куски бруса или сбитые из досок заготовки, смазанные маслом с наружной стороны.

• При сборке кирпичных или блочных цоколей изделия укладываются в обрезанном виде или со сдвигом.

• Отдельные участки забирки столбчатых фундаментов делают перфорированными или имеющими крупные отверстия.

К выемке труб или бруса и к обработке краев приступают после набора прочности бетона или кладочного раствора. Непосредственно перед вводом в эксплуатацию отверстия закрываются латунными или нержавеющими решетками (пластик быстро прогрызают мыши).

Проверить эффективность вентиляции помогает свеча и отслеживание состояния древесины, при недостаточном воздухообмене число или площадь отверстий приходится увеличивать с помощью оборудования для алмазного бурения.

В среднем, в ленте дома с площадью 100 м2 закладывается не менее 4 крупных отверстий с сечением в 25×25 см или 24 мелких с диаметром от 11 см. Отклонение в меньшую сторону допускаются в редких случаях, а именно – при расположении деревянного дома на возвышенности или продуваемых участках и отсутствии каких-либо препятствий для движения воздуха возле продухов. В фундаментах домов в низине, наоборот, число отверстий стоит увеличить в 1,5-2 раза.

Как правильно эксплуатировать в зависимости от сезона

Основным заблуждением владельцев деревянных домов является полное закрытие продух в холодное время года и открытие на максимум в летнее.

Мотивы их перекрытия зимой понятны – при недостаточном утеплении полов по лагам проникающий через продухи холодный воздух быстро остужает помещения первого этажа и приводит к сквознякам.

Но такой подход противоречит требованиям СНиП и строительным стандартам, а именно – поддержанию в подполье температуры воздуха чуть выше, чем снаружи. По этой причине полное перекрытие продух зимой считается нарушением, чреватым накоплением конденсата (в том числе из-за так и не промерзшего под отапливаемыми полами грунта) и гниением древесины.

При правильной эксплуатации продухи закрываются лишь:

• При высоком риске попадания внутрь воды в периоды межсезонных паводков или таяния снега. Поднятие отверстий на нужную высоту (20-30 см выше уровня грунта) снижает их к минимуму, но в ряде регионов или при расположении дома в низине этот момент нельзя сбрасывать со счетов. Мнение о необходимости очистки продух от снега неоднозначное, некоторые владельцы специально набрасывают его на отверстия, закрытые перфорированными крышками (сокращая тем самым теплопотери при сниженной, но достаточной вентиляции), другие – наоборот, всегда расчищают их после сильных снегопадов. Но по понятным причинам при оттепели подполье в любом случае берегут от проникновения лишней влаги.

• В дни особо сильных морозов при недостаточной (менее 15 см) толщине утепляющей прослойки в пироге перекрытия первого этажа. В частности, в закрытии нуждаются отверстия возле канализационных и водопроводных труб без изоляции и допобогрева.

• Частично, с наветренной стороны при тех же неблагоприятных погодных условиях.

Для полного или частичного закрытия продухов могут использоваться как специализированные регулируемые заслонки (дорогостоящий, но удобный вариант), так и заглушки из кусков утеплителя или подручных материалов. В период весеннего оттаивания грунта все продухи открываются по максимуму вместе со смотровыми люками или дверцами погребов (при наличии), чрезмерно сырые подполья при этом продуваются принудительно или прогреваются пушкой. Летом проблемы с вентиляцией могут возникнуть лишь при чрезмерном разрастании рядом с отверстиями зеленых насаждений или при отсутствии разницы в среднесуточной температуре подполья и наружного воздуха свыше 1-2°. Осенью решетки на отверстиях чаще осматриваются и при необходимости обновляются или очищаются от листьев и крупного мусора.

Вентиляция подполья в деревянном доме без продух

Вентиляция подполья в деревянном доме, если нет продухов. При покупке дома без продух в фундаменте, невозможности их заложения в дальнейшем из-за низкой высоты или прочности ленты или недостаточной эффективности естественной вентиляции владельцы деревянных домов реализуют другие способы проветривания подполья включая:

1. Заложение вентиляционных зазоров по периметру внутренних стен или специальных люков внутри дома. Данный способ лучше всего подходит для домов с несвязанными перекрытиями полов, возводимых на сухих или закрытых рулонной пароизоляцией грунтах.

2. Принудительное вентилирование подполья через системы скрытых в стенах воздуховодов или труб, размещенных снаружи. Этот вариант рекомендуют выбрать при расположении дома в низине, близком расположении других построек или эксплуатировании подполья с другими целями.

Как сделать

При выборе первого способа работам предшествует сушка подполья и настил грунта пароизоляцией с 10-15 нахлестом.

Вентиляционные зазоры у стен имеют ширину около 8-10 мм и закалываются на этапах утепления и настила перекрытия пола, чаще всего – по плавающей технологии.

При этом утепляющая прослойка обязательно закрывается по бокам теми же рулонными материалами, защищающими ее от наружной влаги, но не задерживающей конденсат внутри. После монтажа финишного покрытия зазоры закрываются перфорированным или обычным плинтусом, фиксируемым с небольшим отступом от конструкций.

Для увеличения эффективности воздухообмена по углам или в неприметных участках около стены могут размещаться проемы с решетками или люки для периодического интенсивного проветривания подполья.

При всех преимуществах такого исполнения (простота, экономичность, отсутствие лишних трат и теплопотерь в зимнее время, низкая вероятность заселения подполья грызунами) эффективность циркуляции воздуха под полами деревянного дома при ее выборе оставляет желать лучшего.

При отсутствии возможности застилания грунта пароизоляцией, холодном фундаменте или цоколе, наличии других причин потерь тепла или накопления конденсата подполье без продухов приходится проветривать принудительно.

В деревянных домах рекомендуемый минимум воздухообмена составляет 1 л/с на каждые 10 м2 площади подполья при условии наружного утепления фундамента и принятия мер по отводу воды (закладки теплой отмоски, ливневки, дренажных труб или замены накапливающих влагу грунтов на песко-гравийную смесь, щебень или керамзит.

В подпольях среднего размера вентиляцию экономически выгодней делать комбинированной – с притоком воздуха через каналы, опущенные максимально низко к грунту и выводом отработки через трубу с началом в верней точке подполья и концом выше уровня конька крыши.

Для улучшения тяги в вытяжных каналах таких систем устанавливается дефлектор или вентилятор с таймером для автоматического включения и мощностью около 100 Вт. В домах с большой площадью подача свежего воздуха также может быть принудительной, но такая потребность возникает редко.

Для заложения таких каналов в стенках фундамента или полах также приходится делать продухи, но их высота расположения уже будет неважна. По аналогии с обычными продухами края труб закрывают решетками и защищают от осадков. При выборе материала труб предпочтение отдается пластику и нержавеющим металлам, при ограниченном бюджете допускается использование асбестоцементных труб (но не дешевых каналов из не оцинкованного металла).

Приточные и вытяжные каналы располагают друг против друга (в идеале – в разных углах), при наличии внутренних перегородок фундамента без отверстий и невозможности их бурения такие каналы нужны в каждых отдельных зонах.

Как правильно эксплуатировать в зависимости от сезона

Подполья, вентилируемые через вентзазоры и решетки в полах, нуждаются лишь в периодическом осмотре и обязательном интенсивном проветривании весной.

При выделении большого количества влаги в периоды оттаивания грунта помимо максимальной распашки люков такие подполья рекомендуется прогревать (особенно при наличии неприятных запахов и накопленном конденсате на дереве или пароизоляции). В остальные сезоны они эксплуатируются в обычном режиме, какие-либо дополнительные меры принимаются лишь при ощущении сырости в доме или чрезмерных потерях тепла через пол (чего при достаточной толщине утеплителя и его правильной защите быть не должно).

Принудительные систем включаются ежедневно как минимум на 20-30 мин, в деревянных домах с жилыми цокольными этажами они обеспечивают постоянный воздухообмен. Из-за круглогодичной эксплуатации их осматривают при смене сезонов и периодически чистят.

Особое внимание уделяется вентиляторам, быстро зарастающим пылью. При их плановом обслуживании помимо очистки решеток и лопастей проверяется надежность их крепления, смазываются вращающиеся детали и прозванивается электрическая цепь.

Теперь вы знаете ответ на запрос: вентиляция по

Вентиляция пола в частном доме: как сделать

Проветривание подпольного пространства частного дома обязательно. Планировать его нужно еще на стадии составления проекта постройки. Особо актуально стоит проблема для зданий на ленточных фундаментах.

Значение вентиляции подполья

Вентиляцию под черновым полом разрабатывается на этапе проектирования

Вентиляция подпола в деревянном доме препятствует разрушению несущих конструкций. При ее отсутствии на деревянных элементах дома накапливается влага. Дерево плесневеет, его поражает грибок. Конструктивные элементы теряют прочность. Обработка специальными растворами и пропитками, окрашивание – только временная защитная мера. Поэтому формирование воздушных отверстий в той части дома, которая возвышается над фундаментом (в цоколе), обязательно. Они отвечают за вентилирование пространства между черновым полом и землей.

Виды организации воздухообмена подпола дома

Вентиляция под полом в частном доме может быть двух видов: проветривание естественным путем и принудительная замена воздуха. Естественный воздухообмен это самый экономичный вид вентиляции. Основные функциональные элементы – продухи. Они вполне справляются с вентилированием подпола, когда дом находится на возвышенном участке. Размеры продухов предварительно рассчитываются перед тем, как сделать вентиляцию пола. Отверстия распределяются равномерно по всем поверхностям здания. При правильных расчетах не нужно устанавливать никаких вытяжек и дополнительных установок для вентиляции.

Пол на лагах предполагает воздушную подушку

Внимание! Строительные нормы и правила предписывают норму, по которой в подпольях жилых зданий без принудительной вентиляции предусмотрены продухи из расчета 1/400 общей площади подвала. При нахождении дома на грунтах, генерирующих радон, суммарная площадь вентиляционных продухов должна быть не менее 1/100-150 от общего квадратного метража.

Для низменной местности побуждающее, генерирующее при работе шум оборудование под полом организуется несколькими вентиляторами для нагнетания и удаления воздуха. Если эти несколько электрических вентустановок врезать в имеющиеся продухи с одной какой-нибудь стороны дома, то включение их в работу хотя бы на полчаса несколько раз в сутки значительно повысит тягу.

Организация воздухообмена в строящемся здании

Вентиляция пола в частном доме с ленточным основанием формируется во время заливки фундамента. Это можно сделать, заложив в цоколь асбоцементные трубы.

  • Болгаркой с кругом по камню труба режется на небольшие, длиной, равной толщине цоколя, цилиндрические фрагменты.
  • Металлические детали закладываются в грунт в глубину на 0,15м (не менее) и, возвышаясь над ним, на 0,5м. Такая глубина необходима, чтобы снежный наст не доставал до вентотверстий, талая вода не заливала их. При этом центральная точка воздуховода должна быть на высоте, примерно, 0,3 м от земли.
  • Вентканалы монтируются напротив друг друга на разных стенах с подветренной стороны и с противоположной ей.
  • Сечение установленных обечаек может быть прямоугольным или круглым (0,15м).

Если, к примеру, нужно обустроить вентиляцию в доме площадью 6х6 м.кв., то понадобится не менее 8 отверстий, расположенных с шагом 2м. Начало установки – угол дома. Чтобы все зоны хорошо продувались, от угла до ближайшего отверстия выдерживается расстояние не более 0,9м. При больших площадях закрытых декоративными решетками воздушных отверстий должно быть не мене 3 штук с каждой стороны.

Для сведения! Соорудить естественную вентиляцию в виде продухов можно, если при заливке фундамента дома, соблюдая расстояния, положить деревянные брусья (или отрезки пластиковых, асбестовых, металлических труб), предварительно замотанные в рубероид или пленку. Дождавшись схватывания бетонной смеси, вставленные фрагменты изымаются. На их месте остаются вентиляционные бреши. Их оптимальный размер должен быть в пределах: 0,05 – 0,85 м2.

Нужно ли закрывать продухи в фундаменте на зиму

Продухи в ленточном фундаменте зимой закрывать не нужно

Для сохранения тепла под полом в зимнее время некоторые домовладельцы отверстия укупоривают ветошью, утеплителем, деревянными пробками или заделывают глиной. Этого делать не следует по следующей причине. Подтаявший снег вызывает повышение относительной влажности в подполе. Сырость увеличивается, плесневеют и загнивают несущие балки. При зарытых отдушинах конденсат провоцирует рост грибков и гнили. Теплым пол можно сохранить, если уложить на него качественный теплоизоляционный материал толщиной не менее 20 мм.

Выполнение вентилирования пола в уже возведенной постройке

Сложнее выполняется вентиляция деревянного пола в частном доме, который давно эксплуатируется, но вентиляция в нем не предусмотрена. Для ее создания нужно:

  • Приобрести материалы: трубы под подачу и отвод воздуха, колпаки на них для корректирования тяги, фиксаторы.
  • Выполнить пробоины под вентотверстия перфоратором с цилиндрической насадкой, оснащенной алмазными либо победитовыми резцами.
  • Если работам препятствует арматура из укрепленного основания, то она вырезается сварочным аппаратом.
  • Установить вытяжную и приточную трубу сечением 120 мм: они должны располагаться в противоположных сторонах подпола по отношению друг к другу.
  • Вытяжной патрубок одним концом находится в подвале под самым потолком и выходит другим концом сверху крыши на расстояние 0,5м.
  • Труба на приток воздуха, наоборот, опускается к полу, не доставая до него те же полметра. Второй (наружный) конец возвышается над поверхностью земли на 50 сантиметров.

Типовые схемы вентиляции

Наиболее распространены такие способы воздухообмена в цокольном пространстве дома.

Грамотное устройство вентиляции фундамента частного дома

  • Вентиляция в полу деревянного дома выполняется во время строительных работ. В балочном перекрытии высверливаются отверстия для передвижения воздушного потока внутри пола. Следует учесть снижение максимальной нагрузки перекрытия при таком способе.
  • Вентоверстия располагаются по всей границе покрытия у самых стен. Маскируются плинтусами с «дышащими» ячейками. За счет конвекции происходит движение воздуха. Схема хороша тем, что работает круглый год. Вентилирование происходит даже в случае использования паронепроницаемых материалов, ярким представителем которых считается линолеум.

Внимание! Принимать решение об обустройстве вентиляции подпольного пространства нужно, учитывая конструкцию фундамента и размеры цоколя.

Для деревянных срубов характерно три вида основания:

  1. Ленточное. Остов располагается под несущими конструкциями и межкомнатными стенами. На этапе строительства цоколя в его «тело» интегрируют вентканалы.
  2. Столбчатое. Возводится цокольный пояс и балочный или монолитный ростверк. При сплошном соединении оголовков соседних свай, которые расположены под стенами дома, используются отверстия на приток и удаление потоков по всему периметру чернового пола. Они закрываются планками, маскирующими щель между стеной и полом, и решетками.
  3. Плиточное. Фундамент – сплошная плита. Внутренне пространство под полом продувается сквозь вентотверстия и решетки в плинтусах.

Чтобы система работала, нужно освободить пространство перед каналами от сорняков со стороны двора и загромождающих вещей изнутри дома. Навешивание сетки на отверстия для вентиляции предотвратит попадание в них мелких грызунов. Альтернативой продухам могут быть небольшие окошки. Их очевидное преимущество в том, что кроме вентиляции помещения происходит его инсоляция.

Проведение любых видов ремонта нужно выполнять с учетом возможного нарушения вентилирования воздуха под полом, особенно, если это касается деревянных полов на лагах.

Практические преимущества и недостатки подземного дома

Вы думаете о покупке подземного дома? Тогда эту статью просто необходимо прочитать. DecorDezine рассказывает о плюсах и минусах подземных домов.

Знаете ли вы?

14 мая ежегодно отмечается как День Подземной Америки.

Когда наши доисторические предки начали переходить из пещер в построенные дома тысячи лет назад, раньше считалось, что они приняли разумное решение.Однако, согласно современным научным знаниям, они должны были изменить свое мнение. Теперь ясно, что подземные дома, а не клаустрофобные, темные и вонючие, имеют гораздо больше преимуществ перед традиционными надземными домами. Самым важным преимуществом этих домов, особенно при нынешнем сценарии ухудшения состояния окружающей среды, является то, что они могут использовать тепловую или охлаждающую энергию Земли и, таким образом, сводить на нет потребность в искусственных методах обогрева или охлаждения.

Виды подземных домов

Хотели бы вы написать нам? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим ...

Давайте работать вместе!

Подземные дома бывают разных типов, в зависимости от их расположения, глубины или способа строительства. Самые распространенные из них:

  • Искусственные пещерные дома / землянки строятся путем высверливания полости в земле.
  • Дома с водоотводом - это дома из бетонных труб, которые предварительно собираются перед помещением в котлован.
  • Земляные насыпи - это подземные сооружения, которые с трех сторон закрыты землей.
  • Элитные дома построены на склоне холма.

Теперь давайте рассмотрим плюсы и минусы подземного дома более подробно.

Преимущества

► Они обеспечивают безопасное убежище от экстремальных погодных явлений, таких как торнадо, ураганы, сильные ветры и ливни.

► Земля, окружающая дома, обеспечивает естественную звукоизоляцию, создавая тихое жилое пространство с уединением.

► Подземные дома хорошо вписываются в окружающую среду, то есть возможна ненавязчивая архитектура, в отличие от надземных домов, в которых сложно сочетать дом с окружающим ландшафтом.

► Почва, являясь естественным утеплителем, сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Это снижает потребность дома в энергии, особенно в ветреных районах.

► Благодаря постоянной температуре подземных домов затраты на электроэнергию значительно снижаются.Фактически, эти дома стоят на 80-95% меньше, чем традиционные дома на отопление и охлаждение.

► При правильной планировке и строительстве эти дома могут иметь хорошие условия освещения.

Хотели бы вы написать нам? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим ...

Давайте работать вместе!

► Экологически чистые, так как конструкция мало вредит окружающей среде.Высокая энергоэффективность также способствует защите окружающей среды. Кроме того, они могут быть изготовлены из переработанных материалов.

► Подземный дом источает ощущение близости к природе благодаря тому, что со всех сторон окружен землей.

► Так как более 90% дома состоит из бетона, меньше его частей может загореться, что обеспечивает хорошую огнестойкость.

► Подземные дома хорошо защищены от землетрясений. Фактически, даже землетрясение большой магнитуды над землей будет только одной пятой разрушительной силы под землей.

► Нет необходимости закладывать фундамент, что снижает затраты на строительство и рабочую силу, а также ускоряет строительство.

► Материал, необходимый для строительства, намного меньше из-за отсутствия фундамента, небольшой площади здания, а также потому, что материал, выкопанный при раскопках, может быть использован в процессе строительства.

► Из-за меньшего количества опасностей получить страховку легко, причем по более низким ценам.

► Эти дома практически не требуют внешнего обслуживания, например повторной окраски, что снижает затраты на обслуживание.

► Эти дома, построенные из прочных материалов, таких как бетон и шлакоблоки, прочные и долговечные.

► Благодаря своим изоляционным свойствам они создают тепличную среду для выращивания растений в помещении. Кроме того, оставшееся над землей дополнительное пространство можно использовать для выращивания лужайки или даже еды.

► Подземные дома можно строить на крутых поверхностях, таких как пещеры, что немыслимо для традиционных надземных домов.

► Эти дома обеспечивают правильное использование земли, так как конструкция дома находится под землей.По сути, строительство подземного дома - хороший способ повысить стоимость земельного участка.

► В этих домах меньше возможностей для проникновения насекомых и других вредителей из-за меньшего количества отверстий. Это полностью противоречит надземным домам.

► Эти дома практически безопасны от грабителей и воров по сравнению с традиционными домами, поскольку нужно защищать только одну сторону дома, а не четыре.

► Они защищены от радиоактивных осадков ядерных взрывов и других взрывоопасных ситуаций в случае глобального конфликта.В случае биологической атаки дом можно сделать герметичным.

Недостатки

► Человеку, переходящему из традиционного надземного дома в подземный, может потребоваться психологическая адаптация.

► Эти дома нестандартны и требуют тщательной планировки.

► Одна из основных проблем подземных домов заключается в том, что они не могут быть построены в зоне, подверженной наводнениям.

► Эти дома требуют тщательного ухода, чтобы не допустить попадания влаги как во время строительства, так и в течение срока службы дома.

► Из-за редкости таких домов потенциальные покупатели могут уклоняться от их покупки. Для таких домов процесс подачи заявки на ипотеку также может быть сложной задачей.

► Установить квадратные приборы или рамы, предназначенные для прямых стен в подземных домах, сложно из-за кривизны стен.

► Строительство таких домов требует сложных процедур вентиляции.

Хотя преимущества намного превосходят их недостатки, возможно, будет хорошей идеей подождать еще немного, пока эти дома станут мейнстримом, прежде чем продавать их.Это может принести вашему дому ту цену, которой он действительно заслуживает.

Нравится? Поделиться!

.

Муравьи с кондиционерами: секрет их огромных подземных городов ... вентиляция

Муравьи с кондиционерами: секрет их огромных подземных городов ... вентиляция

Керри Маккуини
Обновлено:

Они известны своим трудолюбием. Но изощренные навыки скромного муравья в домашнем хозяйстве заставили некоторые из ярчайших научных умов трепетать перед крошечными существами.

Исследователи обнаружили огромные подземные колонии, в которых обитает до семи миллионов насекомых, и имеют свои собственные встроенные вентиляционные шахты.

Считается, что «кондиционирование воздуха» помогает муравьям ухаживать за хорошо сбалансированным грибным садом, который кормит их детенышей.

Прокрутите вниз, чтобы увидеть видео

Работяги: Подземные колонии муравьев настолько сложны, что в них даже есть вентиляционные шахты

В течение многих лет ученые не знали, как трудолюбивые муравьи могли удерживать свои гнезда на минимальном уровне. подходящая температура, чтобы грибок мог расти... до настоящего времени.

Новое исследование показало, что насекомые создают специально сконструированные турели, которые вентилируют гнезда для оптимального роста.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Insect Behavior, муравьи осторожно создают турели с очень пористыми стенками, которые позволяют воздуху проходить через камеры.

Уже было известно, что муравей построил турели, но это исследование является первым, показывающим, как они это делают.

Изощренно: Ученые не могли понять, как муравьи строят гнезда, поддерживающие нужную температуру... до сих пор

Группа исследователей привела в лабораторию колонию травоядных муравьев, чтобы проверить свои методы строительства гнезд с использованием различных материалов.

Муравьям дали глину, крупный песок и мелкий песок, при этом ученые регулярно меняли количество материала и поливали их водой, чтобы имитировать дождь, сообщает BBC.

Руководитель исследования доктор Марсела Косарински из Агентского музея естествознания в Буэнос-Айресе рассказала BBC: «Когда [муравьи] закончили строительство башни, мы проанализировали расположение строительных материалов [под] микроскопом.

«Муравьи строят башни, складывая песчинки и маленькие глиняные шарики, которые они лепят своими [челюстями]».

Когда поры схлопываются под водой, стены уплотняются - и сразу же рабочие муравьи удаляют материалы и заново обрабатывают стенку башни.

Ученые заявили, что исследование подтвердило, что вентиляционные турели были «построенными конструкциями» в отличие от пассивного осаждения выкопанной почвы, метода, используемого другими видами муравьев.

Поделитесь или прокомментируйте эту статью:

.

Когда дом не является домом: фальшивые таунхаусы, которые являются лишь фасадом для скрытых порталов в подземный мир

Когда дом не является домом: фальшивые таунхаусы в Нью-Йорке, Лондоне и Париже, которые являются лишь прикрытием для скрытые порталы в подземный мир

  • Это одна из секретных сетей поддельных домов по всему миру, которые выполняют более неожиданную функцию.
  • За 58 Джоралемон-стрит, в самом сердце Бруклина, на самом деле находится секретный выход из метро и пункт вентиляции
  • Белые стены 23 и 24 Leinster Terrace в Bayswater, Лондон, скрывают вход в лондонскую сеть метро
  • На улице Rue la Fayette, 145 в 10-м округе Парижа есть только вытяжная труба для метро
  • Также в Париже, на улице Рю дю Темпл представляет собой фасад, который выглядит как секретный проход, но на самом деле представляет собой обман художника

Мэтт Блейк

Опубликовано:

Реклама

Он находится в отличном месте, в пределах досягаемости от местных школ, имеет очень низкие эксплуатационные расходы, а транспортное сообщение просто невероятно.

Но, тем не менее, даже у самых хитрых агентов по недвижимости возникнут проблемы с продажей этого особняка из коричневого камня в стиле греческого возрождения ... потому что это совсем не дом. Фактически, это просто прикрытие - в буквальном смысле.

За деревенским фасадом из красного кирпича на улице Джоралемон, 58, в самом центре Бруклина, скрывается зияющая пустота, в которой нет ничего.

Это фасад! Даже у самых хитрых агентов по недвижимости возникнут проблемы с продажей этого особняка из коричневого камня в стиле греческого возрождения... потому что это вовсе не дом

Сквозь замочную скважину: За деревенским фасадом из красного кирпича на улице Джоралемон, 58, в самом центре Бруклина, зияет зияющая пустота вообще ничего

Вентиляционное отверстие: Оно на самом деле это секретный выход из метро и точка вентиляции, замаскированная под семейный дом с террасами, который возвышается над путями метро Нью-Йорка

Исторический: Но в 1908 году, когда был прорыт первый подводный туннель метро из Манхэттена в Бруклин, Метрополитен Транспорт Власти Нью-Йорка купили дом, снесли его и подперли фасад стальными балками

На самом деле это секретный выход из метро и точка вентиляции, замаскированная под семейный дом с террасами, который возвышается над путями метро Нью-Йорка для линий 4 и 5.

Это одна из секретных сетей фальшивых домов по всему миру, выполняющих гораздо более неожиданную функцию.

Согласно блогу Messy Nessy Chic, в случае с Жоралемон-стрит, 58, когда-то это была частная резиденция, построенная в 1847 году.

Но в 1908 году, когда был прорыт первый подводный туннель метро от Манхэттена до Бруклина, Управление транспорта Нью-Йорка купило дом, снесло его и подперло фасад стальными балками.

Подделка как дома: похожая история в домах № 23 и 24 на Ленстер-Террас в Бэйсуотер, Лондон

Скрытое сокровище: его белые оштукатуренные стены скрывают вход в сеть лондонского метро - старейшего в мире

Верхняя часть путей: два пятиэтажных дома пришлось снести, чтобы прорыть туннели, но после того, как готовый туннель был перекрыт, было решено, что дома не будут перестраиваться.

С этого момента больше не будет запах свежеиспеченного хлеба или мясного пирога доносился из окон, но выходил воздух, хлынувший на улицу, благодаря чему у местных жителей он получил название «шахтный дом».

Похожая история в домах 23 и 24 Leinster Terrace в Bayswater, Лондон.

Его белые оштукатуренные стены скрывают вход в сеть лондонских поездов метро - старейших в мире.

«Два пятиэтажных дома пришлось снести, чтобы прорыть туннели, но после того, как законченный туннель был перекрыт, было решено, что дома не будут восстанавливать», - говорит Месси Несси. «Сегодня вы увидите эти довольно шикарно выглядящие таунхаусы, расположенные рядом друг с другом, но если вы побродите по задней стороне 23 и 24 Leinster Terrace и посмотрите через стену, вы обнаружите, что зданий всего лишь 5- Фасады толщиной в фут, которые скрывают огромную дыру в подземелье.'

В Париже: по адресу 145 Rue la Fayette в 10-м округе Парижа находится еще один фасад, который совсем ничего не скрывает.

Вид с воздуха: «Здание - только фасад. Буквально. Балкон есть, дверь есть, но за ней нет строений. Фальшивый фасад нужен только для того, чтобы скрыть гигантскую вентиляционную трубу метро », - говорит один из блоггеров.

Рядом с Парижем, где, по адресу 145 Rue la Fayette в 10-м округе Парижа, находится еще один фасад, который вообще ничего не скрывает.

'Здание только фасадное. Буквально. Балкон есть, дверь есть, но за ней нет строений. Фальшивый фасад нужен только для того, чтобы скрыть гигантский дымоход метро », - пишет блогер, стоящий за Paris by Cellphone.

Также во французской столице, на улицах Рю дю Темпл и Рю Шапон в Марэ, есть фасад, который выглядит как секретный проход к парижскому метро, ​​но на самом деле является trompe l’oeil художника.

Секретный дверной проем? Также во французской столице, на улицах Рю дю Темпл и Рю Шапон в Марэ, есть фасад, который выглядит как секретный проход к парижскому метро, ​​но на самом деле является trompe l'oeil художника

От стены до двери: Фасад был установлен художником Жюльеном Бертье в субботу утром в 7 часов утра на «глухой стене».

Вандализм: Фасад в соответствии с местными архитектурными правилами, занимающий 10 см общественного пространства, монтируется и наклеивается за 30 минут.Спустя почти 4 года адрес все еще существует. Регулярно украшенный граффити, он очищается городской службой.

«Фасад был установлен художником Жюльеном Бертье в субботу утром в 7 часов утра на« глухой стене »в 3-м округе», - пишет Месси Несси.

'Фасад, соответствующий местным архитектурным нормам, занимает 10 см общественного пространства и был просто смонтирован и склеен Жюльеном и его командой. Спустя много лет фальшивый адрес все еще существует, и городские службы регулярно убирают граффити.'

.

✅ Nautilus House - Данные, фото и планы

Некоторые части этой статьи были переведены с помощью системы переводов Google. Мы понимаем, что качество этого перевода оставляет желать лучшего, и работаем над тем, чтобы заменить его высококачественными переводами, выполненными людьми.

Введение

В этом причудливом месте недалеко от Мехико дизайн превращает водную жизнь в архитектуру. Дом «Наутилус», спроектированный мексиканским архитектором Хавьером Сенозиейном «Органическая архитектура», сочетает в себе современную архитектуру с современным искусством и относится к категории «органических работ» архитектора, вдохновленных морем.

Завершенный в 2007 году, социальная жизнь в доме протекает без разделений, с мебелью, которая является частью одного дома, что делает его жителей и гостей интегрированными и создает ощущение природы, как обитателя улитки. В Доме Наутилуса ничего не навязывается, а форма - это то, как вещи помогают найти свой путь.

Ситуация

Проект, построенный для пары и их двоих детей, был построен в муниципалитете Наукальпан-де-Хуарес, штат Мехико.Отель Nautilus House полностью интегрирован с природной средой и окружен более высокими зданиями, за исключением западной стороны, откуда открывается прекрасный вид на горы.

Хавьер Сенозиин объяснил, что с первых эскизов определяется имплантация здания на заднем плане собственности, оставляя передний доступ для пешеходов и транспортных средств, а также открытый сад. Кроме того, был оставлен один традиционный фасад, но на архитектурном языке добавлен называемый пятый фасад - палубы.

Концепт

Округлые формы и изгибы имитируют архитектуру и переосмысляют раковины наутилуса, головоногих моллюсков, которые дали название резиденции. Оболочки наутилуса и вдохновляют на защиту являются синонимами совершенства, поскольку спираль его оболочки реагирует на математический логарифм, оказывая влияние на таких изобретателей, как Роберт Фултон, создатель подводной лодки, или писателей, таких как Жюль Верн.
Это свободное выражение пространства, в котором основная концепция заключается в том, что внутри органическое жилье.

Помещения

Описание

Причудливая форма дома отличается удивительным вырезом в стене, где расположен главный вход, окруженный скульптурными цветными очками на стене, вид которых делает его привлекательным снаружи, в то время как внутри на стенах проецируются несколько точечных цветов.

Поднимаясь снаружи, поднимаясь по лестнице и проходя внутрь через большой витраж, живя в последовательности путешествия, создается пространственный опыт, в котором ни стены, ни пол, ни потолок не параллельны.

Деталь красочного окружения без пространственных ограничений - лишь одна из необычных особенностей дома. Внутри «ковер из травы» ведет к своим жителям через сеть каменных дорожек в разные части дома.

В этом номере воссоздано глубокое море со стенами из песка, синей плиткой и высокими круглыми окнами. Из ниши в стене струя воды, как родник бьет из камня

Как в комнатах, так и в гостиной или небольшой ванной комнате в потолок проникает свет, как в домах троглодитов, очень защищенных от непогоды

В этом доме нет разделов, которые разделяют единицы на другие в общих частях, достигая гармоничного и единого открытого пространства, похожего на дом из моллюсков.Только некоторые изогнутые стены, которые изображают пространства извилистыми, гармоничными и спокойными движениями, были использованы для создания частных пространств на первом этаже, спален, туалетов, ванных комнат и кухни.

Пройдя через дверь, встаньте в комнату, выходящую из внутреннего сада, и обеденный стол уходит из стены. Некоторые полости в верхней части большой комнаты пропускают больше естественного света.

Винтовая лестница продолжается вниз по холлу, мимо телевизионной комнаты, защищенной брюхом Наутилуса, изгибается и располагается вокруг центральной оси, где расположен дисплей.По винтовой лестнице впадает в пространство студии, откуда открывается вид на горный пейзаж. Вверху дома, в центре, расположен конусообразный резервуар для воды tambiéb.

Дом в сочетании с неровной поверхностью не уступает ни в одной точке прямой. Все номера соответствуют динамике конструкции

Структура

Модель

Конструкция была создана из стальных каркасов, покрытых проволочной сеткой небольшого диаметра (проволочная сетка), на которую залит тонкий слой бетона толщиной от четырех до пяти дюймов.Эта техника позволяет создавать естественные изгибы и закругления, избегая необходимости использовать несущие стены или колонны. Интерьер полон спиралей, кругов и комнат, которые имитируют вогнутые камеры, которые можно найти внутри гигантского моллюска.

Жесткость конструкции придает поперечная форма сплошной спирали двойной кривизны, конструктивно она как жилище большой улитки.

Строительство

Модель

«… Растение имело форму спиралевидного адаптирующего поля, для которого проведена логарифмическая спиральная линия.Работа потребовала многочисленных изменений в компоновке, чтобы получить объем и то, как они хотели получить «Наутилус»

При его построении было получено гармоничное пространство в трех измерениях, где ощущается непрерывная динамика четвертого измерения, чтобы двигаться по спирали по ступеням, с ощущением парения по растительности.

Подъем по винтовой лестнице продолжается вниз по холлу, мимо телевизионного зала, защищенного брюхом рачка. И, поднявшись по винтовой лестнице, попадаешь в студию, откуда открывается вид на горный пейзаж.Сзади - интимная зона и сервис… »(Органическая архитектура)

Для вентиляции были размещены под землей два прохода, позволяющие воздуху поступать извне. В жаркое время года воздух охлаждает и освежает дом, проходя по винтовой лестнице, выталкивая горячий воздух вверх и наружу. Однако, когда на улице холодный воздух, проникающий в трубу, нагревает дом.

Материалы

При строительстве дома использовалась конструкция из ферроцементного композитного материала Наутилус, тонкая и гибкая.Этот материал состоит из стальной сетки, распределенной в поперечном направлении небольшого диаметра и покрытой специальной смесью бетона, легче кирпичных стен, прост в уходе, имеет длительный срок хранения и сейсмостойкий. Для этой квартиры слой составляет от четырех до пяти дюймов.

Отверстие раковины закрыто стеной из разноцветных кристаллов, которые фильтруют солнечный свет и проецируют цветность в заднюю комнату.

Дорожки, пересекающие главную комнату, помимо комнатных растений, высажены на больших встроенных грядках на полу, покрыты натуральным камнем.В некоторых стенах инкрустированы цветными камнями, как детали ванной или кухонной вытяжки.

Во всех комнатах дома создана индивидуальная мексиканская мебель ручной работы.

.

Смотрите также