Главное меню

Построить баню из газосиликатных блоков


Баня из газосиликатных блоков личный опыт строительства полезные советы

Правильное утепление бани из газосиликатного кирпича

Облицовка стен сайдингом

Давайте прежде всего определимся с терминами. В строительстве применяются два совершенно разных строительных материала: силикатный кирпич, обычно белый, полученный методом прессования из песка и извести, и газосиликатный блок, полученный из песка, воды и извести с добавлением газообразующих добавок, обычно методом автоклавной обработки. Свойства этих двух материалов совершенно различные. Общим является их высокая степень водопоглощения, поэтому они обязательно требуют дополнительной защиты от влаги, как внутри, так и снаружи.

Я уже много раз писал, что утеплять баню минеральной ватой следует снаружи (смотрите здесь, здесь). Вам правильно сказали, что утеплять минеральной ватой внутри непрактично, она быстро придет в негодность. Если баня используется редко, то она в любом случае остынет до температуры внешней окружающей среды. И, действительно, перед ее использованием стены надо будет каждый раз хорошо прогревать. Как бы Вы не утепляли стены изнутри, все равно внутреннее утепление не сможетнастолько удерживать тепло, чтобы стены оставались холодными (даже из газоблоков), тем более стены парилки. Основное назначение утеплителя внутри — не дать влаге пройти в стены. К тому же в парилке ставят фольгированный утеплитель, чтобы уменьшить потери тепла излучением, который закрывают вагонкой. Чтобы каждый раз стены не надо было оттаивать, надо правильно сделать вентиляцию бани.

Теперь по поводу наружной защиты стен Вашей бани сайдингом. Чаще всего под этим термином понимают сайдинг из пластика. Я уже неоднократно писал о вреде применения этого материала для строительства бани. К тому же надо правильно сделать многослойный пирог утепления при наружной обшивке стен сайдингом. Применять при строительстве бани следует только натуральный сайдинг из деревянных досок или сделать наружную защиту стен штукатуркой, облицовочным кирпичом, имитацией бруса и пр. Помните: баня нужна прежде всего для укрепления здоровья, и экономить на своем здоровье не стоит.

Гидроизоляция бани из газобетона

Баня из газобетона своими руками: технология строительства и пошаговое руководство

Газобетонные блоки – это материал нового поколения, производство которого налажено с учетом всех сложностей и ошибок выявленных при изготовлении панелей аналогичного типа. Они легки в обработке, имеют большие размеры и малый вес, что сказывается на скорости и простоте возведения. В сравнении со строительством жилья, при возведении бани из газоблоков, есть нюансы, о которых поговорим в этой статье.

Технология возведения – фундамент

Благодаря небольшому весу, первым преимуществом в строительстве бани выявляется возможность экономии при выборе типа основы. Фундамент можно сделать малозаглубленный ленточный, свайный, столбчатый или комбинированный. Под последним вариантом подразумевается использование двух типов: ленты залитой под основу для стен и столбов монтируемых в местах прохождения перегородок.

Не сравнивая возможные варианты, за основу возьмем ленточный фундамент. Вначале проводятся предварительные замеры, а делается это на площадке очищенной от любого мусора. Согласно габаритам постройки при помощи колышков и веревки, разграничивается площадь под несущие стены.

Вначале определяется прохождение внутренней стороны, и этот параметр фиксируется вбиванием колышков с натянутой между ними веревкой. Затем необходимо определить ширину стены, прибавив к этому размеру 10–15 см, и отступив от линии определяющей внутренний размер, провести ориентир внешней стороны. Разметка проверяется на ровность, и по необходимости подравнивается.

Далее вырываем траншею на глубину от 70 до 80 см. Если тип почвы не позволяет сделать ленту выше уровня промерзания почвы, то глубина траншеи, вырываемой под фундамент не должна быть менее 1,2 метра. На дно траншеи засыпается песчано-гравийная подушка. Ее необходимо пролить водой и утрамбовать. Это своего рода прослойка, не позволяющая воде из раствора, впитаться в грунт. Усилить барьер нужно полосами рубероида, чтобы фундамент под баню не растерял свою прочность. Произойти это может из-за впитывания влаги в песчано-гравийную прослойку.

Теперь необходимо поднять цоколь фундаментной ленты над грунтом, для чего монтируется опалубка из обрезной доски. Возвышать бортики должны над грунтом примерно на 15–20 см. После в траншее собирается армирующий каркас из стальных прутков. Можно соорудить его и на земле, по размерам котлована. Ко

Утепление стен внутри бани из блоков

Утепление бани из керамзитобетонных блоков

Блоки из керамзита — это недорогой и доступный строительный материал. Но его теплоизоляционные качества значительно уступают свойствам натуральной древесины, поэтому возведенная из керамзитобетона баня нуждается в утеплении.

Внутреннее утепление бани

Керамзитобетонные блоки имеют пористую структуру и состоят из спеченной гранулированной глины, цемента и песка. Для стен бани применяются пустотелые и легкие изделия, содержащие крупную фракцию керамзита. Утепление ограждающих конструкций делится на наружную теплоизоляцию и внутреннюю. Наружной изоляции подлежат все стены бани из керамзитобетонных блоков, а внутренней — помещение парилки для создания в ней эффекта «термоса». При этом применяются различные утеплители, свойства которых мы рассмотрим ниже.

Материалы для утепления бани из керамзитобетона

Функционально баня предназначена для принятия целебных процедур, поэтому все материалы, используемые для ее строительства, должны быть качественными и экологически чистыми. Это касается и утеплителей, чье действие направлено на сохранение комфортной температуры в помещениях. Негативное воздействие образцов, не стойких к ее перепадам и выделяющих вредные вещества, многократно усиливается экстремальными «климатическими» условиями бани. Такие материалы запрещены к использованию в подобных сооружениях. Сегодня на роль утеплителей для бани из керамзитобетона претендует несколько отличных «к

Парная

Внутренняя отделка бани из газобетона начинается с парной. Этому помещению понадобится дополнительное утепление. Не рекомендуется использовать для этих целей пенополистирол – этот материал имеет низкий уровень экологичности. Минеральную вату тоже брать не стоит. Ее применение допускается в крайних случаях. Идеальный вариант – дерево. Но и здесь не все так просто: оно стоит дороже других отделочных материалов, к тому же деревянная обшивка занимает немало места.

Принимая во внимание вышесказанное, для отделки парилки лучше применять вспененное стекло. По своим свойствам оно напоминает пенополистирол

Но есть одно важное отличие: под воздействием высоких температур стекло не становится токсичным. Вспененное стекло выпускается в форме небольших плиток

Для того, чтобы обшить ими парную, понадобится плиточный клей. Он же применяется и в качестве шпаклевки. Не нужно наносить клей толстым слоем, поскольку сверху он будет закрыт вагонкой

Вспененное стекло выпускается в форме небольших плиток. Для того, чтобы обшить ими парную, понадобится плиточный клей. Он же применяется и в качестве шпаклевки. Не нужно наносить клей толстым слоем, поскольку сверху он будет закрыт вагонкой.

Способы отделки газобетонной бани изнутри

Мастера все чаще используют газобетонные блоки при строительстве бань. Небольшой вес материала не требует возведения мощного фундамента, что значительно экономит время и финансы. Постройка практически не подвержена усадке, а внутреннюю отделку можно сделать своими руками.

Преимущества

Блоки отлично сохраняют тепло внутри здания. Баня не потребует дополнительного внешнего утепления и облицовки. Газобетон не поражается плесенью, ему не страшны грызуны и насекомые

В условиях повышенной влажности это очень важно

Характеристики:

  1. Долговечность. При правильной эксплуатации прослужит несколько десятков лет.
  2. Огнестойкость. Устойчив к возгоранию даже при длительном воздействии температуры.
  3. Экологичность. Не выделяет опасных для живых организмов веществ.
  4. Ценовая доступность. Себестоимость газоблоков значительно ниже, чем деревянного бруса. Расходы на сооружение бани будут минимальны.

Одной из характеристик, которая заставляет сомневаться в применении, является показатель водопроницаемости. Блоки очень охотно впитывают в себя влагу. Решить проблему поможет правильная внутренняя и внешняя отделка бани: снаружи стены обрабатывают специальной грунтовкой, внутри для облицовки подбирают гидроизоляционные материалы.

личный опыт строительства + полезные советы

После нескольких лет владения дачным участком, я надумал строить свою собственную баню. Запланированные размеры – 5х5,3 м, высота до потолка – 2,25 м. Банька небольшая, семейного типа, с двускатной крышей и небольшой мансардой (высота от пола чердака до конька крыши -1,9 м). Долго думал о материале строительства, решил остановиться на газосиликатных блоках. Из них были выстроены стены бани и фронтоны мансарды. Внутри парная была утеплена стандартным «пирогом» из утеплителя, пароизолятора и вагонки. В комнате отдыха и на мансарде газосиликат обшивался вагонкой, в моечной – облицовывался плиткой.Расскажу про все этапы строительства и внутренней обшивки стен моей бани из газосиликата.

Почему были выбраны газосиликатные блоки?

Когда я только начал строительство, многие соседи по дачному товариществу задавали мне вопрос на тему того, почему я выбрал именно газосиликатные блоки. Как-то все привыкли или к дереву, или к кирпичу. А мои доводы такие:

Кроме того, я неплохо владею навыками кирпичной кладки, поэтому решил, что и с газосиликатными блоками справиться сумею.

Начну по порядку.

Возведение стен постройки

Кладка блоков велась по уже готовому ленточному фундаменту, защищенному двумя слоями гидроизоляции из рубероида. Использовались блоки с размерами 200х300х600 мм. Клал я их на ребро, то есть толщина стен получилась 200 мм.

Возведение газосиликатных стен будет выполняться на ленточном фундаменте

Для кладки использовался цементный раствор, замешанный в пропорции 3:1 (соотношение песка к цементу).

Работа велась по следующему плану.

Этап #1 — укладка первого ряда блоков на фундамент

Начинать укладку я начал с угла, который (по версии лазерного уровня) был самым высоким. На рубероид кельмой наносил раствор (около 5 мм), сверху – прижимал блок. Для лучшего крепления пристукивал блоки ручкой кельмы.

Первый ряд – самый важный, на него будут равняться остальные ряды блоков. Поэтому точность укладки блоков первого ряда нужно постоянно контролировать строительным уровнем в 3-х направлениях.

При необходимости распила блоков, я использовал болгарку с алмазными дисками по бетону. Кстати, видел когда-то, как работники строительной бригады разрезали блоки бензопилой. Получалось очень быстро. Так что, какой из этих инструментов у вас есть, такой и используйте.

Первые ряды газосиликатных блоков

Этап #2 — возведение стен

Последующие ряды блоков укладывались со смещением в 15 см. То есть швы вышележащих блоков оказывались сдвинутыми на 15 см, по отношению к нижележащим. Постепенно были выстроены стены на высоту 2,25 м.

Стены бани из газосиликатных блоков выложены до потолка

Этап #3 — возведение фронтонов

Фронтоны строились по тому же принципу, что и стены, на высоту 1,9 м в коньке. Разве что мороки с распилом блоков было побольше!

Фронтоны бани также были выложены из газосиликата

Устройство «пирога» утепления в парилке

Внутренние поверхности бани хотелось бы видеть в деревянной отделке. Практически за бесценок мне удалось купить машину обрезной доски осины толщиной 20 мм, шириной 125 мм. Ее и использовал для отделки, предварительно сгладив поверхности рубанком и шлифмашинкой. Получилась неплохая вагонка!

Несмотря на хорошие теплоизоляционные качества газосиликата, дополнительное утепление никогда не повредит. Тем более в парилке, где перепады температур и высокая влажность. Без утепления по газосиликату потекут потоки конденсата. Для блоков это не слишком хорошо, а для вагонки вообще губительно. Сначала покрутит, потом загниет.

Поэтому я решил снабдить парилку традиционным «пирогом» утепления: утеплитель – пароизоляция – вагонка.

Запланированное выполнялось по следующей схеме.

Этап #1 — набивка реек на стены и прокладка утеплителя

Минеральную вату Paroc нужно укладывать по газосиликату, вставляя маты между набитыми рейками.

Рейки 50х50 мм я закреплял на стенах вертикально с помощью саморезов по дереву. Оказалось, что они легко вкручиваются в газосиликат и крепко удерживаются в нем. Между рейками был уложен утеплитель толщиной 50 мм. Я старался укладывать плотно, немного сжимая вату перед установкой в реечное «окно». Тут важно не допустить щелей, иначе мостики холода сведут на нет всю теплоизоляцию.

Укладка утеплителя между набитыми на стене рейками

Этап #2 — устройство пароизоляционного слоя

Для пароизоляции использовалось два материала – пленка Метаспан и фольга. Вначале на рейки я пристрелил Метаспан с нахлестом около 15-20 см. Затем – фольгу, с таким же нахлестом. Стыки и одного, и другого слоя проклеил фольгированным скотчем. Такая пароизоляция не только предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю Paroc, но и будет служить неким продолжением утепляющего слоя. Фольгированный пароизолятор Метаспан + алюминиевая фольга будут служить отражающим зеркалом для тепловых инфракрасных лучей, идущих от помещения парной. Лучи будут отправляться назад, соответственно качество теплоизоляции повысится.

Крепление фольгированного пароизолятора Метаспан поверх утеплителя

Этап #3 — выполнение обрешетки для обшивки вагонкой

Чтобы конденсат беспрепятственно стекал по фольге и не впитывался в вагонку, был выполнен вентзазор. Для этого обрешетку пришлось «отодвигать» от фольги с помощью заранее прибитых небольших брусков толщиной 2см.

Брусок между фольгой и обрешеткой

Таким образом, вначале через фольгу (к рейкам) я прибил бруски, а на них уже закрепил горизонтально обрешетку из досок.

Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки выполнена из досок

Этап #4 — обшивка вагонкой

Обшивка вагонкой по обрешетке выполнялась вертикально с помощью небольших гвоздей.

Внутренняя обшивка стен парной осиновой вагонкой

Вначале думал, что ничем обрабатывать вагонку в парной не буду. Но потом решил перестраховаться от всяческих гнилей и покрыл доски одним слоем масла от Тиккурилла «Supi Saunasuoja». Масло бесцветное, но образует на дереве матовую пленку.

На этом оформление стен парилки было закончено.

Облицовка моечной плиткой

В моечной особых перепадов температур наблюдаться не должно, поэтому решил обойтись без особенной гидроизоляции. Просто облицевать газосиликат плиткой – и все.

Купил керамическую плитку повышенной прочности толщиной 8 мм. Укладывал на морозоустойчивый влагостойкий клей. Клей намазывал на стену слоем около 10 мм, к нему прижимал плитку. Все ряды контролировал строительным уровнем по горизонтали и вертикали.

Укладка плитки на газосиликатные блоки

Обшивка комнаты отдыха и мансарды

Для обшивки использовал ту же осиновую вагонку, что и в парной. Только нашивал ее на рейки уже горизонтально. Никакой паро- и теплоизоляции не использовал.

Первым делом закрепил на газосиликатных стенах вертикальные рейки (из досок). К ним гвоздями прибил вагонку.

Вертикальные рейки крепятся на газосиликатных блоках с помощью саморезов по дереву

Обшивка стен комнаты отдыха осиновой вагонкой выполнялась горизонтально

По окончании работ покрыл вагонку антисептической пропиткой «Древнохрон дуб» (Polifarb) в 2 слоя. Второй слой наносил после высыхания первого, то есть на следующий день.

Итоги работы

Выполненная мною обшивка ничем не выдает наличие газосиликатных стен. Зайдя в баню, кажется, что находишься в деревянном срубе. А какие ароматы идут от осиновой вагонки при протапливании парилки!

Вот так выглядит стена у входной двери в комнате отдыха!

В общем, газосиликатные блоки – прекрасный материал для строительства бани. К тому же, недорогой. Строительство газосиликатной бани, по сравнению с деревянным срубом, обойдется намного дешевле.

Иван К.

Баня из газосиликатных блоков своими руками

Баня из газосиликатных блоков собирается своими руками достаточно быстро.

Строительство бани все время пытаются удешевить, так как приступает к нему после основного. Среди самых недорогих материалов можно выделить: газобетонные и газосиликатные блоки. Если пересчитать сметы, то монтаж выходит чуть ли не дешевле каркасного строительства. А если выполнить все работы своими руками, то баня вообще обойдется от 5 000 р./м². О том как строится баня из газосиликатных блоков своими руками, поэтапно от фундамента до кровли расскажем нашим читателям.

 

 

 

 Почему выгодно строить из газосиликата?

Газосиликатные блоки имеют пористую текстуру.

Производят газосиликатные блоки из смеси материалов: извести, гипса, цемента и алюминиевого порошка. Их изготавливают под большим давлением, а закаляют при температуре до 180°C.

Так как частицы газа остаются в материале он имеет высокие теплоизоляционные показатели. Его не редко применяют не только как основной строительный материал, так и утеплитель. Плотность различных марок газосиликата начинается от 250 кг/м³. Для бани берут плотный марки D500 с плотностью до 500 кг/м³. Среди основных плюсов материала для бани важны:

  1. Высокая жаростойкость.
  2. Экологичность.
  3. Не подвержен гниению и заражения грибками.
  4. Прочный и легко режется.
  5. Допустимо строение конструкции до 3 этажей.

Минусы:

  1. Впитывает влагу и долго ее отдает.
  2. Ломается от механических воздействий.
  3. Долговечность не проверена.

При правильном подходе построить баню из газосиликатных блоков можно своими руками, тем более материал легкий и справиться с работами можно без дополнительной помощи.

Этапы монтажа бани

Строительство бани из газосиликатных блоков легко осуществить своими руками. Осуществляют монтаж несколькими последовательными этапами:

  1. Планирование и составление сметы.
  2. Монтаж фундамента.
  3. Кладка стен.
  4. Монтаж крыши.
  5. Отделка внутри и фасада.

Любой из этапов следует разобрать подробнее.

Планирование бани

План бани из газосиликатных блоков.

Планировать баню из газосиликата нужно точно также, как и любую другую. Определяем где лучше расположить на участке, подбираем проект. Можно взять типовой из интернета, на многих строительных сайтах есть калькулятор с помощью которого можно высчитать необходимое количество материалов. Для строительства своими руками выбирается небольшая баня, правильной формы, например 3х3 или 4х4 м. В такой легко разместить парную от 4 м², комнату отдыха в 10-12 м², предбанник и душевую.

Еще на этапе планирования продумывается отделка бани, так как выполнять ее придется с двух сторон, денег потребуется не мало.

Делать толстый слой теплоизоляции не стоит, так как газосиликатные блоки в один ряд держат температуру 3-х рядов кладки кирпича.

Когда баня распланирована можно приступать к закупке материалов и монтажу фундамента.

Монтаж фундамента

Ленточный фундамент оптимально подходит под баню из газосиликатных блоков.

Фундамент под баню из блоков подойдет ленточный или монолитный. Другие виды для материала не подходят, не смотря на его небольшой вес. Хотя блоки достаточно плотные и прочные, но плохо выдерживают нагрузки по углам строения. Поэтому бани из него не строят выше одноэтажной или с мансардой.

Для монтажа ленточного фундамента необходимо сделать разметку и прокопать траншею на глубину ниже промерзания грунта. На дно насыпается песочная подушка на 10-15 см и трамбуется. Потом выполняют опалубку из не-обрезной доски и брусков. Опалубка должна возвышаться над почвой минимум на 50 см.

В конструкцию укладывают армированную связку из арматуры и вязальной проволоки. Все заливается бетоном. Для экономии бетон можно изготовить своими руками при помощи бетономешалки. Для этого понадобится: цемент, ПГС или песок и щебень, вода. Перемешать все можно вручную, но сложнее. Заливается фундамент слоями, но выполнить работы лучше в один день. Далее фундаменту дают дозреть. Для этого его накрывают целлофаном и раз в день приоткрыв увлажняют. Через 2 недели открывают полностью и дают просохнуть.

Монолитный фундамент заливают единой армированной конструкцией. Он будет стоить дороже, но даже при сильной пучинистости почвы баня будет стоять надежно. Кроме этого, не придется монтировать отдельный фундамент под печку, как в первом случае.

В любом случае высота над уровнем грунта должна быть не менее 50-60 см, так как газосиликатные блоки впитывают влагу и их лучше поднять как можно выше над землей.

После того как фундамент застынет и выстоит можно приступать к кладке стен.

Кладка блоков

Собрать коробку из газосиликатных блоков большого размера можно за 1-2 недели, даже в одиночку. Главное соблюдать некоторые тонкости:

  1. Несущие качества блоков хорошие и по правилам достаточно укладывать стену в 38 см, но наш климат диктует свои условия. Баня должна быть теплой поэтому оптимальная толщина стен не менее 53,5  – 59 см.
  2. Так как блоки плохо переносят влагу первые 2-4 ряда рекомендуется проложить красным закаленным кирпичом. Он более стоек к влаге и баня простоит дольше.
  3. Блоки кладут в шахматном порядке все время проверяя уровнем ровность кладки. Между собой скрепляют не цементом, а специальным клеевым составом. Так теплоизоляция у бани будет лучше. Толщина шва будет меньше. Разводится клеевой состав согласно инструкции на мешке у каждого производителя.
  4. Для повышения прочности конструкции через каждые 2-3 ряда прокладывается армированная кладочная сетка или прутья из стали сечением не меньше 8 мм. Также поступают в местах будущих дверных и оконных проемов.
  5. Верхние ряды усиливают специальной армированной стяжкой из анкеров и проволоки. Анкера также необходимо вмонтировать в местах где будет крепиться мауэрлат. К ним будет осуществляться привязка. Подробнее конструкцию можно рассмотреть на фото.

Монтаж кровли

Кровлю делают самой простой конструкции.

Конструкцию кровли для бани из блоков выбирают простую двускатную или односкатную. Односкатную опирают с одной стороны на мауэрлат. Угол наклона делается небольшой, так кровля будет лучше защищена от ветров. Сверху застилается рубероид и укладывается выбранная кровля: шифер, ондулин, профнастил. Как выполнить конструкцию двускатной крыши, можно прочитать в одной из предыдущих статей.

Так как материал стен боится влаги необходимо выполнить гидроизоляцию крыши и утеплить потолки. Для этого лучше использовать новый мембранный гидроизолятор, он не даст воде проникать внутрь и выпускает пар не давая образовываться конденсату.

Монтаж внешней и внутренней отделки

Отделка бани внутри вагонкой из липы создаст натуральный древесный запах.

Коробку бани необходимо защитить от воздействий пара и влаги, причем не только изнутри, но и снаружи. Для этого первым делом необходимо изнутри и снаружи проложить паро- и гидроизоляцию. Прикрепить материал к ячеистой структуре сложно, поэтому необходима обрешетка. Ее крепят к стенам при помощи специальных дюбелей по газосиликату. Для парилки используют фольгированную, мембранную.  Сверху на обрешетку монтируют вагонку, липовую или осиновую.

Утеплять баню лучше снаружи, конструкцией вентилируемый фасад. Выбирается система пирога: на обрешетку или на перекрестную обрешетку. Вторая более сложная, но холодовых мостиков не останется и баня будет быстро протапливаться. Сверху конструкцию закрывают сайдингом или имитацией бруса.

Коммуникации бани

Полы можно выполнить заливными или деревянными. В любом случае необходимо укладывать их под наклоном и организовать сток. Вода не должна сливаться под фундамент, так как зимой она будет попадать на блоки и замерзая разрушит их. Лучше сконструировать отдельный септик из двух колодцев.

Электросистему проводят от центральной соблюдая все правила безопасности. Так как материал хорошо впитывает воду и долго ее отдает, все провода необходимо прокладывать в специальной гофрированной трубке. Она защитит хозяев от замыканий и возгораний. Все выключатели и розетки устанавливают вне парилки. Лампа в парилке закрывается специальным жаростойким и герметичным плафоном.

Воду проводят от центральной трубы, из скважины или колодца. На садовых участках можно оставить баню без водоснабжения, перед тем как протопить, ее натаскивают ведрами, по старинке. Для удобства можно смонтировать летний душ, установив бочку из темного железа и выведя душ в моечное отделение.

Построить баню из газосиликатных блоков своими рукам с отделкой и утеплением, не так уж дешево как может показаться на первый взгляд. Но соблюдая все правила прослужит она не меньше деревянной. А быстрота сборки и небольшая усадка даст возможность начать пользоваться баней сразу после отделки. А фото и видео материалы в этой статье дадут полное представление о работах, даже начинающим строителям.

Баня из газосиликата своими руками (+ фото)

Баня строится не только из дерева. Сегодня часто применяют кирпичи, шлакобетонные или пенобетонные блоки. Прекрасным спросом пользуется и еще один вид ячеистых бетонов – газосиликат. Легкий и прочный искусственный камень настолько хорош в работе, что построить баню из газосиликата сможет любой желающий. Перед началом работ, рекомендуем ознакомиться с данной статьёй.

Газосиликатные блоки

Газосиликатные стройблоки изготавливают из смеси гипса, извести, алюминиевого порошка и цемента с водой. Все это затвердевает при температуре 180°C и высоком давлении.

В результате получается материал, который одновременно может быть использован для постройки зданий до трех этажей и в качестве утеплителя. Его предназначение зависит от плотности готового изделия. Универсальными считаются марки D500, то есть с плотностью 500 кг/м3, пригодные и для теплоизоляции, и для возведения стен.

Газосиликат для бани хорош тем, что пожаробезопасен, не подвергается гниению и не создает среду для развития плесени и грибка.

Какой фундамент нужен

Для постройки из газобетонных блоков понадобится ленточный фундамент. И не важно, что само сооружение будет легким, на другом основании баня не простоит и нескольких лет. Это обусловлено самой структурой материала. Камни хоть и достаточно прочны, чтобы применяться в сооружении несущих стен, но плохо переносят нагрузки на изгиб. Именно поэтому не бывает зданий из газосиликата выше, чем в три этажа, да и трехэтажных строений немного.

Плитный фундамент

Достоинство сплошной монолитной плиты в том, что она не меняет свою конфигурацию при пучениях грунта. Подвижный фундамент приведет либо к постоянным мелким ремонтам стен, либо вообще к разрушению самой бани.

Как вариант, можно воспользоваться и свайной конструкцией, но непременно на нее сверху должны быть установлены железобетонные балки или монолитный сплошной армированный пояс.

Обратите внимание! Какой бы фундамент вы ни выбрали, цоколь должен быть гидроизолирован и возвышаться над землей не менее чем на 50 см. Поскольку газосиликатные блоки пористые и хорошо впитывают влагу, они будут разрушаться при чередовании циклов размораживания и замораживания воды внутри.

Строим стены

Кладка стен из газосиликата

Стены из крупных ячеистых блоков возводятся быстро и просто. Главное, соблюдать некоторые правила:

Схема правильной кладки Утепление газосиликата

Баня из газосиликата, сделанная с соблюдением всех технологических норм, обойдется вам не так дешево, как можно было бы предположить, глядя на дешевизну основного строительного материала. Однако возможность сделать это собственными руками и не платить шабашникам, а также абсолютная экологичность постройки, должны вас порадовать.

Видео

Посмотрите про особенности ячеистых бетонов:

Фото

Проект бани План Монолитный ленточный фундамент под баню Свайно-ленточный Изготовление оконной перемычки Толщина шва при кладке из газосиликата Схема устройства облицовки Наружное утепление

Баня из газобетона своими руками от фундамента до крыши

Строительство бани из газобетона становится все более популярным и распространенным в частном секторе. Такой выбор делается благодаря многочисленным достоинствам как самого материала, так и процесса обращения с ним. Легкие блоки являются отличной альтернативой кирпичу и массиву древесины, превосходя их по многим параметрам.

Газоблоки: размеры и характеристики

Пенобетон представляет собой изделия прямоугольной формы с внутренней пористой структурой. Такой эффект достигается добавлением в цементный раствор вулканизатора, обладающего свойством его вспенивать, образуя множество пузырьков. После застывания материал отличается достаточной прочностью при небольшом удельном весе. Чтобы построить баню из газобетонных блоков, необходимо грамотно подойти к выбору материала.

Он отличается такими характеристиками:
  1. Плотность. В зависимости от марки она варьируется в пределах 350-750 кг/м³. Исходя из этого показателя определяется прочность и несущая способность материала.
  2. Форма. Для возведения стен применяются монолитные изделия прямоугольной формы. Оконные и дверные проемы оформляются П-образными перемычками с последующим армированием.
  3. Размеры. Длина камней составляет 500-625 мм, высота — 200-500 мм, толщина — 200-400 мм.

В зависимости от климатических условий толщина внешних стен может составлять от 20 до 60 см. Наиболее популярные проекты бань в Москве предполагают возведение зданий с толщиной стен 30-40 см. Этого достаточно для хорошей теплоизоляции даже в суровые зимы.

Плюсы и минусы

Принимая решение о строительстве сауны из пористых блоков, следует ознакомиться с их достоинствами и недостатками.

Плюсы у материала такие:
  1. Небольшой вес при крупных размерах. С камнями легко работать, при минимальных физических усилиях достигается высокая производительность труда. Нет необходимости обустраивать тяжелый и дорогой фундамент.
  2. Низкая теплопроводность. По этому показателю газосиликатные профили не уступают массиву древесины.
  3. Твердость и прочность. Несущие стены гарантированно выдерживают внешние нагрузки и вес железобетонной плиты перекрытия.
  4. Экологическая чистота. Отсутствуют вредные выделения в окружающую среду, в том числе и при нагревании.
  5. Пожарная безопасность. Материал не горюч, рядом с ним можно вплотную ставить самые мощные печи без защитного кожуха.
  6. Биологическая инертность. В пористом составе не заводится грибок и плесень, его избегают насекомые и грызуны.
  7. Постоянство формы. Блоки сохраняют размеры при высокой и низкой температуре, у них практически отсутствует усадка.

Когда спроектирована баня из газобетона, плюсы и минусы должны быть рассмотрены полностью и объективно.

Минусы пеноблоков такие:
  1. Высокое поглощение влаги. Отсыревшие стены крайне трудно высушить, а это сказывается на теплоизоляционных характеристиках.
  2. Требуется качественная гидроизоляция снизу внутри и снаружи. Использование герметиков приводит к потере паропроницаемости, необходима качественная принудительная вентиляция.
  3. Требуется дорогая внутренняя и внешняя отделка здания, так как внешний вид стен не отличается презентабельностью.

Срок службы сауны рассчитать невозможно, так как в строительстве этот материал появился недавно и не проверен временем.

Строим своими руками

Ответив на вопрос, можно ли строить баню из газобетона, следует переходить к процессу возведения здания.

Он состоит из следующих этапов:
  1. Проектирование.
  2. Расчет потребности в материалах.
  3. Закупка всего необходимого, подготовка инструментов.
  4. Разметка, рытье котлована, обустройство фундамента.
  5. Гидроизоляция основания.
  6. Кладка стен
  7. Установка перегородок.
  8. Армирование кладки.
  9. Армирование под оконными проемами.
  10. Заливка армопояса между этажами
  11. Монтаж межэтажного перекрытия
  12. Изоляция изнутри
  13. Финишная облицовка.

Кроме того, следует заранее предусмотреть этапы установки коммуникаций.

Способы кладки блоков

Баня из газобетона своими руками может выкладываться различными способами. Выбор в пользу укладки блоков плашмя или на ребро определяется климатическими условиями местности, где ведется строительство.

В средней полосе и в южных районах страны целесообразно укладывать камни в вертикальной ориентации, создавая поверхности толщиной 20 см. При этом дополнительное утепление не требуется, так как такая конструкция обладает изоляционными качествами, как у 100 см кирпича.

Другим решением является кладка на широкую сторону изделий. Это позволяет делать однослойные стены шириной 40 см и 60 см. Такой подход используется в районах с продолжительными и холодными зимами, где необходима хорошая теплоизоляция.

Еще 1 способ представляет собой возведение параллельных стен, между которыми укладывается паропроницаемый утеплитель. Сами поверхности соединяются стяжками, анкерами или арматурой. Сверху делается сплошная обвязка.

Гидроизоляция основания под кладку стен

От качества проведения этого этапа зависит теплопроводность, долговечность и прочность несущих стен.

Выполняют гидроизоляцию в следующей последовательности:
  1. Очистка поверхности фундамента от пыли и грязи.
  2. Нанесение слоя мастики.
  3. Укладка 3-х слоев рубероида.

После того как будет уложен первый ряд камней, рубероид следует повернуть вверх и приклеить к их поверхности. Это защитит материал от снега, ливневых и талых вод.

Технология и особенности кладки стен

Чтобы баня из газоблока своими руками, была прочной и красивой, следует соблюдать правила укладки блоков.

Их немного:
  1. Начало укладки — от углов, после предварительного измерения ровности основания.
  2. Перевязка каждого ряда со смещением на половину камня.
  3. Армирование стен через каждые 2 ряда.
  4. Использование полых перемычек для изготовления проемов.

Изделия имеют ровные грани. При кладке используется специальный полимерный клей, имеющий низкую теплопроводность. Наносят его слоем толщиной 3 мм.

Первый ряд

Качество выкладки первого ряда напрямую влияет на ход дальнейших работ, расход раствора и конечный результат.

Выполняется этот этап в следующей последовательности:
  1. Определяется самый высокий угол основания.
  2. Изготавливается цементный раствор. Его задача — связывание блоков и их выравнивание.
  3. На верхнем углу основания укладываются 2 камня, образующих угол. Проводится их выравнивание по вертикали и горизонтали.
  4. Изготавливаются остальные углы.
  5. Между ними натягивается шнур.
  6. Проводится укладка по направлению сверху вниз.

Если остались промежутки между камнями, то они заполняются отпиленными фрагментами, смазанными в клее на стыках.

Второй и последующий ряд

К продолжению работы можно возвращаться не ранее чем через 2 часа после обустройства первого ряда, чтобы цемент успел застыть. Начинать кладку следует от одного из углов, каждый раз перекрывая камни. Перед нанесением клея поверхности шлифуются теркой и очищаются от пыли мокрой щеткой. Вертикаль стен постоянно проверяется уровнем и отвесом. Коррекция положения фрагментов проводится резиновой киянкой.

Перегородки

Простенки устанавливаются после того, как стены будут возведены полностью. Предварительно обустраиваются полы. В стеновых блоках через 1 ряд делают пропилы для перпендикулярного размещения блоков перегородок. Перевязка делается на половину камня. Предварительно они напиливаются на заготовки, чтобы не отвлекаться по время кладки, так как время живучести раствора ограничено.

Исходя из особенностей проекта, перегородками могут отгораживаться парная, душевая, раздевалка и комната отдыха. Чтобы в помещении было комфортно, целесообразно делать тамбур для компенсации перепада температуры в сауне и на улице.

Армирование кладки

Каждые 2 ряда делается армирование поднимаемой стены из газоблоков. Для этого используется арматура 10-16 мм. Металл укладывается в штробы, которые изготавливаются болгаркой или специальным инструментом. Сечение штроб выбирается прямоугольное или треугольное.

Во втором случае потребуется намного меньше работы, так как делается всего 2 косых разреза, соединяющихся посередине стен. На углах делаются радиусные изгибы, изготавливаемые вручную или трубогибом. После размещения в канавках арматура заливается цементным раствором вровень с поверхностью камней.

Армирование под оконными проемами

Армирование под оконными проемами проводится для укрепления участка, который будет подвергаться давлению массивного стеклопакета. Сначала на стене отмечается ширина окна, на ней делаются 2 канавки, которые на 20-30 см с каждой стороны превышают раму.

Потом канавки очищаются от пыли и крошки, в них заливается цементный раствор, и погружаются стальные штыри. Излишки материала удаляются, поверхность выравнивается.

Перемычки над оконными и дверными проемами

Перемычки принимают на себя нагрузку от находящихся сверху блоков. Изготавливают эти детали в виде П-образных профилей. Полость внутри предназначена для монтажа железобетонной сердцевины, обладающей высокой прочностью и небольшой гибкостью.

Монтаж проводится следующим образом:
  1. Деталь подрезается так, чтобы ее края опирались на стену по 40 см с каждой стороны.
  2. Проводится приклеивание фрагмента к камням по краям проема.
  3. Под перемычку устанавливается Т-образная опора, поддерживающая ее по всей длине.
  4. Из арматуры изготавливается объемный каркас квадратного сечения.
  5. Металлическая деталь укладывается в полость и жестко фиксируется в ней. Для этого используются скобы или саморезы.
  6. По бокам от перемычки приклеиваются полнотелые блоки.
  7. Замешивается бетон. Раствор заливается в канавку и распределяется в ней равномерно по всему объему.
  8. Проводится удаление пузырьков воздуха с помощью стального прутка.
  9. Излишки бетона снимаются шпателем, поверхность выравнивается.

Подпорку можно убирать не ранее чем через 14 дней, когда смесь окончательно затвердеет. Продолжать кладку допускается уже через 3-4 часа.

Заливка армопояса между этажами — способы

Для установки на стены плиты перекрытия их поверхность укрепляется железобетонным армопоясом.

Существуют такие способы изготовления этой конструкции:
  1. С использованием П-образных профилей. Технология, аналогичная монтажу оконных перемычек. Прочности такого периметра достаточно для облегченной железобетонной плиты.
  2. Изготовление короба из тонких блоков толщиной 5 см и высотой 20 см. Они приклеиваются по краям стены, после чего между ними укладывается арматура, и заливается цементный раствор.
  3. Монолитный железобетон. Используется опалубка, в которую заливается бетон. Она прокручивается к стене или устанавливается на забитые в нее штыри.

Для достижения нужной прочности конструкции армирование следует проводить прутами 16 мм.

Перекрытие межэтажное

После выведения первого уровня здания проводится возведение межэтажного перекрытия. Для его строительства используются брус из массива древесины, пустотелые бетонные плиты или ЖБИ в форме столбиков. Учитывая специфику здания (высокие температура и риск возгорания), рекомендуется использовать негорючие материалы с последующей декоративной отделкой.

Если принято решение в пользу бруса, то перед укладкой его нужно обработать антисептиком, антипиреном и гидрофобным составом. Монтаж проводится на слой гидроизоляции, в качестве которой выступает рубероид.

Изоляция изнутри

Изоляция бани из газобетона проводится после установки крыши во избежание повреждения утеплителя осадками. Лучшим вариантом для этого считается базальтовая вата, обладающая отличной гидрофобностью, паропроницаемостью и низкой теплопроводностью.

Материал укладывается в каркас из стального профиля, после чего покрывается мембранной тканью и обшивается водостойким гипсокартоном. Затем выполняется финишная отделка. Используется штукатурка, вагонка, керамическая плитка и акриловая краска.

Как построить надежную и красивую баню из газосиликатного блока?

Многие люди, которые обзавелись дачным домом или загородным коттеджем, решают оборудовать на участке баню. Такое строение может использоваться для помывочных процедур, в качестве парилки, его эксплуатация возможна как летом, так и зимой, если внимательно отнестись к выбору материалов и выполнить строительство по всем правилам. Современный рынок предлагает большой выбор материалов для возведения таких конструкций, и баня из газосиликатных блоков – весьма популярный вариант. Основные отличия такого сооружения – невысокая цена и легкость, а процесс возведения занимает от 2 недель до 1-1,5 месяцев.

Плюсы и минусы газосиликата для бани

К достоинствам материала можно отнести следующие свойства:

  • Блоки имеют четкую геометрию, одинаковые размеры, при этом габариты таковы, что процесс кладки занимает меньше времени по сравнению с монтажом кирпича.
  • Изделия отличаются малой массой, в связи с чем нагрузка на фундамент снижается, что позволяет соорудить более экономичное мелкозаглубленное ленточное или столбчатое основание.
  • Материал устойчив к плесени и образованию грибка, он не гниет, не боится воздействия открытого пламени и перепадов температур, поэтому срок службы бани из газосиликатных блоков превышает 30-40 лет, в отличие от деревянных строений.
  • Хорошие показатели звукоизоляции позволяют создать внутри максимально комфортный микроклимат.
  • Газосиликат неплохо сохраняет тепло, прогрев помещения осуществляется быстро.
  • Стоимость строительства бани из газосиликата сравнительно невысока, за счет малого веса можно сэкономить на фундаменте.

Основной недостаток материала – высокая гигроскопичность: возведение требует подъема фундамента на высоту 50-60 см, отделка стен обязательна.

Строительство бани из блоков требует обязательной внутренней и наружной отделки

Выбор инструментов и подготовительные работы

Перед началом возведения требуется приобрести следующие материалы:

  1. Блоки.
  2. Песок, портландцемент.
  3. Пиломатериалы (доски, брус, рейки).
  4. Строительная клеевая смесь.
  5. Теплоизоляция (минеральная, базальтовая либо каменная вата).
  6. Гидроизоляция (предпочтительный материал – рулонный).

Подготовительный этап включает проектировочные работы. Создавая проект, требуется учитывать следующие аспекты:

  • Точки подключения коммуникаций (электричество, водоснабжение, канализация).
  • Площадь постройки, количество человек, планирующих пользоваться баней.
  • Планировка. Классический вариант включает парилку, предбанник, техническое помещение, более габаритные строения могут содержать комнату отдыха, помещение с бассейном, джакузи, веранду.
  • Тип отделки.

Типичная схема бани с подробной планировкой и размерами строения

Создание фундамента

Первый этап возведения бани из газосиликатных блоков – обустройство основания. Благодаря небольшому весу строения возможно обустроить мелкозаглубленную ленту, столбчатое, свайное основание. Наиболее популярные варианты фундаментов:

  • Столбчатый. Создание конструкции занимает 2-3 дня, тяжелую технику использовать не требуется. Столбы из кирпича/бетона делают по углам будущего здания, в местах пересечения несущих элементов, точках примыкания к внешним стенам. Под столбы выкапывают ямы 300-400 мм глубиной, обустраивают песчаную подушку, утрамбовав ее, затем ставят столбы. Наиболее простой монтаж выполняется с использованием асбестоцементных либо металлических труб, заполняемых бетонной смесью.
  • Ленточный. Такое основание требует больше времени и сил на создание. По периметру и под несущими перегородками на участке выкапывают траншею, предварительно разметив фундамент с помощью уровня, колышков либо арматуры и шнура. Дно траншеи выстилают гравийным слоем толщиной 10-15 см, затем кладут песок. Внутри собирают опалубку из досок, внутри формируют армированный каркас, после чего заливают бетон, используя ручной труд или спецтехнику.

 

Разметка позволяет максимально точно определить размеры и положение фундамента

Основание независимо от конструкции требуется гидроизолировать: можно использовать рулонный материал, уложив листы в два слоя, либо обмазать поверхности мастикой/битумом.

Кладка стен

После обустройства фундамента строительство бани из газосиликатных блоков предусматривает кладку стен и перегородок. Перед работой требуется слегка смочить изделия: влага улучшит сцепление газоблоков. Процедура укладки выполняется последовательно:

  • Создание первого ряда начинают с углов, требуется добиться идеально ровной поверхности, проверяя положение блоков строительным уровнем.
  • Укладка второго ряда выполняется на цементный раствор, отличающийся максимально сильной адгезией. Элементы располагают в шахматном порядке относительно первого ряда.
  • Последующие ряды кладут, используя строительный клей: швы будут тоньше, процент потерь тепла уменьшится.
  • Каждый 3 ряд требуется армировать: в кладке просверливают отверстия, вставляют внутрь тонкую проволоку (сечение 6-8 мм), предварительно обмазанную клеем.
  • Смещение вертикальных швов ряда производится на 15 см.

Многие мастера рекомендуют выложить первые 2 ряда из красного кирпича: материал отличается повышенной степенью закалки, защищает от проникновения влаги.

Кладка стен бани из газосиликата

Обустройство проемов под окна и двери

Процесс укладки блоков несущественно меняется, когда настает время создания проемов. Следует максимально ровно положить стену, усилить ряды над будущими окнами и дверями, чтобы коробка отвечала критериям надежности и безопасности. В ходе обустройства проемов рекомендуется учесть следующее:

  • Для создания используются нестандартные по форме блоки.
  • Полости заполняются арматурой, заливаются бетонной смесью.
  • Для облегчения монтажа целесообразно использовать конструкции-подпорки.
  • Между верхней поверхностью проема и следующим рядом требуется уложить толстую арматуру: это позволит избежать деформации.

Кровельные работы

Прежде чем баня из газосиликатных блоков своими руками будет окончательно построена, требуется определить, какую кровлю монтировать. Наиболее популярные варианты:

  • Односкатная конструкция, опирающаяся на мауэрлат. Угол наклона составляет 10-15 градусов: такая кровля защищена от ветра, при этом образующийся зимой снег и лед легко чистить.
  • Двускатная. Необходимо смонтировать стропильную систему, кровельный пирог со слоями паро-, тепло- и гидроизоляции, установить внешний слой.

В качестве наружного покрытия может использоваться шифер, профлист, ондулин, мягкая кровля, иные легкие материалы.

Отделка бани из газосиликатных блоков

Внутри и снаружи стены необходимо защитить от конденсата, воздействия влаги; для этого к поверхностям монтируют обрешетку, затем помещают внутрь листы паро- и гидроизоляции. Утепление выполняют обычно снаружи: производится монтаж вентилируемого фасада, обрешетку закрывают теплоизоляционным материалом (минеральная, каменная вата). Толщина утепления зависит от климата, стандартный вариант – один слой; сверху можно установить виниловый или металлический сайдинг. Внутри после монтажа обрешетки и гидроизоляции оббивают стены вагонкой из липы или осины.

Гидроизоляция потолочной поверхности

Полы бани могут быть заливными либо деревянными; укладка выполняется под наклоном, чтобы вода стекала вниз. Важно соорудить желоб для оттока: если влага будет скапливаться под основанием строения, зимой произойдет замерзание, грозящее нижнему ряду блоков разрушением.

После этого требуется ввести внутрь коммуникации. Необходимо придерживаться следующих правил:

  • Проводку устраивают от центральной сети, кабели тянут в гофрированной трубе. Необходимо защитить провода от влаги, конденсата, иначе может случиться замыкание, грозящее воспламенением. Розетки, выключатели, переходники монтируют в предбаннике, осветительные приборы в парилке закрывают жаропрочным плафоном.
  • Водоснабжение возможно от централизованной сети, скважины, колодца. Если на участке не всегда есть электричество, нет подключения к муниципальному трубопроводу, можно смонтировать накопительный бак, чтобы не таскать воду ведрами. Прогрев воды можно сделать с помощью электричества, печи либо солнечного коллектора.

Сроки строительства

Возводится баня из газосиликатных блоков своими руками за срок от 2 недель до 1,5 месяцев. Точное время строительства обусловлено следующими факторами:

  • Тип фундамента. Столбчатое основание можно соорудить за 2-3 дня, застывание бетона или кладочной смеси длится 7-10 дней. Ленточный фундамент твердеет в течение 3-4 недель (на скорость влияют климатические условия, погода, степень влажности, глубина заложения).
  • Габариты здания, количество рабочих, привлеченных к строительству.
  • Сложность внутренней/наружной отделки, используемые материалы.
  • Конструктивные особенности планировки бани, временные затраты на монтаж оборудования (котел, трубы, коммуникации).

Вывод: современный рынок предлагает не только классические, но и современные строительные материалы, и построить баню из газосиликатных блоков можно самостоятельно. Готовая конструкция отличается прочностью, внутри отлично держится тепло, внешне здание выглядит аккуратно, представительно. Использование различных отделочных материалов позволяет возвести строение, гармонично сочетающееся с другими элементами на участке и жилым домом. Благодаря небольшим затратам времени и денег строительство из газосиликата – одно из наиболее выгодных и практичных решений.

Строительство бань из газосиликатных блоков

Загородный участок сложно представить без бани, которая может стать визитной карточкой практически любой дачи. Вы можете выбрать одну из множества существующих технологий, но возведение бани из газосиликатных блоков позволяет в короткие сроки работать, получая постройку высокого качества.

Отзыв о материале

Среди достоинств материала следует выделить стоимость, которая снижена за счет отсутствия необходимости сушки и использования недорогого сырья.По словам пользователей, стены имеют теплоизоляцию, обладают шумопоглощающими свойствами и позволяют сэкономить на обогреве зала ожидания и комнат отдыха. Домашние мастера подчеркивают, что материал имеет небольшой вес, благодаря чему с работой справится один человек, а фундамент можно облегчить. Блоки большие, поэтому скорость строительства будет высокой.

Как показывает практика, изделия легко поддаются обработке, поэтому справиться с ними вы сможете даже с помощью ручного инструмента.Материал негорючий, что обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности. Перед сооружением бани из газосиликатных блоков следует учесть, что изделия имеют некоторые недостатки. Потребители отмечают среди них высокую гигроскопичность. Материал хорошо впитывает влагу, поэтому необходимо проводить работы по гидроизоляции. Над уровнем земли уровень земли должен быть выше 1,5 метра. После завершения работ стены необходимо отделать, например, штукатуркой.

Строительство фундамента

Перед началом необходимо определиться, на какой фундамент вы будете закладывать. Основание может быть легким, поэтому подойдет конструкция столбчатой ​​ленты или неглубокой ленты. Последний вариант более предпочтителен, но его использование возможно на каменистых, глинистых или песчаных почвах. Если на территории болотистый грунт, которому присуща вечная мерзлота, то стоит воспользоваться технологией строительства столбчато-ленточного фундамента.

Работы на столбчато-ленточном основании

Если строительство ванны из газосиликатных блоков планируется проводить на столбчато-ленточном основании, то в местах расположения опор необходимо вырыть котлованы.Их глубина будет определяться индивидуально, важно только исключить температурные и сезонные перемещения столбов. Следующим этапом укладывается песчаная подушка, толщина которой не должна превышать 15 сантиметров. Препарат поливают и утрамбовывают, укладывают арматурный каркас, а потом все заливают бетоном. Далее между столбами по периметру и в тех местах, где будут располагаться внутренние перегородки, кладется деревянная опалубка. Затем проводится армирование и заливка бетоном.

Технология возведения фундамента подвала

Возведение ванны из газосиликатных блоков чаще всего выполняется на ленточном фундаменте, что является наиболее беспроблемным. По периметру и в тех местах, где предполагается размещение внутренних стен, необходимо вырыть траншеи, на дно которых уложена песчаная подушка такой же толщины, как и в описанном выше случае. Вокруг траншеи устанавливается деревянная опалубка. Внутри укладывается арматурный каркас, после чего можно приступать к заливке бетона, который изготавливается самостоятельно или заказывается на заводе.Важно, чтобы поверхность фундамента была горизонтальной, при этом первый ряд кладки сопровождался расходом меньшего количества раствора, что положительно скажется на теплоизоляции и прочности здания.

Особенности кладки стен

Проект ванны из газосиликатных блоков можно заказать у профессионалов или позаимствовать из статьи. Это позволит вам представить, как будет выглядеть здание в будущем. После того, как фундамент готов и установлена ​​прочность, можно приступать к установке первого ряда блоков, что является важнейшим этапом кладки стен.При этом следует использовать резиновый молоток и строительный уровень, последний из которых позволит получить идеально ровную поверхность. Кладку следует начинать с углов, используя цементный раствор. Перед началом работы материал необходимо смочить водой. Блоки следующего ряда следует сместить на 15 сантиметров относительно блоков первого ряда.

На строительный клей укладываются следующие ряды, что позволит получить более тонкие и аккуратные швы. Если вы решили соорудить баню из газосиликатных блоков, следует укрепить стены, причем делать это нужно через каждые 4 ряда кладки.В изделиях вырезаются пазы, внутри которых укладывается арматура. Самый верхний ряд, а также ряды над дверными и оконными проемами также следует укрепить прутьями. При устройстве проемов необходимо использовать нестандартные по размерам блоки. При их установке используются временные резервные копии. После возведения стен их следует оставить на некоторое время для набора сил.

Рекомендации специалиста по возведению стен

При возведении бани из газосиликатных блоков фундамент необходимо отделить от будущих стен двумя слоями гидроизоляции из рубероида.Если использовать блоки, размеры которых составляют 200х300х600 миллиметров, то вы можете укладывать их по краю, и у вас получится стена толщиной 200 миллиметров. А для первого ряда кладки следует использовать цементный раствор, который замешивается в пропорции три к одному (соотношение правильное для песка и цемента).

На шпатель рубероида следует нанести слой раствора толщиной 5 мм и довершить агрегат. Если есть необходимость распилить блоки, то можно использовать угловую шлифовальную машину с алмазными дисками по бетону.С помощью бензопилы также можно достаточно быстро разрезать продукты. После того, как стены достигнут высоты 2,25 метра, можно приступать к сооружению фронтонов. В этом случае следует использовать ту же технологию, а высота в коньке составит 1,9 метра.

Утепление и гидроизоляция

Ванны из газосиликатных блоков, фото которых представлены в статье, нуждаются в тепло- и гидроизоляции. С внутренней стороны стены покрывают деревянными рейками, на которые укладывается утеплитель.Сверху покрывается фольгой, а стыки проклеиваются строительным скотчем. Дальнейшие отделочные работы ведутся. Для парилки, например, можно использовать вагонку, для душевой - плитку. Гардеробная отделана любыми материалами. После гидроизоляции стен можно наносить любой понравившийся материал.

Устройство пароизоляции

Функцию пароизоляции может выполнять фольга и пленка «Метаспан». На рейки следует залить «Метаспан», который укладывается с запасом в 20 сантиметров.Таким же образом используется фольга. Такая пароизоляция предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю, а также послужит продолжением теплоизоляции.

Внешняя отделка стен из газосиликатных блоков

Ванны из газосиликатных блоков, отзывы о которых, возможно, позволяют сделать правильный выбор, отделившись снаружи от штукатурки. Не покупайте растворы на основе цемента. Это связано с тем, что газобетон будет выводить влагу из состава.Для начала проводится подготовка поверхности, которая подразумевает очистку от лишних растворов и пыли. После стены грунтуются, а затем покрываются штукатурной смесью. Для укрепления слоя следует стеклопластиковая сетка, которая крепится к стене штатными саморезами.

Стоимость строительства

Ванны «под ключ» из газосиликатных блоков сегодня строят профессиональные компании. Если речь идет о площади в пределах 20 квадратных метров, то ориентировочная стоимость строительства составит 250 тысяч рублей.

p >> .

Строительство бань из газосиликатных блоков

Загородный участок сложно представить без бани, которая может стать визитной карточкой практически любой дачи. Вы можете выбрать одну из множества существующих технологий, но возведение бани из газосиликатных блоков позволяет в короткие сроки работать, получая постройку высокого качества.

Отзыв о материале

Среди достоинств материала следует выделить стоимость, которая снижена за счет отсутствия необходимости сушки и использования недорогого сырья.По словам пользователей, стены имеют теплоизоляцию, обладают шумопоглощающими свойствами и позволяют сэкономить на обогреве зала ожидания и комнат отдыха. Домашние мастера подчеркивают, что материал имеет небольшой вес, благодаря чему с работой справится один человек, а фундамент можно облегчить. Блоки большие, поэтому скорость строительства будет высокой.

Как показывает практика, изделия легко поддаются обработке, поэтому справиться с ними вы сможете даже с помощью ручного инструмента.Материал негорючий, что обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности. Перед сооружением бани из газосиликатных блоков следует учесть, что изделия имеют некоторые недостатки. Потребители отмечают среди них высокую гигроскопичность. Материал хорошо впитывает влагу, поэтому необходимо проводить работы по гидроизоляции. Над уровнем земли уровень земли должен быть выше 1,5 метра. После завершения работ стены необходимо отделать, например, штукатуркой.

Строительство фундамента

Перед началом необходимо определиться, на какой фундамент вы будете закладывать. Основание может быть легким, поэтому подойдет конструкция столбчатой ​​ленты или неглубокой ленты. Последний вариант более предпочтителен, но его использование возможно на каменистых, глинистых или песчаных почвах. Если на территории болотистый грунт, которому присуща вечная мерзлота, то стоит воспользоваться технологией строительства столбчато-ленточного фундамента.

Работы на столбчато-ленточном основании

Если строительство ванны из газосиликатных блоков планируется проводить на столбчато-ленточном основании, то в местах расположения опор необходимо вырыть котлованы.Их глубина будет определяться индивидуально, важно только исключить температурные и сезонные перемещения столбов. Следующим этапом укладывается песчаная подушка, толщина которой не должна превышать 15 сантиметров. Препарат поливают и утрамбовывают, укладывают арматурный каркас, а потом все заливают бетоном. Далее между столбами по периметру и в тех местах, где будут располагаться внутренние перегородки, кладется деревянная опалубка. Затем проводится армирование и заливка бетоном.

Технология возведения фундамента подвала

Возведение ванны из газосиликатных блоков чаще всего выполняется на ленточном фундаменте, что является наиболее беспроблемным. По периметру и в тех местах, где предполагается размещение внутренних стен, необходимо вырыть траншеи, на дно которых уложена песчаная подушка такой же толщины, как и в описанном выше случае. Вокруг траншеи устанавливается деревянная опалубка. Внутри укладывается арматурный каркас, после чего можно приступать к заливке бетона, который изготавливается самостоятельно или заказывается на заводе.Важно, чтобы поверхность фундамента была горизонтальной, при этом первый ряд кладки сопровождался расходом меньшего количества раствора, что положительно скажется на теплоизоляции и прочности здания.

Особенности кладки стен

Проект ванны из газосиликатных блоков можно заказать у профессионалов или позаимствовать из статьи. Это позволит вам представить, как будет выглядеть здание в будущем. После того, как фундамент готов и установлена ​​прочность, можно приступать к установке первого ряда блоков, что является важнейшим этапом кладки стен.При этом следует использовать резиновый молоток и строительный уровень, последний из которых позволит получить идеально ровную поверхность. Кладку следует начинать с углов, используя цементный раствор. Перед началом работы материал необходимо смочить водой. Блоки следующего ряда следует сместить на 15 сантиметров относительно блоков первого ряда.

На строительный клей укладываются следующие ряды, что позволит получить более тонкие и аккуратные швы. Если вы решили соорудить баню из газосиликатных блоков, следует укрепить стены, причем делать это нужно через каждые 4 ряда кладки.В изделиях вырезаются пазы, внутри которых укладывается арматура. Самый верхний ряд, а также ряды над дверными и оконными проемами также следует укрепить прутьями. При устройстве проемов необходимо использовать нестандартные по размерам блоки. При их установке используются временные резервные копии. После возведения стен их следует оставить на некоторое время для набора сил.

Рекомендации специалиста по возведению стен

При возведении бани из газосиликатных блоков фундамент необходимо отделить от будущих стен двумя слоями гидроизоляции из рубероида.Если использовать блоки, размеры которых составляют 200х300х600 миллиметров, то вы можете укладывать их по краю, и у вас получится стена толщиной 200 миллиметров. А для первого ряда кладки следует использовать цементный раствор, который замешивается в пропорции три к одному (соотношение правильное для песка и цемента).

На шпатель рубероида следует нанести слой раствора толщиной 5 мм и довершить агрегат. Если есть необходимость распилить блоки, то можно использовать угловую шлифовальную машину с алмазными дисками по бетону.С помощью бензопилы также можно достаточно быстро разрезать продукты. После того, как стены достигнут высоты 2,25 метра, можно приступать к сооружению фронтонов. В этом случае следует использовать ту же технологию, а высота в коньке составит 1,9 метра.

Утепление и гидроизоляция

Ванны из газосиликатных блоков, фото которых представлены в статье, нуждаются в тепло- и гидроизоляции. С внутренней стороны стены покрывают деревянными рейками, на которые укладывается утеплитель.Сверху покрывается фольгой, а стыки проклеиваются строительным скотчем. Дальнейшие отделочные работы ведутся. Для парилки, например, можно использовать вагонку, для душевой - плитку. Гардеробная отделана любыми материалами. После гидроизоляции стен можно наносить любой понравившийся материал.

Устройство пароизоляции

Функцию пароизоляции может выполнять фольга и пленка «Метаспан». На рейки следует залить «Метаспан», который укладывается с запасом в 20 сантиметров.Таким же образом используется фольга. Такая пароизоляция предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю, а также послужит продолжением теплоизоляции.

Внешняя отделка стен из газосиликатных блоков

Ванны из газосиликатных блоков, отзывы о которых, возможно, позволяют сделать правильный выбор, отделившись снаружи от штукатурки. Не покупайте растворы на основе цемента. Это связано с тем, что газобетон будет выводить влагу из состава.Для начала проводится подготовка поверхности, которая подразумевает очистку от лишних растворов и пыли. После стены грунтуются, а затем покрываются штукатурной смесью. Для укрепления слоя следует стеклопластиковая сетка, которая крепится к стене штатными саморезами.

Стоимость строительства

Ванны «под ключ» из газосиликатных блоков сегодня строят профессиональные компании. Если речь идет о площади в пределах 20 квадратных метров, то ориентировочная стоимость строительства составит 250 тысяч рублей.

.

Строительство дома из газосиликатных блоков

В условиях постоянного удорожания недвижимости и строительных материалов каждый, желающий построить собственный дом, вынужден искать дешевую и качественную альтернативу кирпичу. Построить дом из газосиликатных блоков. Сегодня мы постараемся обозначить некоторые нюансы возведения таких домов, а также указать на частые ошибки.

В частности, многие начинающие строители считают, что под такой коттедж можно заложить легкий фундамент.Несмотря на небольшой вес этого материала, этого делать не следует. Дело в том, что газосиликатный блок - это материал, имеющий крайне низкую прочность на изгиб, а потому использование легкого столбчатого фундамента может привести к появлению трещин. А потому дом из газосиликатных блоков не стоит строить на дешевой основе.

Самым универсальным и надежным вариантом будет фундамент из армированной плиты. Дешевле будет использовать простой ленточный фундамент, установленный на подушке из крупного речного песка.Если денег хватит только на столбчатый фундамент, то его следует перевязать массивным железобетонным поясом. Однако самое время поговорить о том, как построить дом из газосиликатных блоков. Учтите, что этот материал очень гигроскопичен, а потому его ни в коем случае нельзя класть близко к земле.

Чтобы избежать неприятных последствий, можно сделать две вещи:

  • Самый простой способ - залить сам фундамент так, чтобы его цоколь находился выше уровня земли.
  • Если он изначально залит по уровню земли, то придется выложить подвал из качественного кирпича. Первый ряд блоков следует размещать на уровне не менее полуметра от земли.

Сначала делается гидроизоляция. Итак, для этого на первый ряд фундамента укладывается рубероид в два-три слоя. Первый ряд выкладывается с помощью обычного песчано-цементного раствора. Очень важно в этот момент не ошибиться, сделав все максимально тщательно.Учтите, что блоки следует укладывать максимально ровно, чтобы весь дом из газосиликатных блоков в последующем не выглядел хитрым.

Сначала кладем угловые блоки. Установив лазерную указку или используя для этого «дедовский» шнур, надеваем на нее все оставшиеся блоки. Все швы в первом ряду следует заполнить специальным клеем. Чтобы блоки были максимально ровными, их следует подкорректировать с помощью резиновой киянки.

Если из-за вашей невнимательности или плохого качества материала в верхней части ряда образовались неровности, то устраните их с помощью специального строгального станка.Нам нужно это сделать, так как мы уже говорили, что из-за капель блоки последующих рядов просто трескаются, делая дом из газосиликатных блоков внешне не очень привлекательным.

Все последующие серии выкладываются только одноразовым клеем. Учтите, что для его идеальной однородной консистенции необходимо использовать специальную насадку для дрели, так как вручную сделать это практически невозможно. Клей необходимо наносить специальным зубчатым шпателем. Перед нанесением клея обязательно удалите грязь с блоков, подметая их венчиком.В любом случае дом из газосиликатных блоков строят (отзывы о таких постройках говорят сами за себя) профессионалы.

Настоятельно не рекомендуем использовать цементно-песчаный раствор. Во-первых, толщина швов в этом случае будет превышать 10 мм. Резко повышается теплопроводность материала, и из-за впитывания влаги он зимой быстро выйдет из строя.

.

Строительные блоки жизни

Существует великое множество живых существ, но основная химия жизни одна и та же. Вся жизнь на Земле состоит из одних и тех же химических строительных блоков, которые называются органическими молекулами. Органические молекулы состоят в основном из углерода, азота, водорода и кислорода. Органическая молекула (ДНК) используется всеми живыми существами для кодирования инструкций, контролирующих образ жизни, роста и смерти живых существ.
В 1665 году английский ученый Роберт Гук открыл, из чего состоит живая материя. Он посмотрел на кусок пробки под микроскопом и увидел сотни маленьких коробочек. Он назвал эту коробку клетками. Помимо вирусов, все живые существа состоят из одной или нескольких клеток. Человеческое тело состоит примерно из ста миллионов клеток.
Клетка - наименьшая единица жизни. В ячейку постоянно попадают вещества. Происходят химические процессы. Энергия выделяется из пищи. Инструкции по изготовлению дополнительных ячеек скопированы. Это жизнь. Как сказал великий французский биолог Жаск Моно: «Жизнь - это процесс».


.

РАЗЛИЧНЫЕ ЧАСТИ ЗДАНИЯ

Здание состоит из двух основных частей: подконструкции и надстройки. Подконструкция - это часть здания ниже уровня земли. Он включает в себя фундамент, фундамент и стены фундамента. Надстройка - это часть надземного здания. Он включает стены, перекрытия, крыши, балки, колонны и фермы.

Чтобы построить дом, сначала нужно вырыть котлован под подвал, затем возвести фундаментные стены.После этого возводится каркас, обшивается различными отделочными материалами и покрывается несколькими слоями краски.

Фундамент - это самая нижняя часть конструкции, на которую опирается надстройка. Фундаменты обычно выполняются из монолитного бетона, бетонных блоков, свай или кирпича. Они предохраняют стены и пол от контакта с почвой, поддерживают надстройку и предотвращают оседание здания.

Стены ограничивают внутренние пространства и выдерживают вес полов и крыши.Неструктурные перегородки называют перегородками. Стены также защищают интерьер от непогоды. Они изготовлены из дерева, кирпича, камня, бетона, бетонных блоков, железобетона и / или других природных или искусственных строительных материалов.

Окно - это отверстие в стене здания, через которое проникает свет и воздух. Двери встроены в стены, чтобы обеспечить доступ. Этажность делит здание на этажи. Они могут быть деревянными или построенными из огнестойких материалов.В настоящее время очень популярны полы, отделанные деревом или линолеумом.

Лестница - это последовательность ступенек, соединяющих два помещения, расположенных на разных уровнях. Они могут быть из дерева, камня, железобетона или металла.

Крыша - это самая верхняя часть здания. Крыши закрывают здание и защищают его от воздействия погодных условий. Они должны скреплять стены и придавать прочности и устойчивости всей конструкции. Крыши должны иметь хороший каркас, быть достаточно прочными, чтобы противостоять ветрам, выдерживать снеговые нагрузки и служить изоляцией для предотвращения передачи тепла.

Сегодня каждое здание должно иметь красивый внешний вид, правильные пропорции и быть оснащенным всеми современными удобствами, такими как водопровод, газ, центральное отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, мусоропровод и телефонные точки.



Упражнение I

Ответьте на следующие вопросы:

1. Какие части здания вы знаете?

2. Что такое подструктура (надстройка)?

3.Какие части включает в себя основание (надстройка)?

4. Что является первым шагом в строительстве дома?

5. Какова функция фундамента (стены, перекрытия, крыши)?

6. Из каких материалов сделан фундамент (стены, пол, крыша)?

7. Что такое лестница?

8. Что такое дверь (окно)?

9. Чем должно быть обеспечено каждое здание?

Упражнение II

Найдите эквиваленты:

отделочные материалы

кондиционер

ниже уровня земли

над уровнем земли,

копать котлован

полы отделаны деревом

погодные условия

для придания прочности и устойчивости конструкции

, чтобы быть хорошо оформленным

передача тепла

мусоропровод

проточная вода

центральное отопление

огнестойкие материалы

ТЕКСТ B


.

Смотрите также