Главное меню

Расчет фундаментной плиты в таблице


Калькулятор толщины, арматуры и опалубки фундамента плиты

Информация по назначению калькулятора

Онлайн калькулятор монолитного плитного фундамента (плиты) предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента домов и других построек. Перед выбором типа фундамента, обязательно проконсультируйтесь со специалистами, подходит ли данных тип для ваших условий.

Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003

Плитный фундамент (ушп) – монолитное железобетонное основание, закладываемое под всю площадь постройки. Имеет самый низкий показатель давления на грунт среди других типов. В основном применяется для легких построек, так как с увеличением нагрузки существенно возрастает стоимость данного типа фундамента. При малом заглублении, на достаточно пучинистых грунтах, возможно равномерное приподнимание и опускание плиты в зависимости от времени года.

Обязательно наличие хорошей гидроизоляции со всех сторон. Утепление может быть как подфундаментное, так и располагаться в стяжке пола, и чаще всего для этих целей применяется экструдированный пенополистирол.

Главным преимуществом плитных фундаментов является относительно низкая стоимость и простота возведения, так как в отличии от ленточного фундамента нет необходимости в проведении большого количества земляных работ. Обычно достаточно выкопать котлован 30-50 см. в глубину, на дне которого размещается песчаная подушка, а так же при необходимости геотекстиль, гидроизоляция и слой утеплителя.

Обязательно необходимо выяснить какими характеристиками обладает грунт под будущим фундаментом, так это это является основным решающим фактором при выборе его типа, размера и других важных характеристик.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой в правом блоке.

Общие сведения по результатам расчетов

Для расчета УШП необходимо вычесть объем закладываемого утеплителя из объема рассчитанного бетона.

Плитный фундамент - расчёт и возведение своими руками.

    Плитный фундамент представляет собой основание постройки в виде плоской (либо с рёбрами жёсткости) железобетонной плиты. По своей конструкции такие фундаменты можно разделить на два вида — монолитные и сборные.

    Сборный — это уложенные с помощью строительной техники на предварительно выравненное и уплотнённое основание готовые заводские плиты. При этом используются дорожные (ПД, ПДН) или аэродномные (ПАГ) плиты. Данная технология имеет существенный недостаток, связанный с отсутствием цельности и следовательно с невозможностью сопротивляться даже незначительным подвижкам грунта. Поэтому сборные плитные фундаменты применяют только на непучинистых крупнообломочных или скальных грунтах для небольших, не ответственных, в основном деревянных построек в южных регионах с минимальной глубиной промерзания.

    Монолитные плитные фундаменты, представляют собой одну цельную жёсткую железобетонную конструкцию, возводимую под всей площадью строения. По своей геометрической форме их можно поделить на:

    В этой статье будет рассмотрен простой монолитный плитный фундамент.

    О достоинствах, недостатках и критериях выбора плитного фундамента.

    Наверное ни один вид фундамента не окружён таким количеством мифов, как плитный. Разберём основные из них:

   1) Практически абсолютная универсальность? В интернете часто можно прочитать, что строить фундаментную плиту можно практически где угодно, хоть на болоте. И ничего с ней не произойдёт, будет она себе спокойно зимой подниматься, летом опускаться, в общем плавать. Нормальный такой «бетонный кораблик» с многотонной надстройкой в виде дома.

    Всё-таки справедливее будет утверждение, что единственный фундамент, на котором можно более или менее надёжно вести строительство на заболоченных, сильнопучинистых, просадочных грунтах — это свайный, когда длины свай хватает, чтобы закрепиться в нижележащих несущих слоях грунта.

   Морозное пучение, так же как и просадки при оттаивании или связанные с увлажнением грунта (например, при подъёме грунтовых вод) никогда не будут происходить под всей плитой одинаково. Всегда одна сторона смещается больше другой. Простой пример — весеннее оттаивание грунта, которое на южной стороне дома происходит гораздо интенсивнее и быстрее, чем на северной. Понятно, что плита при этом будет испытывать колоссальные нагрузки, которые, ещё не факт что она выдержит, а дом хоть и не значительно, но может накрениться. Не очень страшно, если он деревянный. А если из блоков или кирпича, что тогда, трещины на стенах?

   Да действительно, плитные фундаменты позволяют строить дома на более сложных грунтах, включая среднепучинистые, с меньшей несущей способностью, чем например ленточные (обычно допускают до 1,5 кг/см² в сухом состоянии), но и переоценивать их возможности не стоит.

    Кстати отсюда вытекает и второй миф, являющийся отчасти противоположностью первого:

   2) Плитный фундамент не для большого дома? Распространено и такое утверждение, что на монолитной плите можно возводить только лёгкие, не особо долговечные (до 40-50 лет) дома. Это не совсем верно, ведь если условия выбраны подходящие и фундамент спроектирован и, что не менее важно, построен правильно, то выдержать он может, даже к примеру, московский ЦУМ, построенный именно на плите.

   3) Высокая стоимость? Очень распространено мнение, что плитный фундамент является самым дорогостоящим из всех других видов оснований, и что его цена составляет чуть ли не 50% от всех затрат на строительство. Может быть. Если только Вы собираетесь строить на нём деревянную избушку.

    Самое интересное, что адекватного сравнительного анализа никто не приводит, и никто не учитывает, то что при дальнейшем возведении дома, например, полы (имеются в виду черновые) делать уже не надо. О сравнении стоимости различных видов фундаментов, мы обязательно поговорим в отдельной статье.

   4) Сложность работ? Часто звучат утверждения, что для сооружения плитного фундамента нужны очень квалифицированные работники. Хотя если немного задуматься, становится очевидным, что просто кто-то усердно «набивает себе цену». При незнании технологии, ошибок можно наворотить и в любом другом фундаменте.

    Так в чём же сложность именно плитного? Выравнивание площадки? Наверное ни чуть не сложнее, чем выравнивание, например, основания заглубленного ленточного фундамента, если не наоборот. Гидроизоляция и утепление? Всё-таки наверное проще делать эти операции на ровной горизонтальной поверхности, чем на вертикальной. Вязка арматурного каркаса? Опять же сравните, что проще, вязать арматуру разложенную на ровной площадке или залезая руками в опалубку ленточного фундамента. Заливка бетона? Ну здесь скорее всё зависит не от типа фундамента, а от особенностей каждого конкретного участка, от возможности подъезда миксера к площадке и от наличия или отсутствия бетоноподающей машины.

    Возведение фундаментной плиты — это физически не простая, скорее немного нудная (из-за большой площади), но уж ни как не требующая высококвалифицированных строителей процедура. И справиться с ней вполне по силам нескольким обычным «рукастым» мужикам. А правильное следование технологии должно быть всегда, хоть при плитном, хоть при столбчатом, хоть при любом другом фундаменте.

Расчёт фундаментной плиты.

    Как и любой другой вид нулевого цикла, плитный требует проведения расчёта, заключающегося, прежде всего, в определении толщины фундаментной плиты. Выбор этого главного параметра наобум или как у соседа, может привести к тому, что для своего дома Вы сделаете либо слишком слабое основание, рискующее в первую же зиму треснуть, либо слишком массивное, совершенно напрасно опустошающее Ваш кошелёк.

    Конечно, расчёт приведённый ниже не претендует на роль настоящего инженерного расчёта, проводимого проектными организациями, но для самостоятельного домостроя, о котором мы говорим на страницах этого сайта, его будет вполне достаточно.

    I) Изучаем грунты на участке застройки. Более подробно об этом говорилось здесь…

   При дальнейшем расчёте нужно будет выбрать такую толщину фундаментной плиты и соответствующую ей массу, которая обеспечит оптимальное удельное давление на наш тип грунта. Если нагрузка будет превышена, строение может начать «утопать», а если нагрузка будет слишком мала, то небольшое морозное пучение грунта может накренить плиту со всеми вытекающими отсюда последствиями.

   Значения оптимальных удельных давлений от плитных фундаментов для типов грунтов, на которых их обычно строят приведены в таблице 1. ниже:

   Примечание: В таблице красным цветом выделены грунты, для которых при выборе типа фундамента желательно провести профессиональный сравнительный технико-экономический расчёт. Оптимальные удельные давления для них самые высокие и как мы увидим ниже, фундаментную плиту нужно будет делать более толстую и массивную.

   Если на участке будет установлена высокая вероятность чрезмерного увлажнения твёрдых глин, постройка может начать «тонуть» из-за резкого падения несущей способности грунта. Тогда возможно придётся отказаться от монолитной плиты в пользу свайного фундамента.

    А в случает с супесями, сравнительный расчёт может показать, что дешевле сделать ленточный фундамент.

   II) Основываясь на проекте, определяем общий вес будущего дома. Приблизительная удельная масса отдельных конструктивных элементов приведена в таблице 2 ниже:

    Примечание: снеговая нагрузка для всех регионов при угле наклона скатов крыши больше 60º принимается равной нулю.

   III) Исходя из проекта дома рассчитывает площадь фундаментной плиты. Определенный выше вес дома делим на эту площадь и получаем удельную нагрузку на несущий грунт без учёта массы фундамента. Сравниваем эту цифру с оптимальным удельным давлением из таблицы 1 и считаем, сколько до него не хватает (разницу). Умножаем эту разницу на площадь плиты и получаем требуемую массу фундамента.

   IV) Полученную массу фундаментной плиты делим на плотность железобетона 2500 кг/м³, получая тем самым требуемый оптимальный объём фундаментной плиты. Делим этот объём на площадь плиты и определяем её толщину.

   V) Округляем толщину до ближайшего меньшего и ближайшего большего значений, кратных 5 см. В результате мы можем выбрать любое из них. По округлённым значениям снова пересчитываем массу фундамента и сложив её с массой дома, определяем расчётное удельное давление на грунт. Сравниваем его с оптимальным, разница не должна превышать ±25%.

   Примечание: Если расчёт показывает, что фундаментная плита должна быть толщиной более 35 см, тогда желательно провести сравнительный анализ, т.к. скорее всего ленточный или столбчатый фундамент окажутся более целесообразным и дешёвым вариантом. Либо нужно делать усиленную плиту с рёбрами жёсткости, а здесь без настоящих инженерных расчётов не обойтись.

   Если же плита получается менее 15 см, то дом для данных условий слишком тяжёлый. Самостоятельное строительство без геолого-геодезических изысканий и профессиональных расчётов в этом случае лучше не начинать.

   VI) Удельная нагрузка от общей массы всей постройки действует и на сам бетон фундамента в его самом нижнем сечении (третий закон Ньютона — действие равно противодействию). Исходя из неё определяем допустимую для заливки марку бетона при условии сохранения его прочности на сжатие. Чаще всего выбирают между марками М200, М250 или М300.

   Данный расчёт не является чем-то  очень сложным. Знания математики средней школы для него более чем достаточно, но для большей наглядности рассмотрим один пример.

Пример упрощенного расчёта толщины фундаментной плиты.

   Определим оптимальную толщину плитного фундамента для 2-х этажного дома размером 6×9 метров из газосиликатных блоков марки D-600 с одной несущей перегородкой. Толщина всех несущих стен 30 см, высота дома 5,5 метра, высота фронтона 1 метр. Межэтажное перекрытие — монолитное железобетонное; чердачное перекрытие — по деревянным балкам. Кровля — металлочерепица.

   I) Допустим мы определили, что несущий грунт на площадке — пластичная глина. По таблице 1 принимаем для него оптимальное удельное давление  равное 0,25 кг/см².

   II) Считаем общий вес дома:

  1.  Суммарная площадь всех стен включая наружные, несущие перегородки и фронтоны за вычетом площади оконных и дверных проёмов равна примерно 182 м², а их масса 182×180=32760 кг.

  2. Площадь монолитного перекрытия между 1-м и 2-м этажом за вычетом лестничного проёма около 50 м². Масса его вместе с эксплуатационной нагрузкой 50×(500+210)=35500 кг.

  3. Площадь чердачного перекрытия 54 м², а масса вместе с эксплуатационной нагрузкой 54×(150+105)=13770 кг.

  4. Эксплуатационная нагрузка на первом этаже (перекрытия здесь нет, его роль играет сама фундаментная плита, но эксплуатационная нагрузка есть) равна примерно 54×210=11340 кг. Здесь, конечно правильнее взять площадь по внутренним размерам комнат 1-го этажа, но мы просто немного упростили.

  5. Площадь скатов крыши в нашем примере составляет 71 м². Масса её вместе со снеговой нагрузкой для средней полосы России составит 71×(30+100)=9230 кг.

  6. Общий вес дома, полученный суммированием, равен 102600 кг.

    Примечание! Теперь рассчитать вес дома более точно можно с помощью нашего онлайн-калькулятора, расположенного здесь…

   III) Исходя из проекта площадь фундаментной плиты равна 54 м².

   Делим вес дома на неё и получаем: 102600/54=1900 кг/м² или 0,19 кг/см².

   До оптимального удельного давления для суглинка нам не хватает: 0,25-0,19=0,06 кг/см².

   Умножаем эту цифру на площадь плиты (площадь переводим в см²):   0,06×54×10000=32400 кг.  Именно такой должна быть оптимальная масса фундамента для наших условий.

   IV) Делим полученную массу на плотность железобетона:   32400/2500=12,96 м³.  Это требуемый объём плиты.

   Соответственно оптимальную её толщину мы получим разделив объём на её площадь, т.е.  12,96/54=0,24 м или 24 см.

   V) Итак, мы можем рассмотреть для нашей плиты 2 варианта: либо она будет толщиной 20 см, либо 25 см.

   При толщине плиты в 20 см её масса составит 0,2×54×2500=27000 кг.

   Вместе с весом дома она будет оказывать удельное давление на грунт равное:   (27000+102600)/(54×10000)=0,24 кг/см²

   Отклонение от оптимального удельного давления составит (0,25-0,24)×100/0,25=4%   , что вполне допустимо.

   Очевидно, что просчитав таким же образом плиту в 25 см, отклонение так же будет допустимым. Но нам всё же более интересен вариант с плитой в 20 см, т.к. он позволяет сэкономить значительные средства. Осталось проверить, выдержит ли плита по прочности бетона на сжатие.

   VI) Сначала нужно определить общую площадь всех несущих стен (перегородок) в плане. То есть мы считаем суммарную длину всех стен и умножаем её на толщину стен. В нашем примере получится (9+9+5,4+5,4+5,4)×0,3=10,26 м².

    Отсюда, дом массой 102600 кг (считали в пункте II) с фундаментом в 27000 кг будет оказывать удельное давление на бетон фундаментной плиты равное: (102600+27000)/10,26=12600 кг/м² или всего лишь 1,26 кг/см². По большому счёту такое давление абсолютно не страшно любой марке бетона, но всё таки ниже чем М200 для фундамента не используют. На ней и остановимся (её предел прочности 196 кгс/м²).

   Таким образом, с расчётом мы более или менее определились, так что теперь о самой технологии.

Этапы возведения простого монолитного плитного фундамента.

   1) В-первую очередь, если из-за рельефа участка на пятно застройки могут пробиться ручейки с дождевой водой, копаются небольшие траншеи для их отвода. Далее производится разметка будущего фундамента.

   2) По разметке копается котлован. Дно его должно располагаться строго в горизонтальной плоскости, что контролируется при помощи оптического или лазерного нивелира, либо гидравлического уровня. Глубина котлована определяется в зависимости от нескольких факторов:

    В обычных условиях готовая фундаментная плита немного выступает над поверхностью грунта, буквально на высоту будущей отмостки (около 15 см).  Но иногда плита поднимается более высоко, либо из-за низкого рельефа участка, когда планируется дальнейшая обсыпка дома, либо из-за очень близкого к поверхности уровня грунтовых вод. Если же намечается строительство дома с цокольным этажом, глубина котлована определяется нужной глубиной подвала.

   Весь органический слой грунта под будущим фундаментом должен быть удалён. При необходимости вместо него досыпается песчано-щебёночная смесь. Гумус (чернозём) имеет свойство со временем значительно уменьшаться в объёме из-за процессов перегнивания в нём. Таким образом глубина котлована также зависит от толщины плодородного слоя грунта.

   3) Дно котлована застилается слоем геотекстиля и засыпается подушка из крупного песка либо из песчано-щебёночной смеси (количество щебня до 1/3 от всего объёма).

   Геотекстиль предотвращает заиливание. Толщина подушки должна быть не менее 25-30 см. Это надо также учитывать при определении глубины рытья котлована. Засыпка производится послойно по 10-15 см с обязательным смачиванием и уплотнением вибрационной плитой. Без средств механизации здесь не обойтись, т.к. качество уплотнения подушки очень сильно влияет на долговечность плитного фундамента. Сейчас, к счастью, даже для тех, кто строит дом своими силами, это не проблема, виброплиту не сложно найти и взять в аренду на нужный срок.

   4) Делается бетонная подготовка — заливают и разглаживают примерно 7-10-ти сантиметровый слой тощего подвижного бетона (марки М100, М150).

   5) После застывания бетонной подготовки делается гидроизоляция фундаментной плиты. Для этого используются либо обмазочные, либо рулонные материалы. Часто их комбинируют. Например, очень надёжным является такой вариант — сначала на подбетонку наносят битумный праймер, а затем клеят 2 слоя рулонной гидроизоляции (один вдоль, другой поперёк).

   Полосы рулонной гидроизоляции делаются с выпуском, чтобы потом их можно было загнуть и наклеить на боковую поверхность фундаментной плиты.

   6) Монтируется опалубка. Высота её в данной технологии не очень большая, поэтому особых трудностей здесь не возникает. Используются либо обрезные доски, либо листы фанеры. Особое внимание нужно обратить на выравнивание верха всей опалубки в одной горизонтальной плоскости.

    7) Раскладывается утеплитель — экструдированный пенополистирол толщиной 5-10 см. Можно проклеить стыки между листами обычным скотчем, чтобы через них при заливке бетона не протекало цементное молочко.

   8) На всей площади фундамента вяжется арматурный каркас (диаметр арматуры 12-16 мм), представляющий собой две горизонтальные сетки с ячейками размером от 20×20 до 30×30 см. Первая сетка приподнята над утеплителем на 5 см, а вторая вяжется на те же 5 см ниже верхнего края опалубки. По краям фундамента арматура не должна доходить до опалубки также примерно на 5 см.

   Выполнение качественного армирования — залог долговечности будущего фундамента, поэтому лучше не применять здесь для фиксации сеток на определённой высоте какие-то случайно попавшиеся под руку подставки, половинки кирпича и т.п. Для этого в продаже имеются специальные фиксоторы-подставки. Особенно разнообразен их выбор для нижней сетки. Подставки для верхней сетки, также можно приобрести готовые (фиксаторы-лягушки),  либо нагнуть самостоятельно из той же арматуры.

   9) Производится заливка бетона, причём обязательно готового заводского с миксера. Любое послойное затвердевание бетона, которое обязательно будет происходить при попытке залить плиту в ручную обычной строительной бетономешалкой, здесь не допустимо.

  Самый оптимальный и более лёгкий вариант — это заливка с помощью бетоноподающей машины. Недостаток только в более высоких затратах на аренду техники. Как происходит процесс заливки можно не описывать, видео в интернете более чем достаточно.

   Используйте при работе глубинный вибратор для бетона. После заливки и схватывания плиты (когда уже можно будет пройти), особенно в жаркую сухую погоду, её нужно покрыть влажной ветошью и полиэтиленовой плёнкой. При высыхании ветоши под плёнкой будет пропадать конденсат. За этим нужно следить и при необходимости снова смачивать для предотвращения образования трещин на бетоне. Длится набор прочности в зависимости от погоды примерно от 25 до 40 дней. Только после этого можно приступать к дальнейшему строительству.

   На грунтах, подверженных сильному морозному пучению, рекомендуется делать утеплённую отмостку, чтобы предотвратить промерзание и подъём грунта по краям плиты и появление значительных изгибающих нагрузок.

    Пока по этой теме всё, будем рады видеть Ваши комментарии.

 

расчет арматуры, бетона, опалубки, стоимости, подушки

Содержание статьи

Как работать с калькулятором

Калькулятор позволяет приблизительно рассчитать количество строительных материалов для плитного фундамента — арматуры, бетона, досок для опалубки, гидроизоляции, песка и щебня для подушки, чтобы сверится со строительной сметой или быстро подсчитать сколько заказывать материалов, если строите без проекта. Не питайте иллюзий, что с помощью онлайн калькулятора можно рассчитать фундамент по нагрузкам, для этого как минимум надо сделать геологические изыскания и иметь проект дома на руках. Для подобных расчетов обращайтесь к проектировщикам.

Армирование

В параметрах:

Материал дома — выбор материала не влияет на расчет, а лишь выводит в расчетной таблице рекомендуемый шаг ячейки армирования плиты. В любом случае шаг ячейки должен вычислять проектировщик дома, данное значение приведено для справки.

Диаметр рабочей арматуры — диаметр основной рабочей арматуры (сетки) фундамента из вашего проекта.

Шаг ячейки рабочей арматуры — расстояние между рядами рабочей арматуры.

Шаг сетки

Диаметр поперечной арматуры — диаметр арматуры которая служит для разделения нижнего и верхнего слоев арматуры (паук).

Паук из арматуры

В расчете:

Рекомендуемый диаметр рабочей арматуры — зависит от большего значения длины и ширины плиты. От 0 до 3 метров, рекомендуемый диаметр = 10 мм, от 3 до 10 метров диаметр = 12 мм, от 10 до 20 метров диаметр = 14 мм. Данное значение приведено исключительно для справки.

Рекомендуемый диаметр поперечной арматуры — если высота плиты меньше 30 см, то диаметр = 8 мм, если высота плиты больше 30 см, то диаметр = 10 мм. Значение приведено исключительно для справки.

Рекомендуемый размер ячейки рабочей арматуры — зависит от выбранного материала дома. Значение приведено исключительно для справки.

Количество слоев рабочей арматуры — если высота плиты меньше или равна 15 см, то количество слоев (сеток) =1, если высота плиты больше 15 см, количество слоев рабочей арматуры = 2.

Минимальный нахлест рабочей арматуры при соединении в одном ряду = 40 умножить на диаметр рабочей арматуры.

Длина рабочей арматуры рассчитывается с учетом усиления под стенами — добавляется по одному ряду арматуры по краям фундамента (шаг ячейки в два раза меньше заданного), усиление под внутренние стены нужно учитывать самостоятельно.

Количество подставок — рассчитывается с плотностью 2 штука на м².
Под арматурой для усиления торцов понимаются П-образные хомуты для для усиления торцов (см. рисунок ниже):

Опалубка

Тут задается только высота (ширина) досок для самой опалубки и для вертикальных подпорок с шагом в 0,5 метра. Длина всех досок принимается равной 6 м. Толщина досок опалубки  принимается равной 40 мм, толщина досок для подпорок принимается 50 мм. Длина распорок не рассчитывается, т.к. не все их используют.

Подушка

Выпуск подушки за фундамент — подушка всегда делается чуть шире самой плиты, обычно на 20-30 см, иногда подушка делается сразу под отмостку — примерно на 1 метр шире плиты.

Стоимость материалов

В стоимости не рассчитывается бетон для подбетонки, геотекстиль и гидроизоляция, так как эти элементы не являются строго обязательными в конструкции плитного фундамента, и не все их делают.

Если вы заметите ошибку в работе калькулятора, пишите об этом в комментариях, постараемся исправить в кратчайшие сроки. Если что-то не понятно как считается также обращайтесь.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Пример расчета фундаментной плиты вручную

Док, помогите: По п. 2.3.1. Нагрузка от перекрытий на наружные стены составит:
Qнар.стен = 600х1.2х3 + 300х1.2х3 = 3240 кг
где 600 = 400 + 200 – нагрузка на перекрытие 1 этажа . )
300 = 150 + 150 – нагрузка на перекрытие 2 этажа . )
3 и 6 – это пролеты, с которых собирается нагрузка?
По п. 2.3.2. Нагрузка от перекрытий на внутреннюю стену составит:
Qвн.стены = 600х1.2х6 = 4320 кг, наверное, надо учесть нагрузки от перекрытия и чердака? (600+300)х1,2х6=6480?
По п. 3.1.1-3.1.3
Qкровли на нар.стены = 243 кг
Qлкровли на стены = 364.5 кг
Qпкровли на вн.стену = 729 кг/м
почему разные единицы измерения?

По п.2.3.1. Да, на наружные стены действует нагрузка от половины плит, поэтому и 3 м. А на внутреннюю стену – от двух половин плит, поэтому 6 м.
По пп.2.3.2 и 3. Это результат небрежного редактирования, исправил, спасибо за внимательность.

Здравствуйте. Как Вы думаете, можно ли доверяь различным онлайн калькуляторам, предлагающих сделать расчет нагрузки на фундамент либо другим подобным системам? Встречали ли Вы хороший калькулятор на просторах интернета?

И онлайн калькуляторы и более сложные специализированные программы по расчету конечно же значительно упрощают и ускоряют расчеты. Но все равно, перед тем как начать пользоваться тем или иным калькулятором или программой, желательно выполнить несколько расчетов в ручную и сравнить с результатами машинного расчета, так как от багов и ошибок не застрахован никто, даже в нормативных документах случаются ошибки или опечатки. Сам я онлайн калькуляторами не пользуюсь, поэтому ничего посоветовать не могу.

Доктор, два вопроса.
1) в п.3.1.2 нагрузка Q=364,5кг передается на внешнюю стену через балку, проходящую посередине левой части здания? Тогда это сосредоточенная нагрузка?
2) как учесть нагрузку от фронтона (у меня он весит 500кг), он ведь треугольный?

Юрий, дело в том, что сосредоточенная нагрузка от балки передается на пластину стены и на уровне фундамента она уже является распределенной. Как именно распределенной – это уже другой, достаточно сложный вопрос, зависящий от множества факторов и в частности от материала стены. Но в целом для упрощения расчетов эту нагрузку можно рассматривать как равномерно распределенную на рассматриваемом участке. Для надежности можно принять поправочный коэффициент в пределах 1.05-1.2.
Примерно такая же ситуация и с нагрузкой от фронтона.

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье “Записаться на прием к доктору” (ссылка в шапке сайта).

Пример 2. Расчет фундаментной плиты на продавливание.

На фундаментную плиту на естественном основании опирается колонна, передающая нагрузку от здания. Требуется выполнить расчет фундаментной плиты на продавливание согласно п. 3.96 Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры к СНиП 2.03.01-84.

Толщина плиты 500 мм, расстояние от грани бетона до оси рабочей арматуры 45 мм, класс бетона В20 (Rbt = 8,16 кг/см² при коэффициенте условий работы 0,9), вертикальное усилие в основании колонны N = 360 т, сечение колонны 400х400 мм, расчетное сопротивление грунта основания R = 34 т/м².

Определим h₀ = 500 – 45 = 455 мм.

Площадь верхнего основания пирамиды продавливания равна площади колонны 0,4х0,4 м.

Определим размеры граней нижнего основания пирамиды продавливания (они одинаковые): 0,4 + 2∙0,455 = 1,31 м, площадь нижнего основания пирамиды равна 1,31∙1,31 = 1,72 м².

Согласно пособию, продавливающая сила равна силе N = 360 т за вычетом силы, приложенной к нижнему основанию пирамиды продавливания и сопротивляющейся продавливанию. В нашем случае такой силой служит расчетное сопротивление основания, равное R = 34 т/м². Зная площадь основания пирамиды, переведем расчетное сопротивление в сосредоточенную нагрузку: 34∙1,72 = 58 т. В итоге, мы можем определить продавливающую силу: F = 360 – 58 = 302 т.

Определим периметры оснований пирамиды:

4∙0,4 = 1,6 м – периметр меньшего основания;

4∙1,31 = 5,24 м – периметр большего основания.

Найдем среднеарифметическое значение периметров:

(1,6 + 5,24)/2 = 3,42 м.

Определим, чему равна правая часть уравнения (200):

1,0∙8,16∙10∙3,42∙0,455 = 126 т.

Проверим, выполняется ли условие (200):

F = 302 т > 126 т – условие не выполняется, фундаментная плита не проходит на продавливание.

Проверим, поможет ли нам установка поперечной арматуры в зоне продавливания. Зададимся поперечной арматурой диаметром 10 мм с шагом 150х150 мм и определим количество стержней, попадающих в зону продавливания (т.е. пересекающих грани пирамиды продавливания).

У нас получилось 72 стержня, суммарной площадью Аsw = 72∙0,785 = 56,52 см².

Поперечная арматура на продавливание должна быть либо в виде замкнутых вязаных хомутов, либо в виде каркасов, сваренных контактной сваркой (ручная дуговая не допускается).

Теперь мы можем проверить условие (201), учитывающее поперечную арматуру при продавливании.

Найдем Fsw (здесь 175 МПа = 1750 кг/см² – предельное напряжение в поперечных стержнях):

Fsw = 1750∙56,52 = 98910 кг = 98,91 т.

При этом должно удовлетворяться условие Fsw = 98.91 т > 0.5Fb = 0.5∙126 = 63 т (условие выполняется).

Найдем правую часть условия (201):

126 + 0,8∙98,91 = 205 т.

Проверим условие (201):

F = 302 т > 205 т – условие не выполняется, фундаментная плита с поперечной арматурой не выдерживает продавливание.

Проверим также условие F 2Fb = 2∙126 = 252 – условие не выполняется, в принципе, при таком соотношении сил армирование помочь не может.

В таком случае следует локально увеличить толщину плиты – сделать банкетку в районе колонны и пересчитать плиту с новой толщиной.

Принимаем толщину банкетки 300 мм, тогда общая толщина плиты в месте продавливания будет равна 800 мм, а h₀ = 755 мм. Важно определить размеры банкетки в плане так, чтобы пирамида продавливания находилась полностью внутри банкетки. Мы примем размеры банкетки 1,2х1,2 м, тогда она полностью покроет пирамиду продавливания.

Повторим расчет на продавливание без поперечной арматуры с новыми данными.

Площадь верхнего основания пирамиды продавливания равна площади колонны 0,4х0,4 м.

Определим размеры граней нижнего основания пирамиды продавливания (они одинаковые): 0,4 + 2∙0,755 = 1,91 м, площадь нижнего основания пирамиды равна 1,91∙1,91 = 3,65 м².

Согласно пособию, продавливающая сила равна силе N = 360 т за вычетом силы, приложенной к нижнему основанию пирамиды продавливания и сопротивляющейся продавливанию. В нашем случае такой силой служит расчетное сопротивление основания, равное R = 34 т/м². Зная площадь основания пирамиды, переведем расчетное сопротивление в сосредоточенную нагрузку: 34∙3,65 = 124 т. В итоге, мы можем определить продавливающую силу: F = 360 – 124 = 236 т.

Определим периметры оснований пирамиды:

4∙0,4 = 1,6 м – периметр меньшего основания;

4∙1,91 = 7,64 м – периметр большего основания.

Найдем среднеарифметическое значение периметров:

(1,6 + 7,64)/2 = 4,62 м.

Определим, чему равна правая часть уравнения (200):

1,0∙8,16∙10∙4,62∙0,755 = 284 т.

Проверим, выполняется ли условие (200):

О чем? О банкетке, выпирающей вниз вы не почитаете нигде, т.к. если достаточно такой банкетки, то зачем плита вокруг?

О расчете столбчатого фундамента – в пособии по расчету столбчатых фундаментах есть примеры расчета.

Сваи по тому же принципу считаются – по площади опирания. Но в сваях есть еще боковое трение, добавляющее несущую способность.

Пол и фундаментная плита – слишком разные вещи. По стоимости в том числе.

Да, не имеет смысла.

Добрый день, Ирина.

Необходимо собрать нагрузки на перекрытие и основание лифтовой шахты для обустройства помещения под шахтой.

Дано: Пятиэтажный дом с подвальным помещением 50х годов постройки. В проеме между лестничными маршами (тип Л-2) встроена сетчатая шахта лифта. Лифт имеет кирпичный приямок (190х140 см) с установленными пружинными амортизаторами, приямок опирается на прямоугольное основание из пустотелого двойного кирпича (толщина стенок 25 см). Основание связано по периметру стальным 65 уголком, внутри засыпка из грунта и строительного мусора. По грунту отлита бетонная плита (дно приямка).

Задача: усилить основание приямка и сделать в нем подсобное помещение.

Мои рассуждения по этому вопросу:
Из того что нашел по нормативной документации, это ГОСТ Р 53780-2010:

“5.2.5.6 При наличии под приямком лифта пространства (помещения), доступного для людей, основание приямка должно быть рассчитано на восприятие нагрузки не менее 5000 Н/м2”

“б) под буфером противовеса или под зоной движения уравновешивающе го устройства должна быть установлена опора, которая доходит до монолитного основания и способна выдержать удар противовеса или уравновешивающе го устройства, падающего с наибольшей возможной высоты.”

Предположим вес лифта 1000 кг, плюс противовес 1500 кг, плюс направляющие и сам приямок пусть 500 кг. На случай аварийного обрыва противовеса с максимальной высоты (15 метров) имеем воздействие на опору 220500 Дж. Возможно в лифте есть ловители, но вопрос в их работоспособнос ти, поэтому считаю по максимуму.

Достаточно ли будет усилить дно приямка двумя двутавровыми балками 16М, плюс усилить периметр 100 уголком?

Расчет плитного фундамента для дома: как рассчитать толщину монолитной плиты

При строительстве зданий проводят различные исследования – почвы, ландшафта, на основе которых специалисты рекомендуют тип будущего основания, в зависимости от назначения и вида постройки. В этой статье рассмотрим виды опор, в каких случаях используются, и как проводят расчет железобетонной (ЖБ) плиты фундамента под дом.

Принцип строения плитного основания

Если здание или строение имеет в высоту два-три и больше этажей, а вес его от 20 – 25 тонн на 1 кв.м., целесообразно применять плитный вид фундамента. Это железобетонная монолитная плита толщиной 30-40 см, лежащая под всей площадью возводимой постройки. Для конструкций сложных геометрических форм эту основу обычно разделяют на более мелкие по размеру части, оставляя деформационные швы.

Такие бетонные монолиты бывают 2-х типов:

Мелкозаглубленные – относительно бюджетный вариант. Строительно-монтажные работы составляют срез плодородного слоя почвы и уплотнение нижележащего слоя грунта. Такой тип применим для строительства зданий и сооружений небольшой площади, а также для домов из дерева или бревен.

Глубокозаглубленные. При возведении построек с большим подвалом или цокольным этажом следует применять глубокозаглубленный фундамент. Материальные и трудовые затраты при этом увеличиваются, так как становится больше и объем земляных работ (нулевого цикла). Для монтажа требуется котлован, на дне которого лежат более плотные грунты. За счет этого выигрывает устойчивость конструкции, так как почвы практически не деформируются под нагрузкой постройки.

Воспользуйтесь рекомендациями специалистов при выборе типа основания, чтобы в ходе эксплуатации будущей постройки не возникло непредвиденных деформаций.

Преимущества плитных фундаментов

Использование такого основания предполагает наличие достоинств и недостатков. К плюсам относят:

большую площадь опоры, позволяющую монтировать ее на любой грунт;

отличную жесткость и высокую надежность – минимальна возможность размытия грунтовыми водами, деформирования;

отсутствие трещин, усадки постройки, так как цоколь – это единая конструкция с фундаментом и плитой первого этажа;

увеличение полезной площади за счет подвального помещения, подземного гаража;

долговечность – срок службы составляет до 150 лет;

при подвижках грунта дает равномерную осадку, что позволяет пользоваться им даже в сейсмически активных и зонах с глубоким промерзанием почвы;

расчет нагрузки плитного фундамента проводят для мало- и многоэтажного строительства.

При выборе такого вида основания рассматривают и его недостатки. К ним относят:

Высокие материальные и трудовые затраты (для глубокозаглубленного типа). Технология возведения требует качественных дорогих материалов и большого количества рабочих – на строительство уходит около 50% всего бюджета.

Обязательна солнечная и сухая погода для быстрого схватывания бетона.

Дополнительные расходы – при возведении на участке, где имеется склон, нужно заливать одновременно с плитой еще дополнительные железобетонные ребра или сваи с целью предотвращения сползания его по склону.

Расширение помещения в дальнейшем за счет сооружения технического подпола или подвального этажа – это сделать будет невозможно.

Так что стоит сразу обратить внимание на предпроектный этап – оценить расположение участка, его рельеф, а также создать предварительный план дома, чтобы учесть все нужды на те или иные помещения.

Принцип работы плитного фундамента

В связи со все большим ростом населения и расширением среды его обитания, все чаще возникает необходимость возводить постройки на слабых, постоянно влажных, пучинистых, мерзлых и других видах грунтов. Загородные дома имеют все более сложную архитектурную конструкцию, которая включает в себя и различные виды встроенных гаражей, разновысокие этажи, нестандартные решения лестничных маршей и т.д. Несущие стены распределяются по площади фундамента неравномерно, давят на опору с разной силой. Современные строения становятся все больше, выше и тяжелее.

Фундамент постоянно подвергается воздействию извне. Деформация и разрушение несущих конструкций могут появиться вследствие многих факторов, например:

Неравномерное воздействие постройки сверху.

Движение, деформация грунтов снизу.

Чтобы предотвратить это, нужно не только правильно произвести расчет монолитной плиты фундамента на нагрузку под дом. Также можно заранее:

перераспределить давление «сверху-вниз» путем усиления пространственной жесткости фундамента;

снизить нагрузку здания на грунт путем увеличения опорной площади фундамента;

устранить неравномерность промерзания почвы путем разделения его и отапливаемой площади теплоизолятором.

Эти требования удовлетворяет использование плитного основания. Представляя собой единую платформу под строением, при грамотном проектировании он не подвержен локальным изгибам и без деформаций «плавает» вместе с грунтом. Почва под ним не промерзает из-за высоких теплоизоляционных свойств материалов.

Особенности проектирования плитного фундамента

При создании проекта будущей постройки инженеры учитывают множество факторов, таких как:

особенности грунта, на котором будут производиться строительные работы;

масса будущих конструкций;

эксплуатационный вес, согласно СП 20.13330.2011.

Но проектирование плитного фундамента имеет значительные отличия, так как это – единая, совместно работающая конструкция «плита – надфундаментная часть».

Он не должен быть меньше площади возводимой постройки, все консольные части также должны учитываться. Это значит, что при планируемой облицовке тяжелыми материалами, например, кирпичом, нужно проектировать закладку плиты больших размеров для обеспечения опорной площади.

Большое значение при этом имеет изучение отдельных узлов здания и его несущих конструкций. На чертежах указывается эпюры распределения нагрузок и их направление. Важно грамотно смоделировать изгибающие нагрузки, возможные крены, действующую на плиту во время эксплуатации. Для этого специалисты используют компьютерные технологии с возможностью 3D-моделирования. Популярный софт для проектирования в строительстве – ZWCAD – аналог зарубежного ACAD, но менее дорогостоящий;

С помощью таких программ можно произвести расчет толщины монолитного плитного фундамента, пример плиты которого выводят на экран в виде трехмерной модели.

Технология строительства

Чаще всего этот тип основания используют в сложных геологических условиях. Поэтому к проектированию и строительству «плавающих» конструкций предъявляют серьезные требования, подробно описанные в нормативных документах, основными из которых являются:

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».

Схема строительства предполагает:

Проведение разных видов изысканий – геологических, гидрологических и других.

Изучение результатов исследований.

Сбор необходимой документации.

Расчет толщины монолитной бетонной плиты под фундамент.

Удаление дерна, выборку грунта и другие манипуляции – дренаж, создание подушки.

Прокладку подземных сетей и коммуникаций.

Вязку, укладку арматуры для каркаса.

Технология строительства такого типа основания не предполагает использования тяжелой техники. Закладку можно проводить самостоятельно, но во избежание ошибок лучше обратиться к специалистам. Они проведут работы согласно требованиям действующего законодательства, с соблюдением всех норм и техники безопасности.

Расчет объема бетонного раствора

Перед тем как рассчитать толщину монолитной плиты под фундамент, нужно провести вычисления необходимых материалов с учетом факторов:

склонность к вымыванию почвы;

перепады температур и другие.

Определитесь с маркой бетона и проведите подсчет:

Измерьте длину, ширину и высоту плиты.

Перемножьте полученные данные между собой.

Учитывая возможные отклонения, закупайте материал с запасом.

Помните о том, что иногда по краям плиты делают ребра жесткости для ее упрочнения, для которых тоже необходим бетон. Тогда объем определяют таким образом – к полученной величине прибавляют произведение общей длины, ширины, высоты ребер.

Для трапециевидных укреплений площадь поперечного сечения умножают на общую длину ребер.

Вычисление количества арматуры

Это еще один важный элемент, который входит в расчет плиты фундамента под ТП. Его проводят с учетом требований СНиП 52-01-2003 по определению класса, сечения и количества прута.

Каркас делают перпендикулярно, если толщина основания больше 20 см, сетку закладывают в верхнем и нижнем слоях. Без этого бетон дает трещины при изменениях грунта, что приводит к деформации и разрушению постройки.

Нужное количество определяют по простой схеме:

Для плиты размером 8х8 м со стандартным размером ячеек 0,2 м число прутьев – 40 (8:0,2) + 1 = 41.

В сетке есть перпендикулярные штыри, значит, результат умножаем на 2, получаем 82.

Перед тем как рассчитать плитный фундамент с нужным количеством арматуры, учитывайте, что он состоит минимум из 2-х слоев. Поэтому 82 умножаем на 2 = 164. Если в будущей конструкции предполагается больше слоев, увеличиваете число на их количество, а не на 2. Получаем результат: для плиты 8х8 метров нужно 164 прута.

Не забудьте об определении длины соединительных стержней и их общего метража.

Для плитного типа оснований используют арматуру с ребристой поверхностью. Под конкретную постройку выбирают шаг армирования и толщину прута.

Чтобы сделать расчеты правильно, проектировщики используют программное обеспечение. В этом им помогают:

CADProfi Архитектура и другие.

Подобный софт дает множество возможностей, таких как рассчитать нагрузку на плиту фундамента под дом, определить нужный объем материалов, создать и автоматически обновлять спецификацию материалов и 3D-прототип будущей конструкции и получить необходимую документацию.

Выбираем программы

Для проектирования и проведения вычислений, занесения результатов проведенных изысканий применяют САПР – различные системы автоматизированного проектирования. Во всех областях строительства и его этапах их используют для:

разработки ПД с аннотациями, размерами деталей и элементов;

визуализации структуры материалов;

расчетов нагрузки на основание и выполнения многих других задач.

Компания ЗВСОФТ реализует программные продукты, разработанные для облегчения трудозатрат специалистов разных направлений. На сайте предложены базовые программы: 3 конфигурации ЗВКАД и приложения-надстройки к ним.

ZWCAD 2017,2018 Professional. Это софт с возможностью создания двух-, трехмерных макетов строительных объектов, редактирования графических файлов. Они поддерживают VBA /.Net; / ZRX, функцию отображения элементов CAD. Более простое ПО представлено версиями Classic, Standard. В каждой версии встроено много полезных опций. Облегчат работу простой интерфейс и понятный редактор, который под силу даже начинающему проектировщику.

VetCAD++ является приложением для основной программы ЗВКАД. Она увеличивает количество стандартных опций, которые включены в САПР, автоматизирует процесс разработки и заполнения сопутствующей строительству документации. Базу данных элементов можно пополнять. Вносить изменения можно вручную или автоматически при считывании информации с чертежей, находящихся в работе. Образец, который используется повторно, может быть дополнен с помощью введения новых параметров для соответствия ситуации моделирования. При расчете плитного фундамента для дома базовая программа с этим модулем облегчит выполнение задачи, выполняя действия по:

вычерчиванию изделий – сеток, каркасов;

указанию технических спецификаций металла;

автоформированию спецификаций материалов, конструкций;

оформлению чертежей соответственно установленных стандартов.

СПДС GraphiCS 10.х с локальной лицензией представляет собой встраиваемое приложение. Его используют для автоматического создания рабочей, технической, административной документации на основе действующего законодательства и установленных норм и правил в строительстве. Модуль содержит:

большую базу архитектурных объектов;

полезные утилиты оформления макета и необходимых бумаг;

возможность использования специальных приложений – СПДС Стройплощадка, СПДС Железобетон.

Цены на представленный софт позволяют использовать его крупным фирмам и индивидуально, а функционал не уступает более дорогому зарубежному ПО.

Используйте лучшее для создания совершенных объектов.

Оценка статьи:

Сохранить себе в: Пример расчета фундаментной плиты вручную Ссылка на основную публикацию wpDiscuz

Фундаментная плита: расчет толщины и нагрузки


Плитный фундамент широко используется при строительстве малоэтажных зданий. Монолитная конструкция надежно защищает сооружение от проникновения грунтовых вод. Большая площадь опирания предотвращает просадку и деформацию грунта. Жесткая система армирования предохраняет основание от разрушения.

Принцип строения монолитного фундамента

Основой конструкции плитного фундамента служит монолитный бетонно-армированный слой. Подобная конструкция позволяет равномерно распределять усилия от здания на дно котлована.

При просадке и перемещении грунта фундамент компенсирует изменения. Это свойство называют «плавучестью» основания.

Для его изготовления используют высококачественный бетон. Высоту конструкции определяют расчетным способом. Основными критериями для подсчета являются характеристика грунта и проектная нагрузка от сооружения.

Конструкция монолитного фундамента

Плитный фундамент имеет следующую конструкцию:

Устройство монолитной плиты фундамента

Котлован

Для устройства фундаментной плиты выкапывают котлован. Размеры котлована в плане должны превышать размеры будущего дома на 1–2 метра. Увеличенные размеры служат для укладки дренажа и устройства отмостки.

Чертеж котлована

Дренажная система

Дренаж служит для отвода поверхностных вод от внешних стен здания. Состоит из системы перфорированных труб и приемного колодца. Трубы укладывают с небольшим уклоном. Для защиты от проникновения песка трубы оборачивают 1–2 слоями геотекстиля.

Дренаж для монолитного фундамента

Опалубка

Для изготовления опалубки используют деревянные доски или водостойкую фанеру. Все элементы соединяют с помощью саморезов и стальной проволоки.

Пример опалубки плитного фундамента

Песчаная подушка

Для устройства песчаной подушки используют крупнозернистый песок. Песок позволяет воспринимать и равномерно распределять усилия на плавающую плиту.

Песчаная подушка под фундамент

Геотекстиль

Между щебнем и песком укладывают слой геотекстиля. Он защищает состав от перемешивания и нарушения дренирующих свойств щебня.

Щебень

Служит для восприятия и передачи усилий на песчаную подушку. Щебень применяют в качестве дополнительной дренирующей системы. Вода при прохождении ослабляет напор и теряет способность к вымыванию песка.

Щебень для монолитного фундамента

Бетонная подготовка

На песчано-щебневое основание укладывают бетонную подготовку. Высота конструкции составляет 50–150 мм. Подготовку выполняют из бетона низких марок.

Бетонная подготовка:

Состав бетонного раствора для фундамента

Гидроизоляция

На бетонную подготовку укладывают слой гидроизоляции. В качестве материалов используют полимерно-битумные вещества. Гидроизоляционный материал служит для защиты фундаментной плиты от проникновения грунтовой влаги.

Гидроизоляция фундаментов

Теплоизоляция

Теплоизоляция служит для защиты основания от промерзания. В качестве утеплителя используют экструдированный пенополистирол. Высоту слоя принимают 10–15 см.

На теплоизоляцию укладывают полиэтиленовую пленку. Она служит защитой от проникновения жидких компонентов бетонной смеси в утеплитель.

Схема теплоизоляции плиты фундамента пенополистиролом

Арматура

Опорные элементы зданий армируются стальными каркасами. Сетка изготавливается из ребристых стальных стержней диаметром 12–18 мм. Они связаны в единый пространственный каркас с помощью стальной тонкой проволоки.

Размер ячеек каркаса зависит от величины проектируемых усилий на основание. Размер ячеек определяется расчетным путем и составляет от 10 до 25 сантиметров.

Схема армирования монолитной плиты

Расчет высоты фундамента

Целью расчета толщины плитного фундамента являются:

Исходные данные:

Расчет толщины плитного фундамента

При расчете учитывают два типа усилий:

Устройство плитного фундамента — размеры

Статические силы являются постоянной величиной. Они вызваны весом элементов здания.

Динамические усилия изменяются во времени и в значениях. Они оказываются людьми, мебелью, оборудованием и влиянием атмосферных осадков.

При подсчете нагрузок постоянного действия используют повышающие коэффициенты надежности конструкций. Эти коэффициенты зависят от размеров и материала элементов здания. Значения коэффициентов приведены в нормативных документах.

Подсчет динамических усилий ведут с учетом условий местности, типов используемой мебели, оборудования, планируемой заселенности дома.

В качестве результатов расчета получают следующие данные:

Определение объема материалов на плитное основание

Последовательность расчета

В процессе расчета плитного фундамента выполняют следующие действия:

Технология устройства плитного фундамента

Для автоматизации процесса используются специальные компьютерные программы.

Анализ результатов расчета

В процессе подсчета получают следующую высоту фундамента, мм:

Глубина ленточного фундамента

В первом случае монолит не подходит в качестве опоры. Требуются дополнительные обследования и принятие решений для укрепления грунтов.

Во втором случае бетон подходит в качестве основания. Полученный результат округляют до ближайшего значения, кратного 50 мм.

В третьем случае бетон не подходит в качестве опорной части. Требуется принимать другой вариант опор (ленточный или столбчатый).

Глубина залегания фундамента

Глубину залегания плитного фундамента определяют по уровню поверхностных вод и толщине основания.

Глубина залегания зависит от следующих факторов:

Правильный способ закладки фундамента

Рекомендуемая глубина котлована приведена в нормативных строительных документах. Она может составлять, см:

Требования к глубине заложения фундамента

Что можно рассчитать, зная толщину фундамента?

По вычисленной толщине плиты рассчитывают следующие параметры:

Пример расчета расхода материалов для фундамента на монолитной плите

Расчет необходимого количества основной арматуры

Арматуру располагают равномерно по всей плавающей плите. В зависимости от толщины плиты каркас устанавливают в один или несколько рядов. Нормативное количество ярусов арматурной сетки при толщине плиты составляет:

Расчет расхода арматуры для плитного фундамента

Для продольных сеток рекомендовано использовать стержни диаметром 12–18 мм. Диаметр стержней поперечных сеток принимают 8–12 мм.

Шаг стержней зависит от толщины плиты. При ее высоте до 25 см шаг стержней принимают 15 см. При высоте плиты 25 см и более шаг стержней 10 см.

Пример расчета

Цель:

Расчет бетона на фундамент

Исходные данные:

Расчет:

Расчет высоты фундамента

Видео по теме: Фундамент под дом — монолитная плита, расчет и армирование


Расчет толщины плитного фундамента

Монолитная плита — один из самых надежных видов фундамента, если соблюдена технология монтажа. Ее используют как при возведении многоэтажных зданий на грунтах с плохими характеристиками, так и при строительстве индивидуальных домов. Отличие в этом случае будет в толщине бетонного слоя и степени армирования.

Содержание статьи

Материалы для плитного фундамента

Бетон используется для фундаментных конструкций благодаря своей самой главной характеристике — высокой прочности на сжатие. Для фундаментов не применяют материал высоких марок, достаточно приобрести бетон B15-B25 в качестве основного и B7,5-B12,5 для выравнивающей подготовки. Более прочный материал укладывать можно, но экономически не выгодно.

Минус бетона в качестве строительного материала — невысокая прочность на изгиб, которая компенсируется использованием арматуры. Стержни не дают монолитной плите растрескиваться при неравномерных нагрузках. Для фундаментов приобретают пруты класса А400(Alll — устаревшая маркировка) или ВрI.

Целесообразность проведения расчетов

Монолитная фундаментная плита рассчитывается как сложная конструкция, в которой бетон и арматура работают совместно. Основные цели расчета любого элемента в здании — проверка несущей способности и экономия материала. Благодаря предварительным вычислениям находится оптимальный вариант, обеспечивающий необходимую прочность с минимальными затратами.

Наиболее грамотное решение способен принять только специалист. Плитные фундаменты достаточно новая технология, поэтому далеко не каждый инженер-строитель способен грамотно их запроектировать. Вычисления выполняются в специальных программах, предварительно выяснив расчетные характеристики грунта. Под частный дом допустимо принимать толщину и процент армирования без расчетов, ориентируясь на нагрузку от вышележащих конструкций.

Сбор нагрузок

Исходными данными для проектирования монолитного фундамента, помимо характеристик грунта, служит сбор нагрузок. В расчете учитываются следующие значения:

  1. постоянные нагрузки от стен, кровли, перекрытий;
  2. временные нагрузки: (кратковременные — снеговая и длительная — нагрузка от мебели и людей).

Определение постоянной нагрузки

Важно учесть все элементы здания. Согласно пункту 1.23 «Руководства по проектированию каркасных зданий и сооружений башенного типа» на песчаных грунтах собственный вес плиты не учитывают, на глинистых его делят пополам, а на плывучих неустойчивых основаниях заводят в расчет полностью. Массу стен берут за вычетом проемов.

Получение из нормативных нагрузок расчетных производится путем умножения на коэффициенты надежности. Коэффициенты принимаются по таблице 7.1 СП «Нагрузки и воздействия». Коэффициенты, которые могут понадобиться для расчетов индивидуального дома, приведены в таблице.

Тип конструкции Коэффициент надежности по нагрузке
Металлические 1,05
Бетонные и железобетонные средней плотностью выше 1,6 т/м3, каменные, кирпичные, деревянные 1,1
Бетонные и железобетонные средней плотностью 1,6 т/м3 и ниже (например, плиты перекрытий), изоляционные слои, засыпки, стяжки изготавливаемые в заводских условиях 1,2
Бетонные и железобетонные средней плотностью 1,6 т/м3 и ниже (например, плиты перекрытий), изоляционные слои, засыпки, стяжки изготавливаемые на строительной площадке 1,3

Определение временных нагрузок

Масса снегового покрова зависит от типа местности строительства. Нормативные значения для каждого приведены в таблице 10.1 СП «Нагрузки и воздействия». Чтобы получить расчетную величину нагрузку умножают на коэффициент надежности, для снега он составляет 1,4.

Равномерно распределенные нагрузки приведены в таблице 8.3 СП «Нагрузки и воздействия». Для жилых зданий значение принимается 150 кг/м². В эту величину включена масса мебели и оборудования. Если планируется размещение тяжелых предметов, значение принимают в индивидуальном порядке. Коэффициент надежности 1,2.

Видео по расчету плитного фундамента:

Определение толщины фундаментной плиты

Если плита проектируется с выполнением расчетов в полном объеме, то их ведут по l группе предельных состояний (расчеты по прочности) и по ll ГПС (расчеты по деформативности). Для индивидуальной застройки услуги квалифицированных специалистов зачастую недоступны из-за высокой стоимости, поэтому значения принимаются «на глаз» с учетом минимальных требований.

Приблизительные значения, какая толщина принимается для зданий из разных материалов удобнее свести в одну таблицу.

Тип здания Толщина фундаментной плиты, мм Армирование
Небольшие постройки (веранды, гаражи, помещения для хранения инвентаря) 100-150 сетками в один ряд
Жилые двухэтажные дома из легких материалов (каркасные, газобетонные) 200-250 объемное в два ряда
Жилые двухэтажные дома из бревен, бруса, бетона или кирпича с массивными перекрытиями 250-300 объемное в два ряда

Значения, приведенные в таблице, подходят для грунтов с достаточной несущей способностью. При плывучих болотистых основаниях толщину следует увеличить.

Минимальный диаметр арматурных стержней принимается 10 мм для легких строений на хороших фундаментах. Для армирования фундаментной плиты под кирпичный двухэтажный дом оптимально принимать пруты диаметром 12-16 мм. Ячейку сетки принимают от 10 см. Для вертикального армирования минимальное значение диаметра — 8 мм.

При использовании стержней разных диаметров, большие располагают в нижнем ряду, поскольку там плита испытывает большие нагрузки на изгиб.

Определение глубины заложения и глубины котлована

Фундаментная плита чаще относится к мелкозаглубленным фундаментам. Если планируется подвал, глубина заложения зависит от высоты помещения, в остальных случаях плиту заливают вровень с землей.

Глубину отрывки котлована можно определить, посчитав толщину подстилающих слоев.

  1. Слой геотекстиля. Только для илистых грунтов, для предотвращения перемешивания песка и грунта.
  2. Песчаная подушка принимается в среднем толщиной 30-50 см, при насыпных грунтах значение увеличивается. Необходимо приобрести песок средней крупности, мелкий может дать большую усадку. Обязательно послойное виброуплотнение песка слоями не более 40 см.
  3. Бетонная подготовка выполняется для выравнивания и удобства укладки гидроизоляции. Для небольших строений можно ее не использовать. Для двухэтажного кирпичного дома оптимальным вариантом станет подбетонка толщиной 5-10 см из бетона B7,5.
  4. Гидроизоляция фундамента. Удобнее выполнять с помощью рубероида, гидроизола и линокрома в два слоя, сначала вдоль затем поперек.

Суммарная толщина всех слоев с учетом плиты для массивного дома в среднем составляет 650-750мм.

Расчет количества материалов для двухэтажного кирпичного дома

Для примера рассмотрим здание с размерами в плане 6 на 6 метров. Толщина плиты принимается 30 см, армирование в два слоя. Рабочая арматура диаметром 14 мм с шагом 20 см. Вертикальные стержни диаметром 8 мм с шагом 20 см. Бетон плиты — B20, подготовки — B7,5. Песчаная подушка толщиной 50 см.

  1. Расход бетона В20. Плита должна выходить за пределы здания на 10 см, поэтому площадь плиты равняется 6,2*6,2 = 38,44 м². Объем = 38,44*0,3 = 11,532 м³.
  2. Расход рабочей арматуры. Стержни для армирования принимаются на 6 см короче размеров плиты для обеспечения защитного слоя.  Длина стержня = 6200-60 = 6140 мм. Количество стержней в одном направлении = 6200/200+1 =32 шт, на одну сетку 64 шт, поскольку стороны одинаковы. На всю плиту -1 28 шт. Длина арматуры = 128*6,14 = 785,92 м. Масса рабочего армирования = 785,92*1,21 (масса 1 м арматуры заданного диаметра, по сортаменту) = 950,96 кг.
  3. Расход вертикальной арматуры. Длина стержня = 300-60 = 240 мм. Количество стержней можно принять с учетом шага в 40 см = 16*16 = 256 шт.  Масса вертикального армирования = (256*0,24)*0,395 = 24,27 кг.
  4. Расход бетона B7,5 на подготовку = 6,2*6,2*0,05(толщина) = 1,9 м³.
  5. Подушка из песка средней крупности выходит за грани плиты на 10 см. Расход песка = 6,4*6,4*0,5 = 20,5 м³.
  6. Геотекстиль и гидроизоляция. Укладываются с небольшим запасом. Площадь одного слоя = 6,4*6,4 = 41 м².

Получившиеся значения для двухэтажного кирпичного дома перед закупкой материала удобно свести в таблицу.

Материал Расчетное требуемое количество
Бетон B20 11,16 м3
Бетон B7,5 3,72 м3
Арматура А400 диаметром 16 мм 906,24 кг
Арматура А400 диаметром 10 мм 364,41 кг
Песок средней крупности 19,22 м3
Геотекстиль 38,44 м2
Гидроизол в два слоя 76,88 м2

При покупке нужно предусматривать небольшой запас.

Предварительные расчеты позволят значительно сэкономить на возведении монолитной фундаментной плиты, заранее просчитать все затраты и обеспечить высокую надежность конструкции. Важно учесть условия проведения работ. Если фундамент остается пережидать зиму, потребуется принять меры по его консервации и утеплению во избежание появления трещин.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Как рассчитать количество стали для сляба?

В этом посте мы объясним, как рассчитать количество стали для сляба? Пример для односторонней и двухсторонней плиты.

Примечание. Для лучшего обзора прочтите этот пост в альбомном режиме, если вы используете мобильное устройство.

Надеемся, вы уже знакомы с

Если вы это пропустили, прочтите эти сообщения.

Краткое описание,

Односторонняя плита Ly / Lx> 2
Двухсторонняя плита Ly / Lx
.

Детали и изоляция фундамента на основе плиты, Руководство по строительству

Плита на ровном фундаменте, рабочий проект; основы

Существует множество различных почвенных условий и соответствующих конструкций плит. На этой странице рассказывается о том, как построить бетонную плиту с утолщенными краями на основе FPSF на почве с высоким уровнем грунтовых вод, чтобы предотвратить морозное пучение, предварительно установив дренаж под плитой.

Связанная плита на фундаментном фундаменте Страницы:

Ниже приводится техническое руководство по строительству монолитного дома.Конструкция и размеры любой фундаментной плиты будут определяться размером и конструкцией здания, которое будет стоять на ней, а также условиями почвы, на которую будет залита плита. Всегда консультируйтесь с инженером перед началом строительства, так как он почти наверняка понадобится вам для штамповки ваших чертежей, чтобы ваш фундамент прошел через Код.

Детали конструкции неглубокого фундамента с защитой от замерзания или изоляции FPSF для плиты на уровне

Плита на грунте, шаг за шагом Инструкции для проблемных обширных грунтов и высоких уровней грунтовых вод

РАССТОЯНИЕ для плиты на фундаментном уровне:

Примечания по выкопке плиты на фундаментном уровне:

1) Начиная с траншеи для щебня для несущей части фундамента (согласно инструкциям инженера), гравийный грунт может быть более доступным вариантом, чем щебень.

2) Попросите вашего подрядчика защитить верхний слой почвы для будущего использования. Вынутый верхний слой почвы следует разместить в специально отведенном месте и защитить от смывания водонепроницаемым покрытием, например, брезентом.

ДРЕНАЖ под плитой на фундаментном фундаменте:

Примечания для водостоков под FPSF или плитами на уровне:

1) Некоторые опытные строители предпочитают жесткие пластиковые желоба французского типа гибким желобам для увеличения прочности.

2) Наличие доступного Т-образного соединения для очистки является хорошей дополнительной функцией, поскольку они позволяют легко обслуживать в случае накопления отложений.

3) При решении проблемы бактерий, содержащих железо, основание траншеи из щебня потенциально может быть более надежным решением, чем обычные французские водостоки. Это включает в себя включение уплотненного слоя камня под опорами.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПЛИТЫ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОПАЛУБКА для плиты по сорт:

ОТВОД РАДОНОВЫХ ГАЗОВ с плитой на фундаментном фундаменте:

Радон - это радиоактивный газ природного происхождения, который образуется, когда уран, присутствующий в земной коре, начинает распадаться. Газ проникает в дома через трещины в плите. Облучение радоном является причиной примерно 16% смертей от рака легких в Канаде и является второй по значимости причиной рака легких после курения.

Министерство здравоохранения Канады рекомендует принимать меры по снижению уровней радона, когда концентрация радона превышает 200 Бк / м3.Воздействие радона в высоких концентрациях в течение длительного времени может подвергнуть вас риску рака легких. Чтобы узнать все о борьбе с радоном в домах, см. Здесь.

УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ УМЕНЬШЕНИЯ РАДОНА:

Детальный проект Примечания:

Если вы планируете в конечном итоге построить вторую ванную комнату, попросите вашего подрядчика выполнить черновую подготовку перед заливкой плиты на грунт или неглубокий фундамент с защитой от замерзания (FPSF), поскольку очень сложно изменить водопровод после заливки.

ИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗДУХ / ПАРОБАРЬЕРЫ ДЛЯ ПЛИТЫ МАРКИ:

1) Мы используем термин «воздух / пароизоляция», чтобы не путать их индивидуальные роли. Полиэтилен должен быть неповрежденным, без отверстий просто для удержания и удаления скоплений радонового газа под плитой. Если вы живете в районе с неизвестным загрязнением радоном или не собираетесь устанавливать систему отвода радона, дыры в полиуретане не являются проблемой, поскольку «пароизоляция» не должна быть герметичной или герметичной.Смотрите наши страницы пароизоляции для получения дополнительной информации.

2) Уровни изоляции в строительных нормах США и Канады различаются в зависимости от региона, но неизменно то, что они недостаточны для предотвращения потерь тепла через подвальные этажи и стоят домовладельцам больших денег. Региональные строительные нормы и правила будут требовать от 5 до 7,5 рандов, но удвоение этого показателя окупится всего за 2 года. Мы рекомендуем как минимум R15 в большинстве холодных климатов, и больше, если вы включаете лучистое тепло внутри плиты на фундаменте.

БЕТОННАЯ АРМАТИВНАЯ СЕТКА:

УСТАНОВКА ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБКИ В ПЛИТУ МАРКИ:

Именно в этот момент следует установить трубы для водяных (водяных) излучающих полов или излучающих полов с воздушным обогревом.Финансовые вложения, вложенные в комфорт теплых полов, можно, вероятно, перенаправить на изоляцию. Лучистое отопление для пола - это комфортное тепло, но с достаточной изоляцией черного пола вы можете уменьшить дискомфорт от холода, связанный с бетонными полами, поддерживая их при комнатной температуре.

Примечание. Если вы выбрали водяной лучистый пол с подогревом, сантехнический подрядчик установит сеть трубопроводов из сшитого полиэтилена (PEX).Арматурную сетку часто используют как сетку для крепления трубопроводов. Пластиковые стяжки отлично подходят для этой цели, но убедитесь, что концы обрезаны или закреплены, и не выступают над уровнем заливаемого бетона.

СОВЕТЫ ПО ЗАЛИВКЕ БЕТОНА ПЛИТЫ ПРИ КОНСТРУКЦИИ СОРТА:

Убедитесь, что подрядчик дождется подходящих погодных условий перед заливкой бетонной плиты FPSF. Согласно CMHC (Canada Mortgage and Housing Corporation), нельзя заливать бетон в замерзшую опалубку.Кроме того, бетон должен выдерживаться при температуре выше 10 ° C в течение трех дней после его укладки, чтобы обеспечить надлежащую прочность и отделку поверхности без повреждений от мороза.

Когда вы будете готовы начать заливку бетона:

См. Другие плиты на страницах с информацией о сортах здесь:

Пошаговая инструкция по созданию плиты перекрытия на грунте, Строительство утолщенного краевого фундамента на уровне грунта, Плотные плиты для плохих почвенных условий или заполнение во избежание выемки грунта и восстановления почвы. Все, что вам нужно знать о строительстве дома с высокими эксплуатационными характеристиками, можно найти в руководстве по экологическому строительству Ecohome, страницы

.

.

Стоимость установки бетонной плиты - Руководство по ценам 2020



Сколько стоит установка бетонной плиты?

Бетонные плиты также очень часто используются для внутренних двориков и проездов, поскольку они доказывают прочную наружную поверхность.

Бетонная плита - это обычное основание, используемое для конструкций или сплошного перекрытия.Когда вы поднимаете старый ковер, а под ним бетон, вы смотрите на бетонную плиту.

Стандартная серая бетонная плита обычно стоит 700–3 000 долларов, давайте посмотрим, что влияет на стоимость.

Типы бетонных плит

Существует три популярных типа бетонных плит: монолитные, предварительно напряженные или инженерные, а также плиты с фундаментными стенами.

Монолитная бетонная плита имеет опору ниже, чем площадь пола, для повышения ее прочности.Эта основа укрепляется в зависимости от местных норм и конкретных условий почвы.

Напряженная или спроектированная плита - это просто форма монолитной плиты с дополнительной характеристикой стальных тросов. Кабели проложены линиями, проходящими через плиту. Когда он высыхает, кабели растягиваются и прикрепляются с каждого конца.

Они добавляют прочности существующей плите из-за напряжения, прилагаемого при прикреплении. В результате получается плита, более прочная и устойчивая к растрескиванию.

Получите бесплатную оценку проекта

Найдите квалифицированных специалистов по бетону в вашем районе

Плиты с фундаментными стенами затем заливаются непосредственно в предварительно построенную стену, а не в опалубку. Из-за этого для обеспечения дополнительной поддержки часто используются дополнительные компоненты, такие как опоры или отверстия для столбов, особенно когда фундаментные стены очень глубокие.

Стоимость бетонной плиты

Если вы не знаете размеры площади, которую необходимо заполнить бетонной плитой, получить оценку стоимости может быть сложно.В среднем материалы для плиты стоят от 1,36 доллара до 1,88 долларов за квадратный фут.

Профессиональные подрядчики по бетону в вашем районе могут измерить и оценить стоимость проекта. Это даст вам начальную цифру для работы.

Если вам удобно оценивать проект, вы можете получить приблизительную смету, не обращаясь к профессионалу.

Подумайте о том, для чего будет использоваться бетонная плита, и о погодных условиях в вашем районе. Оба эти фактора определяют необходимую вам прочность бетона.

Более того, если вы живете в районе, где зимой есть циклы замерзания и оттаивания, вам необходимо заказать специализированный бетон с задержанным в нем воздухом. Стандартное требование в этом случае - 5-процентный захват воздуха.

Воздух, попавший в бетон, не дает ему расширяться и сжиматься из-за резких колебаний температуры. Тепло и холод задерживаются воздухом, защищая бетон от повреждений.

Стандартная прочность бетона для любых несущих конструкций составляет 4000 фунтов на квадратный дюйм.Средняя цена на этот вид бетона составляет 113 долларов за куб. [1]

Сколько нужно бетона

Но как узнать, сколько кубометров бетона вам нужно? Именно здесь размеры области жизненно важны для выполнения ваших расчетов.

Бетонная плита перекрытия должна иметь толщину не менее 4 дюймов. [2] Всегда убедитесь, что вы знаете строительные нормы и правила в вашем районе, чтобы вы могли убедиться, что ваш проект полностью соответствует их требованиям.

Чтобы вычислить кубический ярд бетона, умножьте длину, ширину и глубину бетона, которые вам нужны. Глубина, как уже упоминалось, составляет 4 дюйма, а длина и ширина определяются путем измерения площади, которую необходимо заполнить.

Убедитесь, что все размеры соответствуют одному размеру (обычно футы). Таким образом, вы умножите толщину на 0,33 фута, поскольку 4 дюйма составляют одну треть фута.

Умножение размеров дает количество кубических футов.Разделите этот результат на 27, чтобы определить необходимое количество кубических ярдов. Используйте конкретный калькулятор, чтобы упростить этот расчет.

Но это только говорит нам, сколько стоит материал. Заливка бетона - задача не для новичка, поскольку ошибки могут быть действительно вредными. Сколько стоит нанять профессионала для заливки бетонной плиты?

Затраты на рабочую силу

Средняя стоимость заливки бетона составляет от 1,36 доллара до 4,99 доллара за квадратный фут. Таким образом, возьмем приблизительное медианное значение и предположим, что затраты на рабочую силу составляют 3 доллара на квадратный фут.Это означает, что 400 квадратных футов могут стоить долларов, 1200 долларов и долларов на оплату труда.

Дополнительные расходы

Помимо бетона и рабочей силы, есть некоторые другие расходы, к которым вы должны подготовиться при оценке проекта перекрытия.

Арматура

При заливке плиты арматура нужна для укрепления бетона и предотвращения растрескивания. Часто используется стальная сетка или арматурная сетка.

Для 4-дюймовых плит часто используется сетка для усиления и уменьшения образования трещин.Сетка - популярная альтернатива арматуре, поскольку она менее затратна и требует меньше труда для установки. Проволочная сетка также позволяет заливать более тонкие плиты. [3] Обычно это стоит 0,20–0,30 доллара за квадратный фут материала.

Арматурная сетка также является популярным вариантом армирования и часто предпочтительнее из-за ее прочности. Перед заливкой арматурный стержень выравнивается по сетке, а затем связывается вместе. Воспользуйтесь нашим калькулятором арматуры, чтобы оценить количество арматуры, необходимое для сетки.Ожидайте, что вы заплатите от 2 до 3 долларов за квадратный фут за арматуру.

Формы

Формы и колья также понадобятся для подготовки проекта и получения чистых краев плиты. Запланируйте 50–100 долларов США на различных пиломатериалов для подготовки к заливке.

Расширительные швы

В больших плитах вам также может потребоваться добавить компенсационные швы, которые представляют собой лишь небольшое пространство между плитой и неподвижной конструкцией. Они необходимы, чтобы позволить плите слегка смещаться, не перемещая прилегающую плиту или конструкцию, и чаще всего используются на внешних плитах.

Рекомендуется добавить герметик для защиты компенсатора, чтобы предотвратить накопление грязи и мусора и предотвратить рост сорняков в стыке. [4] Приготовьтесь потратить около $ 2 - $ 3 на фут стыка, чтобы добавить герметик и подкладной стержень.

Окрашивание, штамповка и чистовая обработка

Добавление декоративной отделки к бетонной плите может значительно увеличить стоимость. Некоторые варианты отделки бетонной плиты - это морилка и гладкая поверхность под чистовой пол.Наружные плиты можно окрашивать и штамповать, чтобы украсить поверхность.

Текстуры и цвета - отличный способ улучшить внешний вид патио. Узнайте больше о затратах на бетонные террасы.

Бетон, окрашенный и цветной

Окрашивание бетона может добавить красивую отделку и добавить глубины цвета по сравнению со стандартной серой отделкой. Большинство подрядчиков берут с от 4 до 10 долларов за квадратный фут за подготовку, окраску и герметизацию поверхности.

Штампованный бетон

Бетонной плите можно добавить декоративную отделку, чтобы добавить текстуру и улучшить внешний вид.Можно штамповать бетон, чтобы он выглядел как кирпич, каменная плита, грубый камень или даже деревянный пол. Штамповка бетона может стоить от 4 до 8 долларов за квадратный фут в зависимости от сложности конструкции.

Гладкая поверхность

Добавление более гладкой отделки к плите может потребовать дополнительного времени и труда, что увеличивает цену. Это может быть желательно, когда бетонная поверхность будет использоваться в качестве чистового пола.

Герметик для бетона

Добавление герметика может продлить срок службы бетонной плиты и предотвратить появление пятен.Бетон пористый, и герметик заполнит эти отверстия и добавит защитный слой к отделке плиты. Добавление герметика может стоить от от 1 до 2 долларов за квадратный фут .

Вся информация о ценах на этой странице основана на средних отраслевых затратах и ​​может варьироваться в зависимости от материалов, ставок оплаты труда и требований для конкретного проекта.

.

Минимальная толщина бетонной плиты, балки, колонны, фундамента

Минимальная толщина бетонной плиты, балки, колонны, фундамента и других конструктивных элементов выбирается для удовлетворения проектных требований в соответствии со стандартными правилами. Приведена минимальная толщина бетонных конструктивных элементов согласно ACI 318-14, IRC 2009, IS 456 2000 и UBC 1997.

Процесс проектирования включает правильное предположение о размерах структурных элементов, а затем проверку предложенных размеров, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям проекта.

Если не предполагается надлежащий размер конструкции, то проектирование займет много времени и потребует значительных усилий, так как для определения удовлетворительных размеров потребуются серьезные испытания.

Поэтому в большинстве нормативов указаны минимальные размеры и, в частности, толщины практически для всех элементов конструкции.

1. Минимальная толщина перекрытий

1,1 Минимальная толщина односторонней плиты

ACI 318-14 обеспечивает рекомендуемую минимальную толщину односторонней цельной плиты, как указано в таблице 1, если прогиб не рассчитан.

Таблица 1 минимальная толщина односторонней цельной плиты, если прогиб не рассчитан

Минимальная толщина, h
Простая поддержка Один конец непрерывный Оба конца непрерывные Консоль
Элементы, не поддерживающие или не прикрепленные к перегородкам или другой конструкции, которые могут быть повреждены из-за больших прогибов
л / 20 л / 24 л / 28 л / 10

Примечания: Приведенные значения следует использовать непосредственно для элементов из бетона нормального веса и арматуры класса 420.Для других условий значения должны быть изменены следующим образом:

a) Для легкого бетона, имеющего равновесную плотность ( wc) в диапазоне от 1440 до 1840 кг / м3, значения необходимо умножить на (1,65 - 0,0003 wc ) , но не менее 1,09.

b) Для fy , кроме 420 МПа, значения должны быть умножены на (0,4 + fy /700) .

Рис.1: толщина односторонней плиты

1.2 Минимальная толщина Ребристая плита

ACI 318-14 рекомендует такое же значение для не напряженных балок, как указано в таблице 2. Минимальная толщина ребристой плиты, указанная в Единых строительных нормах и правилах (UBC), составляет 1/12 расстояния между ребрами или 51 мм.

Рис.2: Ребристая односторонняя плита

Толщина перекрытия с заделанными трубами и трубами

1,3 Минимальная толщина Плита на земле

UBC рекомендует минимальную толщину бетонных плит перекрытия, опирающихся непосредственно на землю, равной 89 мм, тогда как BCGBC4010A - Примените структурные принципы к жилым малоэтажным зданиям, определив минимальную толщину 100 мм.

Рис.3: плита на земле

1,4 Минимальная толщина Мембраны

UBC рекомендует бетонную плиту и композитную перекрывающую плиту в качестве структурной диафрагмы, используемой для передачи силы землетрясения, до 50 мм.

1,5 Минимальная толщина Двусторонняя плита

ACI 318-14 предоставил рекомендации по определению минимальной толщины плит (включая плиты с балками, плоские плиты, плоские плиты), которые можно найти здесь.

Рис.4: Двусторонняя плита

1,6 Минимальная толщина Откидная панель

иногда опускаются панели, используемые в верхней части колонн для повышения прочности плит на сдвиг. Минимальная толщина откидных панелей должна составлять четверть толщины плиты за пределами отрыва.

2. Минимальная толщина балок

Таблица 2 Минимальная толщина ненагруженных балок, если прогиб не рассчитан

Минимальная толщина, h
Простая поддержка Один конец непрерывный Оба конца непрерывные Консоль
Элементы, не поддерживающие или не прикрепленные к перегородкам или другой конструкции, которые могут быть повреждены из-за больших прогибов
л / 16 л / 18.5 л / 21 л / 8

Примечания: Приведенные значения следует использовать непосредственно для элементов из бетона нормального веса и арматуры класса 420. Для других условий значения должны быть изменены следующим образом:

a) Для легкого бетона, имеющего равновесную плотность ( wc) в диапазоне от 1440 до 1840 кг / м3, значения должны быть умножены на (1,65 - 0,0003 wc ) , но не менее 1.09.

b) Для fy , кроме 420 МПа, значения должны быть умножены на (0,4 + fy /700) .

Глубину балки также можно оценить на основе отношения пролета к глубине. IS 456 2000 обеспечивает соотношение пролета к глубине для контроля прогиба балки, как указано в таблице 3.

Таблица 3: Отношение пролета к глубине в зависимости от пролета и типа балок, IS 456 2000

Пролет балки Тип балки Отношение пролет / глубина
До 10 м Просто поддерживается 20
Консоль 7
Непрерывный 26
Более 10 м Просто поддерживается 20 * 10 / пролет
Консоль
Непрерывный 26 * 10 / пролет

Рис.4: Толщина железобетонной балки, h

3. Минимальная толщина колонн

Размеры колонн основаны на требованиях конструкции, и для колонн можно выбрать несколько форм, таких как квадратные, прямоугольные, трапециевидные, цилиндрические и другие.

Рис.5: Размеры колонны

4. Минимальная толщина стенок

4.1 Несущие стенки

UBC рекомендует минимальную толщину несущей стены до 1/25 поддерживаемой высоты или длины, в зависимости от того, что меньше или не менее 102 мм.

4.2 Наружная стена подвала и стена фундамента

Рекомендуемая минимальная глубина для установки на почву составляет 150 мм.

Рекомендуемая минимальная глубина для установки на сваю - 300 мм

Минимальная толщина простой бетонной структурной опоры предлагается ACI 318-14 и устанавливается равной 200 мм, и такое же значение предлагается UBC.Следует знать, что плоское основание конструкции не подходит для использования в качестве верхней части свай.

Плотный фундамент

Минимальная толщина плотного фундамента 300 мм.

Рис.7: Толщина опоры

6. Минимальная толщина других бетонных элементов

Таблица 4: минимальная толщина других элементов конструкции

Конструктивный элемент Толщина, мм
Заглушка 600 мм
Выравнивание бетона под жидкими подпорными конструкциями 100 мм
Выравнивающий бетон для других оснований ПКК 75 мм
Стены и плита подземного котлована / резервуара (ниже уровня грунтовых вод) 200 мм
Стены и плита подземного котлована (над уровнем грунтовых вод) 200 мм
Парапетная стена 100 мм
Чайджа 100 мм
Стены траншеи для кабелей / труб и фундаментная плита 125 мм
Сборное покрытие траншеи 125 мм
Вставная пластина 12 мм
Угол 6 мм
.

КАК РАССЧИТАТЬ ГЛУБИНУ НЕДОСТАТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА?

Выбор правильной глубины фундамента для строительной конструкции - важный шаг в процессе проектирования здания. Информация, представленная в этом посте, поможет вам определить правильную глубину фундамента для здания.

Прочитав этот пост, вы сможете ответить на следующие вопросы.

Фундамент - это та часть конструкции, которая принимает нагрузку от надстройки и затем передает эту нагрузку на грунт под ним таким образом, чтобы грунт никогда не разрушался при сдвиге или никогда не проходил через чрезмерную осадку из-за дифференциальной осадки.

Перед тем, как рассчитать глубину неглубокого фундамента, необходимо заранее учесть следующие факторы.

  1. Фундамент следует укладывать на такую ​​глубину, чтобы не допустить повреждений из-за набухания, усадки или промерзания грунта.
  2. Несущая способность грунта под фундаментом должна быть достаточной, чтобы выдерживать нагрузку, исходящую от фундамента.
  3. Если фундамент необходимо положить на связный грунт, осадка из-за уплотнения не должна быть чрезмерной.
  4. Никогда не кладите фундамент на рыхлую или нарушенную почву, которая имеет тенденцию к эрозии ветром или наводнением.
  5. Если возможно, фундамент следует разместить над уровнем грунтовых вод, так как это поможет избежать затрат на откачку и может предотвратить нестабильность почвы из-за просачивания воды на дно выемки.
  6. Изучите грунт фундамента, чтобы узнать его физические и химические свойства, поскольку присутствие сульфата может повредить фундамент.

Минимальную глубину неглубокого фундамента под грунт можно рассчитать по следующей формуле, предложенной Рэнкином.Это называется формула Ренкина .

D мин. = (q / г) * [(1 - sin Ø) / (1 + sin Ø)] 2

Где,

D мин. = Минимальная глубина фундамента в м

г = Плотность удельного веса почвы в кН / м 3

Ø = угол естественного откоса в градусах

q = интенсивность нагрузки или безопасная несущая способность почвы в кН / м 2

Пример расчета

Рассчитайте минимальную глубину, необходимую для того, чтобы фундамент мог передавать давление 55 кН / м 2 в несвязном грунте с плотностью 16 кН / м 3 и углом естественного откоса 20 0 ?

Приведенные данные

Интенсивность давления (q) = 55 кН / м 2

Плотность грунта (г) = 16 кН / м 3

Угол естественного откоса (Ø) = 20 0

Расчет

Минимальная глубина фундамента по Ренкину

D мин. = (q / г) * [(1 - sin Ø) / (1 + sin Ø)] 2

D мин = (55/16) * [(1 - sin20 0 ) / (1 + sin20 0 )] 2

D мин. = 0.82 м

Полезные советы

Для предварительного расчета глубины фундамента можно использовать значения плотности и угла естественного откоса, приведенные в следующей таблице.

Тип почвы Угол естественного откоса (в градусах) Масса устройства (кН / м 3 )
Сухой песок 25–35 16,0
Влажный песок 30–35 18.4
Мокрый песок 15–25 19,2
Сухой и уплотненный песок 35 19,2
Чистый гравий 30-40 17,9
Смесь гравия и песка 25-40 19,2
Щебень 45 19,2
Глина сухая 30 17,6
Мокрая глина 15 19.2
Ясень 40 6,4

ПРИМЕЧАНИЕ:

Как рассчитать плотность грунта на участке с помощью метода корончатого сверла?

Как рассчитать плотность грунта на участке методом замещения песка?

Как выполнить испытание пластиной под нагрузкой на месте?

Как рассчитать безопасную несущую способность грунта из PLT?

Как определить несущую способность грунта на месте?

.

Время демонтажа бетонной опалубки, технические характеристики и расчеты

Удаление бетонной опалубки , также называемое зачисткой или снятием опалубки, должно выполняться только после того, как бетон наберет достаточную прочность, по крайней мере, вдвое превышающую нагрузку на которую бетон может подвергнуться воздействию при снятии опалубки. Также необходимо обеспечить устойчивость оставшейся опалубки при снятии опалубки.

Время снятия бетонной опалубки

Скорость затвердевания бетона или его прочность зависит от температуры и влияет на время снятия опалубки.Например, время, необходимое для удаления бетона зимой, будет больше, чем время, необходимое летом.

Особое внимание требуется при снятии опалубки изгибающихся элементов, таких как балки и плиты. Поскольку эти элементы подвергаются самонагрузке, а также динамической нагрузке даже во время строительства, они могут прогибаться, если полученная прочность недостаточна для выдерживания нагрузок.

Для оценки прочности бетона перед снятием опалубки следует провести испытания бетонных кубов или цилиндров.Бетонные кубики или цилиндры должны быть приготовлены из той же смеси, что и конструкционные элементы, и отверждены при тех же условиях температуры и влажности, что и конструкционный элемент.

Только после того, как будет подтверждено, что бетон в элементах конструкции приобрел достаточную прочность, чтобы выдерживать расчетную нагрузку, следует снимать опалубку. Если возможно, опалубку следует оставить на более длительное время, так как это помогает в отверждении.

Снятие опалубки с бетонного участка не должно приводить к превращению элемента конструкции в:

Во время снятия опалубки необходимо учитывать следующие моменты, независимо от того, подвержена ли конструкция:

Если существует значительный риск любого из вышеперечисленных повреждений, лучше отложить время снятия опалубки. Если опалубку необходимо снять для оптимизации строительных работ по бетону, эти конструкции необходимо хорошо изолировать, чтобы предотвратить такие повреждения.

Расчет безопасного времени установки опалубки:

Элементы конструкции рассчитаны на расчетную нагрузку. Но до того, как конструкция будет завершена и подвергнется всем нагрузкам, принятым во время проектирования конструкции, элементы конструкции подвергаются собственному весу и нагрузкам конструкции в процессе строительства.

Итак, чтобы продолжить строительные работы более быстрыми темпами, важно рассчитать поведение конструкции при собственной нагрузке и нагрузке конструкции.Если это можно сделать и элемент конструкции окажется безопасным, опалубку можно будет снять.

Если эти расчеты невозможны, то для расчета безопасного времени забивания опалубки можно использовать следующую формулу:

Характеристическая прочность куба, равная зрелости конструкции, требуемой на момент снятия опалубки

Эта формула была дана Харрисоном (1995), в которой подробно описаны предпосылки определения времени снятия опалубки.

Другой метод определения прочности бетонной конструкции - проведение неразрушающих испытаний элемента конструкции.

Факторы, влияющие на сроки изготовления бетонной опалубки

Время схватывания бетонной опалубки зависит от прочности элемента конструкции. Развитие прочности бетонного элемента зависит от:

Обычно следующие значения прочности бетона принимаются во внимание при снятии опалубки для различных типов бетонных конструктивных элементов.

Таблица - 1: Сопротивление прочности бетона в зависимости от типа и размера элемента конструкции при снятии опалубки

Прочность бетона Тип и пролет конструктивного элемента
2.5 Н / мм 2 Боковые части опалубки для всех элементов конструкции снимаются
70% от расчетной прочности Внутренние части опалубки перекрытий и балок пролетом до 6 м могут сниматься
85% расчетной прочности Внутренние части опалубки перекрытий и балок пролетом более 6 м могут сниматься

Таблица - 2: Время снятия опалубки (при использовании обычного портландцемента):

Тип опалубки Время снятия опалубки
Стороны стен, колонны и вертикальные грани балки от 24 часов до 48 часов (по решению инженера)
Плиты (стойки слева внизу) 3 дня
Балка перекрытия (стойки слева внизу) 7 дней
Удаление стоек перекрытий:
i) перекрытия перекрытия до 4.5м 14 дней
ii) перекрытия более 4,5 м 14 дней
Снятие стоек для балок и арок
i) Пролет до 6 м 14 дней
ii) Пролет более 6 м 21 день

Важное примечание:

Важно отметить, что время снятия опалубки, указанное выше в Таблице 2, наступает только при использовании обычного портландцемента.В обычном процессе строительства используется цемент Portland Pozzolana. Итак, время, указанное в Таблице 2, должно быть изменено.

Для цементов, отличных от обычного портландцемента, время, необходимое для снятия опалубки, должно быть следующим:

Технические условия на снятие бетонной опалубки

При снятии опалубки необходимо учитывать следующие моменты:

Артикул:

Часто задаваемые вопросы

Когда снимать опалубку?

Удаление бетонной опалубки , также называемое заделкой или снятием опалубки, должно выполняться только после того, как бетон наберет достаточную прочность, по крайней мере, вдвое превышающую напряжение, которому бетон может подвергаться при опалубке. удалены.Также необходимо обеспечить устойчивость оставшейся опалубки при снятии опалубки.

Какие факторы влияют на время схватывания бетона?

Срок изготовления бетонной опалубки зависит от прочности элементов конструкции. Развитие прочности бетонного элемента зависит от:
1. Марка бетона
2. Марка цемента
3. Тип цемента
3. Температура
4. Размер бетонного элемента
5. Ускоренное отверждение

Подробнее:

Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций

Пластиковая опалубка для бетона - применение и преимущества в строительстве

Соображения при проектировании бетонной опалубки - основа для проектирования бетонной опалубки

Критерии проектирования деревянной бетонной опалубки с формулами расчета

Расчет нагрузки и давления на бетонную опалубку

Срок снятия бетонной опалубки, характеристики и расчеты

Обмер опалубки

Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции - балок, перекрытий и т. Д.

Контрольный список безопасных методов опалубки

.

Смотрите также