Главное меню

Ремонт опалубки фундамента дома


Ремонт фундамента своими руками: пошаговая инструкция

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Как армировать ростверк

      Необходимость устройства опалубки

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь

Как правильно выровнять и отремонтировать опалубку своими руками

Ремонт съемной опалубки – важный процесс, который необходимо выполнять регулярно. Сделать это довольно просто – достаточно иметь некоторые строительные инструменты и базовое представление о самой технологии выполнения работ. Статья посвящена тому, как грамотно выравнивать, эксплуатировать, демонтировать и хранить опалубку.

  1. Крепкая конструкция – надежный фундамент
  2. Необходимость ремонта опалубки
  3. Что включает реконструкция опалубковой системы
  4. Как правильно снять опалубку с перекрытия
  5. Подготовка опалубки к повторному применению
  6. Как выровнять опалубку под фундамент по горизонту
  7. Рекомендации по хранению опалубки

Крепкая конструкция – надежный фундамент

Фундамент – основа всей конструкции. От качества его возведения зависит долговечность и крепость жилища. При обустройстве основания дома немаловажную роль отыграет опалубка. Ее главная задача – придание максимальной прочности возводимому строению. При этом опалубка должна соответствовать ряду требований:

  • способность конструкции выдерживать нагрузку давлением песчано-бетонного раствора;
  • придание фундаменту нужной формы;
  • препятствие растеканию рабочего раствора.

При строительстве чаще всего используют два виды опалубки: съемная и монолитная.

Съемная опалубка – достаточно практичный вариант, подразумевающий демонтаж временной конструкции после схватывания или окончательного застывания рабочего раствора. Использование такой опалубки позволяет сформировать разные конфигурации для заполнения бетоном, обустраивать каркасы многоэтажных сооружений, лестничные площадки, декоративные элементы для оформления экстерьера и интерьера.

Опалубка съемного типа изготавливается из фанерных или металлических листов, массива дерева или поливинилхлорида. Материал должен иметь слабую сцепку с бетонным раствором. После  демонтажа удерживающей конструкции, при необходимости, проводится ремонт опалубки фундамента – и материал готов к повторному применению.

Несъемные опалубковые системы при затвердении раствора становятся  частью возводимого сооружения. Для обустройства опалубки данного вида применяют различные теплоизоляционные материалы. В результате образуется многослойная стена, где застывший бетон отвечает за прочностные характеристики конструкции, а изоляционная прослойка снижает теплопроводность и помогает удерживать тепло внутри здания. Несъемная опалубка обеспечивает эффективную защиту бетона от влаги.

Необходимость ремонта опалубки

Сегодня при строительстве дома не обязательно самостоятельно изготавливать опалубку – ее можно арендовать. Иногда такой вариант обходится дешевле, чем возведение опалубки с нуля. Компании, предоставляющие опалубку в аренду, часто предлагают техническое сопровождение проекта:

  • выезд специалиста и помощь в установке опалубки;
  • предоставление технических рекомендаций по хранению, демонтажу и частичному ремонту щитов опалубки;
  • расчет количества элементов и разработка подетальной раскладки.

В процессе выполнения строительных работ или по их завершению может потребоваться ремонт опалубки. Перед повторным использованием необходимо осмотреть опалубку – она должны иметь ровную геометрию и быть чистой.

Важно! Независимо от частоты применения и вида опалубки ее ремонт надо проводить своевременно. Поврежденная опалубка перекрытий и стен усложняет работу строителей и снижает качество возводимого сооружения.

Что включает реконструкция опалубной системы

Мелкий ремонт опалубки для монолитного строительства выполняется на стройплощадке и может включать:

  • смену отдельных элементов деревянной/комбинированной опалубки;
  • выравнивание незначительных деформаций на металлических щитах;
  • очистка поверхности опалубки;
  • смазка резьбовых соединений и обработка герметиком для ремонта опалубки.

Серьезные неисправности требуют ремонта опалубки перекрытий, стен в технической мастерской. Исправить или заменить стальные щиты, используя только подручные средства не получиться – для ремонта понадобится специальное оборудование.

Капитальная реконструкция опалубки продляет срок ее эксплуатации на 50%. Специализированные компании готовы выполнить комплексный ремонт опалубки стен и фундамента. При этом многие фирмы расходы по вывозу опалубки и доставке отремонтированной строительной конструкции берут на себя.

Как правильно снять опалубку с перекрытия

Чтобы опалубку можно было использовать в дальнейшем, необходимо правильно выполнить не только ее монтаж, но и снятие. Распалубка перекрытия производится по следующим правилам:

  1. На момент снятия опалубки несущая прочность бетона должна составлять не менее 25%. При среднесуточной температуре воздуха +15°С демонтаж опалубки можно проводить через 6-7 дней.
  2. Демонтаж элементов опалубки происходит от верхних к нижним.
  3. Распалубка выполняется очень аккуратно, чтобы не повредить перекрытия. Секции в форме «П» сдвигаются внутрь и выталкиваются к проему в перекрытии (оконному или дверному).
  4. Поддерживающие стойки удаляются после снятия боковой опалубки, а также визуальной оценки распалубленных конструкций.

Ориентировочные сроки снятия опалубки представлены в таблице.

Общий порядок распалубки:

  • опускание стоек лесов одновременно с поочередным демонтажем связей и опор;
  • разборка опор отдельными участками; при этом важно контролировать сохранность и устойчивость оставшихся элементов опор;
  • отделение щитов опалубки от бетонной поверхности.

Важно! Распалубленное перекрытие можно загружать только после достижения бетонной конструкцией проектной прочности.

Подготовка опалубки к повторному применению

Разборно-приставную опалубку перед повторным использованием необходимо проверить на наличие дефектов и подготовить. К числу рекомендованных мероприятий относятся:

  1. Контроль геометрических размеров деталей, вертикальности стен и горизонтальности плит. Совмещение осей опалубки с разбивочными осями будущей постройки.
  2. В балках, длина которых превышает четыре метра, необходимо удостоверится в присутствии строительного подъема. Расчет этой величины выполняется следующим образом: измеряется расстояние от низа рейки до самого днища. Сопоставляется толщина подкладки и размер полученного отрезка. Разница и обозначает строительный подъем.
  3. Если опалубка из дерева не эксплуатировалась более двух-трех 2-3-х недель, то она могла деформироваться в результате усыхания древесины. Проблема особенно актуальна в теплое время года. Кроме того, конструкция может измениться после использования на пучнистых почвах, при последовательных циклах оттаивания/замерзания. Такая конструкция подлежит внимательной проверке и выравниванию.                                                                                                                                     
  4. Заделать все дыры и щели, чтобы цемент не просачивался сквозь них. Небольшие отверстия толщиною не более 3 мм в опалубке из дерева «затянутся» сами по себе под воздействием раствора. Отверстия шириною больше 4 мм проконопатить паклей, а дыры от 10 мм заделать строительной пеной или пластиковыми/деревянными рейками.
  5. Опалубку хорошо очистить от мусора и загрязнений – продуть воздухом, промыть водой под напором из шланга. 
  6. В комбинированных и стальных конструкциях щели обработать раствором глины или алебастра.  
  7. Поверхность смазать водной эмульсией. Опалубка из стали в обязательном порядке смазывается растворами на основе масла, мела, порошка или мыла. Способ нанесения – валиком или распылителем.  
  8. Смазка резьбовых частей крепления.

Важно! Деформации (разрыв хомутов, выпучивание конструктивных элементов), выявленные после заливки бетонного раствора, следует устранить в течение трех часов после заполнения опалубки. После этого времени любые вмешательства в ограждающую конструкцию запрещены, чтобы не снизить прочность бетона. 

Ремонт опалубки дома своими руками: видео

Как выровнять опалубку под фундамент по горизонту

При возведении дома важно контролировать, чтоб основание фундамента и боковые стены были максимально ровными. Эти критерии особенно важны в местах укладки изоляции. На участках, где допущены выпуклые места и ямки, качественно разместить стеновой материал не получится. В образовавшиеся полости возможно проникновение влаги, и стена постепенно начнет разрушаться изнутри.

Для выравнивания горизонтальной плоскости фундамента нужно иметь под рукой некоторые материалы и инструменты:

  • молоток, лопата, мастерок;
  • армирующая сетка – понадобится для устранения перепадов высоты более 5-ти см;
  • деревянные доски;
  • составляющие цементно-песчаного раствора;
  • инструменты для контроля уровня ограждающей конструкции.

Выравнивание ленточного фундамента. Для исправления горизонтали основания придется «нарастить» опалубку по боковым стенам. При подъеме более 5-ти см понадобиться усиливать конструкции с помощью армирующей сетки.

Отметить граничную высоту выравнивания получится несколькими способами:

  1. С внутренней стороны опалубковой конструкции нанести метки. Рабочий раствор заливать до обозначенной границы.
  2. На нужном уровне закрепить деревянные колышки – это обозначение более надежно и не вытрется.
  3. Сразу при установке ограждающей конструкции верхние доски размещать строго по уровню. В таком случае просто придется заполнить опалубку до краев.

Выравнивание столбчатого фундамента. Горизонтальное положение кирпичного, трубного или бетонного столбчатого фундамента выравнивают по аналогии с ленточным основанием. Для наращивания используется опалубка. Поверхность столбов выравнивается под одну горизонтальную плоскость. При существенных перепадах нужно укрепить опалубку.

Фундамент из металлических труб равняется по наименьшей высоте. Излишки материала обрезаются болгаркой. 

Рекомендации по хранению опалубки

Долговечность эксплуатации опалубковой системы во многом зависит от условий ее сбережения и транспортировки. Щиты размещают в сухих складах, защищенных от воздействия негативных природных факторов и механических повреждений.

Комбинированную или стальную опалубку размещают в закрытых помещениях, обустроенных бетонным основнием. Небольшие щиты допустимо хранить двумя ярусами. Между слоями надо укладывать брусья или доски. Крупногабаритные щиты укладываются одним ярусом. Схватки, стойки и прочий инвентарь хранится на обустроенных полках. Различные мелкие детали упаковывают в коробки.

Деревянную опалубку допускается сберегать под накрытием. Склад желательно размещать на возвышенном участке, где не застаиваются дождевые и грунтовые воды. Щиты складывают штабелями в одном направлении. На грунт обязательно размещаются прокладки из брусьев толщиною около 20 см. Высота штабелей – максимум 2 метра.

способы восстановления и замены под домом

При воздействии чрезмерной нагрузки, грунтовых вод или в процессе промерзания, фундамент любого здания может получить повреждения. Но вы в силах самостоятельно диагностировать повреждение. Существуют различные способы ремонта фундамента своими руками.

Если вы сомневаетесь в целостности фундамента дома, в котором вы живете, вам необходимо провести диагностику.

Краткое содержимое статьи:

Обследование фундамента

Если в процессе осмотра вы обнаружили трещину, вам необходимо определить, не прогрессирует ли она. Для этого удобно воспользоваться обычной бумажной лентой. Наклейте ее на место повреждения так, чтобы она соединяла обе части трещины. Раз в день в течение 2 недель проверяйте ее.

Если бумага деформировалась или порвалась, значит необходимо срочно чинить или менять, если поломка не поддается ремонту. Если трещина не увеличивается, значит можно легко отремонтировать поврежденный фундамент, если проблема не угрожает целостности дома, то ее можно просто заполнить цементным раствором.

Более информативный способ определить степень серьезности повреждения – рытьё шурфов. Шурф это примыкающее к фундаменту углубления в грунте. Оно должно быть той же глубины что и фундамент, длиной не менее метра и их необходимо сделать минимум 2. Во избежание обвала, необходимо установить деревянные опоры на стенки углубления.

Рытьё Шурфов это наиболее информативный способ определения повреждения фундамента. Его рекомендуется рыть в возможном месте повреждения. Он дает возможность определить наличие грунтовых вод, состав почвы и сразу приступить к ремонту.

Распространенные причины повреждений

Чаще всего к повреждению фундамента причастны следующие причины:

  • Воздействия со стороны человека;
  • Недобросовестное отношение к возведению фундамента, некачественные материалы;
  • Внешнее воздействие природных факторов.

Опаснее всего наличие грунтовых вод. В зимний период они, замерзая, увеличиваются в объеме и могут повредить фундамент. В летний период могут привести к проседанию.

Симптомы повреждения

Вы вполне в силах определить нарушение целостности фундамента в вашем доме. Появление трещин и впадин являются отличными маркерами разрушения. Необходимо помнить, что некоторые трещины не несут опасности для строения и их можно просто заполнить цементом.

Основные симптомы повреждения

  • Начинают трескаться стены;
  • В области разрушения начинает ломаться отделка;
  • Явные нарушения в целостности напольных покрытий;
  • Частичные обрушения здания;
  • Повреждения целостности грунта в местах возможного разрушения фундамента.

Ремонт фундамента своими руками

Действия по восстановлению целостности фундамента зависят от типа и степени повреждения. Вы можете ознакомиться с фото ремонта фундамента для лучшего понимания процесса.


Трещины

Во-первых, вам необходимо определить причину появления трещины и исходя из этого способ усиления фундамента.

Когда разрушение проявляется не на отдельном участке, а затрагивает весь периметр постройки и связан с высокой влажностью грунта, вам необходимо сделать следующее:

  • Вырыть траншею по периметру дома;
  • Удалить грязь и старую штукатурку с фундамента;
  • Поместить в траншею металлическую сетку и заполнить ее цементом, хорошо утрамбовать.

Проседание фундамента

Для начала необходимо узнать, как прогрессируют разрушения. Если активно, то как можно отремонтировать фундамент? Порядок действий будет следующим:

Для начала необходимо установить домкрат. Для этого перфоратором удаляется полоска фундамента шириной до метра. В полученное углубление устанавливается домкрат. Безопасней использовать несколько домкратов, и осуществлять подъем здания не больше 1-3 см за раз, иначе возможно разрушение постройки.

Необходимо изготовить опоры. Для этого лучше подойдут арматурные прутья, диаметр которых равен 2 см. Важно чтобы опоры были шириной не менее 0,25 м. Они устанавливаются на специальные подложки.

Установка опалубки. Бетонирование.

Ремонт фундамента деревянного дома своими руками

В случае если старый фундамент дальше не может выполнять свои основные функции или необходимо продлить срок службы постройки, выполняется его замена.

Что вам понадобится для самостоятельной замены фундамента:

  • Гидравлические домкраты;
  • Стальные клинья и лом;
  • Отбойные молотки или кувалды;
  • Бревна или кирпичи для опоры;
  • Подложка под домкрат.

Этапы ремонта

Устанавливаются домкраты под стенами на расстоянии 50 см от углов дома. Необходимо подготовить подложку под домкрат.

Установив домкраты, начинайте подъём дома со всех сторон одновременно. Не поднимайте больше чем на 3 см за один раз, это может повредить здание. После подъема сразу устанавливайте временные опоры.

Нужно удалить непригодное основание, если оно было кирпичным, то пригодные части можно использовать повторно.

Необходимо вырыть углубление для нового фундамента, оно должно быть несколько глубже прошлого. Организовать песчано-щебневую подушку толщиной до полуметра.

Установить металлический каркас и залить его цементом. Тщательно утрамбовать.  Минимум через 2 недели можно начать удаление опор и установку здания на новое основание.

Простая инструкция для ремонта гидроизоляции

Порядок ремонта гидроизоляции довольно прост. Однако необходимо отнестись к процессу со всей серьезностью, в противном случае вас ждут в дальнейшем проблемы со стороны фундамента.

Во первых вам необходимо восстановить поврежденные участки фундамента. После того как вы устранили повреждения, вам необходимо вырыть траншеи по всему периметру постройки на глубину заложения фундамента.

Удалить старый изоляционный слой. На очищенную и сухую поверхность нанесите новый влагонепроницаемый слой.

Выбирайте качественные материалы для гидроизоляции чтобы ваш дом не подвергался пагубному воздействию влаги.

Фото ремонта фундамента

Также рекомендуем просмотреть:


Пожалуйста, сделайте репост

Восстановление старого фундамента по всем правилам от А до Я

Печальная тема ремонта фундамента меня коснулась совсем недавно. Причем возникла необходимость восстановить старое строение, которое было построено 8 лет назад и его внешний вид был совсем не на «пятерочку». Строить фундамент, а именно – полностью цокольный этаж, было достаточно дорого, долго и невыгодно, а место для возведения дома было неплохое, поэтому единственный правильный вариант – восстановить то, что было.

По факту мы имели: залитый бетон на 3,5 метра под землю, образующий цокольный этаж, возвышался над землей на 0.5 метра и его выравнивали красным кирпичом по периметру. В бетоне были трещины, края почти везде раскрошились, красный кирпич превратился уже в «кашу» после 8 зим под открытым небом.

Все это должен был решить капитальный ремонт фундамента, с установлением опалубки вокруг имеющегося возвышения фундамента, обработкой отверстий, трещин и с армированием по всему периметру, на который будут опираться будущие стены. Делать надо было капитально и на века, поскольку стена предполагалась из ракушника в 40 см + 15 см газобетона + 15 см пенопласта + штукатурка. Своеобразный «термос», но тяжеловато.

Зачистка основания перед ремонтом фундамента дома

Можно было смело залить армированный пояс сверху на весь строительный мусор и этого было бы достаточно, но, когда делаешь для себя, хочется лучше. Решено было взять зубило, небольшой молоток, скребок и веник. Капитальный ремонт фундамента предусматривал удаление старого кирпича сверху, который разморозился и крошился, зачистку и заделку трещин, углубление в рыхлых участках цоколя и мойку всего этого водой под давлением. В результате должен был остаться только качественный, твердый бетон, служащий опорой для нового цоколя.

ЭТАП 1: работа зубилом и молотком. Ремонт трещин фундамента должен быть глубоким, поэтому выбиваем все, что плохо держится, лучше больше удалить, чем меньше. Весь рыхлый бетон, который попадал под воздействие влаги, должен быть заменен качественным, новым. Так же долотом можно убрать все лишнее на поверхности цоколя.

ЭТАП 2: очистка от большого мусора. С помощью металлического скребка можно проверить, есть ли еще слабые участки на поверхности, если ничего нигде не отпадает и везде слышен звонкий звук от проведения металлом – можно очищать дальше и восстанавливать все.

ЭТАП 3: купаем рабочую поверхность. Если у вас есть мойка высокого давления, пришло самое время искупать бетон, ему же жарко летом все-таки! Удаляем пыль, грязь и все, что на нем лишнее, переходим к установлению опалубки и армированию.

Выполняя ремонт фундамента своими руками, нужно не стесняться и хорошо работать молотком, лучше удалить лишнее, чем оставить поврежденный цоколь, который со временем может просесть и стать причиной растрескивания армированного пояса. В конце то концов, вы же себе дом строите, а не «дяде Васе» – сделать надо красиво. Да и «дядя Вася» по шее может дать, если заподозрит халтуру!

Армирование и установление опалубки для реставрации фундамента

Теперь перед нами стоит уже не очень ровный и не очень красивый цоколь, поскольку кто-то подолбил его долотом! Зато прочный! Теперь нам нужно из этого мусора сделать красивый армированный пояс и все предельно выровнять, чтобы не подгонять сильно ноль под будущую кладку. Лучше сразу все сделать по уровню – намного меньше забот в будущем, а если попадется толковый каменщик, тогда и вообще не нужны буду дополнительные выравнивания. Рассмотрим ремонт кирпичного фундамента подробнее в пошаговой инструкции.

ШАГ 1: забиваем везде арматуру. Пояс должен быть армированным, поэтому берем болгарку и нарезаем прутики из 14-й арматуры по 30-60 сантиметров. Из расчета 2 коротких и 2 длинных прутика на каждые 50 погонных сантиметров по всему периметру. Забиваем: те, что по 30 см – сбоку, которые по 60 см – сверху, углубляем наполовину. Лучше воспользоваться дрелью по бетону или перфоратором для проделывания отверстий и сразу выставить нужную метку на глубиномере инструмента. Если все сделать правильно, у нас получится «ежик»: арматура будет торчать во все стороны, по бокам на 15-20 см, сверху на 25-30 см.

ШАГ 2: вязка арматуры. Используем специальную стальную проволоку для вязки (если понты не нужны – скрепляем все алюминиевой или любой другой проволокой), чтобы было все по СНиП. Проще работать самодельным крючком для вязки, либо крепить вручную (лучше попросить жену, детей или соседа помочь, поскольку на это простое занятие можно потратить даже не 1 и не 2 часа). Берем длинную арматуру, и вяжем ее по периметру к каждому забитому колышку.

Связанная арматура
Крючок для вязки арматуры

Вязка боковой арматуры
Проволока для вязки арматуры

ШАГ 3: выставление опалубки. Дело капец какое скучное и неинтересное, но ремонт фундамента старого дома без этого никак не обходится. Если сосед, который помогал с вязкой арматуры, еще не сбежал – вам повезло. Берите подсобника и начинаем выставлять щиты из ОСБ по периметру, который надо восстановить. Крепить проще дюбелями к бетону сбоку, через каждые 25 см. Между листами ОСБ вставляем деревянные бруски, длина которых равна необходимой ширине цоколя – таким образом мы сделаем везде одинаковое значение. Листы можно крепить непосредственно брусками, завинтив в торец по несколько шурупов по дереву или стянуть проволокой между собой.

опалубка для ремонта фундамента
Опалубка для реставрации фундамента

Ремонт старого фундамента
Фиксация опалубки фундамента

Важно: при ремонте старого фундамента лучше использовать ОСБ листы 15 мм толщиной – бока будут идеально ровными, 10 мм не подходит, поскольку даже при обильном креплении дюбелями и стяжке через брусок из дерева плоскость будет «водить» как пьяного после застолья.

ШАГ 4: проверяем, измеряем. Прочность опалубки можно определить «на зуб». Грызть, конечно не стоит без крайней необходимости, но хорошенько подергать опалубку, проверить все места креплений брусков между ОСБ листами, стяжки и дюбеля не помешает. Помните, что лучше лишний раз прикрепить, чем оторвется 1 дюбель и вся работа коту под хвост пойдет, ничего уже не сделаете потом. Если вы делали опалубку кирпичом, убедитесь, что цемент схватился уже (поменял цвет).

Нужно сразу отметить, что ремонт фундамента дома своими руками не является легким процессом и здесь нельзя ленится и экономить время на креплении опалубок или установке арматуры. Если залить цоколь криво, то выравнивать его будет крайне тяжело и это лишние расходы. Надо всегда пользоваться уровнем, прикладывать его по вертикали и горизонтали к листам, проверять их установку.

Завершающий этап восстановления старого фундамента

Теперь переходим к самому интересному процессу: заливке бетона. Здесь вроде бы все просто: стой у бетономешалки, работай ведром и процесс уже идет. Но есть несколько нюансов, которые желательно бы знать всем, кто не часто занимается реставрацией старого фундамента. Некоторые из них подразумеваются сами собой, другие же могут стать очень полезным советом для новичков и не только. Сейчас мы их озвучим и попытаемся полностью разобраться во всех «подводных камнях».

  1. Перед тем как начать ремонт фундамента кирпичного дома желательно залить всю обрабатываемую площадь водой, она смоет пыль, увлажнит поверхность и существенно повысит сцепление двух поверхностей.
  2. Заливать нужно по нитке, которая протягивается строго по уровню. Это позволит выйти на ноль и не выравнивать потом поверхность материалами, плотность которых будет гораздо ниже качественного бетона. Подровнять мастерком тоже можно.
  3. Восстановление фундамента дома должно проводиться только качественной, прочной смесью. Используйте цемент марки М 500 с низким содержанием шлака, замешивайте 1:4. Да, это немного дороже, но зато на века и с гарантией того что работа не пойдет в попу. Хороший результат видно даже по «здоровому» цвету отвердевшего цемента. Следите за соседом, чтобы он не халтурил с пропорциями!
  4. Делать всю работу нужно за 1 раз, крайне не рекомендуется заливать «слоями» и тем более нельзя стыковать массы с периодом в несколько дней или недель. На стыке бетон будет трескаться, монолитность существенно нарушается, даже при наличии арматуры. Восстановление фундамента должно быть резким как инфляция, только тогда можно говорить о качестве.
  5. Изначально для первого прохода лучше использовать смесь жидкую, чтобы она восполнила весь рельеф и улучшила адгезию материалов. Также можно использовать пластификаторы (или обычный шампунь тоже подойдет – дешево и сердито). Достаточно 10 граммов на 1 бетономешалку. С такой вещью ремонт фундамента частного дома пойдет гораздо легче и качественнее (удобно выливать, хорошая заполняемость пустот везде, быстро перемешивается). И результат будет гораздо ровнее:
    Залитый фундамент в опалубке
    Реставрированный старый фундамент

    Поверхность реставрированного фундамента
    Ремонт фундамента завершен

  6. Нельзя выполнять работы при температуре ниже +8 градусов даже ночью. Это заметно ухудшает крепость материалов. Аналогично нельзя это делать ранее чем за 1 месяц до морозов.

После заливки определенного промежутка надо сверяться с ниткой и проверять еще уровнем все, что делается – это залог отсутствия проблем в будущем. Щиты из ОСБ листов можно снимать через 3-5 дней, на следующий день снимать нельзя, поскольку можно порушить основание. Сильно долго держать тоже не нужно – бетон отвердевает лучше при проветривании со всех сторон.

Снимаем понемногу опалубку через 1 неделю
Снятая опалубка после реставрации фундамента

Завершение реставрации фунадмента
Готовый ремонтный фундамент

Теперь ремонт фундамента кирпичного частного дома выполнен полностью, осталось подождать недели 3 и можно начинать активно возводить стены. У нас сейчас на улице +30 градусов с влажностью не более 40%, поэтому можно делать это даже раньше – отвердевание по нормам будет уже через 12 дней при такой влажности воздуха и температуре. Если фундамент все же немного кривоват вышел или повело угол, нужно обтесать его в течение 2-3 первых дней после снятия опалубки, пока он не сильно отвердел.

Теперь вроде все. Удачных всем реставраций и пускай ваш новый фундамент быстрее обживется стенами и крышей!

Как выполнить ремонт фундамента и не разрушить готовое основание?

Ремонт фундамента деревянного дома

Сюжет о ремонте фундамента деревянного дома


Существует несколько типов реставрации основания дома, среди которых одним из самых простых является восстановление фундамента под срубом (или любым другим видом конструкции из дерева). Сейчас мы рассмотрим все особенности процесса и предоставим пошаговую инструкцию быстрого восстановления старого фундамента.

Шаг 1обкапываем.

Берем штыковую лопату и вырываем около 1 метра вокруг бетона, чтобы работник мог смело к нему подойти и без проблем выставить опалубку. Капаем  до того момента, пока лопата не будет заходить немного под основание. Как правило, периметр бетона почти совпадает с периметром самого здания, но бывают срубы, которые «нависают» над основанием на 50-100 сантиметров, лежат на балках. В таком случае надо будет первый и второй шаг поменять местами, а все остальные работы осуществлять по инструкции.

Шаг 2поднимаем дом.

Для удобства работы и возможности добраться до необходимой поверхности необходимо поднять всю конструкцию. Можно воспользоваться двумя домкратами, приподнять одну сторону, подложить бревно, поднять другую и снова подложить бревно. Высота подъема  от 20 сантиметров до100.

Шаг 3очищаем стенки от мусора.

Необходимо полностью почистить старый бетон, постучать по нему молотком,   соскрести остатки старого, слоеного материала, обмести стенки веником.

Шаг 4ремонт фундамента старого деревянного дома начинается с выставления опалубки и армирования, которое надо сделать так часто, как только можно.

Просверливаем старый бетон, вставляем шпильки с резьбой 12 мм толщиной, желательно каждые 30 сантиметров. Ставим большие стальные шайбы и стягиваем гайками. Шпилька должна выступать на 20 сантиметров наружу и 2-3 внутрь.

Шаг 5опалубка.

Одна стена опалубки – старый фундамент, вторую сделать на расстоянии 20-25 сантиметров, сильно ровно выставлять не надо – она под землей и ее не видно. Приоритет качеству, а не внешнему виду.

Шаг 6заливаем бетон.

Ремонт фундамента старого дома можно считать оконченным в момент, когда бетон будет залит до уровня старого основания. Потом можно убрать опалубку (через пару дней) и дать выстояться около 25 дней. По желанию  обработать битумом  для защиты от влаги.

Теперь мы разобрали, как отремонтировать фундамент в доме из дерева. Легкие реставрации, как правило, на них не проводят. Чтобы ваша работа сохранилась надолго, не забывайте о гидроизоляции и защите битумными мастиками. Точно таким образом можно полностью разрушить старый фундамент, находящийся под поднятым домом и залить новый при необходимости.

Бетонная отмостка как способ ремонта и защиты

Еще одним видом работ, который можно сделать с фундаментом, является установка отмостки. Она позволяет защитить основную конструкцию от затекания воды и последующего разрушения. Вместе с гидроизоляцией является эффективным средством защиты и ремонта. Для ее изготовления необходимо выполнить несколько действий:

  1. очистить фундамент на 5-6 сантиметров ниже уровня земли, обработать поверхность бетона (желательно шлифовать болгаркой) и дать немного высохнуть. Если есть возможность – пройтись  строительным феном;
  2. выставить опалубку.Отступить 80-120 сантиметров от дома, отметить параллельную линию колышками и снять верхний слой земли на 10 сантиметров. Подсыпать 5 см щебня и положить по краю доску 20 см шириной (чтобы раствор не вытек). Уровень доски должен быть выше земли на 5 см, чтобы наша отмостка была немного выше. Уклон от здания не менее 2% на 1 метр;
  3. залить бетон. Замешать 3 части щебня, 3 песка и 1 цемента (М 400), размешать до густоты сметаны, постоянно доливая воду и вылить все это на щебень. При необходимости пройтись ручной трамбовкой или шпателем.

Отмостка делается только если фундамент находится в отличном состоянии или имеет небольшие повреждения. Если объект требует ремонта, сначала придется позаботиться о его целостности и только потом делать отмостки.

Ремонт фундамента кирпичного дома

Видео о ремонте фундамента кирпичного дома


Сделать его несложно в плане конструктивных особенностей, но придется изрядно потрудиться. Рассмотрим  основные этапы капитального ремонта основания кирпичного здания.

Шаг 1все расчистить.

Вам надо убрать всю землю на глубину фундамента и 1 метр в ширину для передвижения человека. Очистить стены от земли, грибков, слоеного бетона и других образований, можно использовать болгарку с насадкой «металлическая щетка». Даем высохнуть 5 суток.

Шаг 2сверлим сквозные отверстия через бетон и ставим шпильки на 18 мм через каждые 40 см в шахматном порядке.

С внутренней стороны помещения ставим шайбу и гайку, с наружной просто подтягиваем гайками, оставляем 20 см. Между шпильками протягиваем арматуру 12 мм волнами – это будущее армирование. Дополнительно делаем вертикальное армирование прутьями на 20 мм, густота – каждые 50 сантиметров.

Шаг 3заливаем бетоном.

Выставляем опалубку и заливаем все бетоном до самого цоколя.

Этот метод применять в случае разрушения конструкции и ее реставрации. Если же фундамент отличный, и вы просто хотите его усилить (для будущего строительства второго этажа, например), тогда можно реставрировать с частичной заменой периметра. Для этого вам надо выполнить следующие действия:

  • разрыть фундамент и расчистить, как обычно;
  • перфоратором убрать полосу бетона высотой 30 сантиметров и длиной 150;
  • вставить бетонную балку аналогичного размера;
  • разрушить 100 сантиметров фундамента под ней;
  • выставить опалубку, сделать армирование и залить новый монолитный фундамент.

Помните, что ремонт фундаментов дачных домов таким способом рекомендован только для нормального основания и новых, крепких стен. Проделывать такую операцию со старым домом опасно – может треснуть стена.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Самостоятельный ремонт цоколя фундамента – как выполнить

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Как армировать ростверк

      Необходимость устройства опалубки

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь

Ремонт фундамента - Как исправить проблемы с фундаментом

Бетон под вашим домом поврежден? Проблемы с фундаментом могут привести к серьезным структурным повреждениям в вашем доме. Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем или потенциальным покупателем, проблемы с фондом пугают, и у вас, вероятно, возникнет много вопросов.

Два основных вопроса:

К счастью, есть способы отремонтировать бетонный фундамент, не срывая его и не начинать с нуля.

Если вы подозреваете неисправность, сделайте следующее:

  1. Самостоятельно исследуйте фундамент на предмет очевидных проблем
  2. Попросить специалиста по ремонту провести осмотр фундамента дома
  3. При необходимости проконсультируйтесь с инженером-строителем

Найдите ближайшего ко мне специалиста по ремонту фундамента.

КАКОВЫ ПРИЗНАКИ ПРОБЛЕМ ФОНДА?

Вам интересно, есть ли у вас проблемы с фундаментом? Все основания со временем осядут, но проблемы возникают, когда это оседание неравномерное или экстремальное.

Вот общие признаки напряжения фундамента:

Внешние предупреждающие знаки

  • Поворот стенки
  • Разделение ворот, окон и / или стен гаража
  • Кирпич с трещинами
  • Сломанный и / или потрескавшийся фундамент
  • Молдинги смещенные

Внутренние предупреждающие знаки

  • Несоосные двери и окна
  • Гипсокартон с трещинами
  • Трещины в полу
  • Неровные полы

Посмотрите эти фотографии проблем с фундаментом, чтобы вы точно знали, на что обращать внимание в своем доме.

Выпуклые полы, потрескавшиеся стены и двери, которые не закрываются - все это признаки разрушения фундамента. Шестьдесят процентов всех домов, построенных на обширных почвах, страдают от разрушения фундамента. Проблема возникает, когда только часть фундамента проседает или оседает, вызывая трещины и другие повреждения.

Это дифференциальное движение в значительной степени вызвано различиями во влажности почвы. Потеря или увеличение влажности почвы может вызвать серьезную усадку или набухание.

Если каркас дома не начинает деформироваться до истечения трех или более лет удовлетворительной работы, сомнительно, что деформация вызвана осадкой фундамента на всю глубину, о чем всегда свидетельствуют совпадающие трещины.Трещины возникают на каждой стороне части фундаментной стены, которая движется вниз из-за разрушения грунта.

Трещины оседания почти всегда вертикальные, и их не следует путать с трещинами, которые возникают, когда стена подвергается боковому смещению из-за давления почвы.

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ВОПРОСЫ ФОНДА?

В подавляющем большинстве случаев причиной ущерба является вода. Колебания влажности приводят к набуханию или усадке компонентов почвы, что приводит к перемещению под фундаментом.

Ваша собственность может быть более подвержена повреждению фундамента, если:

  • Построен на экспансивной глине
  • Построен на плохо уплотненных насыпных грунтах
  • Плохой дренаж на участке вокруг фундамента
  • Вы живете в районе с резкими сезонными изменениями
.

Опалубка в строительстве | Типы | Применение опалубки

Что такое опалубка?

Название «Опалубка» означает «Форма», что означает, что это опалубка, в которую заливается литейный материал, обычно бетон, для получения желаемой структурной формы. В строительной промышленности опалубка похожа на форму для отливки бетонного элемента различной формы и размеров с использованием различных материалов, таких как древесина, сталь, алюминий, пластик и т. Д. Опалубка - это синоним термина, используемого для опалубки.Опалубка должна иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать постоянную и временную нагрузку, приходящую на нее во время операции заливки, а затем до тех пор, пока бетон не затвердеет и не наберет некоторый процент от расчетной прочности.

Различные типы опалубки, используемые в строительной отрасли, перечислены ниже:

Деревянная опалубка

Деревянная опалубка - одна из наиболее часто используемых в строительной индустрии, изготавливается на месте из древесины. Его легко изготовить, но для больших конструкций требуется много времени. Фанерная облицовка имеет небольшой срок службы.Древесина легко ремонтируется, снимается и легка. Деревянная опалубка - самый гибкий вид опалубки; его можно использовать для любой формы и размера. Деревянная опалубка должна удовлетворять следующим требованиям:

  • Легкая
  • Хорошо выдержанная
  • Без атак термитов
  • Легко обрабатываемая
Деревянная опалубка в строительстве лестниц
Преимущества использования деревянных опалубок:
  • Деревянную опалубку легко построить любой формы, размера и высоты.
  • Экономично для небольших проектов.
  • Ей легко придать любую форму и размер.
  • Его можно построить из древесины, доступной на месте.
  • Легкость по сравнению со стальной или алюминиевой опалубкой.

Формы из фанеры (в сочетании с деревом)

Фанера - это искусственно изготовленный деревянный материал различной толщины и размера, используемый в опалубке для бетонных элементов. Он достаточно прочный, прочный и легкий.Фанера - один из наиболее часто используемых материалов для обшивки, настила и опалубки опалубки.

Фанерные формы в сочетании с деревом

Стальная опалубка

Стальная опалубка в настоящее время становится популярной из-за длительного срока службы и многократного повторного использования. Стальная опалубка стоит дорого, но может использоваться для большого количества проектов. Стальные опалубки придают бетонной поверхности очень гладкую отделку. Он подходит для круглых или изогнутых конструкций, таких как резервуары, колонны, дымоходы, канализационные трубы, туннели и подпорные стены.

Стальная опалубка для железобетонной стены
Преимущества стальной опалубки по сравнению с деревянной опалубкой
  • Стальная опалубка прочная, долговечная и долговечная.
  • Придает очень гладкую поверхность элемента.
  • Он водонепроницаем и сводит к минимуму сотовый эффект.
  • Может использоваться более 100 раз.
  • Стальная опалубка может быть легко установлена ​​и демонтирована.

Алюминиевая опалубка

Алюминиевая опалубка во многом похожа на стальную.Алюминиевые формы легче стальных из-за низкой плотности, и это их главное преимущество по сравнению со сталью. Опалубка экономична, если в строительстве выполняется большое количество повторных применений. Недостаток заключается в том, что после сооружения опалубки никакие изменения невозможны.

Алюминиевая опалубка в отливке кровельных плит

Пластиковая опалубка

Пластиковая опалубка - это легкая модульная система блокировки, которую можно использовать более 100 раз. Его можно использовать для простых бетонных конструкций.Этот вид опалубки становится популярным для жилья подобной формы и большой схемы.

Преимущество работы с пластиковыми формами: -
  • Это легкая опалубка, поэтому требует меньших затрат на транспортировку.
  • Может использоваться для большого сечения.
  • При осторожной транспортировке и использовании возможно многократное повторное использование, что делает его очень экономичным.
Пластиковая опалубка Бетонная стена

Тканевая опалубка

Тканевая опалубка - новая технология в опалубочной промышленности для строительства элементов сложной формы и сложной формы.Гибкость этого материала позволяет производить бетон любой формы.

Coffor Опалубка

Coffor - это система опалубки с фиксированным креплением. Он состоит из двух фильтрующих решеток, усиленных вертикальными ребрами жесткости и соединенных шарнирными соединителями, которые можно сложить для транспортировки на месте. Coffor остается на месте после заливки бетона и действует как арматура. Coffor доставляется на площадку в собранном виде с завода. Этот тип опалубки можно использовать для любого типа конструкции, например, для домов, многоэтажных домов и т. Д.

Типы опалубки на основе элемента конструкции

Опалубка перекрытий

Стеновая опалубка

Стеновая опалубка, используемая для бетонирования поперечной или RCC стены в плотинах, стенах крыла, стенах подвала и т.д. (опоры), к которым с внутренней стороны прибиваются фанерные доски. Стойки с двух сторон по диагонали скреплены досками.

Балка Опалубка

Балка - самый важный элемент в каркасной конструкции RCC.Балочная опалубка имеет сборную опалубку, в которую входят обшивка днища и боковые обшивки. Отдельные части опалубки изготавливаются по размеру балки. Для предварительного изготовления листовых деталей стол для изготовления должен быть изготовлен на месте.

Опалубка фундамента

Опалубка фундамента спроектирована в соответствии с типом фундамента. Конструкция опалубки для фундамента зависит от типа фундамента: фундамент, комбинированный фундамент, плот. В основном есть разница в конструкции для отдельных фундаментов и опалубки для ленточных фундаментов.Конструкция опалубки диктуется размерами, в основном высотой фундамента.

Опалубка колонны

Расположение опалубки колонны может отличаться в зависимости от контура колонны, например прямоугольной, круглой, шестиугольной или любой другой формы. Обшивка опалубки колонн изготавливается по размерам колонн. Панели помещаются в опорную кромку, закрепленную в грунте с помощью болтов.

.Фундамент

- Как работает дом

Плиты, подвалы и подвалы - это три основные системы фундамента, используемые в домах. Во влажных и прибрежных районах иногда также принято ставить дома на столбах.

Плита

Плита , вероятно, самый простой фундамент для строительства. Это плоская бетонная площадка, залитая прямо на землю. Требуется очень небольшая подготовка площадки, очень мало опалубки для бетона и очень мало труда для создания.Он хорошо работает на ровных участках в более теплом климате - у него проблемы на севере, потому что зимой земля замерзает, и это замерзание может сместить плиту в худшем случае и, по крайней мере, привести к образованию холодных полов зимой. Поперечное сечение типовой плиты выглядит так.

По краю плиты бетон образует балку глубиной примерно 2 фута. Остальная часть плиты имеет толщину 4 или 6 дюймов. Под плитой лежит 4- или 6-дюймовый слой гравия. Между бетоном и гравием лежит 4-миллиметровый лист пластика, чтобы не допустить проникновения влаги.В бетон заделаны проволочная сетка размером 6 на 6 дюймов (показана пунктирной линией на плите) и стальные арматурные стержни (показаны белыми кружками внизу балок). Вы часто будете слышать такой вид фундамента, который называют «плавающей плитой » - он «плавает» по земле, а более глубокий бетон по краю удерживает его на месте. В северном климате бетон по краю должен уходить достаточно глубоко, чтобы зимой оставаться ниже линии замерзания.

Одна вещь о плите заключается в том, что канализационная труба, а иногда и большая часть электропроводки, должны быть вставлены на место перед заливкой бетона.Канализационные трубы фактически заделаны в плиту.

.

Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций и свойств

Опалубка (опалубка) в бетонном строительстве используется как форма для конструкции, в которую заливается свежий бетон только для последующего затвердевания. Виды возведения бетонной опалубки зависят от материала опалубки и типа конструктивного элемента.

Опалубке также можно присвоить имя в зависимости от типа конструкции элемента конструкции, например, опалубка перекрытий для перекрытий, балочная опалубка, опалубка колонн для использования в балках и колоннах, соответственно, и т. Д.

Строительство опалубки требует времени и затрат до 20-25% стоимости конструкции и даже больше. Проектирование этих временных сооружений связано с экономическими затратами. Операция снятия опалубки называется зачисткой. Снятую опалубку можно использовать повторно. Многоразовые формы называются панельными формами, а неиспользуемые - стационарными.

Древесина - наиболее распространенный материал для опалубки. Недостаток деревянной опалубки в том, что она деформируется, набухает и сжимается.Нанесение на поверхность древесины водонепроницаемого покрытия позволяет смягчить эти дефекты.

Требования к хорошей опалубке

  1. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать все типы постоянных и постоянных нагрузок.
  2. Он должен быть жестко сконструирован и надежно закреплен и закреплен как по горизонтали, так и по вертикали, чтобы сохранять свою форму.
  3. Стыки в опалубке должны быть герметичными, чтобы предотвратить утечку цементного раствора.
  4. Конструкция опалубки должна позволять снимать различные части в желаемой последовательности без повреждения бетона.
  5. Материал опалубки должен быть дешевым, легкодоступным и пригодным для повторного использования.
  6. Опалубка должна быть точно выставлена ​​на нужную линию, а уровни должны иметь ровную поверхность.
  7. Он должен быть как можно более легким.
  8. Материал опалубки не должен коробиться или деформироваться при воздействии элементов.
  9. Он должен стоять на прочном основании.

Экономия в опалубке

Для экономии затрат на опалубку необходимо учитывать следующие пункты:

  1. План здания должен предполагать минимальное количество вариаций размеров комнат, площади и т. Д.для повторного использования опалубки.
  2. Дизайн должен быть идеальным, чтобы использовать тонкие секции только наиболее экономичным способом.
  3. Следует выполнять минимальную распиловку и резку деревянных деталей, чтобы материал можно было повторно использовать многократно. Количество отделки поверхности зависит от качества опалубки.

Опалубка может быть сделана из дерева, фанеры, стали, сборного железобетона или стекловолокна, используемых по отдельности или в комбинации. Стальные формы используются в ситуации, когда необходимо большое количество повторного использования одних и тех же форм.Для небольших работ пригодится деревянная опалубка. Стекловолокно из сборного железобетона и алюминия используется в монолитных конструкциях, таких как плиты или элементы с криволинейными поверхностями.

Виды опалубки (опалубки)

1. Деревянная опалубка

Пиломатериалы для опалубки должны соответствовать следующему требованию:

Должно быть:

  1. Хорошо выдержанная
  2. Легкая
  3. Легко обрабатывается гвоздями без раскалывания
  4. Без свободных сучков

Древесина, используемая для опалубки при открытых бетонных работах, должна иметь гладкую и ровную поверхность на всех сторонах, контактирующих с бетоном .

Таблица 1: Нормальные размеры элементов деревянной опалубки

Профнастил для плит, балки, стороны колонны и днища балки Толщина от 25 мм до 40 мм
Стыки, выступы от 50 x 70 мм до 50 x 150 мм
Столбы 75 от x 100 мм до 100 x 100 мм

2. Фанерная опалубка

Листы клееной фанеры прикрепляются к деревянным каркасам для изготовления панелей необходимых размеров.Стоимость фанерной опалубки выгодно отличается от стоимости деревянной опалубки, и в некоторых случаях она может даже оказаться дешевле, учитывая следующие соображения:

  1. Можно получить гладкую поверхность, в этом случае стоимость обработки поверхности указана.
  2. Использование крупногабаритных панелей позволяет снизить трудозатраты на монтаж и демонтаж.
  3. Количество повторных применений больше по сравнению с деревянной опалубкой. Для оценки количество повторных использований можно принять от 20 до 25.

3. Стальная опалубка

Состоит из панелей, изготовленных из тонких стальных пластин, укрепленных по краям небольшими стальными уголками. Панели можно удерживать вместе с помощью подходящих зажимов или болтов и гаек.

Панели могут быть изготовлены в большом количестве любой желаемой модульной формы и размера. Стальные формы широко используются в крупных проектах или в ситуациях, когда возможно многократное повторное использование опалубки. Этот вид ставен считается наиболее подходящим для круглых или изогнутых конструкций.

Сравнение стальной и деревянной опалубки

  1. Стальные опалубки прочнее, долговечнее и имеют более длительный срок службы, чем деревянная опалубка, и их повторное использование увеличивается.
  2. Стальные формы можно устанавливать и демонтировать с большей легкостью и скоростью.
  3. Качество открытой бетонной поверхности при использовании стальных форм хорошее, такие поверхности не нуждаются в дополнительной обработке.
  4. Стальная опалубка не впитывает влагу из бетона.
  5. Стальная опалубка не дает усадки и деформации.

Строительство бетонной опалубки

Обычно это включает следующие операции:

  1. Подпирание и центрирование
  2. Опалубка
  3. Обеспечение выпуклости
  4. Очистка и обработка поверхности

Порядок и способ применения Опалубка Удаление

Порядок выполнения заказов и способ снятия опалубки:

  1. Опалубки, образующие вертикальные грани стен, балок и сторон колонн, должны быть удалены в первую очередь, поскольку они не несут нагрузки, а только удерживают бетон.
  2. Далее следует снять опалубку, образующую перекрытие перекрытий.
  3. Опалубку, образующую перекрытие балок, балок или других сильно нагруженных опалубок, следует в конце удалить.

Быстротвердеющий цемент, теплая погода и легкие условия нагружения позволяют раньше снимать опалубку.

Ни при каких обстоятельствах нельзя снимать опалубку до тех пор, пока весь бетон не достигнет прочности, по крайней мере, вдвое превышающей нагрузки, которым бетон может подвергаться во время снятия опалубки.

Все опалубки следует ослаблять постепенно и осторожно, чтобы предотвратить внезапную передачу нагрузки на бетон.

На рис. 1–6 показана опалубка для различных типов элементов в гражданском строительстве.

Рисунок 1 (a): Детали деревянной опалубки для перекрытия RCC балок и перекрытий Рисунок 1 (b): Детали в разрезе (A), показанные на рисунке выше Рисунок 2 (а): Высота над уровнем моря Рисунок 2 (b): Детали деревянной опалубки для круглой колонны RCC Рисунок 3 (a): 150 3D View Рисунок 3 (b): Детали деревянной опалубки для квадратной или прямоугольной колонны RCC Рисунок 4: План в разрезе, показывающий детали деревянной опалубки для восьмиугольной колонны Рисунок 5: Детали опалубки для лестницы Рисунок 6: Деревянная опалубка для стены RCC

Таблица 2: Период снятия опалубки

С.№ Описание элемента конструкции Период времени
1 Стены, колонны и вертикальные стороны балок 1-2 дня
2 Плиты (подпорки слева внизу) 3 дня
3 Балочные перекрытия (подпорки слева внизу) 7 дней
4 Удаление подпорок на плиты
(a) Для плит перекрытия до 4.5 м 7 дней
(b) Для плит перекрытия более 4,5 м 14 дней
5 Удаление стоек к балкам и аркам
(a) Пролетом до 6 м 14 дней
(б) пролетом более 6 м 21 день

Часто задаваемые вопросы о типах опалубки и их свойствах

? Какие бывают типы опалубки?

1.Деревянная опалубка
2. Фанерная опалубка
3. Стальная опалубка

? Что такое опалубка в строительных конструкциях?

Опалубка используется для описания процесса создания временных форм, в которые заливается свежий бетон для создания определенных конструкционных бетонных элементов и достижения их формы.

? Каковы требования к опалубке?


1. Достаточно прочный, чтобы выдерживать все типы нагрузок.
2. Достаточно жесткая, чтобы сохранять форму.
3. Стыки в опалубке герметичны от протечек цементного раствора.
4. Конструкция опалубки должна позволять снимать различные части в желаемой последовательности без повреждения бетона.
5. Опалубочный материал должен быть дешевым, доступным и многоразовым.
6. Опалубка должна быть точно выставлена ​​на нужную линию, а уровни должны иметь ровную поверхность.
7. Он должен быть максимально легким.
8. Он должен стоять на прочном основании.

? Сколько стоит опалубка по сравнению с общей стоимостью конструкции?

Строительство опалубки требует времени и затрат до 20-25% от стоимости конструкции и даже больше.

? Каковы требования к деревянной опалубке?

1. Хорошо выдержанный
2. Легкий
3. Легко обрабатывается гвоздями без раскалывания
4. Без свободных узлов

Подробнее:

Пластиковая опалубка для бетона - применение и преимущества в строительстве

Критерии проектирования деревянной бетонной опалубки с расчетными формулами

Расчет нагрузок и давления на бетонную опалубку

Время снятия опалубки и технические характеристики

Обмер опалубки

Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции - балок, перекрытий и т. Д.

Контрольный список безопасных методов опалубки

.

Руководство по изолированной бетонной опалубке | Домостроение

Домостроение в этой стране часто рассматривается как выбор между каменной кладкой на месте и деревянным каркасом, построенным на заводе. Но в реальности все немного сложнее. Существуют системы, которые, хотя номинально одна или другая, мало похожи ни на один из основных форматов.

Изолированная бетонная опалубка (ICF) является одной из таких систем. Поскольку он использует большое количество бетона, он используется в основном для строительства каменной кладки, а также является примером строительства на месте.

Единственными элементами, производимыми на заводе, являются изоляционные формы, которые устанавливаются на месте и затем используются в качестве опалубки, в которую заливается бетон. Но процесс строительства сильно отличается от традиционного строительства кладки, и требуемый набор навыков больше похож на плотницкие работы, чем на кладку блоков.

Конструкция ICF действительно сильно отличается от всего, с чем вы, вероятно, столкнетесь. И в нем есть много вещей, которые особенно нравятся строителям самостоятельно или тем, кто занимается проектами расширения.

История ICF

ICF был впервые разработан в 1970-х годах в Германии и успешно использовался во всем мире, от самого жаркого до самого холодного климата. Система особенно популярна в Северной Америке, где более десятка крупных производителей строят в общей сложности около 15 000 домов в год.

Первые дома ICF появились в Великобритании в 1970-х годах, но их внедрение было относительно медленным, в основном потому, что в этой стране уже существует сильный сектор строительства каменной кладки.

На протяжении многих лет одна компания, Beco, выступала в качестве знаменосца ICF в Великобритании, и ее продукт, Beco Wallform, основан на одной из основных немецких систем, Isorast. По мере развития британского рынка ICF в Великобритании появился ряд новичков, часто работающих в партнерстве с североамериканским бизнесом.

Вы можете узнать больше об отдельных предприятиях через торговую организацию Великобритании, Ассоциацию по изоляционным бетонным опалубкам (ICFA). Дальнейшие исследования приведут к появлению на YouTube нескольких довольно зернистых видеороликов, которые дадут вам представление о том, что нужно для строительства дома ICF.

Для ясности, ICF признан Советом ипотечных кредиторов стандартной формой строительства для целей ипотеки и принят основными поставщиками гарантий (включая NHBC). Всю документацию можно найти на сайте ICFA.

Кто строит с помощью ICF?

За прошедшие годы компания ICF заработала репутацию компании, представляющей интерес в основном для клиентов, которые ценят высокое качество и низкие эксплуатационные расходы помимо снижения затрат на строительство. Это остается так же верно сегодня, как и 20 лет назад, когда стандарты строительства в целом были намного ниже.

В то время чувствовалось, что по мере роста требований к повышению энергоэффективности разница в стоимости между зданиями из ICF и традиционной каменной кладки будет уменьшаться. Но по мере того, как мы приближаемся к 2016 году и к нашему назначенному крайнему сроку для появления дома с нулевым выбросом углерода в качестве нашего основного строительного стандарта, основные домостроители по-прежнему с подозрением относятся к ICF.

Джонатан Барнетт из хорошо зарекомендовавшей себя компании ICF Logix UK прокомментировал: «Наши самостоятельные продажи идут хорошо - это просто спекулятивные разработчики, которые сейчас игнорируют это.Это потому, что это все еще немного дороже, чем стандартные методы строительства домов, применяемые Строительными нормами, но если вы хотите построить дом того же качества, разница в цене исчезнет ».

( БОЛЬШЕ : ознакомьтесь с этими проектами, созданными с помощью ICF)

Nudura предлагает курсы для строителей и самостроителей, чтобы помочь с установкой (Изображение предоставлено Nudura)

Каковы плюсы и минусы?

ICF, пожалуй, лучшая строительная система Marmite. У системы есть свои горячие сторонники; люди, которым трудно понять, почему весь мир не использует ICF для всего.И у этого есть свои недоброжелатели, которые не могут понять, почему кто-то хочет, чтобы их дом был построен из полистирола и готового бетона - таких непривлекательных материалов.

Pros

Жан Марк Бувье управляет британским подразделением Nudura, канадского предприятия, которое продает свои уникальные складные блоки ICF по всему миру и, кстати, ведет большой бизнес для жилищных ассоциаций и домов престарелых, где владельцы кровно заинтересованы в обеспечении низких эксплуатационных расходов в долгосрочной перспективе.

«Совет по экологическому строительству заявил, что жилищный фонд Великобритании является одним из наименее энергоэффективных в Европе, и на него приходится почти четверть наших годовых выбросов углерода. Однако мы - самый медленный рынок в мире, который осознает преимущества ICF », - говорит он.

«Почему мы продолжаем строить с пустотелыми стенами, когда ICF намного лучше, я не знаю; их быстро и легко построить, а качество готовой продукции намного выше. У вас нет проблем с проникновением влаги или плесени, вы получаете невероятные уровни герметичности, и любой уровень изоляции, который вам нужен, легко адаптируется.И все это с гораздо меньшей толщиной стенки ».

Минусы

Так что же не нравится? Противники отмечают, что ICF не так просто построить, как утверждают ее сторонники. Для всех систем заливка бетона является абсолютно важным этапом.

Готовый бетон должен быть правильным, чтобы бетон равномерно растекался по опалубке; Опора и распорки на полистирольных блоках также должны быть подходящими, иначе существует риск деформации стен или их разрыва в точках давления.Ошибки могут происходить, и из-за их скорости они могут показаться весьма тревожными, но опытный специалист может исправить любые неполадки в течение нескольких минут.

Также нужно много знать о креплении столярных изделий, трубопроводов и кабелей, не говоря уже об установке деталей стыка между стенами и крышей и внутренним полом. Для опытного строителя ICF это хлеб с маслом, не отличающийся от того, что испытывают строители пустотелых стен или деревянные каркасы, но для новичка в ICF они могут показаться сложными препятствиями, которые необходимо преодолеть.

Преодоление недостатков
На самом деле, для правильной работы с системой требуется изрядное количество специальных знаний, а вокруг не так много опытных строителей ICF. Способ решения этих проблем - это, конечно, обучение, и компании ICF неизменно стремятся обучать своих клиентов.

Nudura, например, даже не станет думать о продаже покупателю, если он не посетил один из его однодневных учебных курсов и не был на месте, чтобы стать свидетелем разлива в действии.«Совершенно необходимо, чтобы кто-то на месте хорошо знал, как работает наша система», - говорит Бувье. Это молчаливое признание того, что, хотя все может выглядеть так же просто, как Lego, строительство с помощью ICF - это не детская игра.

Является ли ICF зеленым?

Можно было бы ожидать, что любой дом с низким энергопотреблением будет рассматриваться как эко-дом, но не все согласны. Ллойд Альтер из канадского электронного журнала Treehugger - один из таких критиков. Он написал: «ICF - это серьезный архитектурный перебор - первоначальная углеродная нагрузка поразительна, и в конце своей жизни они годятся только для захоронения отходов.ICF энергоэффективны для жильцов, прочные и прочные и полезны для фундаментов. Однако я думаю, что мы прошли тот момент, когда все, что позволяет сэкономить немного денег на отоплении, называется «зеленым» - сейчас проблемы гораздо серьезнее. В таком мире бутерброды из полистирола и бетона не являются зелеными ».

Но справедливо ли это замечание? С точки зрения выбросов углекислого газа бетон не очень хорошо оценивается, но на самом деле потребляет меньше энергии при производстве, чем кирпич или газобетон , его основные конкуренты в этой стране.И полистирол действительно может быть продуктом нефтехимической промышленности, но его основная цель здесь - дать нам возможность использовать меньше таких продуктов. Так называемое время окупаемости углерода очень короткое.

Что касается аргумента, что он не подлежит вторичной переработке по окончании срока службы, Жан-Марк Бувье придерживается совершенно другой позиции. «Во-первых, мы видим, что все больше и больше переработанного материала используется как в элементах из полистирола, так и в бетоне. А поскольку срок службы наших домов измеряется веками, а не десятилетиями, должно пройти очень много времени, прежде чем нам придется беспокоиться об утилизации в конце срока службы », - говорит он.

Различия в продуктах

На первый взгляд вы можете подумать, что все системы ICF во многом одинаковы, и вы можете выбрать одну из них, сравнивая цены. На самом деле системы сборки ICF, доступные в Великобритании, как правило, сильно отличаются друг от друга, и это очень затрудняет сравнение.

Все они основаны на идее о том, что изоляционная опалубка устанавливается, закрепляется и закрепляется перед заливкой readymix, но сами формы заметно различаются:

  • их размер и формат
  • стальные конструкции, которые являются требуется для обеспечения долговременной устойчивости стен.
  • Обработка вспомогательных деталей, таких как соединение стен, полов и крыш, а также установка столярных изделий.

Из-за этого потенциальному строителю ICF сложно понять, с чего начать. Чего вы не хотите делать, так это составлять подробные планы того, как вы хотите построить свой дом, а затем начинайте спрашивать поставщиков ICF о цитатах. В идеале вы хотите начать переговоры с поставщиками ICF намного раньше в процессе и выбрать одного из них и работать с ним на этапе детализации дизайна.

Точно так же, как потенциальным строителям PassivHaus рекомендуется начинать процесс проектирования с намерением построить в соответствии со стандартом PassivHaus, а не думать об этом как о второстепенном, как это происходит со сборками ICF.Возможно, не случайно, ICF обычно является очень хорошим способом строительства в соответствии со стандартом PassivHaus, поскольку дома ICF по своей природе герметичны, имеют мало мостов холода, а уровни изоляции можно легко отрегулировать для соответствия практически любому значению U стены.

Альтернативные системы ICF

Не все системы ICF основаны на использовании пенополистирола в качестве опалубки. Опалубка Velox ICF изготавливается из переработанной древесины, которую измельчают и минерализуют перед тем, как смешать с цементом, чтобы получить прочную, устойчивую к атмосферным воздействиям древесно-стружечную плиту.Полистирол все еще используется, но с Velox он помещается внутри полости толщиной от 50 до 200 мм, в зависимости от требуемого уровня изоляции.

Система сборки Velox родом из Австрии и в настоящее время производится на шести заводах по всей Европе. Строитель из Суррея Марек Симончич привез его в Великобританию и потратил несколько лет на получение необходимых согласований сторонних организаций, необходимых для гарантий и ипотеки.

«Одним из преимуществ такого типа ICF является то, что он очень легко фиксируется, - говорит он.«Вы можете разместить винт где угодно и не беспокоиться о нагрузках. А поскольку это очень жесткая система, и она поставляется со встроенным напольным покрытием, она упрощает получение очень высоких уровней герметичности. Это простой способ соответствовать стандарту PassivHaus ».

Durisol - это еще одно древесное волокно ICF. Он отличается от Velox использованием блоков вместо небольших панелей, но основной принцип остается аналогичным. Durisol производится во всем мире с 1940-х годов, а на заводе в Уэльсе с 2008 года.

.

Смотрите также