Главное меню

Устройство фундамента для частного дома с подвалом


виды, пошаговая инструкция по возведению, советы, технология монтажа

Фундамент с подвалом — сложная конструкция, которая отличается от обычного основания. Она работает в других условиях и испытывает другие нагрузки. По материальным затратам и трудоемкости она сравнивается со строительством надземного этажа, поэтому решение об обустройстве подвала под домом должно быть просчитанным.

Основные типы подвальных помещений

Подвал под домом — несомненное удобство. Он увеличивает площадь, которую можно использовать для различных нужд. В цокольном этаже размещают:

В цокольном этаже можно разместить множество профильных объектов

В зависимости от назначения в подвальном помещении должен поддерживаться определенный температурный и влажностный режим, осуществляться вентиляция.

Например, в бильярдной или мастерской нужно предусмотреть отопление, а в погребе это совсем не обязательно.

В кладовой потолок может находиться на высоте 1,8 метра, тогда как в бильярдной или комнате отдыха рекомендуемая величина не менее 2,3-2,5 метра.

Доступ в кладовую или погреб предусматривается через люк или неширокую лестницу с дверью. В гараже устанавливают распашные или подъемные ворота.

Отметка пола подвала может быть:

В данном видео вы подробнее узнаете о фундаменте:

Углубление существующего или нового подвала ниже подошвы фундамента не рекомендуется, если не проведены оценка состояния конструкций, инженерные изыскания, предварительный расчет основания на прочность и устойчивость. В противном случае это может привести к уменьшению несущей способности грунта, неравномерной осадке и появлению трещин. Порой последствия приобретают катастрофический характер.

Важно. Перед строительством фундамента с подвалом нужно предусмотреть варианты использования помещений, составить план прокладки коммуникаций. Это поможет избежать перерасхода средств на переделку и реконструкцию в будущем.

Особенности устройства фундамента

Стены подвала выполняют функцию основания для всего дома. Они передают вертикальную нагрузку от строения грунтам. Помимо этого, на конструкцию воздействует боковое давление, которое увеличивается с глубиной.

Для компенсации усилий на сдвиг подошву фундамента рекомендуется уширять. Все расчеты проводят согласно методике, описанной в СНиП 2.02.01-83, 2.09.03-8 «Пособие по проектированию зданий и сооружений».

Готовые проекты, как правило, рассчитаны на конкретные почвенные условия в зоне строительства. Если геологические параметры отличаются, расчетное сопротивление грунта увеличивают на коэффициент запаса. Тогда конструкции будут иметь резервную прочность.

Основная характеристика, определяющая глубину заложения фундамента и возможность устроить подвал под домом, — высота грунтовых вод. Ее устанавливают при инженерно-геологических исследованиях участка. Не рекомендуется пол цокольных помещений приближать вплотную к границе подземной влаги. Минимальное расстояние от УГВ должно быть не меньше 0,5 метра.

Важно. При высоком уровне грунтовых вод целесообразность строительства подвала под большим вопросом. Никакая, даже самая качественная и современная гидроизоляция, не спасет подземную конструкцию от протечек. Реальный выход здесь — устройство кессонного погреба.

Строительство фундамента под дом с подвалом отличается от обычного рядом особенностей. Предстоит проделать:

Строительство данного сооружения имеет ряд особенностей

Для удобного доступа в подвал устраивают лестницу с дверью или люком. Если в помещении будут расположены котел, бойлер или другое сложное оборудование, предусматривают их безопасную эксплуатацию и возможность ремонта.

Цокольный этаж перекрывают железобетонными плитами или балками из дерева с подшивкой потолка. Можно в уровне перекрытий устроить теплые полы.

Виды фундаментов под подвал

При строительстве домов самыми распространенными являются конструкции:

Для обустройства фундамента для подвала чаще применяют первые два вида, в которых конструкции сразу совмещают функции основания дома и стенок помещения, а в плитных — пола цокольного этажа.

Можно выкопать небольшой подвал или погреб в доме на свайном фундаменте. Главное — отступить от опор на некоторое расстояние, чтобы не ослабить толщу грунта и предохранить основание от перекоса и заваливания.

Ленточные фундаменты выполняют из монолитного бетона марки не ниже М200 или сборных элементов — блоков, вертикальных панелей, кирпича, камня.

Плитные монтируют из отдельных элементов или заливают на площадке. Для рабочих стержней применяют арматуру класса А400, А500, для конструктивных — А240.

Технология строительства фундамента

Возведение основания дома включает подготовительные, земляные, строительные и отделочные работы, прокладку коммуникаций.

Надежность эксплуатации подвала во многом зависит от качественно выполненных земляных работ, устройства водоотведения и дренажа, гидро-, теплоизоляции, вентиляции.

Земляные работы

Котлован выкапывают вручную или с помощью экскаватора. Нижняя отметка должна находиться на уровне заложения подошвы с учетом песчано-гравийной подсыпки 20-30 см и бетонной плиты или пола — 10-20 см. Чтобы поверхностные воды не заполняли яму, работы нужно проводить в как можно более сжатые сроки.

Дренаж

Одновременно с земляными работами устраивают дренаж. По периметру дома укладывают перфорированные трубы для сбора почвенных вод. Их закольцовывают и располагают под углом к коллектору, откуда накопившиеся стоки откачивают или направляют в канализацию.

От поверхностной влаги убережет ливневка — проложенная вдоль отмостки система сбора дождевой и талой воды.

Не забываем о дренаже

Гидроизоляция

На подготовленное основание монтируют сборные элементы, выполняют кладку из кирпича или блоков, или устраивают монолитный фундамент для дома с подвалом. Поверхности конструкций изолируют от попадания влаги. Используют любой из экономически целесообразных в конкретных условиях способов для создания защитного барьера:

Все зазоры и щели должны быть тщательно заделаны, чтобы исключить возможные протечки при случайных стоках или подъеме грунтовых вод.

Теплоизоляция

Утепление наружных поверхностей и пола проводят не гниющими и не боящимися влаги материалами. Наиболее распространенные — пенополистирол или пенопласт, они обладают нужными характеристиками и удобны в использовании. Плиты теплоизолятора просто приклеивают к поверхности стенок или укладывают под стяжку.

Хороший теплозащитный эффект получают с помощью:

Важно. Утепление подвала, цоколя и отмостки снижает потери энергии на отопление дома, уменьшает силы морозного пучения, продлевает срок службы конструкций.

Вентиляция

Нормальный воздухообмен — один из факторов для поддержки оптимального микроклимата в подвале. Без полноценной вентиляции на поверхности стен и потолков собирается конденсат, провоцируя развитие плесневых грибков. К тому же в заглубленных помещениях скапливается газ радон, вредный для здоровья человека.

Для удаления загрязненного воздуха и притока свежего устраивают естественную, принудительную или комбинированную систему вентиляции в подвале. Для этого прокладывают вытяжные каналы, монтируют турбины или вентиляторы.

Тип системы и техническое оснащение выбирают с учетом нужных параметров и объема воздуха. Для небольших помещений достаточно вентиляции с естественной циркуляцией воздушных масс, крупные площади нуждаются в более мощных устройствах. В них предусмотрены очистители, нагреватели или охладители для создания требуемого микроклимата.

Внутренняя отделка

Для отделки помещений подвала рекомендуется использовать материалы, не боящиеся влаги. Деревянные элементы нужно обработать от гниения.

Для окраски выбирают силикатные влагостойкие эмульсии. Хорошо зарекомендовала себя гашеная известь. Она обладает высокой паропроницаемостью и бактерицидными свойствами.

Не забываем о внутренней отделки

Штукатурят стены цементно-песчаным раствором: он быстро сохнет, не боится повышенной влажности.

Для внутренней отделки применяют:

При качественно выполненных гидро-, теплоизоляции и вентиляции и низком УГВ риск порчи дорогих отделочных материалов незначителен.

Подготовка к строительству фундамента с подвалом

На строительной площадке выполняют подготовительные работы:

  1. Расчищают территорию, удаляют деревья и кусты в пятне застройки.
  2. Срезают верхний слой почвы толщиной 30 см для рекультивации и переносят его на компостирование.
  3. Перемещают существующие коммуникации в безопасное место.
  4. Предварительно выравнивают участок.
  5. Размечают план дома на местности, разбивают оси и устанавливают обноски.
  6. Устраивают водоотвод для защиты от поступления воды в котлован.

К месту строительства организовывают проезд грузовой и землеройной техники. Ограждают площадку, где ведутся земляные работы. Определяют расход и закупают материалы. Складируют их в удобном и доступном месте.

Для освещения стройплощадки понадобятся временные электросети. Предусматривают укрытия для рабочих — бытовки, вагончики, а также санузлы.

Строительство фундамента под подвал: этапы работы

Имея навык строителя, можно возвести фундамент своими руками для дома, дачи или гаража с подвалом. Поможет в этом пошаговая инструкция.

Этапы строительства включают:

  1. Разметку колышками и шнуром плана подвала согласно проекту или чертежу. Отмечают первую точку, рулеткой отмеряют длину одной из сторон. Чтобы узнать положение остальных вершин, используют теодолит, угольник или правило египетского треугольника.
  2. Выставление обноски. На двух колышках или брусках перпендикулярно закрепляют дощечку, вбивают в землю по углам попарно – по одной на каждую из пересекающихся сторон. Фиксируют положение осей гвоздями, натягивают шнур.
  3. Рытье котлована. Выкапывают яму под фундамент и подвал с учетом толщины стенки. Глубина равна проектной плюс высота подсыпки и пола 30-50 см.
  4. Устройство щебеночно-песчаной подушки. На дно котлована насыпают инертный материал слоями по 10 см, уплотняют трамбовкой, песок проливают водой.
  5. Установка опалубки под монолитную плиту или ленту. Если основание из сборных элементов, монтируют фундаментные подушки или ФБС. В небольших подвалах стенки кладут из мелкоразмерных блоков или кирпича, не забывая об армировании. В местах прохождения коммуникаций устанавливают гильзы.
  6. В опалубку помещают арматурные каркасы, заливают бетоном М200-М400. Смесь уплотняют вибраторами или трамбовками.

После затвердевания снимают щиты, проводят работы по гидро- и теплоизоляции, монтируют дренажную систему. Выполняют обратную засыпку.

Как сделать фундамент для дома с подвалом (видео)

Время чтения 10 минут

Прочитать позже

Содержание

пошаговая инструкция по монтажу и условия возведения подполья

Ленточный фундамент имеет оптимальное сочетание технических характеристик и возможностей.

Он обладает высокой несущей способностью и экономичностью, позволяет строить большие и массивные дома на относительно малой опорной конструкции.

Важной особенностью ленты является возможность совмещать ее с дополнительными элементами, в частности — с подвалом.

В отличие от большинства альтернативных вариантов, лента полностью приспособлена к строительству подземного помещения без вмешательство в конструкцию основания.

Помимо основных функций, подвал позволяет следить за состоянием бетонной ленты и обслуживать ее при необходимости.

Рассмотрим технику строительства подвала подробнее.

Содержание статьи

Погреб или подвал?

Разница между подвалом и погребом заключается в двух факторах:

Наиболее принципиальным различием между этими сооружениями можно считать температурный режим. Если для хранения продуктов нужна более низкая температура, способствующая сохранности заготовок, овощей и т.п., то функционал подвала требует более высоких температур, комфортных для выполнения различных работ.

Кроме того, если погреб можно строить на готовой постройке, то подполье имеет большие размеры и строится только во время изначального возведения постройки.

Ленточный фундамент позволяет обеспечить практически любой температурный режим подвального помещения, в зависимости от назначения. Такой тип основания позволяет получить максимальную площадь подвала, соответствующую размерам надземных этажей.

При необходимости, его можно обустроить под жилье, хотя и менее комфортное, чем обычные помещения верхних этажей.

Условия для возведения подвала

Основным условием для строительства подвала является низкий уровень залегания грунтовых вод. Если они расположены слишком близко к поверхности, в подвале будет сыро, на бетонный пол будут воздействовать нагрузки пучения.

Учитывая большую площадь, их величина может оказаться критической и деформировать основание вместе с бетонной плитой. Если глубина залегания грунтовых вод находится слишком близко к полу подвала, сезонные колебания могут спровоцировать резкий подъем нагрузок, последствия от которого могут быть весьма плачевными.

В таких условиях следует предусмотреть качественный котлована.

Какая должна быть глубина заложения ленточного фундамента

Для строительства подвала необходимо погружение ленты в грунт на глубину ниже уровня промерзания. Это минимальное значение, на практике чаще всего руководствуются высотой подвала, толщиной слоя песчаной подготовки и бетонного пола.

В сумме возможна глубина заложения ленты, превышающая 2 м. Необходимо учитывать, что при таких условиях боковая поверхность ленты имеет большую площадь, что способствует увеличению горизонтальных нагрузок на нее с внешней стороны.

Уменьшить их величину можно только расширением котлована и увеличением слоя засыпки пазух, компенсирующего давление и выполняющего дренирующие функции. Увеличивается объем гидроизоляционных работ и общий расход стройматериалов, особенно при наличии бетонного .

Расчет конструкции подвала должен выполняться грамотным специалистом, действовать «как у соседа» в данном случае слишком рискованно.

Возведение над частью дома и над всей площадью

Ленточный фундамент позволяет создать подвальное помещение как под всем домом по периметру внешних стен, так и под его частью.

Имеются отдельные случаи постройки подземных помещений, превышающих размерами надземную часть дома, но они требуют отдельного рассмотрения из-за сложности расчетов и строительства.

В большинстве случаев, когда размер подвала меньше, чем общая площадь основания, глубина ленты принимается по условиям параметров постройки. Для подвального помещения выкапывается отдельный котлован с более глубоким фундамента, образующим достаточную высоту помещения

Котлован вписан в общий периметр ленты. Этот вариант используется в тех случаях, если имеется возможность использования варианта ленты.

При необходимости строительства полноценного заглубленного фундамента, подвальное помещение образуют путем вынимания грунта в нужном участке ленты.

Гидроизоляция

Отсечка ленты от контакта с водой является обязательным элементом, способствующим сохранению рабочих качеств материала и увеличению срока службы основания. Традиционным методом , применяющимся уже много десятилетий, является нанесение на боковые поверхности слоя нагретого (расплавленного ) гудрона.

Для отсечки горизонтальных поверхностей используется двойной слой рубероида, проклеенный внутри битумной мастикой. Нижний слой укладывается перед установкой армпояса, а верхний наносится после выдержки и затвердения материала.

Современные материала для гидроизоляции позволяют образовать качественную защиту бетона от влаги. Наиболее эффективными считаются пропитки, проникающие в поверхностный слой материала и полностью исключающие возможность капиллярного проникновения в него воды.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Большинство строителей пока не доверяют новым и мало испытанным средствам, предпочитая проверенные методики — нанесение слоя битумной мастики или горячего гудрона.

Общая схема монтажа

Строительство подвалов ведется одновременно с возведением общего фундамента. Это позволяет получить прочное, монолитное основание, обладающее максимальной несущей способностью и устойчивостью к внешним нагрузкам.

Существует методика с подвальными помещениями, при которой используются фундаментные блоки (ФБС), но эту технологию преимущественно применяют для возведения массивных многоэтажных зданий.

Рассмотрим порядок действий при заливке монолитной бетонной ленты:

Порядок действий указан схематично, без подробностей. Детали зависят от конкретных условий, гидрогеологической обстановки, состава грунта и т.д.

Может понадобиться несколько дополнительных действий — дренаж, или прочие операции, которые применяются по необходимости и согласно проектным данным.

Монтаж опалубки

обычно производится прямо на площадке. Материалом служит древесина (обрезная доска толщиной 25-40 мм) или фанера. Производится сборка щитов, ширина которых соответствует высоте ленты с некоторым технологическим запасом.

Собранные щиты устанавливаются на своих местах, выравниваются по осям ленты и фиксируются упорами с шагом 0,7-1,2 м. Расстояние между ними определяет толщину ленты и фиксируется поперечинами. При сборке необходимо обеспечивать максимальную плотность.

Щели или зазоры размером более 3 мм не допускаются. При появлении больших щелей используют паклю или забивают зазоры деревянными рейками. Монтаж опалубки выполняется аккуратно и прочно, чтобы при заливке имелась возможность противостоять нагрузкам и весу бетона.

ВАЖНО!

Фанерная опалубка позволяет получить максимальное качество ленты, более простую и герметичную конструкцию.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Диаметр арматурных стержней, используемых на ленточных основаниях, зависит от ширины бетонной полосы. Обычно применяются прутки диаметром 10-14 мм (рабочие) и 6-8 мм (гладкие, вспомогательные).

При ширине ленты до 20 см обычно применяют пруток 10 мм, а при толщине полосы до 30 см используются стержни диаметром 12 мм.

Для лент толщиной больше 30 см применяется диаметром 14 мм, но такие параметры в частном домостроении встречаются редко. Наиболее распространены стержни 12 мм, способные обеспечить устойчивость практически любых конструкций ленты при малоэтажном строительстве.

Армирование

Арматурный каркас представляет собой пространственную решетку, размещенную внутри ленты. Параметры армпояса выбираются из стержней на 2-5 см внутрь бетона. При высоте подвала около 2 м пояс обычно состоит из двух решеток, состоящих из 3-4 рядов горизонтальных (рабочих) стержней с оребрением.

Они принимают на себя осевые растягивающие нагрузки по всем направлениям, стабилизируя и укрепляя ленту.

Все нагрузки, как вертикальные, так и горизонтальные (направленные на боковые стены ленты) будут компенсированы рабочими стержнями, а гладкая арматура используется только для фиксации их в нужном положении до момента заливки бетона.

Вязка арматуры

Сборка армпояса, как правило, производится методом вязки мягкой отожженной проволокой. Такой метод соединения не требует подключения к сети электропитания и позволяет получить достаточно прочное соединение элементов.

Вязка производится методом скрутки двух прутков в перекрестном или продольном направлении. Кусок проволоки, сложенный вдвое, охватывает место соединения, после чего специальный крючок зацепляет петлю и вращательным движением делает плотную скрутку.

Для этого не требуется обладание особым умением, навык приобретается очень быстро.

Заливка

производится с нескольких точек, чтобы обеспечить равномерность и монолитность ленты. Рекомендуется использовать не ниже М200 или М250, позволяющие получить качественный и устойчивый к нагрузкам бетонный монолит.

Перед началом работ следует все подготовить и организовать доставку бетона, чтобы все работы закончить за один раз. Наличие холодных швов резко снижает качество ленты, создавая угрозу всей постройке.

После заливки производится штыкование или обработка вибромашиной, удаляющей мелкие пузырьки воздуха. Выдержка бетона длится 28 дней. Первые 3 дня каждые 4 часа ленту поливают водой, после чего накрывают полиэтиленом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Затем 7 дней полив производят трижды в сутки. Опалубку можно снимать через 10 дней после заливки.

Завершающие этапы работы

После завершения выдержки поверхность ленты покрывают слоем гидроизоляции, утепляют (при необходимости) и засыпают пазухи. После уплотнения слоя засыпки производится заливка бетонной отмостки, отсекающей пазухи от контактов с дождевой водой, стекающей со стен или из водостоков.

Это позволяет существенно снизить возможность проникновения влаги в слой засыпки и разгружает дренажную систему.

Вентиляция

Вентиляционные отверстия (продухи) делаются в верхней части ленты по коротким сторонам периметра. Они располагаются попарно, напротив друг друга по углам и равномерно по всей длине с шагом 1,5-2 м.

Эти отверстия организуют воздухообмен подвального пространства, выводящий излишнюю влажность и способствующий просушке стен, устранению плесени, грибка и прочих нежелательных проявлений.

Рекомендуется закладывать на стадии создания опалубки, но возможно и более позднее изготовление отверстий путем бурения боковых стен ленты.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как возвести монолитный ленточный фундамент с подвалом:

Заключение

Строительство подвала позволяет значительно увеличить полезную площадь дома, создать место для мастерской, хранилища или прочих нужд.

Для создания подвала потребуется большое количество материалов и земляных работ, поэтому необходимо заранее подготовить место для складирования вынутого грунта, а также быть готовым к повышенным финансовым расходам.

Технология строительства мало отличается от методики создания обычной ленты, разница лишь в высоте стен и объемах работ по утеплению и гидроизоляции.

Рекомендуется поручить работу опытным строителям, или, как минимум, привлекать их для консультаций по всем этапам работ.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как Сделать Фундамент Для Частного Дома С Подвалом » Видео + Фото Как Построить

Фундамент дома с подвалом

Фундаменты для домов с подвалом требуют выполнение точных расчетов на его прочность и долговечность. В этом случае учитываются высота здания, тип грунта, уровень промерзания почвы и другие факторы.

Как правильно выполнить фундамент с подвалом для дома предлагается познакомиться в этой статье.

Основные виды подвальных помещений

Для выбора правильной технологии строительства, прежде всего, необходимо ознакомиться, какие существуют виды подвальных помещений.
Ими могут быть:

Этап строительства фундамента для устройства подвала

Совет: Выбирая любой тип для использования помещения, перед началом строительства необходимо изучить, как можно построить фундамент с подвалом под дом, чтобы было не слишком дороги в короткие сроки.

Какой тип фундамента лучше выбрать

Строительные работы при сооружении подвала под домом требуют больших финансовых затрат. Это связано с необходимостью его одновременного строительства с фундаментом.

Большой расход материалов требует и дополнительные материальные вложения:

Пример столбчатого фундамента

Устройство плитного фундамента

Какие материалы понадобятся для работы

Перед тем как залить фундамент под дом с подвалом необходимо приобрести:

Совет: Перед тем, как начать работы необходимо тщательно проверить исправность всех инструментов, при необходимости наточить режущие кромки, проверить их исправность.

Подготовка к сооружению фундамента

Перед началом строительства необходимо провести точные расчеты для выполнения работ, определиться высотой будущего помещения.

Совет: Необходимо учитывать, что высота потолка должна быть не менее двух метров, для свободного передвижения в нем высокого человека.

Высота фундамента должна быть такой же, как высота подвального помещения, но с учетом следующие факторов, которые могут влиять на нее:

Порядок проведения работ заключается в следующем:

Разметка основания дома

Разметка производится с учетом плана территории участка, выбирается при этом наиболее удобное положение дома. Операции необходимо проводить внимательно и осторожно, не допуская ошибок, которые могли бы привести к неправильной установке стен и даже их разрушению при эксплуатации.

Инструкция по выполнению разметки фундамента дома предлагает такой порядок:


После завершения разметки можно начинать делать фундамент для дома с погребом:

Для получения большей информации об изготовлении фундамента для дома с погребом, можно посмотреть видео.

Основание с подвалом вполне заслуженно пользуется большой популярностью. Если позволяют геологические характеристики участка соорудить фундамент с большой глубиной залегания подошвы, то его владельцу стоит соорудить основание с подвалом.

Цена его сравнима со стоимостью ленточного фундамента, а выгода достаточно ощутимая.




Устройство фундамента с подвалом и погребом: как построить


Возведение любого строения требует точных и правильных расчетов, соблюдения технологических тонкостей и процессов строительства. Еще сложнее начинать строительство фундамента с подвалом, особенно, если вы хотите сделать это своими руками с минимальными затратами и достаточно оперативно. Вариантов выбора достаточно, нужно лишь определиться, какой именно тип фундамента под дом с подвалом подходит, и приниматься за работу.

Основные типы подвальных помещений

При выборе технологии, необходимо понимать и знать, какие именно существуют виды подвальных помещений

При выборе технологии, необходимо понимать и знать, какие именно существуют виды подвальных помещений. Это может быть:

Важно! Выбор типов фундамента для домов с подвалом определяется перед началом строительства. Для чего проводится предварительная оценка несущей характеристики грунта, точки промерзания, наличия и высоты грунтовых водоносных слоев, а также принимается во внимание весовая нагрузка на основание (просчет массы строения).

Какой фундамент выбрать: определение основных достоинств основания

Следует понимать, что сооружение фундамента для дома с подвалом своими руками потребует физических, материальных и временных затрат

Следует понимать, что сооружение фундамента для дома с подвалом своими руками потребует физических, материальных и временных затрат. Кроме того, будет и большой расход материалов, в частности:

Обустройство фундамента с подвалом: этапы работы

Приступая к началу строительства, необходимо тщательно просчитать высоту будущего помещения для минимизирования ошибок и последующих переделок

Приступая к началу строительства, необходимо тщательно просчитать высоту будущего помещения для минимизирования ошибок и последующих переделок. Очень хорошо, если в подвале можно будет стоять в полный рост, но все зависит от возможностей пользователя.

Рекомендуем к прочтению:

Высота основания должна соответствовать высоте подвального помещения, с учетом уровня грунтовых водоносных слоев и точки промерзания почвогрунта. Порядок работы следующий:

  1. Планировка основания дома, в которой рассчитывается напряжение фундамента и определяется способ устранения факта.
  2. Составление списка материалов, инструментов (лучше брать с запасом).
  3. Разметка основания дома проводится с учетом особенностей территории строительной площадки. Важно выбрать наиболее оптимальное расположение будущего строения. Специалисты предлагают следующую инструкцию по разметке:

Теперь можно приступать к обустройству фундамента, рассмотрим ленточный тип основания, устройство которого хорошо показано на видео, и проведение процессов по обустройству основы своими руками не представляет большой сложности.

  1. Выкопать по периметру строения траншею, удалив лишний грунт.
  2. На дно траншеи засыпать подушку из гравийно-песчаной смеси высотой до 30 см, выровнять.
  3. Подушку выстлать рубероидом.
  4. Из досок сделать опалубку.
  5. Соорудить армировочный каркас из прутков, установить сетку на высоту в 5 см ниже уровня основы.
  6. Смочить опалубку водой. Подготовить бетонную смесь для заливки.
  7. Залить ленточный фундамент послойно, уплотняя каждый слой и выпуская воздух.
  8. Дождаться застывания смеси в течение 21 дня.
  9. Снять опалубку, пустоты засыпать грунтом.

Теперь, когда готов фундамент для вашего строения, можно приступать к обустройству подвального помещения. Что делать:

Рекомендуем к прочтению:

Важно! Устройство подобного основания имеет массу плюсов, но чтобы плита пола, залитая цементным раствором, была достаточно плотной и прочной, следует выполнять процесс максимально тщательно и с использованием виброуплотнителя.

Как видите, построить дом с погребом, создав ленточный фундамент, можно и своими руками. Технология доступна и востребована, особенно в местности, где геологические характеристики почвы позволяют создать основание с повышенной глубиной залегания подошвы. Основные процессы хорошо показаны на видео, поэтому если остались вопросы, мастер класс даст подробные разъяснения по каждому из них.

И помните, что все процессы лучше проводить в теплое время года: устройство основания требует хорошей просушки бетонного состава, из которого выполнена лента фундамента и цементного раствора, которым сооружается плита пола в подвале.

Фундамент для дома с подвалом

Дом с подвалом имеет ряд достоинств, главным из которых является большая площадь. Основными же недостатками можно считать необходимость проведения земляных работ и увеличение стоимости реализации проекта. Надежный фундамент для дома с подвалом подразумевает не только знание соответствующей строительной технологии, но и закупку дополнительных материалов. Эта статья поможет вам разобраться в этом вопросе вне зависимости от того, занимаетесь ли вы строительством самостоятельно или нанимаете подрядчика.

Ленточное основание или плита?

Зданию с подвалом или погребом нужно заглублённое основание. При определении необходимой глубины важно учитывать не только особенности дома, но и такие факторы, как уровень подземных вод и характеристики почвы. Подобные расчёты, как правило, проводятся профессиональными строителями. Когда все подсчёты будут произведены, делается выбор в пользу того или иного варианта фундамента.

Наибольшей популярностью для домов с подвалом пользуются следующие варианты:

  1. Ленточный фундамент. Он удобен тем, что его можно возвести из различных стройматериалов, сборных конструкций или монолита. Для выбора определённых материалов проводится точный расчёт фундамента с учётом такого параметра, как нагрузка от дома.
  2. Армированное плитное основание. Ленточный фундамент имеет серьёзный минус – он неспособен правильно распределить нагрузку, поступающую от несущих стен, на некоторых видах грунта. Если вы строите дом на проблемном грунте, стоит отдать предпочтение плитному основанию. Его можно залить целиком на выбранном участке или оборудовать из отдельных плит.

Ленточный и плитный фундамент различается не только используемыми материалами, но и ценой. Последний имеет более высокую стоимость, которая полностью оправдана при строительстве дома с подвалом на сложном грунте. Проблемными считаются торфяники, глина и пучинистые грунты. Они отличаются неустойчивостью и повышенным содержанием грунтовых вод. Из-за этого они подвержены естественной усадке и периодическому движению. Обычный фундамент не сможет обеспечить дому необходимую защиту, в то время как плитное основание имеет большую площадь для распределения нагрузки и гарантирует устойчивость постройки. Это особенно важно для дома с подвалом.

Будущее подвальное помещение.

Этапы проведения работ

Особенности строительства фундамента под подвал зависят от проекта дома и грунта в месте проведения работы. Но, несмотря на это, этапы строительства всегда схожи. К примеру, для устройства плитного основания характерны следующие пункты:

  1. Подготовка, то есть подсчёт стоимости работ, закупка всех материалов и заказ техники.
  2. Выкапывание котлована и вывоз грунта.
  3. Создание подушки под основание с применением песка и щебня.
  4. Заливка цементной стяжки.
  5. Обустройство тепло- и гидроизоляции.
  6. Собственно устройство самого фундамента.
  7. В случае близкого залегания подземных вод, обеспечение системы дренажа для здания.
  8. Покрытие цокольной части дома слоем гидро- и теплоизоляции.
  9. Отделка, которая проводится спустя 1 или 2 года после завершения строительства.

Подготовка к строительству

Работа, как уже было сказано, всегда начинается с точного расчёта фундамента, составления плана и оценки бюджета. Стоимость работы подсчитывается с учётом всех необходимых стройматериалов, а также заказа техники и грузовых машин.

Проведение земляных работ.

Если было выбрано железобетонное основание, учитывается бетон, который необходим для фундамента. Также вносится корректировка в изначальный план работ.

Очень важно успеть залить основание за одни сутки. Любое промедление грозит уменьшением прочности конструкции. Обязательно проводится монтаж гидро- и теплоизоляции фундамента подвала.

Техника и грузовые машины будут необходимы в самом начале. Так как фундамент с подвалом требует масштабных земельных работ, не экономьте на этом пункте. Грузовики нужны для того, чтобы вывести всю лишнюю землю. Не забудьте оставить часть грунта для того, чтобы засыпать фундамент.

Обычно фундамент сооружается ниже уровня промерзания грунта. Сначала на земле намечаются контуры будущей постройки. Затем происходит выемка грунта с помощью экскаватора. Дно получившегося котлована вычищается и утрамбовывается вручную.

Создание нижней части основания

После завершения подготовительного этапа обустраивается нижняя часть основания. Для этого её засыпают несколькими слоями песка и щебня. Каждый слой нужно тщательно утрамбовать, чтобы избежать образования пустот воздуха.

Далее, производится заливка цементной стяжки, которая выполняет две важные роли. Во-первых, она выравнивает территорию, на которой будет находиться фундамент. Во-вторых, стяжка выступает в качестве тепло- и гидроизоляции, которая обязательно нужна фундаменту под подвал.

Заливка фундамента и завершение строительства

Когда стяжка застынет, на неё укладывают дополнительный слой изоляции. Только теперь можно начинать заливку плиты фундамента под дом с подвалом. Этот этап включает в себя несколько частей:

  1. Установка опалубки. Без этого важного конструктивного элемента в принципе не может обойтись большинство видов фундаментов под подвал. Эта формообразующая основа помогает создать необходимую форму бетона и сохранить её на протяжении его застывания.
  2. Армирование опалубки. Его проводят в соответствии с расчётами. На этом этапе также делают выпуски арматуры длиной около 100 см для того, чтобы плотно связать ленту и плиту.
  3. Заливка бетоном. Если стоит жаркая погода, высыхающий бетон необходимо поливать водой. Это компенсирует испарившуюся влагу, нужную для гидратации материала. Обычно бетон полностью высыхает за 2-3 дня.
  4. Организация дренажной системы. Если вблизи залегают грунтовые воды, стоит уделить время созданию дренажа. Для этого специальные трубы закладываются ниже уровня основания дома.
  5. На последнем этапе строительства делается отмостка, то есть водонепроницаемое покрытие вокруг здания. Это позволит защитить фундамент дома с подвалом от осадочных вод. Цоколь также покрывают слоем тепло- и гидроизоляции.

После завершения строительства фундамента под подвал следует подождать 1-2 года перед тем, как проводить отделочные работы. Именно тогда проводится облицовка и покраска цоколя.

Таким образом, построить фундамент с подвалом своими руками непросто. Для этого необходимо иметь определённый опыт и знания в строительной области. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессиональной бригаде. Они помогут определить, необходим ли вам ленточный или плитный фундамент, сделают все необходимые расчёты и проведут наиболее сложные этапы строительства.

планов дома с подвалом | Найти планы дома с подвалом

Планы Дома В Каркасном СтилеПланы Дома БунгалоПланы Дома В Кейп-КодПланы Дома На БерегуПланы Дома В Колониальном ДомеПланы Дома В Стиле Кейп-КодСовременные Планы ДомаПланы Коттеджных ДомовПланы Загородных ДомовПланы Дома РемесленникаПланы Дома Во ФлоридеФранцузские Планы ДомаПланы Дома в стиле греческого ВозрожденияСовременные Планы ДомаПланы Дома ПланыОдноэтажные Планы ДомаПланы Загородных ДомовПланы Дома В Стиле ПрейриПланы Ранчных ДомовПланы Дома в стиле ретроПланы Дома Соляной КоробкиПланы Дома Санта-ФеПланы Южных ДомовПланы Дома на Юго-ЗападеПланы Традиционных ДомовПланы Тюдоровских ДомовПланы Тосканских ДомовПланы Викторианского ДомаВсе Планы

Тип плана ДомГаражМногосемейныйВсе планы

ПлитаПолзатьПространствоПодвалУходить ПодвалПостВсе планы

Тип Наружной Стены 2x42x6БетонICFЖурналВсе планы

Тип гаража: ПрикрепленныйОтдельныйАвтомобильВсе планы

20 планов на страницу 40 планов на страницу 80 планов на страницу

Планы поиска
Очистить

.

Строим подвал лучше: как правильно утеплить подвал

Наиболее распространенные методы, применяемые в настоящее время для отделки интерьеров подвалов, поскольку жилые помещения редко учитывают воздействия, связанные с дополнительной влажностью ниже уровня земли, или количеством тепла, которое будет потеряно в земле.

Существующие подвалы обычно недостаточно изолированы или не изолированы вообще, а если да, то почти всегда задерживают влагу внутри стеновых конструкций.Это приводит к образованию конденсата, росту плесени и гниению стеновых конструкций.

Следующие методы изоляции подвала, перечисленные здесь, разработаны, чтобы предложить наиболее разумные и долговечные варианты внутренней изоляции, внешней изоляции или, в идеале, комбинации обоих.

Эти узлы были разработаны для предотвращения проникновения влаги в течение срока службы здания, а также для обеспечения выхода исходной влаги, содержащейся в строительных материалах, без причинения ущерба.

Различные типы теплоизоляции включены в разные точки при сборке стен. Подробную информацию и характеристики различных материалов смотрите на нашей странице выбора утеплителя.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ


Изоляция снаружи и внутри, снаружи внутрь:

  • Фиброцементная плита и обрезка выше класса
  • 3 дюйма из минеральной ваты или EPS (пенополистирола).3 "лучше, 2" хватит
  • дренажный мат
  • Гидроизоляционный спрей для наружной бетонной стены
  • 2-дюймовая плита из минеральной ваты или пенополистирол у внутренней бетонной стены
  • Стенка с каркасом 2х4 с прорезями из минеральной ваты
  • гипсокартон с латексной краской в ​​качестве пароизоляции.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ


Только внутренняя изоляция:

  • Плита из минеральной ваты или пенополистирол для термического разрыва бетонной стены
  • Стенка с каркасом 2х4 с прорезями из минеральной ваты
  • гипсокартон с латексной краской в ​​качестве пароизоляции.

Примечание. Отсутствие надлежащей внешней защиты от влаги для этой конструкции стены будет означать, что влага будет перемещаться внутрь. Минеральная вата не повреждается влагой, но могут возникнуть дополнительные нагрузки по нагреву и охлаждению из-за более высокого уровня относительной влажности. Осушители воздуха в подвале помогают поддерживать приемлемый уровень влажности. Пожалуйста, посетите нашу страницу о модернизации существующих подвалов.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ


Только внешняя изоляция:

  • Фиброцементная плита и обрезка выше класса
  • 4 дюйма EPS
  • дренаж матовый
  • битумная гидроизоляция.

Передовой опыт строительства новых подвалов:

Идеальные характеристики и долговечность достигаются за счет изоляции как внутренних, так и внешних стен фундамента. Этот метод может повысить тепловые характеристики подвалов, снизить теплопотери и эксплуатационные расходы. Это также помогает снизить вероятность возникновения проблем с внутренней влажностью за счет повышения температуры первой внутренней конденсирующейся поверхности, бетона.

Ниже приведено тепловое изображение описанного выше подвала с изоляцией с обеих сторон.Эффективное значение R этой стены составляет R40. Три дюйма пенополистирола под плитой обойдутся в 12,6 рэндов. Есть веские финансовые аргументы в пользу увеличения этой суммы, особенно с включением излучаемого тепла в пол.

Тепловое изображение изоляции подвала и теплопотерь © Ecohome


Наружная изоляция подвала встречается реже, вероятно, из-за того, что она может быть более дорогой.И уж точно меньше случаев, когда утеплитель устанавливается с двух сторон. Утепляя стены подвала снаружи, мы занимаем меньше внутреннего пространства и предотвращаем воздействие на стены сезонного цикла замораживания / оттаивания, известного как «тепловой удар», который может вызвать растрескивание фундамента.

Изоляция интерьеров подвала, а не экстерьеров, может быть более дешевым вариантом, если вы выберете только один, особенно если они предназначены для отделки жилого помещения. Он также может более легко решить проблемы с тепловым мостом на верхушках стен, а также на стыке между опорами и фундаментными стенами.

Поскольку нет единого мнения о конструкции подвала и используемых материалах или оптимальном уровне тепловых характеристик, мы полностью ожидаем, что найдутся те, которые сочтут это экстремальным и ненужным как с точки зрения долговечности, так и производительности. Мы считаем, что это связано с тем, что подвалы в настоящее время сырые и заплесневелые, имеют хроническую недостаточную теплоизоляцию и что мы просто привыкли платить высокую стоимость отопления.

Ecohome максимально продвигает философию сохранения тепла, а не генерации тепла.Дополнительные затраты на изоляцию часто сводятся на нет ежемесячной экономией, а хорошо спроектированный и утепленный подвал будет иметь гораздо больший срок службы без ремонта.

Одним из наиболее часто упускаемых из виду преимуществ экстремальной теплоизоляции в домах является тепловая безопасность, поскольку экстремальные погодные явления в холодные месяцы обычно вынуждают жителей покидать свои дома из-за отсутствия электричества и тепла. Дома, которые лучше расположены для сохранения тепла, в таких ситуациях могут обеспечить больший комфорт в течение более длительного периода времени.

Проблемы и решения для всех конструкций подвальных стен:

Прокладка из пенополистирола на дне каркасных стен подвала © floodsill.com


Распорки под нижними плитами : Укрепление нижних панелей подкладными стержнями или кусками пенопласта может быть дополнительной мерой прочности в случае любого затопления внутри помещения, позволяя воде проходить под стенами.

Прочтите все о том, как остановить затопление подвалов - предотвращение наводнений, насосы и сигнализация, здесь

Плиточные перекрытия: Большая часть тепла теряется в плохо изолированные подвалы, в том числе подпольные перекрытия.Оптимальный уровень изоляции под плитами зависит от региона и климата, а также от конкретной строительной площадки и условий почвы.

Чтобы сэкономить деньги и энергию, мы рекомендуем минимум 20 рандов под плитами в большей части Канады, по крайней мере, вдоль канадско-американской границы, где проживает большинство канадцев. Повышенные уровни рекомендуются для более северных регионов. Более подробную информацию см. На наших страницах, посвященных изоляции субплит.

Наружная изоляция фундамента из минеральной ваты Roxul © Roxul


Наружный пенополистирол или минеральная вата: Ни одна из них не повреждена влагой.С осторожностью их можно в значительной степени удерживать на месте у внешних стен с засыпкой ниже уровня земли и закреплять выше уровня с помощью фиброцементной плиты, прикрепленной к стенам фундамента.

Дренаж: Независимо от расположения или количества изоляции, фундаментные стены должны быть защищены от грунтовых вод, которые должны быть направлены к дренажным плиткам с правильным уклоном и перфорацией. Любая засыпка у стен должна легко стекать, а водостоки из мокрой плитки должны быть покрыты геотекстильной мембраной для предотвращения засорения.Включение прочищающего стыка в мокрую плитку может облегчить долгосрочное обслуживание.

Трап по периметру фундамента © Ecohome


Водосток может быть ценной дополнительной мерой защиты, как показано выше на схеме внутренней и внешней изоляции.

Настоятельно рекомендуется для металлических крыш, в частности, поскольку они, как известно, сбрасывают желоба карниза при выпадении снега.При отсутствии карнизных желобов (по выбору или иным образом) кровельная вода попадает по периметру стен фундамента.

Избегайте соединений дерева и бетона в фундаменте © Ecohome


Избегайте соединений дерево-бетон: Бетонный фундамент полностью сохнет в течение пяти лет, и это только в том случае, если он полностью отделен от грунтовой влаги и воды внешними водонепроницаемыми барьерами.Не нарушая связи грязи с пористым бетоном, фундаментные стены никогда не высохнут и продолжат отводить влагу.

Обычно древесина закладывается непосредственно в бетон для обрамления оконных и дверных проемов. Такая практика подвергает элементы каркаса риску гниения. Даже если подвал полностью герметизирован снаружи, древесина впитает всю доступную влагу в бетоне.

Капиллярный разрыв между опорой и фундаментом © Delta


Капиллярный разрыв: Опоры не защищены от влаги снизу, наличие капиллярного разрыва между опорами и фундаментом предотвращает попадание влаги в стены.Для этого есть специальные мембраны, но полиэтилен толщиной 6 мил тоже подойдет, возможно, более доступный.

Изолированные балки обода: Это очень сложное место для успешной изоляции и герметизации. Пенополиуритан в виде спрея (SPUF) - одно из предпочтительных решений этой проблемы. При утеплении интерьеров подвала SPUF может быть установлен так, чтобы обеспечить изоляцию внутренних стен, разрушив тепловой мост между плитами порогов пола.

Еще одним эффективным методом может быть установка балок пола с внешней стороны бетона, чтобы обеспечить непрерывную изоляцию балок с внешней стороны.

Изоляция стен и войлока: Мы снова рекомендуем минеральную вату из-за ее более высокого значения R, переработанного содержания и способности выдерживать влагу. Тем не менее, риск повреждения от влаги на каркасной стене намного ниже, чем на бетонной, поэтому при желании минеральную вату можно безопасно заменить стекловолокном, особенно в зонах с низким риском наводнений.

Жидкая пароизоляционная грунтовка © Benjamin Moore


Внутренний гипсокартон: Латексная краска (или пароизоляционная грунтовка) рекомендуется в качестве внутреннего пароизоляционного слоя ниже уровня грунта.Очень важно не включать полиэтиленовый пароизоляционный материал или другие паронепроницаемые материалы, препятствующие высыханию стен.

6 мил поли пароизоляции - это решение, предназначенное для высыхания стен снаружи, что невозможно ниже уровня грунта. Единственная сушка, которая будет происходить ниже уровня земли, - это внутренняя сушка.

Ученые-строители сходятся во мнении, что полиэтиленовые пароизоляция внутри подвальных стен обрекают их на провал. Источником влаги, от которого необходимо защищаться, является наружный грунт и бетон, а не относительная влажность внутри помещения.

Чтобы получить помощь в выборе из различных типов теплоизоляции панелей, см. Здесь и руководство по правильной изоляции внешних стен снаружи, см. Здесь - из EcoHome Руководства по экологическому строительству

Дополнительная литература:

.

% PDF-1.2 % 186 0 объект > endobj xref 186 33 0000000016 00000 н. 0000001011 00000 н. 0000001820 00000 н. 0000002038 00000 н. 0000002194 00000 н. 0000003268 00000 н. 0000003631 00000 н. 0000004969 00000 н. 0000004992 00000 н. 0000006138 00000 п. 0000006470 00000 н. 0000007539 00000 п. 0000007561 00000 п. 0000008634 00000 п. 0000008741 00000 н. 0000008763 00000 н. 0000009748 00000 н. 0000009770 00000 п. 0000010600 00000 п. 0000010622 00000 п. 0000011442 00000 п. 0000011464 00000 п. 0000012381 00000 п. 0000012403 00000 п. 0000013298 00000 п. 0000013320 00000 п. 0000014025 00000 п. 0000023785 00000 п. 0000023863 00000 п. 0000023941 00000 п. 0000031724 00000 п. 0000001068 00000 н. 0000001798 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 187 0 объект > endobj 217 0 объект > ручей Hc``f``a`e`pad @

.

Влага в подвалах: причины и решения

Обзор решений проблем с влажностью подвала

Лучший способ решить любую строительную проблему - это сначала сделать простые и недорогие вещи. Затем продолжайте в логическом порядке, выполняя следующую наименее затратную технику с наиболее вероятным положительным результатом. В случае проблем с влажностью лучший подход почти всегда - удалить или контролировать источник влаги, а не пытаться остановить его на последней линии защиты.

  1. Во-первых, самые простые и наименее дорогостоящие методы - это удаление чрезмерных внутренних источников влаги в подвале (увлажнители, приготовление пищи) и вентиляция других источников (сушилка для одежды, ванная комната).

  2. Во-вторых, если проблема заключается в конденсации летом, не проветривайте подвал напрямую теплым влажным воздухом. Рекомендуется вентиляция через систему кондиционирования или теплообменник осушающего типа.

Осушение не является постоянным решением

Осушение воздуха можно использовать как средство уменьшения симптомов влажности и запаха в подвале, но это не постоянное или полное решение. Фактически, если в подвале с проблемами влажности используется осушитель, он может нанести больший ущерб.Осушая воздух подвала, влага быстрее втягивается в подвал, вызывая высолы и растрескивание бетона, а также дальнейшее повреждение внутренней отделки.

Внутренняя мембрана или покрытие - временное решение

Заманчиво решить проблему влажности подвала с помощью мембраны или покрытия внутри. Это дешевле, чем дренажная система, и в некоторых случаях, кажется, работает какое-то время. Однако вода все еще присутствует, и в конечном итоге эти системы выходят из строя или просто перемещают воду по другому пути в подвал.

Рекомендуемый подход

Оценка желобов, водостоков и выравнивание поверхности: Рекомендуемый подход после удаления внутренних источников влаги - оценить желоба, водосточные трубы и выравнивание поверхности вокруг дома. Сначала их следует исправить, и это может решить проблему.

Внутренняя или внешняя дренажная система: Затем, если проблема с влажностью сохраняется, переходите к внутренней или внешней дренажной системе. Все эти методы описаны ниже.Если ваша цель - закончить подвал, в котором есть проблемы с водой, рекомендуется сначала решить проблему с водой.

Система разгерметизации вспомогательной плиты: Рекомендуется активная система сброса давления вспомогательной плиты, включающая слой промытой породы под плитой. Это втягивает влажный воздух из-под плиты и может помочь уменьшить количество паров влаги, попадающих в дом через отверстия в плите. Он также помогает контролировать радон и другие почвенные газы. Приямки и другие открытые соединения с почвой за пределами фундамента и под плитой должны быть заблокированы и загерметизированы.

Более подробную информацию об управлении почвенными газами можно найти в буклете "Building Radon Out", доступном в электронном формате (PDF) Агентства по охране окружающей среды.

Пошаговый процесс

  1. Контроль внутренних источников влаги.
  2. В летнее время не вентилировать наружным воздухом.
  3. Правильная планировка, желоб и водосточная система.
  4. Обеспечьте внутреннюю или внешнюю дренажную систему.

Банкноты

  • Осушитель может помочь уменьшить симптомы влажности и запаха, но не решит проблему.
  • Мембрана или покрытие внутри без обеспечения дренажа обычно не решит проблему в долгосрочной перспективе.
  • Стены перед утеплением должны быть сухими. Перед ковровым покрытием плиты должны быть теплыми и сухими.
.

Смотрите также