Главное меню

Углубление подвала ниже подошвы фундамента


Как углубить подвал ниже подошвы фундамента

Размещение сауны в подвальной части дома

В загородном индивидуальном жилом доме подвальное помещение значительно увеличивает полезную площадь строения. Такое пространство редко когда бывает пустующим. Так как индивидуальный дом смело можно назвать автономным сооружением с узлами инженерных коммуникаций, отопительных котлов, накопительных водяных баков, то лучше всего их разместить именно в подвальной части. Мастерская, кладовая с хранением зимних запасов с удобным доступом будет замечательным примером использования подвала. Иногда при наличии достаточной площади «под землей» можно расположить гараж, баню иди даже тренажерный зал.

Необходимость подвального помещения

Если в процессе постройки здания по каким-то причинам в доме не было предусмотрено такого крайне необходимого в хозяйстве помещения, то вполне возможно его обустроить после строительства, в эксплуатируемом здании. Для этого придется провести несколько мероприятий по углублению подвала ниже подошвы существующего фундамента. Следует принять во внимание, что на воплощение заветного желания хозяев загородного дома об устройстве подвальной части потребуется значительное количество трудозатрат и финансовых расходов.

Схема выполнения работ по углублению для подвала

Техническая возможность углубления подошвы фундамента

Устройство погреба под эксплуатируемым жилым домом зависит от типа несущих фундаментов строения. При постройке здания на ленточных, свайных фундаментах допускается выполнение подобных мероприятий. Ну а если под домом находится единый плитный монолитный фундамент, то никакой речи о создании дополнительной полезной подвальной части не может быть. Можно нарушить целостность бетонного монолитного основания и такая «реконструкция» может привести к необратимым последствиям – разрушению всего строения. Столбчатые фундаменты дома тоже не сочетаются с конструкцией подвальной части.

Заполнять землей пространство между отдельно стоящими столбами и стенами – дело очень непростое и трудоемкое.

Углубление подвальной части ниже существующего основания фундамента

Экономическая целесообразность углубления фундамента

Желание застройщика « как углубить подвал ниже подошвы фундамента» и его техническое воплощение должно иметь экономическое обоснование. Речь идет о комплексе работ по устройству дополнительной гидроизоляции стен и пола подвального помещения, об усилении подошвы фундамента, и других защитных мероприятий. Не надо забывать о большом объеме предстоящих земляных работ по выемке и выносу грунта с места реконструкции. В будущем подвале придется выполнять песчаную подготовку под полы, проводить бетонную заливку основания пола, сделать чистовую отделку стен, проводить электроосвещение, а значит проводить весь комплекс необходимых ремонтно-строительных работ.

Устройство подвала в уже построенном доме обойдется в 2 раза дороже, чем строительство надземных этажей.

Уровень горизонта грунтовой воды на индивидуальном участке

Подвал и грунтовые воды

Перед принятием решения по углублению подвала ниже уровня подошвы фундамента важно определить горизонт залегания грунтовой влаги.

Чтобы «не утопить» все вложения и не проделать трудоемкую работу впустую, лучше всего самому застройщику определить глубину возникновения грунтовой воды на участке. Специалисты – строители советуют в середине самого жаркого летнего месяца выкопать рядом с домом яму глубиной от 1,5 до 2 м и в течение 2-х суток понаблюдать: появится ли на дне вода или нет. При отсутствии такой возможности наблюдения можно обратиться за помощью к соседям, у которых уже есть подвальные помещения.

Ознакомиться с примером определения уровня грунтовых вод можно:

Перечень необходимых мероприятий

Устраиваемый подвал с обеспечением заделки фундамента:
1 – существующий фундамент; 2 − фундаментная подушка; 3 − щебеночная подготовка; 4 – устроенный подвал

После учета всех факторов риска и проведения экономических расчетов, составления калькуляции на затраты по устройству подвальной части дома наступает момент создания технического плана производства работ.

 

Комплекс работ по устройству основания и стен подвала ниже подошвы фундамента рекомендуется проводить в несколько этапов:

  1. Вначале необходимо определиться с местом расположения подвала: будет ли он размещен под всей площадью дома или под определенной комнатой.
  2. Производится разметка подвальной части с учетом толщины наружных стен. Стандартный погреб обычно имеет размеры 2 метра по ширине,3 м по длине и 2 метра по высоте. Правильность линейных размеров проверяют по правилу равенства диагоналей прямоугольной фигуры. Намеченные контурные линии прорезаются «болгаркой».
  3. После нанесения разметки производится демонтаж цементно-песчаной стяжки в выбранном помещении над будущим подвалом. Разборка цементной поверхности производится с помощью электрического отбойного молотка, а для разборки армирования пола можно применить угловую дисковую пилу «болгарку» с алмазным сменным диском.
  4. После разборки бетонного покрытия пола наступает очередь выполнения земляных работ. Котлован копается на проектную глубину подвала с учетом подсыпки и конструкции пола. Расходы на бетонную смесь при возведении стен можно значительно уменьшить, если при рытье котлована боковые поверхности сделать максимально ровными.
  5. Земляное основание вырытого котлована тщательно выравнивают и выполняют шлаковой подсыпкой толщиной 100 мм, которую необходимо уплотнить и пролить водою до получения ровной горизонтальной плотной поверхности.
  6. На подготовленном основании подвала устраивается монолитная железобетонная плита толщиной 100 – 150 мм. В качестве альтернативы можно использовать плоские асбоцементные листы.
  7. Стены и полы обязательно покрываются двухслойной оклеечной гидроизоляцией рубероидом или другим кровельным рулонным материалом.
  8. На следующем этапе необходимо произвести монтаж опалубки стен погреба. Для бетонирования стен подвала возможна установка двух видов опалубки: съемной или несъемной. Съемная опалубка изготавливается из досок или дощатых щитов и устанавливается в виде прямоугольного короба на дно котлована. Чтобы конструкция опалубки получилась жесткая, в угловые части рекомендуется забить квадратные деревянные бруски. При использовании несъемной опалубочной системы деревянные конструкции раскрепляют перемычками, которые устанавливаются между стенками опалубки.
  9. После установки и проверки надежности опалубки заливают бетонную смесь, не забывая уплотнять ее. Для этой цели используют строительный вибратор или обыкновенную штыковую лопату.
Установка металлических двутавровых балок при создании монолитного перекрытия погреба

При устройстве бетонных стен подвала важно не забыть об устройстве 2-х отверстий для вентиляции погреба. Одно из них выполняется на расстоянии 300 мм от поверхности стен и выше уровня пола на 500 мм, а второе необходимо расположить на 500 мм ниже уровня перекрытия.

Устройство армированного перекрытия подвальной части

Если размеры подвала полностью совпадают с размерами верхнего помещения и при демонтажных работах бетонные полы первого этажа были полностью разрушены, то необходимо выполнить новое монолитное железобетонное перекрытие:

  1. По периметру на новые бетонные стены подвала укладываются металлические двутавровые балки, которые крепятся к предварительно установленным закладным деталям методом сварки. В качестве горизонтальной опалубки можно использовать ламинированную фанеру или OSB плиту толщиной 10,5 или 12,5 мм. Снизу щиты опалубки фиксируются вертикальными раздвижными стойками.
  2. После монтажа опалубки укладывают арматурный каркас из металлической арматуры периодического сечения диаметром от 12 до 18 мм, выполненный в виде сетки с ячейкой 150 – 200 мм.
  3. Бетонирование монолитного перекрытия подвала необходимо выполнять лишь после полного высыхания бетонных стен. Выполненное железобетонное покрытие обычно набирает 100% прочность в течение 1-го месяца. Щиты опалубки можно снимать через 2 недели после заливки при набирании 70% прочности бетонной смеси.

При выполнении работ по устройству подвальной части необходимо выполнить наружную отмостку с системой водоотведения вокруг дома, потому что именно она играет роль защитного барьера от попадания атмосферной влаги в подвал.

При сложном или крутопадающем рельефе участка не стоит отказываться от воплощения желания устройства подвала в существующем здании. Особенности рельефа позволяют создавать выразительные архитектурные решения, снижая при этом объемы земляных работ.

Как заглубить подвал ниже подошвы фундамента

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Как армировать ростверк

      Необходимость устройства опалубки

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь

Страница не найдена

Array ( [EMAIL_TO] => [email protected],[email protected],[email protected] [IBLOCK_ID] => 9 [REQUIRED_FIELDS] => Array ( [0] => PHONE ) [EVENT_MESSAGE_ID] => Array ( [0] => 9 ) [FORM_NAME] => callback [FORM_ACTION] => /local/ajax/callback_form.php [FORM_TITLE] => Заказ обратного звонка [CACHE_TYPE] => A [~EMAIL_TO] => [email protected],[email protected],[email protected] [~IBLOCK_ID] => 9 [~REQUIRED_FIELDS] => Array ( [0] => PHONE ) [~EVENT_MESSAGE_ID] => Array ( [0] => 9 ) [~FORM_NAME] => callback [~FORM_ACTION] => /local/ajax/callback_form.php [~FORM_TITLE] => Заказ обратного звонка [~CACHE_TYPE] => A [EVENT_NAME] => FEEDBACK_FORM ) 

Начните ремонт с грамотной консультации

Углубление подвала гаража ниже фундамента - Стройка и ремонт

я Вас огорчу. трещины я уверен вы уже получите , если не через год то через 5. Но может Вам повезет. Прежде чем начинать подобные работы надо было консультироваться с конструкторами, сделать расчет.

 

один раз рядом с домом подошва фундамента у которого выше ( старое здание ) ставили многоэтажку.

делалось все в другой последовательности. и не сразу а постепенно, и осторожно, вдоль каждой стены, вырывается траншея ниже уровня подошвы фундамента. и заливается бетоном. образуется подпорная стена, с подошвой ниже фундамента старого дома на метр.

перехлест этих стен в проекции составлял 2 м. Потом выбирался грунт на нужную глубину.

 

бояться надо не отсутствие грунта под старым фундаментом, а то что давление грунта на глубине 2 м у подошвы со стороны улицы очень большое, и фундамент просто выдавить внутрь дома.

Изменено пользователем Portra

Как углубить подвал ниже подошвы фундамента

Как углубить подвал ниже подошвы фундамента

Подвал в частном доме может существенно увеличить площадь, которую можно использовать под различные нужды. Оптимально делать такое расширение при строительстве, хотя только идут работы по возведению дома.

Но если сооружение уже введено в эксплуатацию, а появилась необходимость увеличения используемого пространства, стоит углубить подполье. Как углубить подвал ниже подошвы фундамента в частном доме?

 Загрузка …

Это довольно дорогое мероприятие, поскольку придется делать качественную защиту от грунтовых вод.  В редких случаях, когда цоколь расположен на сухой почве, на этом этапе можно сэкономить.

Технология строительства подвального помещения

Оптимальной считается высота подвальных помещений в 2,2 метра. Такое расположение подойдет и для хозяйственных целей помещения, и для размещения в нем инженерного оборудования. Цоколь сооружается по высоте от 2,7 до 3  метров.

Перекрытие выполняет функцию потолка подвала, а ступенями становится ленточный фундамент. Если использовать железобетон и проникающую гидроизоляцию, то можно получить отличный результат.

Ширина стен подвала делается с учетом давления почвы. Есть специальные таблицы материалов, по которым определяют толщину стен, необходимую для устойчивости материалов при выпирании, если приходится заглублять помещение ниже подошвы фундамента.

Внутреннее обустройство погреба

Необходимо определить, где будет расположен подвал – под частью дома или под всем сооружением. Чтобы было удобнее выводить вентиляционную систему, труба выводится за пределы дома ближе к стенам или углам конструкции.

Разметка

При разметке необходимо учесть толщину стен, чтобы размер погреба получился правильным. Обычно его размер 2*3*2 метра, где большее значение —  ширина. Важно соблюсти равенство по диагонали помещения прямоугольной формы.

Демонтаж стяжки

Трудозатраты на демонтаж стяжки зависят от её толщины. Если пол сделан довольно тонким слоем, то из необходимых инструментов понадобятся болгарка, перфоратор и диск по бетону.

По краям прямоугольника будущего погреба вырезаются швы болгаркой, а затем демонтируется внутренний периметр формы с использованием перфоратора. Если стяжка сделана с армированием и толстым слоем, то дойдя до прутов их нужно зачистить от пыли и срезать диском по металлу.

Котлован

Копать яму нужно на глубину подвала, который планируется сделать, добавив 30 сантиметров на перекрытие и отсыпку. Стены должны быть максимально ровными, чтобы уменьшить количеств бетона при их возведении. Дно выравнивается, отсыпается на 10 сантиметров шлаком, утрамбовывается и проливается для уплотнения.

Далее кладется плита из железобетона или асбестоцементные плиты. Стены и подошву нужно покрыть гидроизоляцией в два слоя, закрепив верхние слои на стыке с основанием дома газовой горелкой.

Опалубка

Опалубка может быть как съемной, так и не снимаемой.

В случае, когда опалубку планируют снимать, её делают из досок или щитов нужного размера. Делают короб прямоугольной формы, чуть меньше размера погреба, ставят на дно котлована. В углы ставят бруски квадратной формы для придания жесткости конструкции.

Если полы не забетонированы, можно уложить пруты арматуры, чтобы края выступали за каркас опалубки, и закрепить их винтами или гайками.  Когда опалубка будет снята, концы отпиливают болгаркой, а та часть, что внутри бетона, выполнить функцию армирования.

Если делается неснимаемая опалубка, то распорками будут перемычки, которые ставят между стенками опалубки. При заливке бетона нужно постукивать по каркасу молотком, чтобы избежать образования пустот.  В таком случае стена будет действительно монолитной.

Возводя стены нужно оставить пару отверстий для вентиляции, 20*20 сантиметров. Отступ от стен должен быть около 30 сантиметров, причем одно на полметра от пола, а второе — на полметра от потолка. Отверстия располагают в противоположных по диагонали углах.

Перекрытие

Бетонная стяжка снимается по всему периметру погреба, а балками двутавра заливается новое перекрытие.  Балки крепят сваркой к закладным. Опалубкой будут листы УСБ, которые подложены под них. По вертикали крепление делается распорками, чаще раздвижными.

Заливка и монтаж перекрытий производится только после того, как стены окончательно просохнут. Как правило, это составляет период до 3 недель. Бетон должен настаиваться и набирать прочность в течение месяца. Съем опалубки делается через 2 недели.

Важно! Делая в доме подвал, необходимо подумать об отмостке снаружи. Такое обустройство не позволит дождевой и талой воде проникать в помещение по его стенам.

Считается, что заглубить подвал ниже подошвы фундамента очень дорогое занятие, но все относительно. Преимущество такого подпола в доме существенно расширяет пространство, которое можно использовать по собственному усмотрению.

Как минимум, можно не занимать этаж оборудованием, которое можно переместить в цоколь. Такая экономия пространства стала очень популярной среди владельцев загородной недвижимости.

Рекомендуем купить

Грунтовые воды

На каком бы этапе строительства дома ни было принято решение о строительстве подвала, важно узнать уровень грунтовых вод, чтобы не было подтоплений подземных помещений.

Летом, когда уровень воды низок, делается яма на 2  метра глубиной, в которую опускается рейка. Спустя сутки она вынимается и дно проверяется на наличие воды.  Если рядом есть соседи, можно поинтересоваться такими данными у них.

Углубления подвалов ниже основания дома – дело каждого владельца, и отказ от постройки такого помещения – экономия сметы минимум в два раза.  А продуманное на стадии проекта дома такое подземное помещение может сделать дом просторнее и расширить возможности обустройства первых этажей.

Нет соответствующих видео

Источник: https://ProPodval.ru/stroitelstvo/podval-podpol-i-tsokol/kak-uglubit-podval-nizhe-podoshvy-fundamenta.html

Углубление подвала под дом ниже подошвы фундамента

Подвальное помещение способно увеличить полезную площадь дома, без изменения внешних габаритов. Но как быть если решение о его устройстве принято, в момент когда дом уже построен. Выход есть — углубление подвала ниже подошвы фундамента.

Сразу стоит отметить, что обустройство подвального помещения обходится хозяевам вдвое дороже, чем возведение надземных этажей, расходы потребуются на качественную гидроизоляцию от грунтовых вод. Исключения составляют цокольные этажи, расположенные на сухих почвах. Однако, для хозяев двухэтажного дома, построенного на небольшом земельном участке наличие подвала просто необходимо.

За и против

Полезное использование подвального помещения дома

Принято полагать, что обустройство подвала ниже подошвы фундамента обходиться весьма дорого, но доводы достаточно неосновательны. Подсобное помещение двухэтажного дома способно увеличить полезную площадь и получить по факту три полноценных этажа.

Опять-таки в этом случае не придётся занимать первый этаж техническим оборудованием, которое можно перенести в цокольное помещение. Подземное помещение даёт массу неоспоримых преимуществ, именно поэтому получили широкое распространение проекты двухэтажных домов с подвалом.

Как выкопать под фундамент углубления: рассказываем по порядку

Перед началом земляных работ необходимо правильно оценить грунт. От вида почвы зависит, на какую глубину следует углубить траншею, какой формы лучше копать фундамент под дом и как стоит его закреплять. Кроме того, следует твердо знать уровень грунтовых вод и глубину промерзания почвы в районе.

Рытье траншей предполагается под осуществление работ по устройству глубокозаглубленного и мелкозаглубленного ленточного фундамента:

Тип основания/Глубина/Тип почвы/Масса дома

глубокозаглубленныйниже уровня промерзания грунта (до 2 м)любаянет ограничений
мелкозаглубленный0,5-0,7 мпесчанаялегкие постройки

При устройстве мелкозаглубленного основания обычно под лентой гидроизоляции отсыпают песчаную подушку глубиной около 25 см. На сыпучих грунтах стенки необходимо сразу укреплять во избежание осыпания.

Необходимость подвального помещения

Если в процессе постройки здания по каким-то причинам в доме не было предусмотрено такого крайне необходимого в хозяйстве помещения, то вполне возможно его обустроить после строительства, в эксплуатируемом здании.

Для этого придется провести несколько мероприятий по углублению подвала ниже подошвы существующего фундамента.

Следует принять во внимание, что на воплощение заветного желания хозяев загородного дома об устройстве подвальной части потребуется значительное количество трудозатрат и финансовых расходов.

Схема выполнения работ по углублению для подвала

Ширина траншеи под фундамент

Сама траншея всегда будет шире фундаментных блоков, которые в неё лягут. В свою очередь фундамент должен быть несколько шире основных планируемых стен.

На практике ширину высчитывают исходя из учета размеров конструкции, включая опалубку и опоры плюс 0,4 м (0,2 снаружи и 0,2 м внутри здания).

Как правило, траншея под частный дом вручную роется шириной 0,7-0,8 м. При данных габаритах удобно вынимать грунт и свободно перемещаться при ведении работ.

При копке фундамента ручным способом нижний слой почвы надо снимать максимально горизонтально, не нарушая естественную плотность грунта.

Осыпавшуюся землю не стоит утаптывать, а необходимо удалить. Это важно потому, что даже утрамбованная земля сильно уступает естественной плотности почвы.

Подготовительные работы

Доверьте специалистам рассчитать ширину и глубину фундамента

Как правило, ширину и глубину основания рассчитывают специалисты после проведения необходимых исследований почвы. Допустим, габариты траншеи известны и решено осуществить копку траншеи вручную.

Нужно провести разметку на участке. Учтите, что законодательном строить дом на расстоянии ближе, чем 1 м к меже, запрещено. Лучше всего обратиться в местную администрацию и уточнить этот норматив. В некоторых областях из-за специфики почв данная норма может отличаться.

Преимущества и недостатки

Считается, что заглубить подвал ниже подошвы фундамента очень дорогое занятие, но все относительно. Преимущество такого подпола в доме существенно расширяет пространство, которое можно использовать по собственному усмотрению.

Как минимум, можно не занимать этаж оборудованием, которое можно переместить в цоколь. Такая экономия пространства стала очень популярной среди владельцев загородной недвижимости.

Необходимые действия при устройстве траншеи вручную

Перед рытьем траншей снимите с участка дерн

В соответствии с проектными размерами сделайте разметку на участке, при этом не забудьте прибавить внешние 0,2 метра на ширину. Размечать начинают с углов. Вбивают арматуру или колья, натягивают леску и, проверяя градус угла, выводят длину стен. После разметки ещё раз всё перемеряют, включая размер по диагонали.

Во время разметки ленточного фундамента необходимо определить наиболее низкий уровень периметра. Сделать это просто с помощью водяного уровня. В этой точке обустраивается дренажная система.

Итак, разметив участок для рытья, но перед тем как начать выкапывать фундамент вручную, необходимо:

  • расчистить участок под строительство от любых предметов, а также корней деревьев;
  • снять дерн по внутреннему периметру фундамента;
  • переместить верхний плодородный слой почвы в сад;
  • определить место для отвала грунта из траншеи.

Выкапывая траншею, отбрасывайте грунт на 1,5 м от ямы

Грунт отбрасывают на расстояние до 1,5 м от края ямы. Выкапывать начинают с внешнего периметра, затем копают поперечные траншеи под основание для несущих стен. При необходимости дно траншеи уплотняют, заливают водой, отсыпают песчаную подушку и снова уплотняют.

После этого устилают гидроизоляционный материал или устанавливают стены опалубки для предотвращения обвалов стен траншеи.

Несколько дельных советов:

  1. Не рекомендуется рыть котлован под пристройку, вынимая грунт под прилегающим фундаментом готового здания.
  2. При устройстве дренажной системы расширьте траншею с учетом диаметра трубы, прибавив к значению от 20 до 30 см.
  3. В сыпучих грунтах стоит рыть траншею трапециевидно с расширением к верху. При этом расчетное значение ширины должно соответствовать низу траншеи. Подробности о нанесении разметки под фундамент и рытье траншеи смотрите в этом видео:

Планируем свои возможности

Не оставляйте котлован до следующего года — это может снизить его прочность

Перед началом любого строительства необходимо тщательно распланировать весь ход работ. Для этого следует знать, как правильно и в какой последовательности ведутся работы. Наиболее частой ошибкой является замачивание котлована или устройство ленточного фундамента без дома.

Иногда, загодя роется котлован под фундамент, а само устройство фундамента переносится на следующий год. Обычно так поступают для экономии времени, чтобы начать заливку фундамента ранней весной в выкопанную траншею, не дожидаясь, пока грунт полностью оттает.

Такие действия могут привести к снижению прочности и несущих характеристик фундамента. Полный цикл работ по устройству ленточного фундамента, от вкапывания траншеи до обратной засыпки, следует выполнять в один сезон в кратчайшие сроки.

О том, как готовить котлован под фундамент, смотрите в этом видео:

Иногда встречаются ситуации, в которых после устройства бетонного основания, строительство замораживается на несколько лет. При правильной консервации объекта потери будут минимальными.

Но чаще из-за неправильного сохранения происходит подъем фундамента, как результат морозного пучения почвы.

При проектировании учитывается масса всего дома, поэтому легкость бетонного основания не рассчитана на силу пучения. В такой ситуации вполне вероятны физические разрушения в основании.

Планируя строительство дома, рассчитывайте свои силы и возможности.

Приступая к реализации вопроса, как выкопать фундамент вручную, необходимо быть уверенным, что работы по возведению, как минимум первого этажа здания, будут закончены в этом сезоне.

Источник: https://kachestvolife.club/stroitelstvo/fundament/kak-osuschestvit-uglublenie-podvala-nizhe-podoshvy-fundamenta

Можно ли копать ниже фундамента??

позицию 3 на рис. 2 и рис. 5), а затем последовательного выполнения специальных работ, соответствующих позициям 2 и 1.

Рис. 3. Принципиальное конструктивное решение устройство пола подвала при высоком У.Г.В. и углублению подвального помещения до 15 см (Ј 1/2 h ).

Рис. 4. Принципиальное конструктивное решение усиления основания и устройство пола подвала при высоком У.Г.В. в случае углубления подвального помещения на 15…30 см (>0,5 h…1,0 h).

Рис. 5. Принципиальное конструктивное решение усиления основания и устройство пола подвала при высоком У.Г.В. в случае углубления на 30…50 см (> h) подвального помещения.

В случае необходимости углубления пола подвала более чем на 50 см ниже существующей отметки начинать работы рекомендуется с 3 ей технологической схемы (см. позицию 3 на рис. 2), переходя затем к 4 ой схеме, т.е. выполнению закреплённого грунтового экрана под днищем реконструируемого подвала.

Как вариант, для данной схемы углубления подвала, если позволит высота существующего помещения, возможно использование наклонных буроиъекционных свай усиления.

При выполнении рассмотренного комплекса работ всё производство по углублению подвала будет осуществляться только внутри подвального помещения и практически в сухом котловане, что позволит избежать опасного водопонижения и обеспечит надёжность и качество исполнения.

Рис. 6. Принципиальное конструктивное решение усиления основания и устройство пола подвала при высоком У.Г.В. в случае углубления >50 см подвального помещения.

Весь комплекс работ по углублению подвального помещения должен вестись специализированной строительной организацией под постоянным геотехническим контролем специалиста — геотехника.

Предложенные схемы углубления подвала позволяют обеспечить сохранность конструкций здания и безопасность его эксплуатации.

Углубление подвалов

Проблема, встречающаяся довольно часто при осуществлении реконструкции здания, – углубление подвалов.

Слову «подвал» иногда присваивают совсем не относящееся к этому термину значение. Известно, что к понятию «подвал» следует относить ярус здания, находящийся ниже нулевой отметки 1-го этажа и заглубленного ниже уровня планировки более половины его высоты.

Если же заглубление меньше, тогда данный подземный ярус следует называть «цокольным этажом».

В рабочих проектах здания проектировщики иногда игнорируют эти определения, называя подземный ярус «техническим этажом», имея в виду расположение в нем разводок инженерных коммуникаций.

Высота подземных этажей также бывает разной: от «полупроходных», высотой 1,5 м до полноценных — 1,9 – 2,0 м.

Источник: https://avisavto.ru/uglublenie-podvala-nizhe-fundamenta/

Углубление подвала ниже подошвы фундамента

Стремление собственника использовать любое пространство дома нередко становится причиной желания произвести углубление подвала. Это позволяет получить практически полноценную полезную площадь, которая может быть применено в самых различных целях. Однако, при проведении работ следует учитывать несколько особенностей, характерных для подвальных помещений.

Технология углубления подвала

Перед тем, как приступать к работам, следует определиться с возможностью их выполнения и применяемой технологией.

Дело в том, что далеко не каждый тип фундамента здания позволяет произвести углубление подвала до такого уровня, чтобы высота помещения стала пригодной для полноценного использования.

Например, основание в виде монолитной железобетонной плиты не допускает нарушения целостности, так как это негативно повлияет на несущую способность конструкции и может привести к печальным последствиям для всего строения.

Углубление подвального помещения

Серьезную конструктивную сложность представляет задача по углублению подвала, если здание имеет столбчатый фундамент. В этом случае сложно обеспечить достаточно надежное опирание пола помещения и привязку его к существующему основанию. По сути, придется выполнять устройство дополнительного фундамента, что повлечет за собой необходимость очень крупных финансовых вложений.

Проще всего выполнить углубление подвала в том случае, если речь идет о наиболее распространенном для частных жилых домов ленточном фундаменте. При этом необходимо учитывать несколько существенных моментов, связанных с технологией производства подобных работ, которые производятся в такой последовательности:

  • Разборка существующего пола и выемка грунта до нужного уровня.С технологической точки зрения указанные работы не представляют серьезной сложности, однако, выполняются в стесненных условиях и потому являются весьма трудозатратными;
  • Усиление подошвы фундамента.Дополнительная нагрузка на основание вынуждает усиливать конструкцию фундамента. Для этого используются различные способы, наиболее популярными из которых являются два: устройство выносных свай, задавливаемых в грунт ниже новой отметки пола, и создание специальной шпунтовой стенки, которая также заглубляется на полтора-два метра от уровня пола;
  • Дополнительная гидроизоляция. Отдельного и внимательного рассмотрения заслуживает комплекс мероприятий, направленных на защиту основания здания, а также стен и пола подвала от грунтовых вод. Важность качественной гидроизоляции не вызывает сомнений, так как напрямую влияет на долговечность всей постройки. Работы могут выполняться с применением различных материалов и технологий;
  • Устройство песчаной подсыпки под полы.На следующих этапах работ, как правило, применяется стандартная технология создания полов, которая начинается с песчаной засыпки;

Источник: https://betonzavod-info.com/kak-uglubit-podval-nizhe-podoshvy-fundamenta/

Устройство подвала ниже подошвы фундамента


Размещение сауны в подвальной части дома

В загородном индивидуальном жилом доме подвальное помещение значительно увеличивает полезную площадь строения. Такое пространство редко когда бывает пустующим.

Так как индивидуальный дом смело можно назвать автономным сооружением с узлами инженерных коммуникаций, отопительных котлов, накопительных водяных баков, то лучше всего их разместить именно в подвальной части.

Мастерская, кладовая с хранением зимних запасов с удобным доступом будет замечательным примером использования подвала. Иногда при наличии достаточной площади «под землей» можно расположить гараж, баню иди даже тренажерный зал.

Техническая возможность углубления подошвы фундамента

Устройство погреба под эксплуатируемым жилым домом зависит от типа несущих фундаментов строения. При постройке здания на ленточных, свайных фундаментах допускается выполнение подобных мероприятий.

Ну а если под домом находится единый плитный монолитный фундамент, то никакой речи о создании дополнительной полезной подвальной части не может быть.

Можно нарушить целостность бетонного монолитного основания и такая «реконструкция» может привести к необратимым последствиям — разрушению всего строения. Столбчатые фундаменты дома тоже не сочетаются с конструкцией подвальной части.

Заполнять землей пространство между отдельно стоящими столбами и стенами — дело очень непростое и трудоемкое.

Углубление подвальной части ниже существующего основания фундамента

Экономическая целесообразность углубления фундамента

Желание застройщика « как углубить подвал ниже подошвы фундамента» и его техническое воплощение должно иметь экономическое обоснование. Речь идет о комплексе работ по устройству дополнительной гидроизоляции стен и пола подвального помещения, об усилении подошвы фундамента, и других защитных мероприятий.

Не надо забывать о большом объеме предстоящих земляных работ по выемке и выносу грунта с места реконструкции.

В будущем подвале придется выполнять песчаную подготовку под полы, проводить бетонную заливку основания пола, сделать чистовую отделку стен, проводить электроосвещение, а значит проводить весь комплекс необходимых ремонтно-строительных работ.

Устройство подвала в уже построенном доме обойдется в 2 раза дороже, чем строительство надземных этажей.

Уровень горизонта грунтовой воды на индивидуальном участке

Подвал и грунтовые воды

Перед принятием решения по углублению подвала ниже уровня подошвы фундамента важно определить горизонт залегания грунтовой влаги.

Чтобы «не утопить» все вложения и не проделать трудоемкую работу впустую, лучше всего самому застройщику определить глубину возникновения грунтовой воды на участке.

Специалисты — строители советуют в середине самого жаркого летнего месяца выкопать рядом с домом яму глубиной от 1,5 до 2 м и в течение 2-х суток понаблюдать: появится ли на дне вода или нет.

При отсутствии такой возможности наблюдения можно обратиться за помощью к соседям, у которых уже есть подвальные помещения.

Ознакомиться с примером определения уровня грунтовых вод можно:

Перечень необходимых мероприятий

Устраиваемый подвал с обеспечением заделки фундамента:
1 — существующий фундамент; 2 − фундаментная подушка; 3 − щебеночная подготовка; 4 – устроенный подвал

После учета всех факторов риска и проведения экономических расчетов, составления калькуляции на затраты по устройству подвальной части дома наступает момент создания технического плана производства работ.

Комплекс работ по устройству основания и стен подвала ниже подошвы фундамента рекомендуется проводить в несколько этапов:

  1. Вначале необходимо определиться с местом расположения подвала: будет ли он размещен под всей площадью дома или под определенной комнатой.
  2. Производится разметка подвальной части с учетом толщины наружных стен. Стандартный погреб обычно имеет размеры 2 метра по ширине,3 м по длине и 2 метра по высоте. Правильность линейных размеров проверяют по правилу равенства диагоналей прямоугольной фигуры. Намеченные контурные линии прорезаются «болгаркой».
  3. После нанесения разметки производится демонтаж цементно-песчаной стяжки в выбранном помещении над будущим подвалом. Разборка цементной поверхности производится с помощью электрического отбойного молотка, а для разборки армирования пола можно применить угловую дисковую пилу «болгарку» с алмазным сменным диском.
  4. После разборки бетонного покрытия пола наступает очередь выполнения земляных работ. Котлован копается на проектную глубину подвала с учетом подсыпки и конструкции пола. Расходы на бетонную смесь при возведении стен можно значительно уменьшить, если при рытье котлована боковые поверхности сделать максимально ровными.
  5. Земляное основание вырытого котлована тщательно выравнивают и выполняют шлаковой подсыпкой толщиной 100 мм, которую необходимо уплотнить и пролить водою до получения ровной горизонтальной плотной поверхности.
  6. На подготовленном основании подвала устраивается монолитная железобетонная плита толщиной 100 – 150 мм. В качестве альтернативы можно использовать плоские асбоцементные листы.
  7. Стены и полы обязательно покрываются двухслойной оклеечной гидроизоляцией рубероидом или другим кровельным рулонным материалом.
  8. На следующем этапе необходимо произвести монтаж опалубки стен погреба. Для бетонирования стен подвала возможна установка двух видов опалубки: съемной или несъемной. Съемная опалубка изготавливается из досок или дощатых щитов и устанавливается в виде прямоугольного короба на дно котлована. Чтобы конструкция опалубки получилась жесткая, в угловые части рекомендуется забить квадратные деревянные бруски. При использовании несъемной опалубочной системы деревянные конструкции раскрепляют перемычками, которые устанавливаются между стенками опалубки.
  9. После установки и проверки надежности опалубки заливают бетонную смесь, не забывая уплотнять ее. Для этой цели используют строительный вибратор или обыкновенную штыковую лопату.

Установка металлических двутавровых балок при создании монолитного перекрытия погреба

При устройстве бетонных стен подвала важно не забыть об устройстве 2-х отверстий для вентиляции погреба. Одно из них выполняется на расстоянии 300 мм от поверхности стен и выше уровня пола на 500 мм, а второе необходимо расположить на 500 мм ниже уровня перекрытия.

Устройство армированного перекрытия подвальной части

Если размеры подвала полностью совпадают с размерами верхнего помещения и при демонтажных работах бетонные полы первого этажа были полностью разрушены, то необходимо выполнить новое монолитное железобетонное перекрытие:

  1. По периметру на новые бетонные стены подвала укладываются металлические двутавровые балки, которые крепятся к предварительно установленным закладным деталям методом сварки. В качестве горизонтальной опалубки можно использовать ламинированную фанеру или OSB плиту толщиной 10,5 или 12,5 мм. Снизу щиты опалубки фиксируются вертикальными раздвижными стойками.
  2. После монтажа опалубки укладывают арматурный каркас из металлической арматуры периодического сечения диаметром от 12 до 18 мм, выполненный в виде сетки с ячейкой 150 – 200 мм.
  3. Бетонирование монолитного перекрытия подвала необходимо выполнять лишь после полного высыхания бетонных стен. Выполненное железобетонное покрытие обычно набирает 100% прочность в течение 1-го месяца. Щиты опалубки можно снимать через 2 недели после заливки при набирании 70% прочности бетонной смеси.

При выполнении работ по устройству подвальной части необходимо выполнить наружную отмостку с системой водоотведения вокруг дома, потому что именно она играет роль защитного барьера от попадания атмосферной влаги в подвал.

При сложном или крутопадающем рельефе участка не стоит отказываться от воплощения желания устройства подвала в существующем здании. Особенности рельефа позволяют создавать выразительные архитектурные решения, снижая при этом объемы земляных работ.

Источник: https://KakFundament.ru/ustrojstvo/kak-uglubit-podval-nizhe-podoshvy-fundamenta

Углубление подвалов зданий в Москве, цены на работы

Низкий потолок подвала создает многочисленные неудобства на пути полезного использования помещения. Особенно проблемными в этом отношении считаются дома старой постройки. Поднять пол первого этажа не всегда представляется возможным. В подобной ситуации задачу увеличения высоты потолка решают углублением подвала.

Стоимость услуги

Услуга Цена
Углубление подвалов от 7 000 руб/м2

Порядок углубления

Перед проведением работ оценивают техническое состояние фундамента, самого здания, расчетную схему нагрузок. Выясняют, не проходят ли поблизости инженерные или транспортные коммуникации.

Обязательно проводят гидрогеологическое обследование для определения уровня подъема грунтовых вод, чтобы не затопить подвал. Во многих случаях гидроизоляция уже нарушена, потребуется восстановление.

Техническая возможность углубления здания зависит от фундамента:

  • Плитный. В данной ситуации ответ будет отрицательный. Снятие монолитного основания при проведении углубительных работ ослабляет несущую способность, что может привести к обрушения строения.
  • Свайный. Углубительные мероприятия возможны, но финансово затратны из-за сложностей привязки пола к основанию.
  • Ленточный. Самый удобный вариант, но требуется соблюдение определенных условий.

Пол при углублении подвала должен располагаться выше подошвы ленточного фундамента. В противном случае необходимо усиление, иначе нарушается условие жесткой заделки и расчетная схема.

Наши преимущества

Богатый опыт

Имеем опыт работы инъекционных работ с 2010 года

Знаем свое дело

Добросовестно выполняем свои работы с пониманием инъекционных процессов, применяемых материалов

Все по нормативам

Имеется техническая и нормативная документация, выбираем наиболее оптимальный способ выполнения работ

Любая сложность

Наши специалисты способны решить даже самые технически сложные задачи

Полная отчетность

Мы предоставляем весь комплекс исполнительной документации

Гарантия 15 лет

Применение композиций на основе ММА позволяет давать гарантию качества на срок не менее 15 лет

Нередко собственники зданий углубляют пол до подошвы или даже ниже без мероприятий по усилению. Создается аварийная ситуация, что недопустимо.

Варианты усиления:

  • Перенос на сваи. По углам и всему периметру фундамента через определенные промежутки бурят скважины и заливают бетоном. После набора бетоном прочности приступают к углублению подвала. Нагрузка перераспределяется на сваи, землю под подошвой закладывают кирпичом или закрывают бетонной стеной.
  • Последовательное углубление. Вырывают землю под подошвой на небольших участках и заливают бетонные захватки. После затвердевания раствора процедуру повторяют до полной заливки периметра.
  • Возведение опорных стен. По периметру вырывают траншеи и заливают бетоном. Обязательно делают перехлест с существующими стенами. Глубина траншей должна быть ниже подошвы и уровня пола.
  • Оставление уступов. Углубление здания проводят только посередине, а по периметру оставляют уступ со скошенной стенкой – берму. Ширину бермы определяют на основании расчетов на сдвиг грунта.
  • Заглубление с помощью задавливаемых свай. Сваи подводят под фундамент либо устанавливают сбоку и опирают на них установленные вдоль или поперек стены балки. Опоры задавливают в грунт ниже будущего уровня пола.
  • Устройство шпунтовой стенки. Вдоль фундамента возводят сплошное шпунтовое ограждение из забитых в грунт ниже уровня пола бетонных, металлических или деревянных свай. Стенка крепится к фундаменту анкерными креплениями.

После завершения мероприятий по усилению выкапывают котлован. Глубину котлована устанавливают с учетом толщины подсыпки и стяжки пола. Толщина стен подвала должна быть рассчитана на горизонтальное давление грунта. Ключевое значение имеют правильно выполненные гидроизоляционные работы.

С технической точки зрения углубление зданий – сложная процедура, здесь необходим точный инженерный расчет. Самодеятельность неоправданна, велик риск обрушения конструкций, проникновения грунтовых вод и подмыва фундамента.

Как определить глубину фундамента?

На глубину фундамента влияет множество факторов. такие как тип почвы, уровень грунтовых вод, нагрузки от конструкции, несущая способность и плотность почвы и другие факторы. Минимальная глубина фундамента рассчитывается по формуле Ренкина, когда несущая способность грунта известна из отчета о грунте.

Как определить глубину фундамента?

Общие факторы, которые необходимо учитывать при определении глубины фундамента:

  1. Нагрузка, приложенная от конструкции к фундаменту
  2. Несущая способность грунта
  3. Глубина уровня воды ниже поверхности земли
  4. Типы грунта и глубина слоев в случае слоистого грунта
  5. Глубина прилегающего фундамента

Минимум следует учитывать глубину фундамента, чтобы гарантировать, что грунт имеет требуемую безопасную несущую способность, как это предусмотрено в проекте.Тем не менее, перед принятием решения о глубине фундамента рекомендуется провести исследование почвы.

В отчете о грунтовых исследованиях будет предложена глубина фундамента в зависимости от типа конструкции, свойств почвы, глубины зеркала грунтовых вод и всех других переменных, которые следует учитывать. Отчет по исследованию почвы показывает несущую способность почвы на разных уровнях и в разных местах.

Глубина основания

Если отчет об исследовании почвы недоступен, глубину фундамента следует выбирать так, чтобы на нее не влияли набухание и усыхание почвы из-за сезонных изменений.Глубина фундамента также должна учитывать глубину зеркала грунтовых вод, чтобы предотвратить промывку под землей.

Для фундамента рядом с существующим фундаментом необходимо убедиться, что опорные балки фундамента не совпадают, если глубина нового фундамента должна быть меньше глубины существующего фундамента.

Фундамент нельзя сжимать на небольшой глубине, учитывая воздействие мороза в холодных странах.

Формула

Ренкина дает рекомендации по минимальной глубине фундамента в зависимости от несущей способности почвы.

Формула Ренкина

Где, h = минимальная глубина фундамента

p = полная несущая способность

= плотность почвы

= угол естественного откоса или внутреннее трение почвы.

Приведенная выше формула не учитывает факторы, обсужденные выше, и просто дает рекомендации по минимальной глубине фундамента, предполагая, что на фундамент не влияют такие факторы, как уровень грунтовых вод, воздействие мороза, типы и свойства почвы и т. Д.как обсуждалось выше. Эта формула не учитывает нагрузки от конструкции на фундамент.

Из формулы Ранкина видно, что глубина фундамента зависит от несущей способности почвы, поэтому, если несущая способность почвы увеличивается, глубина фундамента также увеличивается.

Расчет глубины фундамента

Полная несущая способность грунта = 300 кН / м 2

Плотность грунта = 18 кН / м 3

Угол естественного откоса = 30 градусов

Тогда минимальная глубина фундамента

= 1.85м

.

Веб-страница не найдена на InspectApedia.com

.

Что делать, если ссылка на веб-страницу на InspectApedia.com приводит к ошибке страницы 404

Это так же просто, как ... ну, выбирая из 1, 2 или 3

  1. Воспользуйтесь окном поиска InspectAPedia в правом верхнем углу нашей веб-страницы, найдите нужный текст или информацию, а затем просмотрите ссылки, которые возвращает наша пользовательская поисковая система Google
  2. Отправьте нам электронное письмо напрямую с просьбой помочь в поиске информации, которую вы искали - просто воспользуйтесь ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ на любой из наших веб-страниц, включая эту, и мы ответим как можно скорее.
  3. Используйте кнопку НАЗАД вашего веб-браузера или стрелку (обычно в верхнем левом углу экрана браузера рядом с окном, показывающим URL-адрес страницы, на которой вы находитесь), чтобы вернуться к предыдущей статье, которую вы просматривали. Если вы хотите, вы также можете отправить нам электронное письмо с этим именем или URL-адресом веб-страницы и сообщить нам, что не работает и какая информация вам нужна.

    Если вы действительно хотите нам помочь, используйте в браузере кнопку НАЗАД, затем скопируйте URL-адрес веб-страницы, которую вы пытались загрузить, и используйте нашу ссылку СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ (находится как вверху, так и внизу страницы), чтобы отправьте нам эту информацию по электронной почте, чтобы мы могли решить проблему.- Благодаря.

Приносим свои извинения за этот SNAFU и обещаем сделать все возможное, чтобы быстро ответить вам и исправить ошибку.

- Редактор, InspectApedia.com

Задайте вопрос или введите условия поиска в поле поиска InspectApedia чуть ниже.

Мы также предоставляем МАСТЕР-ИНДЕКС по этой теме, или вы можете попробовать верхнюю или нижнюю панель ПОИСКА как быстрый способ найти необходимую информацию.

Зеленые ссылки показывают, где вы находитесь. © Copyright 2017 InspectApedia.com, Все права защищены.

Издатель InspectApedia.com - Дэниел Фридман .

Затопленный подвал? Как бороться с распространенными причинами

Мы ценим вашу конфиденциальность. Мы можем собирать от вас личную информацию, такую ​​как идентифицирующая информация (имя, адрес, номер водительских прав), транзакционная информация (приобретенные продукты или услуги и история платежей), активность в цифровой сети (взаимодействие с нашим веб-сайтом, IP-адрес), географическое положение. данные, аудиозаписи и другие формы личной информации. Мы используем эту информацию в деловых, маркетинговых и коммерческих целях, включая, помимо прочего, предоставление продуктов и услуг, которые вы запрашиваете, обработку ваших требований, защиту от мошенничества, поддержание безопасности, подтверждение вашей личности и предложение других страховых и финансовых продуктов.

Для жителей Калифорнии щелкните здесь, чтобы просмотреть полную версию Уведомления о конфиденциальности потребителей Калифорнии.

Para español, haga clic aquí para ver la versión complete del Aviso de Privacidad del Consumidor de California. Читать меньше .

Как узнать свой размер обуви

Примерка

Вся танцевальная обувь Eckse производится в трех вариантах исполнения: узкая, средняя и широкая. Если вы собираетесь самостоятельно определять размер стопы, измерьте ногу в соответствии с этими инструкциями и используйте графическую информацию ниже.

Как измерить ногу

1. Поставьте ногу на чистый лист бумаги и перенесите на нее вес тела. Самостоятельно нарисуйте ступню или попросите кого-нибудь сделать это тонким карандашом.Держите карандаш наклоном к стопе как можно ближе (см. Рис. 1).

2. Затем измерьте длину от крайней точки пятки до самого длинного пальца стопы по линии С (см. Рис. 2).

3. Для определения подгонки стопы измерить обхват плюсны (согласно рис. 1 и 3 - по линии А, то есть между наиболее выступающими костями внутреннего и внешнего свода стопы).

4. По индивидуальному заказу следует также измерить обхват прямого подъема стопы (по линии В, то есть в самой узкой части подъема стопы, примерно посередине, как показано на рис.1 и 3). В это время гибкая линейка должна плотно обхватывать ногу.

Размер

Обувь для танцев Eckse производится по самой простой системе измерения стопы - метрической системе, где длина стопы в миллиметрах совпадает с размером обуви. Если вы собираетесь определять свой метрический размер самостоятельно, подробно следуйте приведенным ниже инструкциям. Если вы делаете заказ по почте (в том числе по электронной почте) или по телефону, вы также можете указать размер вашей повседневной обуви, размер и модель обуви другого производителя, которая вам подходит в настоящее время.Это очень важная дополнительная информация для специалистов нашей компании. Если ваши требования к размеру и / или подгонке выходят за рамки стандартных размеров и фурнитуры Eckse Co. (см. Далее), вы можете сделать индивидуальный заказ, то есть вы можете заказать любую модель размера и фитинга в соответствии с вашим желаю. Цена и сроки изготовления индивидуального заказа зависят от его сложности и обычно выше стандартных.

Таблица преобразования размеров обуви в различных системах измерения *.

* Все приведенные соответствия являются приблизительными.

Таблица типовых размеров и примерки танцевальной обуви Eckse

Фурнитура для мужской и мужской обуви:

Фурнитура женской обуви с высотой каблука 40—60 мм:

Фурнитура женской обуви с высотой каблука 70–90 мм:

Помните, что все приведенные соответствия приблизительны.

Как заказать обувь?

.

футов ниже уровня грунтовых вод, неправильно установленные опоры и многое другое

Подножье под водой

При накоплении воды в траншее автор рекомендует закладывать на дно формы крупные булыжники и утрамбовывать их в ил. Грязь и вода могут заполнять промежутки между камнями, но контакт между камнями обеспечивает опору. При заливке опор обязательно используйте жесткую бетонную смесь.

Когда вы работаете в зоне с высоким уровнем грунтовых вод в сезон дождей, вы иногда обнаруживаете, что грунтовые воды уходят в траншею.Если поток достаточно медленный, чтобы вы могли откачать воду, не возвращая ее обратно, то это лучшее решение.

Найдите ближайших подрядчиков по ремонту плит и фундаментов, которые помогут с вашими опорами.

Вы можете поместить бетон на глубину до 1 дюйма - водобетон в 2,5 раза тяжелее воды и вытеснит воду. В этом случае вы можете захотеть утолщить опоры, потому что нижняя часть бетона может впитать немного воды и быть немного слабее, чем обычно.

Но если почва рыхлая и пористая, а вода и почва продолжают возвращаться в траншею, когда вы откачиваете воду, используйте крупный заполнитель для создания траншеи. Для этого лучше всего подходят большой камень или булыжник диаметром 2 или 3 дюйма.

При формировании опор поместите достаточно большого камня во влажную грязную зону, чтобы он поднялся над уровнем грунтовых вод. Уплотните камень в грязь, затем залейте опору. Крупный заполнитель позволяет грязи заполнять поровое пространство, но пока все куски камня находятся в контакте друг с другом, камень все еще может передавать нагрузку.

Магазин бетоноформовочных изделий ведущих производителей.

Если камень сложен настолько высоко в формах, что ваша опора становится слишком тонкой (толщиной менее 4 дюймов), поместите поперечный арматурный стержень, чтобы укрепить его, как показано (убедитесь, что опоры достаточно толстые, чтобы покрыть сталь по крайней мере на 3 дюйма).

Исправления для смещенной опоры

Иногда сложно разместить опоры в траншее, поэтому подрядчики часто видят стены, которые находятся не в центре опоры.Фундаментная стена, конечно же, должна быть расположена правильно, чтобы поддерживать дом, поэтому она была размещена на опоре не по центру.

В хорошей несущей почве я бы не стал слишком беспокоиться об этом фундаменте из-за нагрузок, связанных с простым деревянным каркасным домом. В любом случае полная ширина основания не требуется для поддержки нагрузок; Вы можете залить стену прямо на краю опоры, и все равно будет достаточно поддержки. Однако, если вы начнете переходить край и стена будет выступать за опору сбоку или на конце, вы начнете прикладывать вращающую силу, на которую опора не рассчитана.В таком случае стоит подумать о приобретении двигателя

.

РАЗЛИЧНЫЕ ЧАСТИ ЗДАНИЯ

Здание состоит из двух основных частей: подконструкции и надстройки. Подконструкция - это часть здания ниже уровня земли. Он включает в себя фундамент, фундамент и стены фундамента. Надстройка - это часть надземного здания. Он включает стены, перекрытия, крыши, балки, колонны и фермы.

Чтобы построить дом, сначала нужно вырыть котлован под подвал, затем возвести фундаментные стены.После этого возводится каркас, обшивается различными отделочными материалами и покрывается несколькими слоями краски.

Фундамент - это самая нижняя часть конструкции, на которую опирается надстройка. Фундаменты обычно выполняются из монолитного бетона, бетонных блоков, свай или кирпича. Они предохраняют стены и пол от контакта с почвой, поддерживают надстройку и предотвращают оседание здания.

Стены ограничивают внутренние пространства и выдерживают вес полов и крыши.Неструктурные перегородки называют перегородками. Стены также защищают интерьер от непогоды. Они сделаны из дерева, кирпича, камня, бетона, бетонных блоков, железобетона и / или других природных или искусственных строительных материалов.

Окно - это отверстие в стене здания, через которое проникает свет и воздух. Двери встроены в стены, чтобы обеспечить доступ. Этажность делит здание на этажи. Они могут быть деревянными или построенными из огнестойких материалов.В настоящее время очень популярны полы, отделанные деревом или линолеумом.

Лестница - это последовательность ступеней, соединяющих два помещения, расположенных на разных уровнях. Они могут быть деревянными, каменными, железобетонными или металлическими.

Крыша - это самая верхняя часть здания. Крыши закрывают здание и защищают его от непогоды. Они должны скреплять стены и придавать прочности и устойчивости всей конструкции. Крыши должны иметь хороший каркас, быть достаточно прочными, чтобы противостоять ветрам, выдерживать снеговые нагрузки и служить изоляцией для предотвращения передачи тепла.

Сегодня каждое здание должно иметь красивый внешний вид, правильные пропорции и быть оснащенным всеми современными удобствами, такими как водопровод, газ, центральное отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, мусоропровод и телефонные точки.



Упражнение I

Ответьте на следующие вопросы:

1. Какие части здания вы знаете?

2. Что такое подструктура (надстройка)?

3.Какие части включает в себя основание (надстройка)?

4. Что является первым шагом в строительстве дома?

5. Каково назначение фундамента (стены, перекрытия, крыши)?

6. Из каких материалов сделан фундамент (стены, пол, крыша)?

7. Что такое лестница?

8. Что такое дверь (окно)?

9. Чем должно быть обеспечено каждое здание?

Упражнение II

Найдите эквиваленты:

отделочные материалы

кондиционер

ниже уровня земли

над уровнем земли,

копать котлован

полы отделаны деревом

погодные условия

для придания прочности и устойчивости конструкции

, чтобы быть хорошо оформленным

передача тепла

мусоропровод

проточная вода

центральное отопление

огнестойкие материалы

ТЕКСТ B


.

Смотрите также