Главное меню

Перекрытия монолитные своими руками


чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Как залить?

Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.

После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

Монолитная плита перекрытия - устройство и монтаж своими руками

Монолитное перекрытие – один из вариантов создания конструкционного элемента здания, который используется наряду со сборными и сборно-монолитными. Если сборные перекрытия формируются из готовых железобетонных плит, которые производятся в заводских условиях и доставляются к месту монтажа спецтранспортом, то монолитные конструкции заливаются непосредственно на объекте.

Монолитная плита перекрытия может быть создана мастерами самостоятельно, не требует привлечения грузоподъемной техники: устанавливается щитовая опалубка, в ней монтируется арматурный каркас, потом все это заливается бетонной смесью выбранной марки.

При верных расчетах опалубки и самого перекрытия в итоге получается прочная и долговечная конструкция, способная выдерживать возложенные на нее нагрузки.

Монолитные железобетонные перекрытия демонстрируют повышенные характеристики прочности, стойкости к несущим нагрузкам и воздействию внешних негативных факторов. Самостоятельная заливка плиты перекрытия дает возможность существенно сэкономить, ведь итоговая стоимость отдельной плиты получается значительно ниже, чем общая сумма расходов на покупку ЖБ изделия, цена доставки и монтажа плит перекрытия с привлечением спецтранспорта.

Преимущества монолитных плит перед пустотными

Бетонные перекрытия сегодня в строительстве используются повсеместно. Разные типы и варианты конструкций предполагают свои особенности, плюсы и минусы. Поэтому перед тем, как начинать проектировать здание и реализовывать проект, необходимо все тщательно изучить и рассчитать.

Основные достоинства монолитных плит:

Из недостатков стоит упомянуть лишь такие: серьезный объем бетонных работ и продление срока строительства за счет необходимости дать бетону набрать прочность в течение 28 дней.

Изготовление плиты перекрытия своими руками

Монолитные перекрытия вполне реально сделать самостоятельно. Если все верно рассчитать и продумать, подготовить материалы и инструменты, разложить задачу на составляющие, процесс не покажется таким уж трудным.

Что понадобится для устройства монолитного перекрытия:
  • Инструменты – молоток, топор, ножовка по дереву, нивелир, уровень строительный, устройство для сгиба арматуры
  • Материалы и расходники – гвозди, деревянные доски, деревянный брус для опор опалубки, фанерные листы, стальная арматура, специальные фиксаторы для установки арматуры, бетонный раствор марки М350 (заказать либо замесить самостоятельно из песка, цемента, щебня, воды и добавок при необходимости)

В первую очередь, необходимо выполнить или заказать в специализированной компании проект плиты перекрытия в монолитном доме. Рассчитать все воздействия на плиту и максимальные нагрузки достаточно сложно, поэтому проще доверить составление проекта профессионалам.

Если же есть желание сделать все самостоятельно, необходимо тщательно изучить все параметры, учесть важные факторы, особенности материалов, конструкции и т.д.

Составляющие принципиальной схемы производства перекрытия:
  • Стальной каркас – гарантирует несущую способность, укладывается в одном направлении (параллельно короткой стороне перекрытия) либо в двух (крестообразно, увеличивает общую толщину плиты)
  • Арматура опорная – монтируется в пристенной части конструкции, нужна для защиты перекрытия от растрескивания
  • Заливка бетоном – создает функциональную поверхность всего перекрытия (является основанием для монтажа пола, потолка), защищает арматуру, выполняется слоем толщиной минимум 6 сантиметров
  • Венец – обязательный компонент перекрытия, проходит через несущие стены сооружения и соединяется с арматурными прутьями плиты

Основные этапы работ, которые нужно выполнить, чтобы сделать бетонное перекрытие между этажами своими руками: выполнение расчетов, подготовка инструмента и материалов, монтаж опалубки, прокладка арматуры, заливка бетоном, правильный уход за стяжкой.

Расчет нагрузки

Минимальная толщина монолитного перекрытия, количество и сечение арматуры, а также другие параметры определяются, исходя из расчета нагрузок, воздействующих на конструкционный элемент.

Виды нагрузок, воздействующих на перекрытие:
  • Постоянные – те, что создает вес коробки здания, всех находящихся в строении перегородок, кровли
  • Переменные – могут меняться: это масса отделочных элементов, вес инженерных сетей, мебели, людей

Способность плиты перекрытия выдерживать определенные нагрузки напрямую зависит от толщины железобетонного монолита, а также сечения и количества арматуры, марки бетона. Чтобы перекрытие железобетонное монолитное могло выдержать нагрузку в 500 килограммов на квадратный метр, толщина должна быть 20 сантиметров.

Факторы, влияющие на точность расчетов:
  • Марка бетона
  • Размер расчетных усилий, которые воздействуют на единицу площади плиты
  • Толщина плиты из бетона
  • Ширина и длина плиты

В соответствии с просчитанными нагрузками определяют сечение арматуры, которая сможет воспринять усилия растяжения и изгибающие моменты. Самостоятельно выполнить расчет монолитного железобетонного перекрытия очень сложно, но можно попробовать использовать специальные формулы либо найти в сети онлайн-калькулятор.

Когда рассчитывается монолитное перекрытие, толщина плиты очень важна. И далеко не всегда чем толще, тем лучше. Многое зависит от пролета – расстояния между колоннами или стенами. Обычно для частного дома перекрытия заливают толщиной от 15 до 20 сантиметров.

Если же планируется взять больше 18 сантиметров, решение обязательно должно быть обосновано точными расчетами, ведь пропорционально увеличению толщины плиты увеличивается нагрузка на нее. Таким образом, до того, как начинать проектировать и монтировать монолитное перекрытие, чертежи нужно составлять обязательно.

Как залить плиту: технология

Сама технология предполагает несколько этапов процесса: расчеты, подготовка оборудования/материала/инструмента, сборка герметичной опалубки, создание арматурного каркаса и помещение его вовнутрь опалубочной конструкции, замес бетонной смеси, заливка, правильный уход.

Монтаж опалубки

До того, как залить плиту перекрытия своими руками, необходимо смонтировать опалубку. Можно арендовать уже готовую конструкцию или собрать ее самостоятельно из досок, фанеры, бруса. Фабричные опалубки поставляются вместе с телескопическими опорами, экономят время на монтаже подпорок. Но второй вариант получится более дешевым, хоть и трудоемким.

Для самостоятельного изготовления опалубки берут обрезную доску толщиной минимум 2.5-3.5 сантиметров либо влагостойкие фанерные листы толщиной от 2 сантиметров. Доски сбивают максимально герметично, застилают гидроизоляционной пленкой.

Для выполнения работ понадобятся: фанера, доски, брус, ножовка, молоток, уровень, топор, гвозди.

Процесс монтажа опалубки – пошаговая инструкция:
  • Установка опорных вертикальных стоек – лучше всего сделать телескопические вертикальные из металла. Если таких нет, можно взять деревянные бревна сечением от 8 сантиметров. Установить стойки с метровым шагом, на расстоянии от стен по периметру минимум 20 сантиметров.
  • Далее следует укладка на поверхность стоек ригелей – продольного бруса, который будет удерживать опалубочную конструкцию.
  • Сверху на ригели монтируют опалубку – сначала на продольные брусья устанавливают деревянные поперечные балки, на них сверху монтируют фанеру или доски. Крайние грани опалубочной конструкции должны упираться точно в стены, не создавая щелей.
  • Регулировка высоты опорных стоек таким образом, чтобы верхний край опалубки был строго на едином уровне с верхней границей выложенной стены.
  • Установка вертикальных элементов конструкции – края плиты перекрытия заходят на стену, поэтому вертикальное ограждение должно монтироваться на определенном отдалении от внутреннего края стены.
  • Проверка уровнем ровности установки опалубки, корректирование возможных отклонений.

Соединяют элементы опалубки гвоздями или нагелями, внутри застилают гидроизоляционным материалом. В сравнении с деревянным аналогом металлические телескопические стойки считаются более предпочтительными благодаря их надежности, прочности.

Одна такая стойка может выдержать до 2 тонн без трещин и деформаций, в отличии от деревянного бруса, который порой не выдерживает толщины бетона.

Усиление пола, армирование ЖБ перекрытия

До того, как сделать бетонное перекрытие своими руками, в опалубку нужно проложить арматурный каркас, который придаст прочность конструкции и сделает ее стойкой к изгибающим нагрузкам.

Для создания каркаса понадобятся: металлические прутья диаметром до 16 миллиметров, вязальная проволока, крючок для вязки, специальные фиксаторы под стержни (обеспечивают заливку арматуры бетоном со всех сторон). Также желательно заранее подготовить болгарку с диском по металлу и устройство для гибки прутьев.

Правила сборки арматурного каркаса:
  • Резка прутков на куски нужного размера
  • Вязка стержней проволокой для формирования сетки с величиной ячеек 15 на 15 или 20 на 20 сантиметров
  • Раскладка фиксаторов, укладка нижней сетки на них
  • Установка вертикальных (поперечных) стержней с шагом минимум 100 сантиметров
  • Сборка и монтаж к вертикальным пруткам верхней сетки каркаса

Нахлест при сборке элементов должен превышать в среднем диаметр арматуры в 35-40 раз.

Важные нюансы армирования:
  • Обычно для каркаса армирования выбирают прутки класса А400 С, периодического горячекатаного профиля, сталь должна соответствовать марке 35ГС либо 25Г2С
  • Рабочий диаметр – от 8 до 16 миллиметров
  • Основной считается нижняя арматура, так как берет на себя изгибающие нагрузки. Тут нужно делать особо прочный каркас. Диаметр верхней арматуры может быть меньше (кроме участков перекрытия в зонах опирания, где по расчету нужно усилить верхнюю зону плиты)
  • Если пролеты большие или есть опора на колонны, устанавливают поперечную арматуру (каркасы либо хомуты), выбирая класс А240С

Подготовка бетона

До того, как будет осуществляться заливка монолитной плиты перекрытия, необходимо определиться с составом бетона. Обычно выбирают прочные марки растворов, чтобы обеспечить нужные параметры и стойкость к нагрузкам. Бетон в Москве и регионах можно заказать уже готовый с завода либо же замешивать самостоятельно.

Приготовление бетона для заливки монолитного перекрытия:
  • Подготовка строительных материалов – очищенная вода, просеянный и очищенный от примесей песок, щебень фракции 20-30 миллиметров, цемент М400
  • Замес бетонного раствора: 2 части песка, по части цемента и щебня тщательно смешать, потом добавить оптимальное количество воды для достижения нужной консистенции
  • Мешать лучше всего в бетономешалке – сначала все сухие компоненты, потом понемногу доливая воду

Бетонирование монолита

Чтобы сделать крепкую, прочную и однородную монолитную плиту, советуют заливать бетон за один заход. Именно поэтому многие мастера предпочитают заказывать готовый раствор с завода, так как самостоятельно быстро приготовить нужный объем практически невозможно.

Правила заливки раствором плиты:
  • Подача смеси в опалубочную конструкцию, равномерное распределение смеси по площади
  • Уплотнение слоя поверхностным или глубинным вибратором
  • Проверка ровности и аккуратности заливки

Застывание плиты, уход за бетоном

Залитый бетон необходимо периодически увлажнять. Ведь в процессе твердения уходит вода и выделяется тепло. Если гидратация будет проходить слишком быстро, бетонный монолит может покрыться трещинами, деформироваться.

Для поддержания оптимальной влажности монолита его покрывают полиэтиленом и периодически (в первые 7-10 дней) разбрызгивают по поверхности воду. Далее выжидают, пока бетон не наберет большую часть марочной прочности, не проводя никаких работ.

Сколько сохнет бетон при +20С:
  • 3 суток – 30% прочности по марке
  • 14 суток – до 80% прочности
  • 28 суток – 100% марочной прочности

При изменении уровня влажности, температуры воздуха бетон может вести себя по-разному. Так, при +5С процесс гидратации и вовсе останавливается. Поэтому работы лучше всего проводить в теплое время года. Посмотреть же особенности высыхания и твердения бетонного раствора в зависимости от условий можно в справочной литературе.

Проверка бетона на предмет высыхания: вечером оставить на поверхности кусок рубероида, утром поднять и посмотреть. Если под рубероидом появилось темное пятно – бетон еще не высох.

Монолитное перекрытие – прекрасный выбор для качественного и долговечного здания из любого материала. Если выполнить правильно все расчеты и реализовать проект самостоятельно, удастся существенно сэкономить без ущерба прочности и способности конструкции выдерживать механические нагрузки.

Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.

Опалубка для монолитного перекрытия

В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д. Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.

Расчет монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие представляет собой плиту из бетона, армированную железом. Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.

Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене. Соотношение длины и толщины принимают приблизительно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина. Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров, плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальную толщину будущего перекрытия рекомендуют в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор составляет 9-9,5 метров. Более точные расчеты, все же, стоит доверить профессионалам.

Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками

Монолитное перекрытие

Основной задачей является создание опалубки для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работы. Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, взять в аренду в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве достаточно широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать ее могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется – «с прямыми руками».

Есть ли смысл покупать фабричную опалубку под плиту перекрытия? Когда потолок невысокий, не превышает 3,5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, обойдется не дорого, использованные материалы можно использовать вторично.

Для сборки опалубки для перекрытия потребуются:

  • Тонкая фанера, ламинированная или простая, 2 сантиметра толщиной – для создания «палубы».
  • Деревянный брус для вертикальных стоек и поперечных балок, на которых будет лежать «палуба».
  • Доски деревянные различного размера – 50х150 мм или 50х120 мм, для бортов.

Ламинированная фанера дороже, но лучше отстает от бетона и поверхность бетона, после застывания, получается более гладкой.

Установка телескопических стоек

Брус для вертикальных стоек можно заменить специальными телескопическими стойками. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками, о других речь пойдет ниже. Телескопические штативы треноги есть смысл купить – они очень удобны, убыстряют процесс, по окончании строительства всегда можно продать за ту же цену.

Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки
  • Шаг установки телескопических опор – 1 метр.
  • Шаг вертикальных стоек из брусьев – 0,5 метра.
  • Опалубку для монолитного перекрытия можно снимать через 2 недели после заливки.
  • Фанеру можно заменить ДСП или тонкими досками, в этом случаи внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
  • Постелите на фанеру или доски «палубы» полиэтиленовую пленку, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
  • Поверхность после заливки нужно регулярно смачивать водой, методом разбрызгивания, так не будет трещин.

Правила армирования перекрытий и заливка бетоном

Укладка арматуры

После монтажа опалубки производят армирование. Для армирования одного кубического метра бетона при толщине плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограмм арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного армирующего каркаса) и 7 килограмм арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается шагом в 20 сантиметров, в два этажа, верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые делают из этой же арматуры, Более подробно а правильном армировании читайте здесь.

Заливка бетона

Заливку лучше всего производить автобетононасосом – так заливка пройдет быстро, в один прием, конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор, либо приготовить самим в бетономешалке, цемент не менее М400. Для лучшего уплотнения по бетону надо обязательно пройтись глубинным вибратором.

Плюсы и минусы

Преимущества данной технологии достаточно очевидны

  • Создается равномерное давление на стены по всему периметру.
  • Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка плит покрытия разборная, материалы могут использоваться повторно.
  • Не надо привлекать грузоподъемную технику (кран).
  • Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если того требует проект дома.

Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ – затраты времени. Приступать к тяжелым работам на стройке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется по внутренней структуре, а это срок не менее месяца. Решать, насколько технология выгодна, предпочтительна – только вам самим.

Опалубка перекрытия по профнастилу

Опалубка перекрытия по профнастилу

Следует упомянуть  и еще об одной технологии – создании монолитного перекрытия по профнастилу, которую также не сложно сделать своими руками. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как и несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует намного меньшего арматуры. В целом, уменьшается расход бетона, хотя такой метод нельзя назвать «бюджетным» из за стоимости профнастила.

Видео заливки перекрытия бетоном

28.03.2016

как сделать опалубку для монолитного перекрытие, заливка и монтаж опалубки для монолитного перекрытия своими руками, видео

1 Инструкция: расчет и монтаж опалубки
 
Самое главное чтобы основание для телескопических стоек было не деформируемое, то есть, чтобы основание стойка не проседала под нагрузкой.
 

Если Здесь допустить ошибку то при заливки монолитной плиты на нее будет большое воздействие и это приведет к разрушению стола.
 

 
2 Монтаж телескопических стоек под первичные балки
 
Далее выставляем телескопические стойки под первичные балки они выставляют по краю вдоль стен с шагом от 1.2 – 1.4 метра.
 

При условии, что толщина заливки бетонной плиты будет от 140 -220 мм, если толщина больше то шаг меньше.
 

 
3 Расставляем первичные балки
 
Раскладываются первичные балки с нахлестом друг на друга, если это необходимо, нахлест составляет не менее 2h, то есть две высоты самой балки. Под все нахлесты ставим также стойки.
 


 

 
4 Выставляем промежуточные стойки
 
Далее после того как выставили первичные балки, выставляем промежуточные стойки как правило на 1м2 Х 07 телескопических стоек, это получается что через каждые 1.2 до 1.4 метра ставится одна стойка.
 

Суть заключается в том что: при расчете стола опалубки, нужно учитывать вес нагрузки на фанеру, стойки и балки, здесь уже все подсчитано и если толщина монолитной платы будети от 140 -220 мм, то шаг стоек везде должен быть от 1.2-1.4 метра, меньше можно а больше шаг делать нельзя.
 

 
5 Проверяем горизонтальность
 
После чего проверяем горизонтальность на первичных балках.
 

Горизонталь проверяется в несколько этапов, это первая проверка.
 

 
6 Расставляем вторичные балки
 
Далее раскладываем вторичные балки поперек первичных балок с шагом 500 мм, данный шаг делается при толщине плиты указной выше.
 

 

 
7 Расстилаем влагостойкую фанеру
 
Расстилаем влагостойкую фанеру толщиной не менее 18 мм при толщине заливаемой плиты от 140 мм-220 мм, если толщина больше, то необходимо увеличиваем толщину фанеры.
 

Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.
 

 
7 Финальная проверка
 
Последний шаг это проверяем горизонтальность фанеры, плотность стыков, а также высоту данного стола. Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.
 

 
Внимание: Данный расчет и инструкция предназначена для заливаемой плиты перекрытия толщиной от 140 -220 мм.
 
Если Ваше перекрытие толще 220 мм то необходимо использовать другую фанеру, шаг стоек и балок также будет другой.
 

Подведем итог:
 
На данном видео мы вам рассказали, как правильно выставить опалубку под монолитную плиту перекрытия. Если вы правильно все рассчитали, то можете приступать к заливке бетонной плиты.
В заключении вы должны перепроверить высоту стола, нагрузку на него, убедится, что все щели Вы загерметизировали и проверили горизонталь.

 

 

Часто задаваемые вопросы

 
Вопрос: Я хочу купить китайскую фанеру для заливки плиты перекрытия, можно ли взять такую?

Ответ: Мы не рекомендуем, для заливки плиты перекрытия нужно покупать российскую фанеру.

 
 
Вопрос: Я хочу вместо балок использовать брусья, возможно ли так делать?

Ответ: Да можно использовать брусья, но мы рекомендуем использовать балки БДК, так как с ними уже просчитаны все нагрузки и горизонталь плиты будет легче выставить.

 
 
Вопрос: При заливке и монтаже плиты перекрытия нужно ли использовать вибро-мотор?

Ответ: Да нужно обязательно.

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

  1. Монолитная плита перекрытия своими руками
  2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
  3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

 

Монолитная плита перекрытия своими руками

 

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

 

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

  • Опалубка.
  • Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
  • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
  • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
  • Гибочное приспособление для арматуры.
  • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

  1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
  2. Установка опалубки типа «палуба».
  3. Армирование плиты стальными прутами.
  4. Заливка бетоном.
  5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

  • Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
  • Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
  • На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
  • Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
  • Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
  • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

 

Как правильно укладывать плиты перекрытия

 

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

 

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

  • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
  • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
  • Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
  • Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
  • Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
  • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
  • Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
  • Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
  • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

 

Технология укладки плит перекрытия

 

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

  • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
  • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
  • Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

 

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

 

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

  • На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

  • Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
  • Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

  • Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

  • Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
  • Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

 

Анкеровка плит перекрытия

 

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

устройство и технология монтажа монолитной плиты

Перекрытие – один из самых важных несущих элементов дома. Именно на него и на фундамент приходится вся основная нагрузка дома (люди, мебель, техника), которая передается на другие строительные элементы – балки, стены и ригели.

Крайне важно, чтобы все силы напряжения в здании были грамотно распределены, ведь от этого зависит его долговечность, надежность и безопасность для проживания людей. Так, одна из самых проверенных временем конструкций – монолитное перекрытие в его классическом, облегченном и модифицированном виде. Чтобы понять технологию изготовления всех его трех вариантов, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и видеоуроки!

В современных домах к перекрытию предъявляются особые требования. Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.

От того, насколько это перекрытие выполнено грамотно, будет зависеть напрямую долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и до сегодняшнего дня слышно о случаях, когда перекрытие не выдерживает.

Так, например, не так давно рухнул целый второй этаж с индийскими студентами. И нет более досадной ситуации, когда построен новый дом, куда вложено немало средств и сил, а по стенам начинают идти трещины.

Сегодня в России чаще всего обустраивают деревянное перекрытие, железобетонные плиты и монолитную плиту. И монолитное перекрытие считается одним из самых надежных.

Даже при взрыве бытового газа его запас прочности исчерпывается не сразу, а потому оно не обрушивается в первые часы и позволяет быстро провести эвакуацию. И от огня оно не будет ни плавиться, ни гореть. А выглядит его устройство изнутри вот как:

При помощи монолитных перекрытий особенно удобно перекрывать помещения любой конфигурации. Например, вы решили, чтобы у дома были необычные углы, или в качестве отдельного эркера будет выступать шикарная многоугольная кухня. В таком случае накрыть такую часть дома прямоугольной плитой не получится. А вот согнуть металлическую арматуру нужной формы и залить ее бетоном – легко.

Это – важный момент! Современные архитекторы часто говорят о том, что геометрия современных домов далека от прямоугольника. И правда, эркеры, выступы и вычурные криволинейные участки доставляют немало проблем, когда нужно думать о надежном перекрытии. Например, обычными плитами замостить нечто подобное довольно сложно, их минимум придется резать. 

Мало того, что это делает работы более трудозатратными, но еще и требует применение крана, который будет укладывать такие плиты. А для крана уже нужны подходящие подъездные пути, которыми обычно не могут похвастать загородные постройки. Тогда как для заливки перекрытия даже большой площади достаточно бетономешалки и насоса.

Среди недостатков отметим значительный вес такого перекрытия и большой расход бетона. Хотя в строительстве, как говорится, легкости не ищут.

Давайте сначала рассмотрим конструкцию и изготовление классического монолитного перекрытия, а уже за тем его более новые виды.

В осн

проемов-вкладышей «Сделай сам» | Монолитно-купольный институт

Отверстия купола

Проемы в монолитном куполе можно сделать несколькими способами.

Увеличение - одно из таких открытий. Это продолжение Airform, которое создает вертикальную поверхность за изгибом купола, где установлена ​​дверь или окно.

Другой тип проема предназначен для размещения внутри линии купола. Другими словами, отверстие находится внутри купола. Это вставка или вырез.Пена и бетон останавливаются на рамах. При таком типе проема важно точно отметить, где он будет размещен. Укладывая арматуру в фундамент, опустите арматуру в области проема.

Измерение открытия

Измерьте расстояние от одной стороны проема до другой (Рисунок 1). Разделите размер пополам, чтобы найти центральную точку.

Используя уровень, сделайте отметки на воздушной форме от центральной линии до желаемой высоты (Рисунок 2).

Измерьте расстояние от центра до края проема; затем отметьте размер примерно на каждой ступне по вертикали, пока не достигнете заданного роста (рис. 3).

В точке пересечения вертикальной и горизонтальной линий сделайте отметку на воздушной форме (рис. 4). Затем с помощью уровня проверьте свою горизонтальную линию.

Прикрепление баксов

Разрежьте древесину на куски, достаточно короткие, чтобы соответствовать изгибу купола, чтобы не оставалось зазоров. Можно использовать любую древесину, достаточно прочную, чтобы удерживать проем на месте (рис. 4). Если древесина останется в конструкции, используйте обработанную под давлением древесину, чтобы избежать гниения.

В то время как один человек внутри Airform прижимает кусок дерева к Airform (Рисунок 5) по разметке, другой человек на внешней стороне ввинчивает небольшие колья Airform в дерево (Рисунок 6).

Это будет удерживать отверстие на месте (Рисунок 7).

Чтобы завершить оконные баксы, добавьте дополнительную поддержку изгибам, соединив внутренние баксы с небольшими кольями (рис. 8).

Другой метод

Другой способ сделать проем-врезку - сделать рамку по размеру проема. Используя размеры, которые вы отметили на воздушной форме, отрежьте деревянные части по размеру отверстия (Рисунок 9). Поднимая раму к куполу, проверьте точность уровня.

После того, как рама будет на месте, отрежьте кусок фанеры по изгибу купола (Рисунок 10).

Чтобы удерживать проем на месте, проделайте ту же самую процедуру ввинчивания кольев в Airform снаружи во внутренние оконные стойки.

Для усиления проема требуется дополнительная арматура по периметру оконной опоры. Если у вас есть вопросы относительно количества дополнительной арматуры, необходимой для усиления проема, позвоните в компанию Monolithic для получения дополнительных сведений.

_ * Примечание. * Эта статья была впервые опубликована в нашем обзоре новостей _, Весна / Лето 1999.

.

The Claddagh Dome: действительно большой проект своими руками

Традиционное название для нетрадиционного дома

После двух лет грязной работы в августе 2008 года Кристина и Джим Сперджен переехали в свой новый дом-купол, который они назвали Claddagh Dome .

Расположенный в Азле, штат Техас, маленьком городке в 14 милях к северо-западу от Форт-Уэрта, двухэтажный дом Claddagh Dome площадью 2200 квадратных футов включает четыре спальни, две с половиной ванные комнаты, кухню, гостиную, игровую, чердак и музыкальную комнату.

Spurgeons выбрали название Claddagh, потому что, согласно ирландской традиции, характерный дизайн Claddagh - две руки, сжимающие венчанное сердце, символизируют любовь, дружбу и верность. И потому, что их обручальные кольца тоже Кладды.

Решительные самоделки

На веб-сайте www.thinkroundhomes.com/ есть статья, которую Кристина написала о ее и Джиме опыте строительства куполов. В частности, Кристина пишет: «… моему мужу потребовалось почти десять лет, чтобы убедить меня построить дом с куполом.У меня было типичное представление о желании того, что есть у всех, только в моем плане этажа. Мой муж был очень терпеливым и заставил меня передумать, рассказав / обучив меня всем преимуществам купола. Я должен был пережить то, что делали Джоны. Теперь, когда я пришел в себя, я очень рад, что смог построить купол ».

Как только Кристина согласилась, Джим, инженер-конструктор, записался в мастерскую Monolithic в октябре 2006 года. Об этом Кристина пишет: «Джиму очень понравился урок, и он многому научился.Если у вас есть возможность, Джим настоятельно рекомендует пойти. Мы получили полезные советы от многих из вас через доску обсуждений и личные веб-страницы. Мы благодарим всех вас за понимание и за прекрасные фотографии вашего купольного здания. Мы также надеемся помочь другим в их пути строительства дома-купола на наших ошибках и успехах на этом пути ».

Теперь, когда они удобно устроились в своем доме-куполе, Кристина говорит: «Все, что мы могли сделать сами, мы делали и даже действительно пробовали то, чего нам не следовало иметь, например воздушную форму.Если бы нам пришлось делать это снова, мы бы не делали воздушную форму сами.

«Но я рад, что Джим убедил меня сделать купол. Мне нравится жить в Клэддах ».

.

Монолитный купол (форум естественной застройки в Перми)

Обычно прямо со стройки. Или заказать дорожную базу, она очень дешевая. Я могу доставить самосвал с дорожной базой на мою строительную площадку за 25 долларов.


Не так для этой области. Затраты на это будут очень высокими.

Вы можете легко найти эту информацию в Интернете от людей, которые построили с использованием этих систем. Пенсионеры, женщины, дети и многие другие люди по всему миру строили из мешков с землей.


Это может быть правдой в некоторых регионах мира. Однако в штатах мне трудно заставить людей приехать только для того, чтобы помочь переехать, не говоря уже о том, чтобы наполнить тысячи мешков грязью.

Это было включено в цену 10-15 долларов за штуку для мешков с землей.


Итак, вы говорите мне, что за 15 долларов за квадратный фут я получаю все окна, двери, шкафы, внутренние стены, листовой камень, сантехнику, арматуру и т. Д. Мне очень жаль, что я должен плакать по этому поводу. Если только кто-то не пожертвовал их бесплатно или вы не находитесь в стране третьего мира, где стоимость таких предметов действительно низкая.

Распыление цементного месильника также трудозатратно, но требует значительно больше навыков и оборудования, чем набивка мешков с землей.


Хотя это правда, однако обычно это указывается в цене MD. Если владелец дома хочет сэкономить, он может сделать это. За небольшую плату MD обеспечивает обучение, необходимое для выполнения бетонных работ.

Фундамент для дома уже построен в соответствии с заданными требованиями, чтобы выдержать вес мешков с землей, и построен в соответствии с нормами (если применимо)
Это может быть так же просто, как фундамент траншеи из щебня.


Это будет зависеть от региона страны, в которой строится дом. В некоторых случаях (если это не запрещено кодексом) можно использовать и гравийную основу. Я мог бы использовать опору из гравия для доктора медицины в Восточном Техасе.

Стены должны быть отделаны паркетом внутри и снаружи для обеспечения устойчивости и эстетического вида.
Не для стабильности, просто для эстетики и защиты от ультрафиолета. Для этого можно использовать самые разные штукатурные материалы, в том числе штукатурку на земной основе, что значительно сэкономит деньги.


В видеороликах на YouTube, которые я видел, говорится, что для обеспечения стабильности конструкции требуется система очистки, по крайней мере, снаружи. Не требуется для MD. Экономия тонны рабочей силы, а также затраты на чистку (даже если она сделана из грязи «COB»).

Эффективность дома по поддержанию пригодности для жизни связана с тепловой массой, если строитель не использует дополнительную изоляцию в качестве дополнительных затрат для владельца дома.
Мешки могут быть заполнены шлаком, рисовой шелухой или другими отходами производства, которые обеспечивают отличную изоляцию.


Во что обходится домовладельцу? Молотая газета - хороший изолятор (целлюлоза). Опять же, это не нужно для MD. Зеленая пена может использоваться для пены примерно по той же цене, что и для MD.

В доме мешка с землей земля и стены обшиты паркетом. Они предлагают достаточную эффективность для обогрева и охлаждения из-за тепловой массы. Однако сравнивать с MD по термической массе и прочности нет даже сравнения.
Вы правы, никакого сравнения. Мешки с землей имеют в 10 раз большую тепловую массу, чем MD.


Думаю, вы упускаете из виду пену и шот-крит. Пена блокирует примерно 95% теплопередачи и всю инфильтрацию воздуха. Крит 3 дюйма и 5000 фунтов на квадратный дюйм плюс бетонные полы обеспечили любую дополнительную тепловую массу, которая может потребоваться. Просто потому, что я могу построить дом с 5-футовыми стенами, это не сделает тепловую массу более эффективной. Так что даже если земляной мешок система имеет большую массу, не делает ее более энергоэффективной.

домов из мешков с землей пережили ураганы, торнадо, землетрясения и пули.Они чрезвычайно прочные и прочные. Вот почему военные системы и системы защиты от наводнений во всем мире используют мешки с песком в качестве барьеров. Дешево, эффективно и надежно.

Я видел трещины в бетоне на 5000 фунтов на квадратный дюйм с течением времени, допускающие проникновение воды. Если штукатурка мешка с землей треснет, у вас все равно останется 15 дюймов земли для защиты внутренней части дома.


Военные также используют габионные корзины для тех же целей. Просто потому, что армейский корпус инженеров использует песок и мешки с песком для наводнений, и они легко доступны.Если бы собирались использовать что-то более постоянное, они бы не использовали мешки с песком.

Что касается растрескивания бетона на 5000 фунтов на квадратный дюйм, то есть всех бетонных трещин, я видел, как бетон на 5000 фунтов на квадратный дюйм выдерживает воду (можно сказать, ферроцемент). Это не значит, что если бетон не был смешан должным образом или в конструкции не было подходящей арматуры, то это не сработало бы. Это не так для доктора медицины.

Строительство мешка с землей может быть немного дешевле.


Тайцы не обязательно верны.Я получил 30 квадратных футов оболочки. Это будет означать, что кто-то платит вашему домовладельцу 20 долларов за квадратный фут за строительство. Опять же, эти цифры будут зависеть от региона страны и наличия ресурсов, позволяющих построить ту или иную систему дешевле (родственник в бетонном бизнесе и т. Д.)

Нет вопроса, что строить дешевле, мешки с землей побеждают оползень. Что касается долговечности, оба они долговечны, если вы со временем будете патрулировать бетонную оболочку MD.Мешки с землей переживут любое стихийное бедствие, чем может выжить доктор медицины, за меньшую цену.


Это неправда. Если у меня есть бесплатная рабочая сила и бесплатные строительные материалы и я живу в районе, где у меня нет ограничений на строительство, тогда стоимость установки системы земляных мешков может быть дешевле. Однако здесь много «если». Что касается выживания, я хочу, чтобы один дом из мешков с землей выдержал прямое попадание в ураган или торнадо. Хотя есть несколько случаев, когда это происходит с MD с небольшими повреждениями или без них (кроме незначительных внешних повреждений).Итак, если ваш дом разрушен, в чем я не сомневаюсь в случае сильного урагана, то как это будет рентабельнее или лучше? Предоставьте доказательства того, что эти сооружения пережили любое из вышеупомянутых стихийных бедствий. Я могу предоставить URL-адреса MD, у которых есть.

Подумайте об этом так: что дешевле: мешки с грязью или 3 дюйма полиуретана (токсичного) плюс 3 дюйма бетона и стали? Подавляющее большинство построек в мире сделано из земли, это в высшей степени экологически безопасный строительный материал.

Грязь стоит дешево, с этим можно согласиться. То, что что-то дешевое, не означает, что стоит потратиться на то, чтобы построить дом. Как я уже говорил, транспортные контейнеры, бывшие в употреблении мобильные дома, поддоны, металлические постройки и т. Д. Дешевле. Ховер, я бы не хотел рисковать жизнью своей семьи на них в плохих погодных условиях.

Что касается токсичности пены, я уже говорил, что существуют пены на натуральной основе, которые не токсичны почти по той же цене. Так что это спорный вопрос.Судьи по-прежнему не обсуждают конкретный вопрос против энергоэффективности. Я возьму свои 3 дюйма из бетона и стали на 5000 фунтов на квадратный дюйм в ваши мешки с песком в любой день недели. Давайте рассмотрим несколько примеров стрельбы из винтовки по образцу стены, построенной с использованием методологии MD. Никаких повреждений, вы можете сказать, что для мешков с песком (возможно, если мешки достаточно широкие и отделены от чего-то другого, кроме грязи).

Так что я бы сказал, что, в конце концов, MD лучше подходит для большинства приложений. Если только все если не указано выше применять.Если они настолько распространены, почему бы вам не увидеть их в таких местах, как Аляска или на побережье залива? Я снова могу предоставить URL-адреса врачей-медиков на Аляске, вдоль восточного побережья и побережья залива. Многие из них пережили землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия. Кроме того, я могу предоставить URL-адрес джентльмена с Аляски, у которого есть MD, который, когда баллоны с пропаном опустели (в зимние месяцы), он не замечал в течение нескольких дней, как температура была высокой.

Подобно трем свиньям, я позволю вам построить дом из мешков с песком, и я сделаю для меня свой MD (в моей шее в лесу).Мой дом будет построен за меньшее время, будет более безопасным и, вероятно, будет стоить примерно столько же. Посмотрим, когда налетят град и торнадо, чтобы узнать, чей дом меньше пострадал. Если только вы не планируете закопать свой дом (что значительно увеличивает стоимость вашего дома). Кстати, MD можно закопать на глубину до стольких футов без каких-либо дополнительных затрат по сравнению с первоначальной конструкцией (без увеличения материалов или конструкции). Вы можете сказать это для дома из мешков с песком?

Я отдыхаю.

.

Юмадомэ - монолитный купольный дом для нескольких поколений

Счастье и семья

Комик Джордж Бернс однажды пошутил: «Счастье - это иметь большую, любящую, заботливую, дружную семью в другом городе», и его аудитория, вероятно, засмеялась и согласно кивнула. Но в Юме, штат Аризона, живет уникальная семья из одиннадцати взрослых, которые, хотя и могут смеяться, не согласны. Эта группа, связанная друг с другом биологически, через брак или просто через дружбу и общие ценности, живет в Юмадоме.

Усадьба оле

Юмадомэ - это гигантский монолитный купол, построенный в виде полусферы, с тремя этажами, диаметром 84 фута, внутренней высотой от пола до потолка 39 футов 8 дюймов и жилой площадью 11 000 квадратных футов. Оболочка купола включает восемь люксов каждый как минимум с одной спальней, ванной комнатой, гостиной, прачечной и гардеробными. Помимо люксов, на самом нижнем уровне, Yumadome имеет просторные и удобные общие зоны: кухня с двумя посудомоечными машинами, двумя раковинами и двумя холодильниками; компьютер комната, ТВ-зал и атриум с деревьями и естественным освещением.В пятидесяти футах от купола в металлическом сарае находится мастерская, гараж и кладовые.

Один купол для четырех поколений

В 1994 году Марк Хенриксон, один из проектировщиков Yumadome, заметил рекламу Monolithic в Popular Science и послал за брошюрой, которую он быстро прочитал и убрал. «Но три года спустя, - сказал Марк, - Мэри, моя жена и я планировали построить дом.

«Затем, - продолжил Марк, - мы узнали, что Дайанна и Джим Грайдер, родители Мэри, также планируют строительство.Они хотели, чтобы Керли Пью, отец Дайанны, переехал к ним, так как ему было за 80 и иногда требовалось дополнительное время и внимание ».

Чуть позже Марк узнал, что его сестра Джуди и ее муж Тим Уильямс только что продали свой дом и собираются построить.

Вскоре к этой основной группе присоединились родители Марка, Марси и Джек Хенриксоны, а также две взрослые дочери Уильямсов, Розз и Кристал.

Тогда Марк предложил всем потенциальным строителям новых домов, что «может быть, нам следует подойти к этому немного по-другому.”

Группа выбрала участок земли площадью 13 акров, который всем понравился. Но они не могли определиться с индивидуальным жилищем или одним универсальным домом, пока Марк не вспомнил о брошюре «Монолитик». «Сюрприз, сюрприз - через три года я его нашел!» он сказал. «Это знак того, что что-то должно происходить. Поэтому мы послали за дополнительной информацией и начали рассматривать строительство одного большого дома ».

Марк и Тим посещают семинар, пока группа разрабатывает

В апреле 1998 года Марк и Тим участвовали в одной из мастерских компании Monolithic, чтобы изучить и испытать основы строительства монолитных куполов.Тем временем остальная часть семьи занялась проектированием своего идеального группового дома. Марк сказал: «Мы попросили всех сесть за наброски или миллиметровку и нарисовать сюиту своей мечты. Мы сказали им: «Нарисуйте, что хотите». На данный момент ограничений нет. И все начали этим заниматься. В конце концов, нам пришлось сказать одной из моих племянниц, чтобы она думала меньше, а другой - думать больше, но через несколько месяцев все получилось ». С помощью компьютерной программы они разработали то, что Марк называет, «относительно заданный план этажа, но у нас все еще было много изменений.”

После того, как изменения были внесены, Yumadomers наняли подрядчика Криса Хенгла для выполнения большей части работы, Марк и Тим выполняли менее технические задачи, а все остальные помогали, чем могли. Тем не менее, завершение проекта заняло более двух лет, так как представители двух молодых поколений должны были сохранить свою постоянную работу.

Юмадомеры переезжают

Несмотря на гордость и счастье от того, что они достигли, переезд Юмадомеров затмила печаль.Джим Грайдер, муж Дайанны, умер. Марк сказал: «Джим прожил достаточно долго, чтобы увидеть, как мы закончим снаряд. Я действительно думаю, что он остался для этого. Он очень много работал. У него был рак, но ему удалось прожить два года с раком, который большинству людей не доживают шесть. месяцев с. Я действительно думаю, что он ждал, чтобы убедиться, что мы достаточно далеко, чтобы он знал, что о Дайанне позаботятся.

«В каком-то смысле Джиму действительно пришлось заселиться первым, - продолжил Марк, - потому что его прах находится на склоне холма, над нашим куполом.”

Повседневная жизнь в Юмадоме

Каково жить в одном доме с десятью другими людьми, многие из которых не такие старые или молодые, как вы, и у большинства из которых есть индивидуальные интересы, симпатии и антипатии?

По словам Марка, в Yumadome это удивительно приятно и бесконфликтно. Он сказал: «Если это в будние дни, те, кто работают, идут на работу довольно рано, а те, кто на пенсии, делают то, что делают пенсионеры».

Питание, приготовление и уборка

В зависимости от графика работы и других обязательств, юмадомеры большую часть своих обедов едят вместе.Марк сказал: «По выходным мы обычно завтракаем и поздно обедаем вместе, и, конечно же, мы все еще работаем над куполом, поэтому работаем вместе. Есть много вещей, которые еще не закончены ».

Дайанн, медсестра на пенсии, которая любит готовить, делает большую часть еды и покупает продукты. Когда дело доходит до планирования еды, она иногда спрашивает мнение и предпочтения группы, а иногда просто поправляет то, что, по ее мнению, им понравится. Дайанн также обычно убирает общие комнаты, в то время как жители каждого номера поддерживают свои зоны и прачечную.

Расходы

Юмадомеры открыли «семейный счет», на который каждое домохозяйство вносит равный вклад и с которого оплачиваются счета, включая коммунальные услуги и техническое обслуживание. К облегчению Марка, Дайанна согласилась следить за этим аккаунтом. «Я попросил Дайанн позаботиться о деньгах, собирая их со всех - и тому подобное, - сказал Марк. «У нее это хорошо получается, она готова это делать, и я безмерно ценю это, потому что я не умею в таких вещах».

На вопрос, есть ли много разногласий по поводу договоренностей или того, как все делается, Марк ответил: «Нет, совсем нет.Мы все как бы пытаемся делиться вещами - расходами, трудом, чем угодно. Мы все еще работаем над некоторыми вещами. Со временем мы узнаем больше - что в сумме дают утилиты и так далее. Но делятся всем, как могут ».

Шум

Шумоподавление сыграло значительную роль в дизайне Yumadome. Комнаты были спланированы так, чтобы изголовье кровати никогда не касалось телевизора по ту сторону общей стены. Марк сказал: «Шум действительно не проблема. Большинство спален находятся вдали от атриума и гостиных между ними, поэтому, если вам нужно поспать или у вас будет тишина, вы войдете в спальню и закроете обе двери, и у вас будет тихо.Между Керли и Дайаной была одна стена, о которой мы как бы беспокоились, поэтому мы сделали там звукоизоляцию ».

Температура в помещении

На каждом из трех этажей Юмадоме есть центральная система кондиционирования с отдельным термостатом, контролирующим ее температуру, но на всех трех обычно устанавливаются примерно одинаковые настройки. Марк сказал, что зимой от самого купола много не нужно, но некоторым пожилым людям нравится немного больше тепла. Они получают это, используя небольшой обогреватель в своем номере.

Марка Хенриксона

Юмадомэ

Меня зовут Марк Хенриксон, и я счастливый владелец (ну, совладелец со многими другими членами нашей семьи - четыре поколения!) Дома с монолитным куполом - Юмадоме.

Мы начали наш проект около 6 лет назад, когда несколько членов семьи одновременно строили дома. Мэри и я прочитали немного о куполах, что было положительным, поэтому мы решили узнать больше. Чем больше мы узнавали, тем больше нам нравилось то, что мы видели.Мы живем в стране потенциального землетрясения и иногда попадаем в хвост урагана, так что невероятная прочность куполов была плюсом. Жизнь в пустыне Аризоны сделала энергоэффективность большим плюсом. Наконец, тот факт, что большую часть работы можно было выполнять самостоятельно, чтобы сэкономить деньги, сделал решение довольно простым. Собирались построить купол!

Я не буду вдаваться во все «возможности обучения», которые мы испытали при строительстве дома, но достаточно сказать, что с участием всей семьи мы сделали это возможным.Мы все еще дорабатываем и доводим до конца, но уже два года живем в Юмадоме.

То, что вначале привлекало нас к куполам, было довольно хорошо реализовано, о чем расскажут следующие сказки.

Прочность

К счастью, у нас еще не было сильных землетрясений, но мы пережили несколько небольших. Первый был до того, как был поднят сам купол, но подпорная стена из торкретбетона едва стояла на месте. В тот день мы только что нанесли слой торкретбетона, и той ночью произошло небольшое землетрясение.Все, о чем я мог думать, это прийти на следующий день и найти кучу трещин в нашем новом торкретбетоне… угадайте, что… ни одной отметки!

Второй был после того, как был установлен изрядный объем каркаса, и мы уже залили бетонный второй этаж (около 180 000 фунтов бетона!). Я работал над установкой одной из внешних дверей и почувствовал, как вещи раскачиваются… сначала я подумал, что я слишком много работал (нет… этого не может быть!), а потом понял, что это землетрясение. Пузырь на моем уровне скользил взад и вперед, и моя свекровь вошла и сказала, что в гараже все действительно здорово.Со стальным каркасом я ожидал услышать хлопок или стон… ни звука!

Эффективность

Несмотря на то, что мы приняли несколько проектных решений, снижающих потенциальную энергоэффективность, мы определенно экономим деньги на наших коммунальных услугах. Наш последний дом имел площадь около 3000 квадратных футов, а наш счет за электричество (с газовыми приборами) составлял в среднем около 175-200 долларов в месяц с максимальным значением около 250-300 долларов. Это было с контроллером нагрузки, который помог нам сэкономить деньги в электрической компании. Yumadome в четыре раза больше, и наш средний счет составляет около 450 долларов, а максимальный - около 750-800 долларов.Похоже, это не такая уж большая экономия - вероятно, примерно на 25% дешевле, чем вы ожидаете, если сравнить квадратные метры. Разница в том, что на Юмадомэ у нас есть оконная панель (с видом на долину), которая составляет около 1000 квадратных футов (60 футов x 18 дюймов). Спросите любого специалиста по ОВК, и он скажет вам, что окна ужасны с точки зрения изоляции. У нас также есть 11 (да, одиннадцать!) Холодильников и / или морозильников разных размеров в куполе. Также у нас вместо газа электрическая плита. Наконец, я подозреваю, что изрядная сумма денег идет на то, что у нас есть собственный колодец.Мы используем много воды при озеленении по разным причинам, и этот скважинный насос потребляет около 2,3 кВт / час. Меня не удивит, если он будет работать хотя бы пару часов каждый день.

Со всеми теми вещами, которые потребляют больше энергии, чем в обычном доме, мы по-прежнему используем как минимум на 25% меньше энергии, чем то, что было в нашем последнем доме ... и это до того, как мы установим внешние палубы, которые помогут защитить от солнца от многих дверей.

Легкость? Строительства?

Думаю, «легкий» - не совсем подходящее слово.Нет ничего легкого в том, чтобы построить дом площадью 11 000 квадратных футов с кучей любителей, почти все из которых работают полный рабочий день. Но нам это удалось! Моя мать живет с нами сейчас, но не была здесь до тех пор, пока мы не жили в куполе. Она всегда спрашивала меня: «Как, черт возьми, ты научился всему этому?» Меня часто об этом спрашивают. Мой ответ прост: «Задавайте вопросы»

В очень приблизительных цифрах наш первоначальный бюджет показал, что мы тратим около 40-45 долларов на квадратный фут на дом. Это всего лишь на волосок меньше, чем когда мы строили свой последний дом.Это не потому, что строить купол дешевле, а потому, что большую часть работы мы выполняли сами. Наш последний дом мы заплатили, чтобы кто-то его подставил. С куполом мы сделали все обрамление сами.

Если у вас есть время, вы можете сэкономить много денег только на этом одном шаге. Разница в том, что вы не будете так быстры, как профессионалы, гарантированно! Вы также будете осторожнее, чем они… в конце концов, это ваш дом.

Всегда предполагайте, что это будет стоить больше, чем указано в вашем бюджете.Я не вел записи, которые мне следовало вести, но мы, вероятно, закончили примерно на 15-20% больше, чем ожидали. Отчасти это произошло из-за того, о чем мы не думали. Отчасти это произошло из-за обновлений, которые мы решили по дороге. Например, мы никогда не планировали иметь гранитные столешницы, они стоят целое состояние! В ходе реализации проекта мы заметили аукцион, на котором продавали гранитные плиты примерно по 30 долларов за погонный фут. Это настоящая кража! Мы немного сошли с ума и купили сланцевую плитку для всей общественной зоны купола… что-то около 3000 квадратных футов.Цена была настолько хорошей, что мы не могли отказаться от нее, но это была модернизация нашего первоначального бюджета.

Можно ли сделать то же самое с домом из палки? Конечно, но у нас не было бы преимуществ купола. Когда дело дошло до распыления торкретбетона, мы наняли помощь. Нам нужно было больше «образованных рук», чем для проекта такого размера. Что-то насчет того, чтобы распылить в воздухе почти полмиллиона фунтов бетона и пожелать, чтобы он оставался там, как бы кричало о небольшой дополнительной помощи. Улыбайся!

Найдите субподрядчиков, которым вы доверяете работать с вами.Есть хорошие и плохие, как и все остальное. Если вы раньше не строили здания, возможно, вы захотите передать на субподряд больше работы. Если вы действительно умелы, вы можете сделать больше сами. Спросите своих друзей, кого они использовали раньше.

Вы должны сбалансировать время, которое вы можете потратить на его создание, с затратами на то, чтобы профессионалы выполняли эту работу. Есть несколько вещей, которые вы просто не можете сделать достаточно дешево, чтобы возиться с ними. Для меня это натяжка ковров (я просто не хотел пробовать это в таком масштабе), кровля для больших работ (не так много на куполе, если у вас нет соединения с обычными частями, и изоляция из стекловолокна (такая же, как кровля). ).Особенно с последними двумя, вы обычно не можете купить материалы достаточно дешево, чтобы сэкономить много денег.

В общем, я закончу тем же, что и большинству людей о куполах:

«Есть только две проблемы с куполами… все остальное - плюс по сравнению с обычным домом:

  1. Их может быть трудно финансировать в зависимости от того, где вы живете.
  2. Они выглядят немного иначе. Если вы не можете представить себе дом, который не похож на всех ваших соседей, тогда либо не строите купол ... либо пусть ваши соседи узнают, какие потрясающие купола! »

Примечание: это комбинация двух артикулов.Первый был представлен в феврале 2003 года, а второй - в марте 2004 года.

.

Смотрите также