Главное меню

Опалубка из доски 25 мм для ленточного фундамента


толщина, какую доску лучше использовать, какие нужны.

Существуют несъёмные опалубки, которые наряду с основным материалом являются частью конструкции. Но в малоэтажном строительстве чаще применяют одноразовые конструкции, собираемые из древесного пиломатериала. Рассмотрим, какую доску использовать для опалубки фундамента лучше, и как правильно произвести сборку такой конструкции.

Опалубкой в строительстве называют вспомогательную коробчатую конструкцию, состоящую из формообразующих щитов, поддерживающих элементов и крепежа. С её помощью бетонному монолиту придаётся требуемая форма, фиксируется пространственное положение. Кроме стабильности геометрических размеров, качество опалубки влияет и на качество поверхности монолита, поэтому доска на опалубку фундамента должна выбираться тщательно.

С помощью опалубки на готовой плите формируются монолитные цокольные стенки

Когда строительством фундамента занимается подрядная организация, её рабочие обычно пользуются многоразовой разборной (инвентарной) опалубкой. Это не значит, что у заказчика появляется шанс сэкономить, так как за аренду опалубки, а так же её сборку и демонтаж, в смету фундамента включается соответствующий пункт.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если конструкция массивная, ей требуется обеспечить большую жёсткость и гладкость поверхности, для формирования опалубки может применяться и древесина более плотных пород: рябины, ясеня, клёна. Такую доску можно использовать и несколько раз, но для этого её следует застелить перед заливкой гидроизоляционным материалом.

Если для строительства выбирается хорошо высушенная древесина, то для опалубки лучше брать доску с минимальной влажностью 25%. Такое дерево не разбухает - а соответственно, имеет устойчивость к растрескиванию. Если же доски слишком сухие, они будут активно впитывать влагу (например, если пойдёт дождь), и опалубка покоробится.

Решая, какую доску лучше использовать для опалубки фундамента, следует обратить внимание и на сортность. Для одноразового использования сойдёт и третий сорт пиломатериала, но собрать из него геометрически точную опалубку будет труднее из-за кривизны досок. С четвёртым сортом лучше не связываться вообще: у такой доски много механических дефектов, червоточин, гнили.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Сэкономив на качестве древесины, вы потом море времени потратите на подгонку деталей опалубки, получится много щелей. Сорт пиломатериала лучше выбирать не ниже второго.

Продают пиломатериал в кубометрах, поэтому застройщику требуется определить в кубах, сколько и какой доски нужно для опалубки фундамента. Так как из неё будут собираться щиты, необходимо посчитать, какой будет их длина. У ленточных фундаментов она соответствует суммарной длине всех стен, умноженной на 2 (так как щиты выставляются под каждую стенку параллельно), а у плитных – периметру плиты.

К примеру, общая длина щитов получилась 110 м, высота составляет 90 см. Толщину доски берём 50 мм и высчитываем кубатуру:

110*0,9*0,05=4,95 м³

Кроме доски нужны бруски для фиксации обшивки в щитах и установке подпорок. Обычно их количество составляет порядка 40% от количества досок – в нашем случае получается 1,98 м³.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На каждое количество следует добавлять 10% запаса на отходы при раскрое.

Чтобы посчитать, сколько штук доски в кубометре, следует вычислить кубатуру одной доски, а потом произвести деление. Тут всё зависит, из каких досок делают опалубку для фундамента. Допустим, берём размер 100*50*6000 мм - это 0,03 м³. Делим 4,95 м³ на 0,03, получаем 165 штук досок.

Собрать сначала щиты проще всего, особенно когда монтируется опалубка для незаглубляемой плиты, или же если работа ведётся в котловане, где есть ровная подготовленная уплотнённым песком площадка. Щит собирается путём укладки встык определённого количества досок, позволяющего набрать нужную высоту борта опалубки, и скрепления их поперечно отрезками такой же доски или брусками сечением 50*50 мм. По краям и в нескольких местах и в середине поперечины делают более длинными и заострёнными, чтобы устанавливая щиты, их можно было забивать в грунт, как колышки.

Бывают ситуации, когда сборка осуществляется по другому алгоритму. Если на участке хороший прочный грунт, при устройстве ленточных фундаментов в качестве опалубки в заглубляемой части используют стенки траншеи. В этом случае щиты выставляют только над землёй, на высоту цокольной стенки - если не хотят формировать её кладочным способом, из кирпича или блоков.

Расскажем в картинках, как делают такую опалубку мастера:

Фото для наглядности Комментарий

Установка брусков крепления

В данной ситуации щиты опалубки не собираются как полуфабрикат, а формируются на месте, вдоль бровки траншеи. Начинается работа с установки горизонтальных отрезков доски, посредством которых борта будущей опалубки будут надёжно крепиться к грунту.

О том, какие нужны доски, можно не задумываться – берите как на  опалубку – 100*50 мм. Нарезаете их длиной по 50 см, сверлите с одного конца отверстия, и забиваете

40-сантиметровые куски арматуры диаметром 12 мм. Свободные концы досок должны выступать над бровкой траншеи чётко по линии разметочного шнура.

Чтобы арматура не выскакивала из гнезда при случайном движении досок, её забивают не до конца, а оставляют 2-3 см над уровнем доски.

Монтаж направляющих опалубки

По торцам поперечин параллельно укладываются продольные доски, которые послужат основанием для сборки бортов опалубки. Расстояние между ними контролируется с помощью шаблона, после чего длинные и короткие доски скрепляются между собой саморезами.

Обеспечение статичности направляющих забивкой арматуры

Чтобы придать этому основанию статичность, в тех местах, где под ним есть выемки, устанавливаются подкладки различной толщины из кусочков досок, ОСБ, фанеры. После того, как оно выведено в единую горизонталь, по углам и в середине через 2-3 метра в дно траншеи забивается арматура с таким расчётом, чтобы верхний торец послужил подпоркой.

В заданном положении металлический стержень фиксируют двумя саморезами, вкрученными по обе стороны в торец короткого деревянного упора, и соединёнными между собой проволокой.

Каркас бортов опалубки

Когда направляющие выставлены по уровню и хорошо закреплены к грунту, можно приступать к формированию бортов опалубки. Их высота зависит от высоты цокольной части фундамента и делается на 50-70 мм выше, с нанесением уровня верха фундамента на борт. Вдоль направляющих на расстоянии 80-100 мм устанавливаются вертикальные стойки, к которым и будет крепиться обшивка борта.

Сплошная обшивка бортов доской

Ширина доски для формирования фундамента выбирается в пределах 100-150 мм, чтобы удобно было набрать нужную высоту щита. Более широкую доску не используют, потому что она: во-первых сильнее деформируется (больше щелей), а во-вторых, дороже стоит. Обрезной пиломатериал лучше подгоняется, поэтому предпочтение следует отдавать именно ему.

Гидроизоляция стенок опалубки рубероидом

Чтобы стенки цоколя получились более гладкими, а цементное молочко из бетона не утекало, борта опалубки с нахлёстом обшиваются рубероидом. Такой подход позволит так же уберечь доски от пропитывания цементом, что даст возможность использовать их вторично не только для хозяйственных целей, но и в строительстве.

Крепление полос рубероида к доскам осуществляется строительным степлером.

Прижимная планка из OSB

Чтобы рубероид не задирался, а доски не подмокали, по низу обшитых бортов монтируется планка, вырезанная из тонкого листа OSB. К грунту она фиксируется так же с помощью обрезков арматуры. А чтобы бетон при заливке в опалубку мог плавно стекать по стенкам, прижимную планку – а вернее, её верхний стык с бортом опалубки, оббивают любым скользким материалом (например, полиэтиленом).

Упоры

Борта опалубки готовы, теперь требуется установить подкосы. В нашем случае они представляют собой треугольник, две стороны которого – это горизонтальный упор и вертикальная стойка. Остаётся добавить только третью, наклонную сторону, закрепив её дополнительным колышком.

Точность опалубки во многом зависит от качества применяемого пиломатериала, и обидно бывает, когда его после демонтажа приходится просто выбросить. И практикующие мастера, и теоретики утверждают, что распалубленную доску можно использовать в хозяйственных целях или вспомогательных работах. Однако древесину, напитавшуюся цементным молоком, практически невозможно пилить, да и зачистить путём шлифования не получится. Именно поэтому лицевую сторону щитов укрывают гидроизоляционным материалом: времени и сил это занимает немного, а экономия налицо – не говоря уже об идеально гладкой поверхности бетонного монолита.

Самый бюджетный ленточный фундамент - от А до Я


Если вы нацелены на поиск самого экономичного варианта возведения фундамента - ленточный мелкозаглубленный фундамент с армированным поясом - оптимальное решение для вас. Его возведения требует сравнительно небольшого объема бетона, а арматура по периметру конструкции обеспечит необходимую прочность. Такой фундамент с легкостью выдерживает небольшие сезонные подвижки грунта, что не коем образом на нем не отражается.

При постройке этого фундамента перед автором стояло прежде всего две задачи: простота возведения, скорость строительства и бюджетная стоимость. Фундамент предназначен для строительства небольшого двухэтажного дома из газоблока в 60 кв. м., без подвального помещения, с несущим столбом в центре конструкции.

Для того чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам понадобится:

Материалы:
- готовый бетон марки М-200 - 6 куб. м. при размере фундаментной ленты 600 х 400 мм;
- песок для песчаной подушки;
- старые обрезные доски для изготовления опалубки толщиной 20 - 30 мм;
- бруски для изготовления опалубки;
- бруски или рейки для изготовления П-образных ферм армопояса;
- саморезы по дереву;
- арматура для армопояса толщиной 12 мм;
- вязальная проволока для изготовления армопояса;
- экструдированный пенополистирол для изоляции фундамента;
- разметочный шнур и колышки;
- любой подходящий материал для защиты фундамента от солнца;
- вода для уплотнения песчаной подушки.


Инструменты:
- бетономешалка;
- шуруповерт;
- болгарка;
- ручной фрезер и конусовидная фреза для нарезки штроб в пенополистироле;
- лопаты;
- молоток;
- кувалда;
- нож для резки пенополистирола;
- крюк для затягивания проволоки;
- водяной уровень;
- строительная рулетка, уровень, маркер.

Процесс изготовления
Шаг первый: разметка на местности
Работа по возведению фундамента всегда начинается с разметки участка. Автор забил четыре колышка по углам будущего дома. Их положение он вымерял с помощью рулетки, а диагонали проверил, используя формулу Пифагора для прямоугольных треугольников.

Эта формула наиболее проста. В фундаменте прямоугольной формы два треугольника. А согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Поэтому:
1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90
2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300, равен половине гипотенузы.
3. Два прямоугольных треугольника равны, если катеты одного из них равны катетам другого.
4. Два прямоугольных треугольника равны, если гипотенуза и катет одного из них равны гипотенузе и катету другого.
5. Два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и сторона одного из них равны острому углу и стороне другого.

На первый взгляд, звучит непросто, но при желании разобраться сможет каждый.
Ориентируясь на колышки по углам, автор натянул шнур - по два столбика на каждый угол, благодаря чему разметка находится в стороне и не мешает ставить опалубку или копать траншею.

Дальше с помощью водяного уровня отбили ноль - условный горизонтальный уровень - от которого впоследствии задали высоту опалубки.



Шаг второй: изготовление опалубки
По традиции сразу после проведения разметочных работ, любой строитель начинает рыть траншею. Автор же предпочел начать с установки опалубки цокольного уровня фундамента. Ширину фундамента в 400 мм легко позволяет копать траншею внутри опалубки. Более того, опалубка препятствует осыпанию грунта внутрь траншеи. К тому же монтировать ее на ровной поверхности в разы легче.

Высота опалубки - всего 20 см. Предполагается, что фундамент будет заглублен в грунт на 40 см. Для изготовления опалубки автор использовал старые обрезные доски в два ряда - по 10 см на каждый. Доски толщиной 25 мм и длиной 4,5 м. соединяются по высоте брусками, по длине - отрезками тех же досок.

Сборку опалубки начните с наружных щитов, поскольку они, ориентируясь по нитям, зададут правильную геометрию конструкции. Вам также понадобятся столбики для фиксации опалубки. Автор предлагает устанавливать столбики в стороне от линии фундамента - отступив 50 см. Таким образом выкапывание траншеи никак не затронет их в процессе работы.

Столбики удерживаются на месте двумя брусками, верхний из которых закреплен по диагонали. Именно этот метод предохраняет их от смещения.

Геометрия внутренней части опалубки не так важна, поэтому автор изготовил ее всего лишь из одной доски. Выставлять ее следует точно по высоте. Прочие характеристики при общей высоте опалубки не имеют значения.





Шаг третий: выкапывание траншеи и изоляция фундамента
Весь грунт, выкопанный из траншее, пошел на внутреннюю засыпку. Им же подсыпана наружный периметр опалубки, чтобы бетон не вытек через щели.

На данном этапе самое время задуматься об изоляции фундамента. Для этой цели используйте листовой утеплитель. Самым доступным является экструдированный пенополистирол. Это достаточно стойкий материал с пролонгированным сроком эксплуатации, который выдерживает намокание и промерзание, не разрушаясь при этом.

Пенополистирол крепится к внешней плоскости опалубки саморезами. А вот для того, чтобы он надежно скреплялся с поверхностью фундаментной ленты, автор предлагает нарезать штробы. В этом вам поможет ручной фрезер и небольшая конусовидная фреза. В данном случае штробы выполняют роль пазов, а застывший бетон внутри является шипом.


Шаг четвертый: подготовка песчаной подушки
Дно траншее необходимо подсыпать песком на высоту не менее 10 см в (уплотненном состоянии). Зная размеры фундаментной ленты, можно легко рассчитать необходимый объем песка. Автору понадобилось примерно 1 кубометр песка для песчаной подушки высотой 100 мм.
Если у вас есть возможность использовать больше песка - отлично, это защитит фундамент от деформации во время сезонных подвижек грунта.


Шаг пятый: изготовления армированного пояса
Для вязки арматуры автор изготовил крюк под шуруповерт с регулируемыми оборотами. Такой крюк позволяет легко и просто затягивать вязальную проволоку, надежно скрепляя между собой детали арматурного каркаса.

Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой - такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты.

Армапояс состоит из 4-х стержней арматуры. Она располагается в два яруса - по два стержня в каждом и крепится на специальные фермы, изготовленные из 8-миллиметровой арматуры и укрепленные деревянной рейкой. Рейка препятствует проседанию ферм во время монтирования конструкции и заливки фундамента.

Арматура монтируется с учетом цельных гнутых углов и соединяется по длине отрезками арматуры длиной 50 см. При этом армопояс размещается ближе к краю ленты фундамента - на расстоянии 4 - 6 см.

Для того чтобы опалубка не деформировалась по мере заливки бетона, сверху прикручивают дополнительные рейки. Они соединяют два щита опалубки вместе и придают ей дополнительную прочность.





Шаг шестой: заливка и сушка фундамента
Автор использовал готовый бетон марки М-200. Имейте ввиду, что это достаточно густой раствор, предназначенный для заливки с применение вибрационной машины. Автор вышел из ситуации, добавив к раствору немного воды. По идее это снижает прочность бетона, однако в данном случае особого выбора не было, поскольку заполнить узкую ленту в 40 см густым раствором и при этом сделать это качественно, было невозможно.

Бетон застывает достаточно быстро, однако набирает прочность на протяжении 4-х недель. После этого можно продолжать строительные работы. Иногда бетон возводят заранее, чтобы он пережил зиму и первые подвижки грунта.

Все время, пока бетон застывает и набирает прочность, его необходимо периодически увлажнять и защищать от солнца и высоких температур.


На возведения фундамента по состоянию на 2019-й год автор потратил около 570 долларов.

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Опалубка из 25 доски для ленточного фундамента какой шаг стоек

Деревянная опалубка для фундамента

Для заливки монолитного фундамента необходима опалубка. Деревянная опалубка – самый простой в изготовлении и распространённый в частном строительстве вариант. В этой статье будут рассмотрена принципиальная конструкция деревянных опалубок, расчёты по расходу материалов на её изготовление и расчёты по прочности с целью выбора нужной толщины досок для опалубки.

Конструкция опалубки из досок

Деревянная опалубка состоит из щитов, сколоченных из досок, примерный вид такого щита приведён на рисунке:

Щит деревянной опалубки состоит из досок, прибитый к вертикальным брускам. Доски надо подгонять друг к другу так, чтобы щели между ними были не более 2 мм, а поверхность щита была ровной.

Такие щиты устанавливаются вертикально, как продолжение стенок траншеи и удерживаются в таком положении с помощью раскосов, которые упираются в деревянный колышек, вбитый в землю на расстоянии 100-120 см от щита.


Деревянный щит опалубки с раскосами.

Колышек можно сделать из доски или бруска, заострив его с одной стороны.

Нижний край опалубки можно закрепить не с помощью раскоса, а с помощью грунта: либо обсыпав его грунтом снаружи, либо сделать вертикальный брусок подлиннее и вбивать его в землю.


Деревянная опалубка без раскоса в нижней части.

В случае с ленточным фундаментом деревянные щиты из досок устанавливаются с обеих сторон траншеи, сверху закрепляются между собой стяжкой из доски или бруска, которая не даёт опалубке раскрываться в разные стороны.


Опалубка для ленточного фундамента со стяжкой.

Нагрузки на опалубку

Деревянная опалубка задаёт форму будущего фундамента, поэтому она должна выдерживать давление жидкой бетонной смеси и динамические нагрузки, которые возникают в процессе заливки бетона. Бетонная смесь очень плотная и тяжелая, само её нахождение внутри опалубки создаёт давление на её стенки порядка 2 500 кгс/м2. Кроме того, в зависимости от способа заливки к этой цифре надо добавить динамическую нагрузку:

Способ заливки бетонной смеси Динамическая нагрузка
Из бетонного миксера спуск по лотку 400 кгс/м2
Из бетономешалки в опалубку до 0,8 м3 за раз 400 кгс/м2
Из бетономешалки в опалубку более 0,8 м3 за раз 600 кгс/м2
Из бетононасоса 800 кгс/м2

Повышенная нагрузка при подаче через бетононасос связана с тем, что бетон подается по длинному бетонопроводу, перепад высоты в котором составляет несколько метром, таким образом даже в самом лучшем случае каждая порция смеси плюхается в опалубку с высоты нескольких метров.

Таким образом, расчёты деревянной опалубки производятся исходя из возможной нагрузки на них от 2900 кгс/м2 до 3300 кгс/м2.

Толщина досок для опалубки и шаг стоек

Понятно, что чем толще доски, тем надёжнее опалубка, и проще всего сделать её с большим запасом. Но это будет означать перерасход материалов и излишние траты, поэтому стоит задаться вопросом: какой толщины досок будет достаточно в конкретном случае?

Чем больше бетона будет заливаться за один раз в опалубку (то есть чем выше выше будет лента фундамента), тем больше будет нагрузка при заливке особенно в нижней части опалубки. Высоте ленточного фундамента соответствует высота опалубки. Прочность опалубки зависит от толщины досок, из которых она сделана (чем толще, тем прочнее), и от шага вертикальных брусков (чем чаще, тем прочнее).

В таблице ниже приведены минимальные необходимые толщины досок (в мм) для деревянной щитовой опалубки в зависимости от её высоты и расстояния между вертикальными стойками.

Расстояние между вертикальными стойками опалубки, м
Высота опалубки, м
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
0,2 19 19 19 25 25 25 40 40
0,3 19 19 19 25 25 40 40 40
0,4 19 19 22 25 40 40 40 40
0,5 19 19 22 25 40 40 40 50
0,6 19 19 25 40 40 40 40 50
0,7 19 22 25 40 40 40 40 50
0,8 19 22 40 40 40 50 40 60
0,9 19 22 40 40 40 50 40 60
1 19 25 40 40 40 50 40 60
1,1 19 25 40 40 40 50 50 60
1,2 19 25 40 40 50 50 50 60
1,3 19 25 40 40 50 50 50 60
1,4 19 40 40 40 50 50 50 60
1,5 22 40 40 40 50 60 50 60
1,6 22 40 40 50 50 60 60 60
1,7 22 40 40 50 50 60 60 60
1,8 22 40 40 50 50 60 60 60
1,9 22 40 40 50 50 60 60 75
2 25 40 40 50 50 60 75 75

Толщина доски, приведённая в этой таблице, рассчитывалась для заливки бетона из миксера или небольшой бетономешалки (при динамической нагрузке до 400 кгс/см2) и при условии, что допустимый прогиб доски составляет 1/400 пролёта (что составляет 1-2 мм).

Из таблицы видно, что опалубки одной и той же высоты для заливки одного и того же объема бетона можно сделать из разных досок, меняя при этом шаг стоек. Какой из вариантов более целесообразен нужно решать на основе стоимости материалов: что будет дешевле – купить более толстые доски или поставить больше вертикальных стоек.

Ещё один момент, который стоит учесть при выборе толщины досок – это возможность повторного использования: нет смысла специально ради опалубки покупать доски, которые после распалубки некуда будет применить.

Доска для опалубки — какую использовать

С помощью опалубочных конструкций выполняются заливки бетонными растворами. Их применяют при возведении фундаментных оснований различных типов, сооружений и колонн. Состоят конструкции из щитов и креплений, изготовленных из пластикового картонного, металлического материалов или из древесины. Последний вариант пользуется доступностью не только в частном строительстве, но и при обустройстве объектов промышленного назначения. Доска для опалубки полностью должна отвечать установленным стандартам и иметь достаточную толщину, способную выдерживать нагрузочные усилия, не подвергаясь деформированию. Удачно подготовленные щиты из древесины используются для бетонирования многократно, легко собираются и разбираются.

Выбор породы дерева для опалубки

Итак, какую доску использовать для опалубки?

Доски обрезные, из которых планируется устройство опалубочных щитов, должны отличаться определенной степенью твердости – мягкая древесина во время заливания смеси способна растрескаться.

Лиственные породы использовать не рекомендуется. Для подготовки щитов подходят елка, сосна или пихта. Немаловажно подобрать подходящую породу, когда в планах есть неоднократное применение опалубочных щитов.

Под изготовление мелкощитовых опалубочных систем разрешается использовать древесный материал любой породы. В отношении сорта, то под многоразовые комплекты необходимо отбирать второсортный материал, не ниже. В остальных случаях на опалубку разрешается использовать все, что имеется в наличии.

Оптимальные размеры и влажность доски

При выборе доски для опалубки фундамента особое внимание уделяется ее толщине. Длина выбирается с учетом протяженности фундаментной канавы, необходимо также предусмотреть, чтобы во время установки щитов они несколько выступали за предполагаемые границы заливаемой фундаментной основы.

Размеры доски по толщине должны быть оптимальными для эффективного противостояния нагрузке, создаваемой залитым бетонным раствором. Строители советуют применять доски, толщина которых составляет 2.5 – 5.0 см. Разрешается применять и более толстые доски, так как вероятность их разрушений ничтожно мала.

В отношении оптимального размера ширины доски для опалубки фундамента выбирают пятнадцатисантиметровый параметр.

Отметим, что опускается применять и более широкие материалы. В соответствии с ГОСТом по показателю влажности выбирают доску, уровень содержания воды в которой достигает двадцати пяти процентов и более. Такое решение объясняется определенными факторами:

Установка опалубки из доски

Какая доска нужна, мы определились. Теперь разберемся с порядком расчетов и выполнением монтажных работ.

Чтобы начать изготовление опалубочных щитов из доски своими руками, необходимо выполнить предварительные подсчеты на потребность в материале, чтоб не расходовать лишние финансовые средства и не докупать дополнительно недостающее количество во время выполнения работ.

Потребность определяется следующим образом:

Чтобы определить их количество в штуках, необходимо выполнить следующие действия:

Узнав, сколько материала в кубометре, определяем его потребность для изготовления одного опалубочного щита.

Под устройство опалубки из доски потребуются дополнительные материалы:

Правильно выполненные расчеты способствуют оптимизации предстоящих затрат. Кроме того, экономится время, необходимое для дополнительных закупок.

Готовя под опалубку щиты, следует принимать во внимание вес бетонного раствора. От большого его значения слабая конструкция способна не сдержать давление и разрушиться, что повлечет за собой увеличение трудовых и финансовых затрат.

Работы по установке опалубки из доски в 25 мм и более проводятся в несколько этапов:

Чтобы поверхность фундаментной ленты получилась ровной, внутренние поверхности щитов рекомендуется укрыть фанерными листами, прибив их с помощью гвоздей. Кроме того, все внутренние поверхности укрываются полиэтиленовым материалом, чтобы минимизировать потери воды из заливаемого бетонного раствора.

Рекомендации специалистов

Опытные строители советуют уделять особое внимание вопросу, из какой доски делать опалубку для фундамента.

Чтобы конструкция из бетона была ровной, бок досок, соприкасаемый с монолитной поверхностью, обстругивают и шлифуют. Бруски при сборке размещаются на досках перпендикулярно, гвозди вбиваются со стороны, примыкающей к бетону. Размер их должен быть достаточным, чтобы пробить доску и брус и выйти наружу сантиметров на пять с обратной стороны. Данный излишек загибается и забивается.

Бруски перекрытий размещаются с шагом тридцать – сорок сантиметров, при этом они в обязательном порядке должны захватывать щитовые края. Такая особенность в последующем облегчит процесс стыковки.

Минимальная толщина доски – два сантиметра, рекомендованная – три с половиной – пять. Залитый в опалубочную конструкцию бетонный раствор должен полностью затвердеть, только после этого разрешается демонтировать щиты. Для надежности можно выждать еще несколько дней, чтобы потом не ремонтировать фундаментную поверхность.

Если опалубочные щиты подготовлены правильно, и процесс заливки смеси проведен аккуратно, доски практически не пострадают, и их вполне можно применять в последующих строительных работах. Естественно, на чистовую работу такие доски не пригодны, но для обустройства чернового пола пригодятся.

Узнав, какую доску использовать для опалубки, готовьте щиты по определенным требованиям. Они не отличаются большими размерами и тяжелой массой, чтобы вдвоем с напарником можно было без проблем выполнить установку опалубки и ее демонтаж. Длина щитов не должна превышать шести метров, максимальная масса – до семидесяти килограмм. Если для опалубки выбрана толстая доска, щит следует делать узким, чтобы он получился не слишком тяжелым.

Приобретать пиломатериал рекомендуется в магазинах строительных материалов. Если есть необходимость в экономии денежных средств, можно обратиться непосредственно к производителю. Кроме того, существует возможность приобретения готовых опалубочных щитов. Но следует удостовериться, что они хорошего качества и полностью подходят под размеры вашего фундаментного основания.

Калькулятор расчета количества досок для опалубки ленточного фундамента

Для заливки фундаментной ленты бетоном необходимо соорудить надежную опалубку, которая будет способна выдержать немалое давление тяжелого полужидкого раствора до его схватывания, придать конструкции чёткую задуманную форму. В наше время существует немало интересных способов сборки опалубки, но все же в большинстве случаев при индивидуальном «малом» строительстве хозяева предпочитают «классику» – щиты из досок.

Калькулятор расчета количества досок для опалубки ленточного фундамента

Вполне понятным становится вопрос – а сколько же досок потребуется для сколачивания этих щитов? Ответ на него поможет получить калькулятор расчета количества досок для опалубки ленточного фундамента.

Некоторые пояснения и дополнительные справочные данные – в текстовом блоке под калькулятором.

Цены на доску обрезную

Калькулятор расчета количества досок для опалубки ленточного фундамента

Пояснения по проведению расчета

Сам расчет – несложен, и базируется на известных геометрических размерах будущей фундаментной ленты. Так, необходимо будет указать:

Один из вариантов – опалубка ставится только на цокольной части фундамента.

Такой подход хорош для малозаглубленных лент – позволяет достичь определенной экономии материалов. Однако, если требуется мощный фундамент, с залеганием ниже уровня промерзания грунта, то его, после полного застывания и набора прочности бетоном, рекомендуется тщательно гидроизолировать и утеплить. В таких случаях опалубку, как правило, делают на всю высоту ленты – от ее подошвы и до верхнего торца цоколя.

Опалубка смонтирована на всю высоту фундаментной ленты

Таким образом, в это поле калькулятора должна вноситься именно высота опалубки, в зависимости от выбранного варианта из упомянутых выше.

Толщина доски в данном расчете непринципиальна, но определиться с ней стоит заранее, так как это напрямую будет влиять на общую стоимость приобретаемого объема древесины. И толщина – дело отнюдь не произвольное: есть специальные нормы, которые рассчитаны для того, чтобы доски гарантированы выдержали нагрузку от бетонного раствора, не ломаясь и не прогибаясь.

Толщина доски зависит от высоты опалубки и шага установки вертикальных стоек

Доски сколачиваются в щиты с использованием вертикальных стоек, которые, в свою очередь, при монтаже опалубки подпираются дополнительными кольями, распорками, и т.п. Толщина используемых досок для щитов зависит от высоты опалубки и расстояния между этими вертикальными стойками. Для правильного выбора можно воспользоваться следующей таблицей.

Планируемая высота стенок опалубки, м Шаг установки вертикальных стоек опалубки, м
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
0.2 19 19 19 25 25 25 40 40
0.3 19 19 19 25 25 40 40 40
0.4 19 19 22 25 40 40 40 40
0.5 19 19 22 25 40 40 40 50
0.6 19 19 25 40 40 40 40 50
0.7 19 22 25 40 40 40 40 50
0.8 19 22 40 40 40 50 40 60
0.9 19 22 40 40 40 50 40 60
1 19 25 40 40 40 50 40 60
1.1 19 25 40 40 40 50 50 60
1.2 19 25 40 40 50 50 50 60
1.3 19 25 40 40 50 50 50 60
1.4 19 40 40 40 50 50 50 60
1.5 22 40 40 40 50 60 50 60
1.6 22 40 40 50 50 60 60 60
1.7 22 40 40 50 50 60 60 60
1.8 22 40 40 50 50 60 60 60
1.9 22 40 40 50 50 60 60 75
2 25 40 40 50 50 60 75 75

Естественно, что при выборе конкретных параметров (толщины и ширины) приобретаемых досок, нужно проявлять действительно хозяйственный подход. Раз заливается фундамент, то, надо полагать, впереди предстоит еще очень много строительных работ. И доски после распалубки и разборки щитов должны найти должное применение – они не теряют своих качеств и могут использоваться как полноценный строительный материал. Например, ничто не должно помешать применить их в конструкции перекрытий, стропильной системы, стен в подсобных постройках и т.п.

Как собирается опалубка для фундамента?

Современные технологии строительства предлагают немало интересных подходов к решению этой проблемы. Подробнее о монтаже опалубки для заливки фундамента – в специальной публикации нашего портала.

Какую доску использовать для опалубки

Какие выбрать доски для строительства опалубки?

При заливке фундаментов зданий, сооружений и других монолитных бетонных конструкций, часто используется съемная опалубка из деревянных досок. Она способна придать раствору правильную форму, не позволит ему полностью занять объем выкопанной траншеи. Отличается простотой монтажа, ремонтоспособностью, небольшой стоимостью. Потому доски являются оптимальным вариантом для разового использования в частной застройке. В дальнейшем они могут понадобиться для черновых полов, временных строений или других подобных нужд. При планировании многократного применения лучше заказать фанеру для. Ее цена выше, однако она способна выдерживать до 1000 заливок.

Требования к материалу

Доски отличаются относительно небольшим весом, прочны, надежны, хорошо поддаются обработке, просто и быстро монтируются, легко подрезаются. Они доступны, предложены разными размерами в магазинах и у производителей. Однако не слишком удобны, если возникает необходимость в получении опалубки округлых траекторий. При их выборе учитывают нагрузку, создаваемую раствором, иначе есть риск искривления или разрушения.

Решая, из чего делать опалубку для заливки фундамента, важно помнить, что это временная конструкция, часто разового использования. Потому значительного качества от нее не требуют, главными являются прочностные характеристики и относительная ровность. Чаще применяется древесина 3 или 4 класса, стоимость которой не слишком высокая.

Подходят полуобрезные или обработанные доски. Последние предпочтительнее, так как они имеют конкретные размеры, и уменьшается время на подготовительные работы. Особые требования предъявляются к длине и толщине. Первая определяется исходя из протяженности траншеи и запаса в 2–3 см. Вторая не должна быть менее 20 мм, иначе под давлением бетона возможно образование прогибов и фундамент получится неровным. Многие специалисты на вопрос: какой толщины изделия использовать для опалубки, отвечают, что 30–50 мм. Ширина выбирается покупателем произвольно, оптимальным вариантом считается 20–25 см. В этом случае экономится время на сбивание щита.

Очень важно выбрать древесину правильной влажности. Данный показатель должен быть не менее 25 %. Соблюдение этого требования обязательно, потому что такие доски:

Рекомендации для покупателей

Опалубка непосредственно соприкасается с бетоном, потому необходимо выбрать правильный тип древесины. Дуб имеет значительную кислотность и мешает нормальному процессу затвердевания. К тому же, стоимость досок для заливки фундамента будет излишне высокой. Береза также не подходит для опалубки, она склонна к растрескиванию, слишком слабая и не выдержит нагрузок.

Древесина хвойных пород идеальна для частной застройки, но недостаточно прочна для массивных, капитальных конструкций — возможно образование прогибов, в этом случае лучше выбрать лиственные доски.

При покупке обращают внимание на пористость древесины. Чем она выше, тем сильнее сцепление с раствором и, следовательно, тяжелее процесс разделения (снятия опалубки). Недопустимы сколы, трещины, которые станут местами утечки заливаемой смеси. Большая вероятность, что поврежденная доска не выдержит нагрузки и прогнется или сломается. Желательно, чтобы поверхности были гладкими. В противном случае, для обеспечения ровного фундамента, сторону, соприкасающуюся с бетоном, придется обстругать и хорошо отшлифовать.

При монтаже опалубки для фундамента из обрезной доски также используются бруски, сечением не менее 5х5 см. Они необходимы для соединения отдельных элементов в щиты, дополнительного крепления конструкции. Их количество составляет 30–40 % от числа досок. Помимо этого, следует купить:

Советы по сборке

Для получения ровного фундамента важно качественно провести подготовительные работы:

  1. убрать из траншей мусор и лишний грунт;
  2. вбить в углы бруски, к внутренней стороне которых будет крепиться опалубка;
  3. определить нужные размеры досок и нарезать их;
  4. гвозди вбиваются со стороны заливки фундамента, они должны выступать из крепежных брусков на 4–5 см, концы загибают с помощью молотка;
  5. при большой нагрузке на стенки опалубки рекомендуется на расстоянии 70–90 см устанавливать (с внешней стороны) дополнительные распорки;
  6. при монтаже важно проверять уровнем и отвесом горизонтальность и вертикальность, иначе фундамент будет неровным.

Для получения более качественных монолитных бетонных конструкций специалисты также советуют учитывать ряд тонкостей. Если доски слишком сухие, то перед заливной раствора их обильно смачивают водой. Для сохранения влаги, защиты от протечек и возможности повторного использования опалубки, с внутренней стороны с помощью строительного степлера закрепляется полиэтилен, рубероид или другой подобный материал. При выборе фанеры для гладкой заливки бетона, ее прибивают гвоздями с широкой шляпкой, длиной от 40 мм. На каждый м2 их требуется 16–25 шт.

Прежде чем купить доски для фундамента, следует предварительно рассчитать их количество и сделать небольшой запас (5–10 %) на обрезку, возможный брак. Для этого измеряется общая протяженность будущей бетонной конструкции и определяется высота щитов. Первое значение делится на длину доски, второе — на ширину. Результаты перемножаются между собой и получается необходимое количество.

Приобрести доски для монтажа опалубки реально в любом строительном магазине, торгующем древесиной. При желании сэкономить, лучше договориться напрямую с производителем на пилораме. Если нужны небольшие отрезки, то стоит обратиться в местные мебельные цеха. Доски имеют различную толщину и ширину при стандартной длине в 6 м (иногда предлагаются и другие варианты), потому обычно указывается цена за куб.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

выбор толщины и расчет количества

Доски для опалубки

Основой любого строения является фундамент, от качества которого зависит прочность и надежность всей конструкции. Практически все типы фундаментов заливаются с помощью опалубки, для ее изготовления могут использоваться любые материалы. Застройщики, имеющие неограниченный бюджет строительства и профессиональные навыки, используют для этой цели пластик, металл и другие дорогостоящие материалы. Бюджетным вариантом можно назвать деревянную опалубку, которая является самой доступной и простой в изготовлении.

Какая доска нужна для опалубки

Чтобы получить качественную основу, которая станет гарантией безупречной эксплуатации дома, необходимо правильно выбрать элементы опалубочной конструкции, в том числе и доски.

Правильно сооруженная опалубка позволяет в результате получить надежное основание с точными размерами, соответствующим расположением и хорошим качеством застывшей поверхности. Все это во многом зависит от качества досок, выбранных для строительства опалубочной конструкции:

к оглавлению ↑

Выбор материала

Деревянная опалубка является разборной конструкцией, которая при правильном уходе может использоваться несколько раз. Тем не менее, выбирая доски, следует обратить внимание на следующее:

Выбираем материал досок

Анализируя перечисленные факторы, можно сказать, что лучше всего для строительства опалубки подходит сосновая доска 3-4 сорта.

Большое значение имеет влажность используемого материала, в большинстве случаев этот параметр должен равняться 25%. Такое значение дает следующие результаты:

к оглавлению ↑

Факторы, определяющие оптимальную толщину пиломатериала

Выбирая толщину досок для опалубки, многие стараются брать более толстый материал, объясняя это большей надежностью конструкции. Тем не менее, чтобы избежать перерасхода строительных материалов, важно знать, какие факторы влияют на толщину доски для опалубки.

Высота опалубки и шаг между стойками

Как уже говорилось выше, основную нагрузку дает бетонная масса и чем ее больше, тем большее давление испытывает опалубка. Количество бетона прямо пропорционально высоте основания, следовательно, чем выше фундамент, тем прочнее должна быть опалубка. Однако для большей прочности конструкции не обязательно брать толстые доски, достаточно уменьшить шаг между вертикальными стойками, которые устанавливаются для поддержки опалубочной системы.

Для наглядности можно рассмотреть несколько примеров, показывающих зависимость толщины досок от высоты опалубки и расстояния между стойками:

Характеристики опалубки

к оглавлению ↑

Нагрузка от бетона

Не меньшее значение при выборе толщины пиломатериала имеет динамическая нагрузка, возникающая при заливке бетонного раствора.

Бетон считается довольно плотной и тяжелой массой, которая, находясь внутри опалубочной конструкции, давит на стенки с силой около 2500 кгс/м2. Однако этим нагрузка на деревянную опалубку не ограничивается, к этому значению прибавляется динамическая нагрузка, имеющая следующее значение:

к оглавлению ↑

Как рассчитать количество досок для опалубки

Для точного определения необходимого количества пиломатериалов можно воспользоваться услугами строительной компании. Но также расчеты можно выполнить самостоятельно, зная длину и высоту опалубки, а также примерную толщину материала.

Рассчитываем количество досок для опалубки

Например, общая длина опалубки составляет 100 метров, ее высота равна 0,7 метра. Для такой высоты рекомендуется брать доски толщиной 0,04 метра. Зная все параметры, несложно высчитать необходимый объем пиломатериала:

100*0,7*0,04=2,8 м3

Учитывая, что любой материал следует брать с небольшим запасом, необходимо приобрести 3-3,5 м3 материала.

к оглавлению ↑

Где лучше приобрести пиломатериал для опалубки

Продажу пиломатериала осуществляют практически все строительные магазины. Но при ограниченном бюджете лучше обратиться к производителю. На пилорамах приобретают уже готовые доски по более низкой цене, а также можно заказать материал по определенным параметрам. Здесь же вполне возможно заказать доставку продукции на строительный объект.

Качество основания для дома во многом зависит от подготовительных работ, включая сборку опалубочной конструкции. Правильный выбор материала для этой цели гарантирует прочность и надежность всей конструкции.

    

Опалубка из 25 доски для ленточного фундамента какой шаг стоек

Опалубка из 25 обрезной доски?

Планирую заливать фундамент дома, 14мх9м высотой 1,50м. Распорки думаю делать брусом 5смх5см каждые 50 см., доску максимально защитить от загрязнением бетоном и в дальнейшем брус, доску обработать гладиатором1 с добавлением марилки, а после всех выполненных операций использовать для обшивки забора.

Для лесов не обрезная доска уже есть.

ОСБ? фанера? у дощатой опалубки щелей много

Не знаю, не знаю. Всегда делали опалубку из четвёрки, а иногда из пятёрки. Это на производстве и это было правилом. Бетон заливали с помощью крана галошей. Дюймовка бы просто лопалась. Чтобы было легче снять опалубку зимой, доски внутри опалубки закрывали толью. Эти доски использовались несколько раз только для опалубки. Я, допустим, не знаю какая ширина вашего фундамента, а высота у вас не маленькая. Тоже не знаю как вы будете бетон укладывать в опалубку, лопатой или миксиром, галошей, чем вы будете вибрировать бетон тоже не известно. Может случится, что масса бетона выдавит ваши распорки вместе с дюймовкой. А от загрязнения досок можете хоть что угодное использовать, от толи до обычной плёнки. Если будете снимать опалубку вовремя, то эту защиту снять с бетона будет не трудно.

andrewkhv написал :
ОСБ? фанера? у дощатой опалубки щелей много

ТС хочет доски двойного назначения. Щели элементарно заделываются и вообще фундамент делается не жидким бетоном, а нормальным, желательно тяжёлым, с добавлением щебня.

Используйте щитовой материал. Для связки- трубка, шпилька.
С досками намучаетесь. Для защиты только укрывной материал, как уже и озвучили.

У меня 200метров забора. Металлические столбы 6х6 с пролетом в 2 метра по осям уже стоят.

Вот я и думаю как бы так максимально выгодно «использовать» опалубку. Думал взять 25 обрезную доску, а потом пустить ее на забор, а это около 70% моего забора. Брус 5х5 крепить по бокам столба, а на него уже доску забора. Доска сверху и снизу зарезалась бы под 45 градусов, не было бы явных просветов и была бы вентиляция.

ОСБ/фанеру в таких объёмах некуда будет деть.

Размер дома 14х9. Высота фундамента 1,5метра, ширина 38-40см.

Vitaliy.V ,
Заливал прошлым летом фундамент. На опалубку купил доску 2 сорта 25х150х6000мм.
Щиты собирались на поперечинах из этой же доски. После установки щитов через полтора метра устанавливались шпильки 10 мм через пвх трубку 16 мм, что для электро монтажа используется. Помимо этого крепежа были установлены раскосины снаружи . Заливал за один заход. Объем 22 м3.
Шпильки по высоте ставились в несколько рядов в зависимости от высоты щита. Сантиметров через 30 ряд от ряда.

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Пыхтачок написал :
Vitaliy.V ,
Заливал прошлым летом фундамент. На опалубку купил доску 2 сорта 25х150х6000мм.
Щиты собирались на поперечинах из этой же доски. После установки щитов через полтора метра устанавливались шпильки 10 мм через пвх трубку 16 мм, что для электро монтажа используется. Помимо этого крепежа были установлены раскосины снаружи . Заливал за один заход. Объем 22 м3.
Шпильки по высоте ставились в несколько рядов в зависимости от высоты щита. Сантиметров через 30 ряд от ряда.

Как геометрия готового фундамента?

То есть можно и 25мм доску только чаще распорки ставить и шпильки не забыть.

Vitaliy.V написал :
Как геометрия готового фундамента?

Нормально., кое где отошло не более 1 см, но это не критично. Периметр у меня 9,3х9,3. Высота от 60 см до 1,3 метра. Участок с небольшим уклоном.
Шпилек и раскосин жалеть не надо. Раскосины не просто в землю упирать, а еще и колом подпирать.

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Спасибо за картинки и описанный опыт!

А вы вибратором проходили?

Vitaliy.V написал :
А вы вибратором проходили?

Нет. Заливали в течении четырех-пяти часов, не все сразу, а по миксеру, так как они сразу все четыре не могли приехать, да и не примешь сразу их все вмнесте. Возили с интервалом час-полтора. Три по шесть кубов и один четыре куба Заливали и разгоняли лопатами. Вибратор был, но не пользовались им. Изъянов и дефектов заливки нет. Бетон В22,5 что по старому М-300. На гранитном щебне.
После монтажа опалубки в нее были установлены гильзы из пвх трубы канализационной для вентиляции. В те фото не попали.

Еще хочу добавить. Что доска может быть любого сорта, но обязательно ГОСТовского размера а не ТУ, как сейчас многие продают. В чем разница. Да в том что по ГОСТ 25 мм должно быть 25, а вот по ТУ как правило это 20, и ширина вместо 150 будет 135. Зато дешевле. Обычно пиломатериал ТУ продают по 4800-5400 за куб, вроде бы дешевле, но если пересчитать на размер ГОСТ, то получается что этот пиломатериал дороже хорошего.

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Выбор доски для опалубки фундамента

Для заливки монолитного фундамента – плитного или ленточного – часто используется деревянная опалубка. Она недорогая, кроме того, пиломатериалы позволяют сооружать конструкцию любой конфигурации, даже самой сложной.

Деревянные щиты весят не лишком много (максимальный вес одного из них не превышает 60 кг), они достаточно прочны.

Однако частным застройщикам, которые осуществляют строительство самостоятельно, следует знать: все положительные качества зависят от того, насколько правильно будет выбрана доска для опалубки фундамента.

Сорт и порода

Доска для опалубки фундамента (устройство опалубки для фундамента своими руками) должна обладать определенной твердостью: мягкое дерево при заливке может растрескаться. По этой причине лиственные породы стараются не применять. Щиты изготавливают из ели, сосны или пихты.

Особенно важно выбрать правильную породу, если вы в дальнейшем собираетесь использовать опалубку повторно . Для изготовления мелкощитовой опалубки одноразового использования допускается применение древесины любой породы (устройство несъемной опалубки для фундамента).

Что касается сорта, то для многоразовой опалубки обычно используют не ниже второго. В прочих случаях допускается применение третьего и даже четвертого сортов.

Габаритные размеры

Для опалубки фундамента толщина доски играет важнейшую роль. От данного показателя зависит прочность конструкции, а, следовательно, и качество поверхности заливки.

Для изготовления мелкощитовой опалубки подойдет доска 19 мм. Но эта величина является минимально допустимой, оптимальной же считается толщина, равная 25 мм.

Крупнощитовую опалубку сооружают из более толстого пиломатериала – от 40 до 50 мм. На выбор доски по толщине влияет и конструкция опалубки, в частности, расстояние между раскосами – вертикальными опорами. Чем больше шаг между стойками, тем толще должна быть доска.

Максимально допустимая ширина доски – 250 мм. Чем больше этот параметр, тем выше вероятность получить в результате заливки волнистую поверхность монолита.

Многие специалисты уверенно заявляют, что ширину следует ограничить 150-ю мм. В этом случае получится гарантированно ровные стенки монолита.

Технологические требования к пиломатериалу

Чтобы понять, какие доски нужны для опалубки фундамента, следует ознакомиться с основными требованиями, которые им предъявляются:
  1. Жесткость и прочность: доски должна выдержать давление бетона, которое, кстати, увеличивается в случае применение виброинструмента. Инженеры-строители в этом случае при выполнении расчетов применяют коэффициент 1,2. Следовательно, нагрузка на опалубку увеличивается на 20%.
  2. Устойчивость к растрескиванию: древесина мягких пород подвержена растрескиванию в момент приложения к ней нагрузки. По этой причине строители избегают березу и другие лиственные породы дерева.
  3. Влажность: излишне высушенное дерево активно поглощает влагу, забирая ее у бетона. По этой причине слои монолита, прилегающие к пиломатериалу, не в состоянии набрать нужную прочность. В результате будут наблюдаться обламывание кромок фундамента, его расслоение. Влажность доски должна быть не ниже 25%. Перед бетонированием щиты обильно увлажняются, а в жаркую погоду данная процедура проводится периодически вплоть до снятия опалубки.
  4. Щелочная или нейтральная реакция: Бетон не любит кислую среду – под ее влиянием он плохо схватывается. Именно поэтому никогда не изготавливают опалубку из дубовых досок – древесина того дерева характеризуется повышенной кислотностью.

Доски, предназначенные для сборки опалубочных щитов, должны иметь ровные грани, перпендикулярные пластям. Только в этом случае можно сбить качественный щит без щелей и перекосов.

Для ответственных фундаментов опалубку изготавливают из обрезной доски. Для малоответственных (например, для фундамента забора (устройство ленточного фундамента для забора) или септика) можно ограничиться и необрезной доской – она дешевле.

Но и в том и другом случае лицевая сторона изделия должна быть гладко оструганной (под лицевой подразумевается поверхность, которая будет впоследствии обращена к бетону).

Информация о столбчатых фундаментах находится тут.
Информация о свайных фундаментах находится здесь.

Видео об ошибках при монтаже опалубки.

Какую доску использовать для опалубки

Какие выбрать доски для строительства опалубки?

При заливке фундаментов зданий, сооружений и других монолитных бетонных конструкций, часто используется съемная опалубка из деревянных досок. Она способна придать раствору правильную форму, не позволит ему полностью занять объем выкопанной траншеи. Отличается простотой монтажа, ремонтоспособностью, небольшой стоимостью. Потому доски являются оптимальным вариантом для разового использования в частной застройке. В дальнейшем они могут понадобиться для черновых полов, временных строений или других подобных нужд. При планировании многократного применения лучше заказать фанеру для. Ее цена выше, однако она способна выдерживать до 1000 заливок.

Требования к материалу

Доски отличаются относительно небольшим весом, прочны, надежны, хорошо поддаются обработке, просто и быстро монтируются, легко подрезаются. Они доступны, предложены разными размерами в магазинах и у производителей. Однако не слишком удобны, если возникает необходимость в получении опалубки округлых траекторий. При их выборе учитывают нагрузку, создаваемую раствором, иначе есть риск искривления или разрушения.

Решая, из чего делать опалубку для заливки фундамента, важно помнить, что это временная конструкция, часто разового использования. Потому значительного качества от нее не требуют, главными являются прочностные характеристики и относительная ровность. Чаще применяется древесина 3 или 4 класса, стоимость которой не слишком высокая.

Подходят полуобрезные или обработанные доски. Последние предпочтительнее, так как они имеют конкретные размеры, и уменьшается время на подготовительные работы. Особые требования предъявляются к длине и толщине. Первая определяется исходя из протяженности траншеи и запаса в 2–3 см. Вторая не должна быть менее 20 мм, иначе под давлением бетона возможно образование прогибов и фундамент получится неровным. Многие специалисты на вопрос: какой толщины изделия использовать для опалубки, отвечают, что 30–50 мм. Ширина выбирается покупателем произвольно, оптимальным вариантом считается 20–25 см. В этом случае экономится время на сбивание щита.

Очень важно выбрать древесину правильной влажности. Данный показатель должен быть не менее 25 %. Соблюдение этого требования обязательно, потому что такие доски:

Рекомендации для покупателей

Опалубка непосредственно соприкасается с бетоном, потому необходимо выбрать правильный тип древесины. Дуб имеет значительную кислотность и мешает нормальному процессу затвердевания. К тому же, стоимость досок для заливки фундамента будет излишне высокой. Береза также не подходит для опалубки, она склонна к растрескиванию, слишком слабая и не выдержит нагрузок.

Древесина хвойных пород идеальна для частной застройки, но недостаточно прочна для массивных, капитальных конструкций — возможно образование прогибов, в этом случае лучше выбрать лиственные доски.

При покупке обращают внимание на пористость древесины. Чем она выше, тем сильнее сцепление с раствором и, следовательно, тяжелее процесс разделения (снятия опалубки). Недопустимы сколы, трещины, которые станут местами утечки заливаемой смеси. Большая вероятность, что поврежденная доска не выдержит нагрузки и прогнется или сломается. Желательно, чтобы поверхности были гладкими. В противном случае, для обеспечения ровного фундамента, сторону, соприкасающуюся с бетоном, придется обстругать и хорошо отшлифовать.

При монтаже опалубки для фундамента из обрезной доски также используются бруски, сечением не менее 5х5 см. Они необходимы для соединения отдельных элементов в щиты, дополнительного крепления конструкции. Их количество составляет 30–40 % от числа досок. Помимо этого, следует купить:

Советы по сборке

Для получения ровного фундамента важно качественно провести подготовительные работы:

  1. убрать из траншей мусор и лишний грунт;
  2. вбить в углы бруски, к внутренней стороне которых будет крепиться опалубка;
  3. определить нужные размеры досок и нарезать их;
  4. гвозди вбиваются со стороны заливки фундамента, они должны выступать из крепежных брусков на 4–5 см, концы загибают с помощью молотка;
  5. при большой нагрузке на стенки опалубки рекомендуется на расстоянии 70–90 см устанавливать (с внешней стороны) дополнительные распорки;
  6. при монтаже важно проверять уровнем и отвесом горизонтальность и вертикальность, иначе фундамент будет неровным.

Для получения более качественных монолитных бетонных конструкций специалисты также советуют учитывать ряд тонкостей. Если доски слишком сухие, то перед заливной раствора их обильно смачивают водой. Для сохранения влаги, защиты от протечек и возможности повторного использования опалубки, с внутренней стороны с помощью строительного степлера закрепляется полиэтилен, рубероид или другой подобный материал. При выборе фанеры для гладкой заливки бетона, ее прибивают гвоздями с широкой шляпкой, длиной от 40 мм. На каждый м2 их требуется 16–25 шт.

Прежде чем купить доски для фундамента, следует предварительно рассчитать их количество и сделать небольшой запас (5–10 %) на обрезку, возможный брак. Для этого измеряется общая протяженность будущей бетонной конструкции и определяется высота щитов. Первое значение делится на длину доски, второе — на ширину. Результаты перемножаются между собой и получается необходимое количество.

Приобрести доски для монтажа опалубки реально в любом строительном магазине, торгующем древесиной. При желании сэкономить, лучше договориться напрямую с производителем на пилораме. Если нужны небольшие отрезки, то стоит обратиться в местные мебельные цеха. Доски имеют различную толщину и ширину при стандартной длине в 6 м (иногда предлагаются и другие варианты), потому обычно указывается цена за куб.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Какая доска нужна для опалубки фундамента? Сравниваем, даем оценку и делаем правильные выводы

Перед оборудованием ленточного основания под дом важно точно знать, какая доска нужна для опалубки фундамента. Эти деревянные направляющие, применяемые с давних пор, чрезвычайно необходимы для получения качественной основы, которая станет гарантией длительной эксплуатации жилища. Опалубку применяют и для придания нужной формы ленточному фундаменту, и для предотвращения заполнения бетоном всей траншеи. Затем конструкция довольно легко демонтируется и остается готовый фундамент, который используется в качестве основы для постройки.

Сейчас современная промышленность предлагает разборные опалубки, сделанные из металла, хорошо просчитанные и достаточно легкие в применении. Однако они моментально сделают обустройство вашего фундамента чуть ли не вдвое дороже. Поэтому обычно металлическая опалубка закупается строительными организациями для многоразового применения. Правда, есть и несъемные варианты, которые после застывания бетона становятся частью фундамента.

Такой вариант можно рассматривать, если дом возводится на зыбких грунтах, и фундамент нуждается в армировании. Хотя более традиционные способы его укрепления (железными штырями, связанными проволокой) все равно оказываются более экономичными. Единичное же строительство личного дома на нормальном грунте вполне может обойтись традиционной деревянной конструкцией.

Какая доска нужна для опалубки фундамента, как формируется опалубка, и какие технологические особенности нужно учитывать, и объясняет нижеприведенный материал.

От того, насколько правильно вы соорудите опалубку, зависят многие параметры будущего фундамента: точность его размеров (а значит, и соответствие возводимой конструкции), расположение, фактура застывшей поверхности. Во многом грамотность конструкции определяется качеством пошедших на нее досок.

При соблюдении этих условий опалубка получится качественной и крепкой, а доска после может быть пущена на решение других задач.

Выбираем доски для опалубки фундамента

Доски для опалубки

Основой любого строения является фундамент, от качества которого зависит прочность и надежность всей конструкции. Практически все типы фундаментов заливаются с помощью опалубки, для ее изготовления могут использоваться любые материалы. Застройщики, имеющие неограниченный бюджет строительства и профессиональные навыки, используют для этой цели пластик, металл и другие дорогостоящие материалы. Бюджетным вариантом можно назвать деревянную опалубку, которая является самой доступной и простой в изготовлении.

Какая доска нужна для опалубки

Чтобы получить качественную основу, которая станет гарантией безупречной эксплуатации дома, необходимо правильно выбрать элементы опалубочной конструкции, в том числе и доски.

Правильно сооруженная опалубка позволяет в результате получить надежное основание с точными размерами, соответствующим расположением и хорошим качеством застывшей поверхности. Все это во многом зависит от качества досок, выбранных для строительства опалубочной конструкции:

к оглавлению ↑

Выбор материала

Деревянная опалубка является разборной конструкцией, которая при правильном уходе может использоваться несколько раз. Тем не менее, выбирая доски, следует обратить внимание на следующее:

Выбираем материал досок

Анализируя перечисленные факторы, можно сказать, что лучше всего для строительства опалубки подходит сосновая доска 3-4 сорта.

Большое значение имеет влажность используемого материала, в большинстве случаев этот параметр должен равняться 25%. Такое значение дает следующие результаты:

к оглавлению ↑

Факторы, определяющие оптимальную толщину пиломатериала

Выбирая толщину досок для опалубки, многие стараются брать более толстый материал, объясняя это большей надежностью конструкции. Тем не менее, чтобы избежать перерасхода строительных материалов, важно знать, какие факторы влияют на толщину доски для опалубки.

Высота опалубки и шаг между стойками

Как уже говорилось выше, основную нагрузку дает бетонная масса и чем ее больше, тем большее давление испытывает опалубка. Количество бетона прямо пропорционально высоте основания, следовательно, чем выше фундамент, тем прочнее должна быть опалубка. Однако для большей прочности конструкции не обязательно брать толстые доски, достаточно уменьшить шаг между вертикальными стойками, которые устанавливаются для поддержки опалубочной системы.

Для наглядности можно рассмотреть несколько примеров, показывающих зависимость толщины досок от высоты опалубки и расстояния между стойками:

к оглавлению ↑

Нагрузка от бетона

Не меньшее значение при выборе толщины пиломатериала имеет динамическая нагрузка, возникающая при заливке бетонного раствора.

Бетон считается довольно плотной и тяжелой массой, которая, находясь внутри опалубочной конструкции, давит на стенки с силой около 2500 кгс/м 2 . Однако этим нагрузка на деревянную опалубку не ограничивается, к этому значению прибавляется динамическая нагрузка, имеющая следующее значение:

к оглавлению ↑

Как рассчитать количество досок для опалубки

Для точного определения необходимого количества пиломатериалов можно воспользоваться услугами строительной компании. Но также расчеты можно выполнить самостоятельно, зная длину и высоту опалубки, а также примерную толщину материала.

Рассчитываем количество досок для опалубки

Например, общая длина опалубки составляет 100 метров, ее высота равна 0,7 метра. Для такой высоты рекомендуется брать доски толщиной 0,04 метра. Зная все параметры, несложно высчитать необходимый объем пиломатериала:

Учитывая, что любой материал следует брать с небольшим запасом, необходимо приобрести 3-3,5 м 3 материала.

Где лучше приобрести пиломатериал для опалубки

Продажу пиломатериала осуществляют практически все строительные магазины. Но при ограниченном бюджете лучше обратиться к производителю. На пилорамах приобретают уже готовые доски по более низкой цене, а также можно заказать материал по определенным параметрам. Здесь же вполне возможно заказать доставку продукции на строительный объект.

Качество основания для дома во многом зависит от подготовительных работ, включая сборку опалубочной конструкции. Правильный выбор материала для этой цели гарантирует прочность и надежность всей конструкции.

Опалубка из 25 доски для ленточного фундамента какой шаг стоек

Поделюсь опытом.
В прошлом году самомесом отливал подвальчик с перекрытием и «дном». Квадрат 6*6 толщина стены 350.
Общий объем бетона около 30 м3. Высота этого бетонного кубика 2,3м.
Пользовался переставной опалубкой на весь периметр, высота заливки одного слоя около 0,7м.
Опалубка из доски 25*150, в качестве ребер жесткости те же 25-ки плашмя, с шагом 600. Стягивал шпильками.
Особо ничего не прогнулось. Хотя доски на самом деле были 22-23мм.

В этом году залил фундамент (полуподвал) под дом вместе с перекрытием (уже без дна). Учитывая воздействие прошлогоднего самомеса на суставы, и что объем больше в 1,5 раза — заливал с насосом.

Толщина стен 300-400. Высота 0,9 (под гаражную часть) и 1,4м (под сам дом).
Сделал опалубку из доски 30мм (26-32мм). Усилены старыми досками 25*150 с шагом 600. Стягивал проволокой 2мм в четыре пруточка.
на высокой стене кое-где в нижней части заметен прогиб 30-ки (подозреваю, что не 30-ки, а, скорее, 26-ки) на 1-3мм.

Так что, если аккуратно заливать — все держит.

Один косяк вышел. В одной промежуточной стенке проволока не выдержала и лопнула от удара струи бетона (напарник не уследил и направил прямо в опалубку).

Уровень бетона в том месте был уже около 0,8м.
В итоге разошлась почти вся эта стенка (длина 3,5м) и выбило две стойки под перекрытием. В итоге не удалось залить эту стену и примыкающую к ней часть перекрытия. Потеряли где-то куб бетона, ну, и отказались от доставки 2-х кубов.

Прошлый год

В этом году

На втором снимке видна лопнувшая стенка (ближняя часть)

Для заливки монолитного фундамента – плитного или ленточного – часто используется деревянная опалубка. Она недорогая, кроме того, пиломатериалы позволяют сооружать конструкцию любой конфигурации, даже самой сложной.

Деревянные щиты весят не лишком много (максимальный вес одного из них не превышает 60 кг), они достаточно прочны.

Однако частным застройщикам, которые осуществляют строительство самостоятельно, следует знать: все положительные качества зависят от того, насколько правильно будет выбрана доска для опалубки фундамента.

Сорт и порода

Доска для опалубки фундамента (устройство опалубки для фундамента своими руками) должна обладать определенной твердостью: мягкое дерево при заливке может растрескаться. По этой причине лиственные породы стараются не применять. Щиты изготавливают из ели, сосны или пихты.

Особенно важно выбрать правильную породу, если вы в дальнейшем собираетесь использовать опалубку повторно . Для изготовления мелкощитовой опалубки одноразового использования допускается применение древесины любой породы (устройство несъемной опалубки для фундамента).

Что касается сорта, то для многоразовой опалубки обычно используют не ниже второго. В прочих случаях допускается применение третьего и даже четвертого сортов.

Габаритные размеры

Для опалубки фундамента толщина доски играет важнейшую роль. От данного показателя зависит прочность конструкции, а, следовательно, и качество поверхности заливки.

Для изготовления мелкощитовой опалубки подойдет доска 19 мм. Но эта величина является минимально допустимой, оптимальной же считается толщина, равная 25 мм.

Крупнощитовую опалубку сооружают из более толстого пиломатериала – от 40 до 50 мм. На выбор доски по толщине влияет и конструкция опалубки, в частности, расстояние между раскосами – вертикальными опорами. Чем больше шаг между стойками, тем толще должна быть доска.

Максимально допустимая ширина доски – 250 мм. Чем больше этот параметр, тем выше вероятность получить в результате заливки волнистую поверхность монолита.

Многие специалисты уверенно заявляют, что ширину следует ограничить 150-ю мм. В этом случае получится гарантированно ровные стенки монолита.

Технологические требования к пиломатериалу

Чтобы понять, какие доски нужны для опалубки фундамента, следует ознакомиться с основными требованиями, которые им предъявляются:

  1. Жесткость и прочность: доски должна выдержать давление бетона, которое, кстати, увеличивается в случае применение виброинструмента. Инженеры-строители в этом случае при выполнении расчетов применяют коэффициент 1,2. Следовательно, нагрузка на опалубку увеличивается на 20%.
  2. Устойчивость к растрескиванию: древесина мягких пород подвержена растрескиванию в момент приложения к ней нагрузки. По этой причине строители избегают березу и другие лиственные породы дерева.
  3. Влажность: излишне высушенное дерево активно поглощает влагу, забирая ее у бетона. По этой причине слои монолита, прилегающие к пиломатериалу, не в состоянии набрать нужную прочность. В результате будут наблюдаться обламывание кромок фундамента, его расслоение. Влажность доски должна быть не ниже 25%. Перед бетонированием щиты обильно увлажняются, а в жаркую погоду данная процедура проводится периодически вплоть до снятия опалубки.
  4. Щелочная или нейтральная реакция: Бетон не любит кислую среду – под ее влиянием он плохо схватывается. Именно поэтому никогда не изготавливают опалубку из дубовых досок – древесина того дерева характеризуется повышенной кислотностью.

Доски, предназначенные для сборки опалубочных щитов, должны иметь ровные грани, перпендикулярные пластям. Только в этом случае можно сбить качественный щит без щелей и перекосов.

Для ответственных фундаментов опалубку изготавливают из обрезной доски. Для малоответственных (например, для фундамента забора (устройство ленточного фундамента для забора) или септика) можно ограничиться и необрезной доской – она дешевле.

Но и в том и другом случае лицевая сторона изделия должна быть гладко оструганной (под лицевой подразумевается поверхность, которая будет впоследствии обращена к бетону).

Информация о столбчатых фундаментах находится тут.
Информация о свайных фундаментах находится здесь.

Видео об ошибках при монтаже опалубки.

Опалубка из досок

Опалубка – это конструкция, предназначенная под заливку различными растворами. Ее используют при строительстве фундаментов разных типов, колон и целых зданий. Она состоит из щитов и крепежных элементов, изготавливаемых из пластика, картона, металла или дерева. Последний вариант из-за своей доступности получил широкое распространение как в частном, так и в промышленном строительстве. Доска для опалубки должна соответствовать определенным стандартам и быть такой толщины, чтобы выдерживать действующие нагрузки без деформации. Качественно изготовленные деревянные щиты применяются в работе неоднократно, их несложно собирать и разбирать.

Требования к пиломатериалу для создания опалубки

Опалубка – это непостоянная конструкция, используемая только в течение времени проведения заливки и периода набора прочности бетоном. В большинстве случаев между щитами монтируют арматурный каркас. С помощью опалубки придают возводимым конструкциям различную форму. Материалом для ее создания служат доски, полученные из самых разных пород дерева. Но они должны отвечать следующим, предъявляемым к ним требованиям, представленным в таблице далее.

1 влажность от 25%
2 толщина 20–50 мм
3 ширина 100–250 мм
4 подверженность растрескиванию доски из мягких пород деревьев легко трескаются при приложении нагрузки, поэтому избегают использовать березу, тополь и некоторые другие

Использовать для опалубки рекомендуется прочные и жесткие доски, потому что, кроме самого бетона, на них действует нагрузка от трамбующего инструмента.

Сухие пиломатериалы всасывают воду из залитого раствора. Из-за этого, прилегающие к щитам слои бетона, не набирают требуемую прочность. В итоге будут происходить их обламывание и отслаивание. Перед заливкой опалубку дополнительно увлажняют. В жаркую, сухую погоду эту процедуру проделывают периодически до момента снятия щитов.

Бетон под влиянием кислой среды плохо схватывается. Из-за чего применяют доски с нейтральной или со щелочной реакцией.

Опалубочные пиломатериалы можно использовать обрезные или не обрезные. Желательно предпочтение отдавать первым, имеющим ровные боковые грани, при проведении ответственных работ. Это позволит без особого труда качественно сбить щит без перекосов и щелей между досками. Бетон после высыхания в такой форме имеет ровную, гладкую поверхность.

Обрезной пиломатериал

Для фундаментов под забор, уличный туалет, небольшие хозяйственные постройки подойдет и не обрезной материал, отличающийся более низкой стоимостью. При его использовании щиты сбивают, располагая доски лицевой (ровной) стороной внутрь.

Толщина доски для опалубки является важнейшей характеристикой, определяющей прочность создаваемой конструкции. Оптимальным считается значение данного параметра равное 25 мм. На его выбор влияют следующие факторы:

Широкие доски в процессе заливки нередко выгибаются. В результате после высыхания монолита его поверхность получается волнистой. Оптимальным значением ширины считается 150 мм.

Длина пиломатериала выбирается так, чтобы было удобно монтировать и демонтировать щиты. Для экономии следует применять пиломатериал из недорогих пород дерева, а если не предъявляются высокие требования к итоговой поверхности монолита, то и необрезной.

Расчет необходимого количества материала

Прежде чем изготавливать опалубку из досок, нужно рассчитать требуемое их количество, чтобы не увеличивать расходы и не докупать материал в процессе строительства. Считают необходимый объем следующим способом:

Материал продается по кубометрам. Чтобы узнать, сколько досок в кубе, поступают так:

Зная, сколько единиц материала в кубе, рассчитывают требуемый его объем для создания щитов: делят необходимое число досок на их количество в 1 м3.

Материал для изготовления щитов

Для изготовления опалубки также понадобятся следующие материалы:

Размеры брусков должны быть не мене 5*5 см, а их число составляет примерно 35–40% от количества досок.

Правильный подсчет необходимого для работы материала способствует оптимизации расходов. При этом время на проведение дополнительных закупок не тратится.

Изготовление опалубки

Изготавливая и устанавливая щиты, необходимо учитывать массу бетонного раствора. При большом ее значении непрочная конструкция может не выдержать и развалиться, что чревато возрастанием денежных и трудовых затрат. Монтаж опалубки (на примере возведении ленточного фундамента) выполняют в следующей последовательности действий:

Установленная опалубка

Для получения качественной (ровной, гладкой) поверхности монолита с внутренней стороны щитов гвоздями можно прибить нарезанную на подходящие фрагменты фанеру. Чтобы избежать протечек, сохранить влагу и продлить срок эксплуатации опалубки, ее внутреннюю поверхность покрывают полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют скобами с помощью степлера.

Практические рекомендации

При необходимости повторного использования опалубки необходимо выбирать доски, изготовленные из подходящих сортов древесины. Деревья хвойных пород – это древесина подходящего качества, поэтому часто отдают предпочтение строительному материалу из сосны, пихты, ели, отличающемуся доступной ценой.

Сборку и установку опалубки рекомендуется выполнять с учетом таких рекомендаций:

Для возведения небольших оснований, к которым не предъявляются серьезные требования, часто используют для создания опалубки подручный пиломатериал.

Пример изготовления опалубки и рекомендации по выбору материала для ее изготовления содержатся в видеороликах далее.


Выгодный вариант по цене и своим эксплуатационным характеристикам – это применять доски на создание опалубки фундамента из хвойных пород деревьев, например, сосны. При правильном и аккуратном обращении с ними их можно использовать неоднократно. Главными критериями выбора являются толщина, ширина и влажность пиломатериала. От них зависит качество полученного результата. Длину щитов делают, ориентируясь на удобство работы с ними в конкретных строительных условиях.

Статьи по теме:

Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции - балок, перекрытий и т. Д.

Бетонная опалубка (опалубка) необходима для свежих бетонных конструкций, таких как стены, плиты, балки, колонны, опоры и т. Д. Требования к опалубке для различных элементов конструкции различны, и они названы в зависимости от типа конструктивного элемента.

Опалубка (опалубка) - это временная опалубка для поддержки свежего бетона при установке в конструктивный элемент до тех пор, пока бетон не схватится.Это помогает элементу конструкции обрести достаточную прочность, чтобы выдерживать собственную нагрузку и нагрузку от других элементов.

Существует множество типов опалубки или опалубки в зависимости от ее материала, их использования и типа конструктивных элементов. Их можно назвать на основании этого. Однако основные функции опалубки остаются прежними.

Типы опалубки (опалубки) на основе элемента конструкции:

Опалубка применяется при строительстве железобетонных фундаментов, колонн, плит, стен и т. Д., и они названы следующим образом:

Первый шаг любого бетонного строительства начинается с возведения фундамента. Фундамент может быть под колонны или стены. Итак, в зависимости от типа конструктивного элемента разрабатываются форма и размер фундамента.Таким образом, размер и форма опалубки зависят от типа и размера фундамента.

Компоненты опалубки:

Рис. Компоненты опалубки для опалубки - для неглубоких опор - Опалубка для сплошной опалубки

Опалубка колонн - Опалубка для бетонных колонн

Железобетонные опалубки колонн подвергаются боковому давлению из-за их малого поперечного сечения, большой высоты и относительно высокой скорости укладки бетона.Таким образом, необходимо обеспечить плотные стыки и прочную анкерную опору для опалубки.

По мере увеличения размеров бетонной колонны необходимо увеличивать жесткость опалубки за счет увеличения толщины обшивки или добавления вертикальных ребер жесткости для предотвращения прогиба обшивки.

Стеновые опалубки - Опалубка для возведения стен RCC

Опалубка для возведения стен подвергается относительно меньшему боковому давлению, чем опалубка колонн, из-за их большой площади поперечного сечения.

Состав стеновых опалубок:

Рис. Компоненты стеновой опалубки

Опалубка перекрытий - Опалубка для строительства плит ПКК

Опалубка для железобетонных перекрытий зависит от типа возводимых перекрытий. Плиты перекрытия могут быть структурными плитами, опирающимися на стальную или бетонную конструкцию, или плитами на уровне грунта.

Конструкция опалубки зависит от типа плиты.

Конструкционная опалубка перекрытий Монтаж осуществляется следующим образом:

Рис. Компоненты структурной опалубки перекрытий

Формы для перекрытий - это формы для бетонных плит, укладываемых на грунт. Эти опалубки для перекрытий обычно довольно просты, поскольку бетон укладывается на утрамбованную землю или основание, выровненное по гравию. Таким образом, опора для бетона внизу не требуется.

Рис. Компоненты опалубки перекрытий для перекрытий

Опалубка перекрытия Монтаж осуществляется следующим образом:

Подробнее:

Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций

Пластиковая опалубка для бетона - применение и преимущества в строительстве

Рекомендации по проектированию бетонной опалубки - основа для проектирования бетонной опалубки

Критерии проектирования деревянной бетонной опалубки с формулами расчета

Расчет нагрузок и давления на бетонную опалубку

Срок снятия бетонной опалубки, технические характеристики и расчеты

Измерение опалубки

Контрольный список безопасных методов опалубки

.

Опалубка в строительстве | Типы | Применение опалубки

Что такое опалубка?

Название «Опалубка» означает «Форма», что означает, что это опалубка, в которую заливается литейный материал, обычно бетон, для получения желаемой структурной формы. В строительной промышленности опалубка похожа на форму для отливки бетонного элемента различной формы и размеров с использованием различных материалов, таких как древесина, сталь, алюминий, пластик и т. Д. Опалубка - это синоним термина, используемого для опалубки.Опалубка должна иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать постоянную и временную нагрузку, приходящую на нее во время операции заливки, а затем до тех пор, пока бетон не затвердеет и не наберет некоторый процент от расчетной прочности.

Различные типы опалубки, используемые в строительной отрасли, перечислены ниже:

Деревянная опалубка

Деревянная опалубка - одна из наиболее часто используемых в строительной индустрии, она изготавливается на месте из древесины. Его легко изготовить, но для больших конструкций требуется много времени. Фанерная облицовка имеет небольшой срок службы.Древесина легко ремонтируется, снимается и легкая. Деревянная опалубка - самый гибкий вид опалубки; его можно использовать для любой формы и размера. Деревянная опалубка должна удовлетворять следующим требованиям:

Деревянная опалубка в строительстве лестниц
Преимущества использования деревянных опалубок:

Формы из фанеры (в сочетании с деревом)

Фанера - это искусственно изготовленный деревянный материал, доступный разной толщины и размера, используемый в опалубке для бетонных элементов. Он достаточно прочный, прочный и легкий.Фанера - один из наиболее часто используемых материалов для обшивки, настила и опалубки опалубки.

Фанерные формы в сочетании с деревом

Стальная опалубка

Стальная опалубка в настоящее время становится популярной из-за длительного срока службы и многократного повторного использования. Стальная опалубка стоит дорого, но может использоваться для большого количества проектов. Стальные опалубки придают бетонной поверхности очень гладкую отделку. Он подходит для круглых или изогнутых конструкций, таких как резервуары, колонны, дымоходы, канализационные трубы, туннели и подпорные стены.

Стальная опалубка для железобетонной стены
Преимущества стальной опалубки над деревянной опалубкой

Алюминиевая опалубка

Алюминиевая опалубка во многом схожа со стальной.Алюминиевые формы легче стальных из-за низкой плотности, и это их главное преимущество по сравнению со сталью. Опалубка экономична, если в строительстве выполняется большое количество повторных применений. Недостаток заключается в том, что после сооружения опалубки никакие изменения невозможны.

Алюминиевая опалубка в отливке кровельных плит

Пластиковая опалубка

Пластиковая опалубка - это легкая модульная система блокировки, которую можно использовать более 100 раз. Его можно использовать для простых бетонных конструкций.Этот вид опалубки становится популярным для жилья подобной формы и большой схемы.

Преимущество работы с пластиковыми формами: -
Пластиковая опалубка Бетонная стена

Тканевая опалубка

Тканевая опалубка - новая технология в опалубочной промышленности для строительства элементов сложной формы и сложной формы.Гибкость этого материала позволяет производить бетон любой формы.

Coffor Опалубка

Coffor - это система опалубки с фиксированным креплением. Он состоит из двух фильтрующих решеток, усиленных вертикальными ребрами жесткости и соединенных шарнирными соединителями, которые можно складывать для транспортировки на месте. Coffor остается на месте после заливки бетона и действует как арматура. Coffor доставляется на площадку в собранном виде с завода. Этот тип опалубки можно использовать для любого типа конструкции, например, для домов, многоэтажных домов и т. Д.

Типы опалубки на основе элемента конструкции

Опалубка перекрытий

Стеновая опалубка

Стеновая опалубка, используемая для бетонирования поперечной или RCC стены в плотинах, стенах крыла, стенах подвала и т. Д. Стеновая опалубка из вертикально расположенных вертикальных деревянных балок (опоры), к которым с внутренней стороны прибиваются фанерные доски. Стойки с двух сторон по диагонали скреплены досками.

Балка Опалубка

Балка - самый важный элемент в каркасной конструкции RCC.Балочная опалубка имеет сборную опалубку, в которую входит опалубка днища и боковые панели обшивки. Отдельные части опалубки изготавливаются по размеру балки. Для предварительного изготовления листовых деталей стол для изготовления должен быть изготовлен на месте.

Опалубка фундамента

Опалубка фундамента спроектирована в соответствии с типом фундамента. Конструкция опалубки для фундамента зависит от типа фундамента: опалубка, комбинированная опора, плот. В основном есть разница в конструкции для отдельных фундаментов и опалубки для ленточных фундаментов.Конструкция опалубки диктуется размерами, в основном высотой фундамента.

Опалубка колонны

Расположение опалубки колонны может отличаться в зависимости от контура колонны, например прямоугольной, круглой, шестиугольной или любой другой формы. Обшивка опалубки колонн изготавливается по размерам колонн. Панели помещаются в опорную кромку, закрепленную в грунте с помощью болтов.

.

Стеновая опалубка | Робуд

Возможности без границ

ROBUD STAYER отличается высокой универсальностью (наличие специальных отверстий в анкерном профиле) и удобной модульной сеткой. Все панели соединяются под углом 90 ° в линию. Таким образом, из любого элемента набора можно формировать колонны переменного сечения, внешние углы и торцевые стены, фундаменты и ригели.Благодаря этому мы получаем легкую адаптацию имеющегося комплекта опалубки под любую конфигурацию монолитной конструкции.

Быстрая установка опалубки

Небольшой удельный вес комплекта (45-50 кг / м2) позволяет использовать башенные краны меньшей грузоподъемности. В случае невозможности использования башенного крана вес элементов позволяет в некоторых случаях монтировать вручную.Благодаря использованию рихтовочных стяжек ЗРК нет необходимости устанавливать дополнительные комбинированные плиты на всех стыках, что значительно сокращает время монтажа опалубки.

Инвестиции в будущее

Покупая строительную технику, многие специалисты часто сравнивают ее только по начальной цене. Часто не учитываются дополнительные затраты на материалы, труд, на быстрый износ и восстановление элементов опалубки.Универсальная система STAYER обеспечивает высокую скорость строительства и позволяет значительно сэкономить расходные материалы и труд. Учитывая долгий срок службы, мы получаем многократную окупаемость инвестиций.

Спецификация опалубочной системы ROBUD STAYER:

Допустимое давление бетонной смеси кН / м2 60/70
Удельный вес основного элемента кг / м2 ≈ 40
Геометрические параметры элементов:
Толщина см 10.4
Высота см 330 *, 300, 150, 75, 50
Ширина см 200, 120, 100, 90 *, 75, 60, 50, 45, 40, 30, 25, 20
Дополнительная экономичная сервисная консоль см +60
** Возможно изготовление элементов других размеров по запросу.
.

Стеновая опалубка - группа ПромСтройКонтракт

Это трехкомпонентная система, состоящая из несущих стальных ригелей, опорных балок h30 и формирующей поверхности - ламинированной фанеры толщиной 21 мм. Широкий ассортимент несущих ригелей позволяет легко подобрать оптимальный комплект опалубки под любые конструктивные особенности строящегося объекта, а высокая несущая способность позволяет формировать стены большой высоты.

Более 20 лет эта опалубка активно применяется по всей России и СНГ при типовом строительстве и строительстве промышленных зданий, торговых центров, офисных и жилых зданий, мостов и тоннелей.Незаменим при строительстве чаш очистных сооружений, градирен, плавательных бассейнов и других строительных производств, где есть необходимость формирования радиальной (радиальной) поверхности.

Преимущества использования опалубочной системы «PSK-Classic»:

.

Определения и термины опалубочных лесов - Описание метода HQ

Ниже приводится список очень информативных терминов и определений, относящихся к опалубочным лесам. Каждый специалист по охране труда и технике безопасности должен ознакомиться с этой терминологией.

ALIGNER Пиломатериалы или металлические элементы, используемые для выравнивания вертикальной опалубки. (водопроводная стойка или выравнивающее устройство)

АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН Выступающий элемент, спроектированный в сочетании с заданным анкером для крепления к предыдущей бетонной заливке, чтобы выдерживать собственный вес последующей опалубки и указанные временные нагрузки.

АНКЕРЫ Устройства, используемые для крепления опалубки, распорок или принадлежностей к ранее уложенному бетону, либо закладываются во время укладки, либо устанавливаются в отверстия, просверленные в затвердевшем бетоне. Он состоит из двух основных частей: встроенного анкерного устройства и внешней застежки, которая удаляется после использования.

АККУМУЛЯТОРНАЯ СТЕНА Стена, одна или обе поверхности которой наклонены от вертикали, обычно создавая стенку у основания толще, чем у вершины.

БАЛКА ФОРМА Вся опалубка для формирования нижней и обеих сторон балки.

КАРМАН ДЛЯ БАЛКИ Отверстие слева в вертикальном элементе, в которое должна опираться балка; также проем в форме колонны или фермы, где будут обрамляться формы для пересекающихся балок.

СТОРОНА БАЛКИ Вертикальные боковые панели или части балочной формы.

BOX-OUT Отверстие или карман, сформированный в бетоне, формирующий коробчатую форму внутри стены.

BRACE Любой внешний элемент конструкции, используемый для противодействия горизонтальным силам, действующим на формы, таким как ветровые нагрузки.

КРОНШТЕЙН Выступающий элемент конструкции для поддержки веса за пределами ее поверхности.

BREAK-BACK Расстояние от поверхности бетона до конца оставшейся заделанной части стяжки (оторванной от проволочной стяжки или зазора между поверхностью бетона внутреннего блока из трех частей стяжки) (также называемое Сокращать).

КИРПИЧНЫЙ СВЕТОДИОД Край стены или основания для поддержки ряда кирпичной кладки. (Кирпичное сиденье)

BUCK Обрамление для закрытия проема в стене, например дверного замка, который образует проем для двери.

ОТВЕРСТИЕ ОТ БЕЗОПАСНОСТИ Пустота на поверхности сформированного бетона, вызванная прилипшим воздухом или водяным пузырем, не смещенным во время уплотнения.

ПРОФИЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА Перегородка в опалубках, блокирующая свежий бетон от секции опалубки или закрывающая конец формы, например, в месте стыка конструкции.

КАМЕРА Изгиб стены внутрь или изгиб вверх приподнятого перекрытия или балки для улучшения внешнего вида или компенсации ожидаемого прогиба нагрузки.

КОНСОЛЬНАЯ ФОРМА Специальная технология формования, при которой боковому давлению бетона противостоит консольный вертикальный элемент.

КАПИТАЛ Коническая верхняя часть колонны под капельной головкой.Конической формы с круглыми колоннами, пирамидальной формы с квадратными колоннами.

CAULK Используйте замазочный материал для герметизации стыков от протечек раствора.

ФАСКА Скошенный внешний угол. Обычно он формируется в бетонных работах с помощью полосы фаски, помещаемой в форму на внешнем углу, чтобы обеспечить скругленный или скошенный угол.

CHASE Удлиненная пустота или отверстие, сформированное в бетонной поверхности.

Компоненты и определения опалубки

ОЧИСТКА Отверстие в формах для удаления мусора, закрытое перед укладкой бетона.

CLEAT Небольшая доска, используемая для соединения двух или более кусков пиломатериалов для опалубки.

ФОРМА ДЛЯ ПОДЪЕМА Опалубка, которая поднимается вертикально для последующих подъемов бетона в данной конструкции, обычно опирается на анкерные болты или стержни, встроенные в верхнюю часть предыдущего подъема. Форма перемещается только после того, как весь подъемник помещен и (частично) затвердел; это не следует путать с скользящей формой, которая перемещается во время укладки бетона.

БОЛТ БИЛЕТА Внешний блок с шестигранной головкой трехкомпонентной стенной анкеры с внешней контурной резьбой для зацепления винтовой резьбы внутреннего блока спиральной стяжки.

БИЛЕТНАЯ СТЯЖКА Одноразовая внутренняя часть или центральная часть трехкомпонентной стенной анкеры. Связи выполняются с помощью двух или более прямых проволочных распорок со спиральными витками, приваренными на каждом конце, образующими внутреннюю резьбу.

ЗАЖИМ ДЛЯ КОЛОННЫ Любой из различных типов элементов жесткости или крепления для удерживания стенок колонны вместе.

КОНСТРУКЦИОННЫЙ ШВ. Поверхность, на которой встречаются две смежные бетонные поверхности, часто со шпоночным пазом или арматурой поперек шва.

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ Формованный, вырезанный или обработанный пазом в бетонной поверхности для регулирования местоположения усадочных трещин.

CORBEL Выступ с лицевой стороны бетонной стены, который используется для поддержки балки или возвышенной плиты.

ПОПЕРЕЧИНА Промежуточный элемент жесткости опалубки, соединенный с обоих концов периметральной рамы.

CRUSH PLATE Деревянная полоса одноразового использования, используемая в качестве подкладки для защиты формы или бетонной поверхности от повреждений во время поддевания при работе с опалубкой.

DADO Прямоугольный паз по периметру рамы формы, который позволяет пропускать стяжки, не оставляя зазора между формами.

МЕРТВАЯ НАГРУЗКА Нагрузка на опалубку, стрингеры, балки, арматурные стержни и сам бетон, который будет уложен.

DEADMAN Стальная балка, бетонный блок или другой тяжелый предмет, используемый для закрепления растяжек или фигурных скоб.

КОНСТРУКЦИЯ ДАВЛЕНИЕ заданная нагрузка на квадратный фут в форме лица основывается на давление, температура, скорость укладки бетона и высоты бетона выше рассматриваемой точки.

DIAPHRAGM Поперечные стены расположены между длинными пролетами и глубокими балками для обеспечения поперечной устойчивости балок.

DONUT Большой шайбы любой формы, чтобы увеличить площадь подшипника болтов и форму связей, а также выступать в качестве прокладки.

ТЯГА Небольшая разница в конусности между противоположными сторонами формы, так что она легко снимается.

ГОЛЛАНДЕЦ Обычно массивная доска толщиной используется для заполнения под одной стороной (заделки) стеновых опалубок одинаковой высоты, например, на боковом откосе. , а также для компенсации линейного отклонения размеров между противоположными формами из-за
из-за небольшого угла наклона или изогнутой стены.

ELEVATION Рисунок, показывающий проекцию определенной области конструкции на вертикальную плоскость.

ВСТУПЛЕНИЕ Вставка, анкерный болт или другое устройство, прикрепленное к опалубке, чтобы быть заключенным в бетон для будущих креплений или конструктивных характеристик.

КОНЦЕВЫЕ БАЛКИ Элементы рамы по периметру аналогичны концевым балкам, но обычно перпендикулярны поперечным элементам.

КОНЦЕВЫЕ РЕЛЬСЫ Элементы рамы по периметру сборной опалубки перпендикулярны боковым поручням.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ Толщина гибкого материала между последовательными укладками бетона для поглощения линейного расширения бетона.

КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ Отношение предельной нагрузки к допустимой.

FALSEWORK Временная конструкция, возведенная для поддержки работ в процессе (опоры) строительства, например, опора или вертикальная стойка для поддержки приподнятой стены или перемычки.

НАПОЛНИТЕЛЬ Форма нестандартной ширины, используемая для установки нестандартных размеров.

НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА Кусок дерева, металла или другого материала, помещенный между большими группами плит и вертикальными поверхностями для облегчения снятия изоляции.

ФИЛЕ Скошенный или закругленный внутренний угол.

ПОКРЫТИЕ ФОРМЫ Антиадгезионный материал, нанесенный на лицевую поверхность для облегчения снятия изоляции.

ОПАЛУБКА Полная система опор для свежеуложенного бетона, включая форму или оболочку, контактирующую с бетоном, а также все опорные элементы, оборудование и необходимые распорки.

FULL LIQUID HEAD Давление в бетоне, когда вся заливка все еще находится в жидком состоянии.

БАНДСКАЯ ФОРМА Большая площадь стеновой формы с независимой структурной целостностью.Также может быть группа панелей, которые будут использоваться как единое целое для удобства монтажа, демонтажа и повторного использования.

ОПОРНАЯ ФОРМА Самонесущая опалубочная система, в которой нагрузка переносится при изгибе на боковые панели.

ПРОФИЛЬНАЯ ПОЛОСА Временная деревянная полоса, прикрепленная к поверхности перед укладкой бетона для обозначения отметки готового уклона.

GUYS Анкер для кабеля от земли до верха стены формирует для фиксации в одном направлении (Guy Wire) посредством натяжения.

ШПИЛЬКА Клин, используемый для затягивания некоторых типов стяжек, а также анкер в форме шпильки, устанавливаемый на место, когда бетон является пластичным.

РУЧНАЯ ФОРМА Модульная форма, устанавливаемая и демонтируемая вручную, а не с помощью крана.

HAUNCH Выступ, построенный на стене или колонне, используемый для поддержки нагрузки за пределами стены или колонны.

HE-BOLT Наружный блок стенной анкеры, состоящей из трех частей, у которой внешняя резьба внешних блоков входит в зацепление с внутренней резьбой внутреннего блока, такого как спиральная стяжка.

ГОЛОВКА Измерение высоты жидкого бетона в форме стены по вертикали. (Liquid Head)

HONEYCOMB Нежелательные пустоты, оставшиеся на сформированной поверхности бетона, открывающие несвязанные крупные агрегаты.

НАЧАЛЬНЫЙ НАБОР Ранний этап процесса отверждения бетона при переходе из жидкого состояния в твердое.

ВНУТРЕННИЙ БЛОК Одноразовая центральная часть трехсекционной стяжки с болтами. (Внутренняя стяжка)

INSERT Соединитель с внутренней резьбой, залитый в бетон, к которому может быть присоединено анкерное устройство с наружной резьбой.

INVERT Самая низкая видимая поверхность; пол водостока, канализации, туннеля, водопропускной трубы или канала.

JUMBO Подвижная опора для опалубки, обычно используемая при работе в туннелях, формируемых группой.

Определения и терминология опалубки

KERF Для выполнения ряда надрезов или надрезов для изгиба деревянного элемента.

KEYWAY Углубление или канавка, образовавшаяся при предыдущей заливке бетона, которая заполняется бетоном следующей заливки, придающей стыку прочность на сдвиг.

КИКЕР Кусок дерева (брус или доска) или металла, прикрепленный к элементу опалубки, чтобы воспринимать усилие другого элемента.

КОЛЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ Стойка между горизонтальными и вертикальными элементами в каркасе здания или опалубке для повышения устойчивости конструкции.

LEDGER Горизонтальный структурный элемент, прикрепленный к бетонной стене и используемый для поддержки форм.

ПОДЪЕМНАЯ БАЛКА См. Распределительная балка.

ПОДЪЕМНЫЙ КРОНШТЕЙН Специальные кронштейны, прикрепленные к верхней части групповых опалубок, для облегчения быстрого и безопасного крепления крановых строп.

ПОДЪЕМНИК Механическое подъемное устройство, используемое для вертикального подъема групповых форм для последующего вертикального повторного использования.

ЛАЙНЕР Любой лист или слой материала, прикрепленный непосредственно к внутренней стороне форм для улучшения качества поверхности, изменения текстуры или для печати определенных архитектурных узоров на готовом бетоне.

ЖИВАЯ НАГРУЗКА Общий вес рабочих, оборудования, тележек, вибраторов и других нагрузок, которые будут существовать и перемещаться из-за метода размещения, выравнивания и разравнивания бетонной заливки.

УРАВНИВАТЕЛИ НАГРУЗКИ Система выравнивающих шкивов, предназначенная для равномерного распределения нагрузки на каждую точку подъема формы, когда для подъема формы используются многоножковые стропы.

МОДУЛЬНОЙ ОПАЛУБКА Сборная все-металл или металл-поддерживаются-фанерные системы в стандартных размерах с интегральным обеспечением галстука и соединительным оборудованием.

МОНОЛИТНЫЙ Метод укладки бетона, при котором перекрытие, балки, колонны и стены или любая комбинация вышеперечисленных элементов заливаются одновременно.

MUDSILL Доска или бетонная плита на земле, чтобы обеспечить ровную поверхность и опору для бетонных форм.

MULTI-LIFT Вертикальная укладка форм в ярусы для стен любой высоты. Стену, требующую более одного ряда форм, обычно называют многолифтной.

ГВОЗДЬ Полоса из дерева или другого материала, прикрепленная к бетону или закрепленная в бетоне или прикрепленная к стали для облегчения выполнения соединений гвоздями.

OFFSET Смещение или резкое изменение линии или расстояния между двумя параллельными линиями; например, изменение толщины стенки, которое приведет к вертикальному смещению.

ОПАЛУБКА ОДНОСТОРОННЯЯ Система опалубки стен, имеющая только одну формирующую сторону, требующая специальных приспособлений для крепления и опоры. Обычно требуется при укладке бетона на шпунтовые сваи, стены из цементного теста, насыпи из солдатских балок и существующие стены из бетона или бетонных блоков.

ПАНЕЛЬ Участок опалубки из досок, фанеры, металлических листов и т. Д., который может быть установлен и разобран как единое целое. Панели могут быть построены на строительной площадке или на заводе из сборных конструкций.

PAN-JOIST Легкая плита с ребрами, обычно от 24 до 36 дюймов в центре, действующими как балки. Балки или ребра проходят под прямым углом к ​​основным балкам или балкам.

ПАРАПЕТ Та часть стены, которая возвышается над уровнем крыши.

СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ КАРАНДАША Металлический стержень (проволока), обычно диаметром около ¼ дюйма, используется в сочетании со специальными опорными зажимами для выполнения функции стяжки для опалубки стены.

ПРОНИКНОВЕНИЕ Любое устройство для заделки бетона, которое должно проходить через поверхность формы (например, анкерные болты, арматура или дюбели).

ПОСТОЯННАЯ ФОРМА Любая форма, которая остается на месте после того, как бетон набрал расчетную прочность. Форма может стать или не стать неотъемлемой частью конструкции.

ПИЛАСТР Колонна со стеной, обычно выступающей за поверхность стены.

ПЛИТА Плоский горизонтальный элемент, такой как 2 x 4, размещенный на основании для выравнивания и на котором устанавливаются формы, иногда называемый «башмаком».”

ОТВЕС Вертикальный или акт создания вертикального.

ПОСЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ Железобетон, в котором после того, как бетон затвердел и достаточно затвердел, желаемое распределение напряжений достигается путем последующего натяжения стальных арматур, стержней или проволоки.

PRECAST CONCRETE Бетонные блоки (такие как балки, балки, панели настила или стеновые панели) отливают в другом месте, а не в конечном положении, а затем устанавливают на место.

PRESTRESSED Система для использования прочности бетона на сжатие от CONCRETE для создания требуемых сжимающих напряжений с помощью высоконапряженных натяжных стержней, арматуры или проволоки.

REBAR Аббревиатура от «Арматурного стержня».

ОПОРНАЯ СТЕНА Стена, спроектированная таким образом, чтобы выдерживать горизонтальные нагрузки, например, от почвы или воды.

RIBS Опорная оболочка параллельных структурных элементов в сборном виде.

ПОДВЕСКА Компоненты подвески, такие как цепи, скобы, соединительные звенья и проушины, используемые для подвешивания комплектов опалубки или компонентов к крану или аналогичному подъемному устройству.

КОРРЕКЦИЯ Канавка в бетоне, образованная закреплением полосы на поверхности опалубки.Также называется «функциональной полосой».

SCAB Небольшой кусок дерева, прикрепленный к двум элементам опалубки для фиксации стыкового соединения.

КРОНШТЕЙН ЛЕСОВ Предварительно изготовленный консольный кронштейн, предназначенный для крепления к бригадам опалубки и поддержки досок строительных лесов, которые используются для рабочей платформы при укладке и вибрации бетона.

ЛЕСА Подъемная платформа, на которой находятся рабочие, инструменты и материалы, прикрепленные к стеновым опалубкам или стоящие отдельно.

SCREED Инструмент, используемый для контроля отметки верхней поверхности свежеуложенного бетона.

ОБОЛОЧКА Материал, образующий контактную поверхность форм, также называемый утеплителем или пленкой.

SHE-BOLT Внешний блок трехкомпонентной стенной анкеры, содержащей внутреннюю резьбу для зацепления с внешним резьбовым внутренним блоком (стержнем).

ПРОКЛАДКА Тонкие кусочки материала, используемые для выравнивания прилегающих элементов к опоре.

SIDERAIL Элемент рамы по периметру сборной опалубки, перпендикулярный поперечинам.

СИЛЛ Горизонтальная опора в виде пластины.См. Табл.

SKIN PLATE Стальная опалубка цельностальная.

ПЛИТА Более тонкая часть пола, как правило, одинаковой глубины, то есть между опорами или балками.

СТРОКА Длина кабеля с петлей на каждом конце, обычно это кабельная линия от крюка крана до групповой формы.

ПРОФИЛЬНАЯ ФОРМА Форма, которая обычно непрерывно перемещается во время укладки бетона. Движение может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Формовка скольжения похожа на процесс экструзии, при этом формы действуют как движущиеся матрицы для придания формы бетону.

SNAP TIE Провод типа связь с или без разбрасыватель шайбы или конусов. После того, как формы освобождены, выступающие концы стяжек отламываются путем скручивания с заданной обжимкой отрыва, обычно около 1 дюйма в бетоне.

СОЛДАТЫ Вертикальный уэльс, используемый для усиления или выравнивания.

СПАНДРЕЛЬНАЯ БАЛКА Балка по периметру здания, проходящая между колоннами и обычно поддерживающая перекрытия или крышу. Глубина перевернутой перемычки простирается над полом, а перевернутая вниз перемычка проходит под полом.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ Стойка, обычно из дерева, вставляемая в опалубку, чтобы удерживать опалубку на нужном расстоянии друг от друга до тех пор, пока не будет уложен бетон.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ БАЛКА Балка, используемая для распределения веса составной формы через две или более уравновешенных вертикальных точки захвата.

SPUD Регулируемая распорка в виде болта, проходящая между обшивкой опалубки туннеля и стенками пробуренного скального туннеля для обеспечения позиционной поддержки опалубки.

СТЕРЖЕНЬ Заостренный деревянный или металлический предмет, вбиваемый в землю, чтобы прикрепить скобу или поддержать боковые стороны при формировании опоры.

STIFFENER Элемент конструкции для поддержки лицевой поверхности фанеры или обшивки панелей, иногда называемых ребрами.

ПОЛОСА Для снятия опалубки с бетона.

БРУСКА ДЛЯ ПОЛОСЫ Сплошная планка, расположенная между панелями формы или смежными составными формами, которая является первым разделенным элементом, обеспечивающим облегчение для быстрого снятия изоляции с панелей большой формы; также называемые «полосами для разрушения».

STRONGBACK Элемент для сбора нагрузки, прикрепленный к задней части опалубки с внешней стороны ригелей для дополнительной прочности и сохранения правильного выравнивания (иногда их называют «жесткие спинки»).

ШПИЛЬКА Опорный элемент, к которому крепится оболочка.

TAG LINE Линия, соединенная с гирляндой или летучей формой для контроля свободного поворота при подъеме крана.

TAPER TIE Цельная многоразовая стяжка с небольшой конусностью для облегчения снятия.

РАССКАЗ Любое устройство, предназначенное для индикации движения опалубки.

ШАБЛОН Тонкая пластина или каркас из досок, используемый в качестве ориентира при размещении или расстоянии между опалубочными элементами, арматурой, анкерами и т. Д.

TIE Стяжка для бетонных форм - это натяжное устройство, приспособленное для удержания бетонных опалубок от бокового давления незатвердевшего бетона с или без приспособления для размещения опалубок на определенном расстоянии друг от друга и с или без приспособления для удаления металла на определенное расстояние от готовой бетонной поверхности.

TIE DADO Дадо толщиной в половину прорези на боковых ограждениях смежных опалубок обеспечивают прорезь для размещения стяжек, обычную для многих сборных опалубочных систем.

TOENAIL Забить гвоздь под углом.

TRAVELER Передвижная опора и распорка для опалубки туннелей и водопропускных труб.

WALER Элементы для сбора нагрузки, используемые для удержания стоек или форм панелей на месте.

СИСТЕМА МУЛЬТФИЛЬМА Все компоненты, включая, помимо прочего, кронштейны подмостей, доски подмостей, перила, бортики и стойки перил, возведены для создания рабочей платформы для укладки и вибрации бетона и предотвращения падения
рабочих.

WATERSTOP Резина, пластик или другой материал, вставленный в строительный шов, чтобы предотвратить просачивание воды через шов.

КЛИН Клин из дерева или металла, сужающийся к тонкой кромке, используемый для регулировки высоты, затягивания опалубки и т. Д.

КЛИНОВЫЙ БОЛТ Клин двустороннего действия, который имеет прорезь, которая также выполняет функцию соединительного болта.

НЕКОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ ФОРМЫ

.

Ленточная опалубка фундамента Disign

  • REP Out Put

    5,0

    5,1

    5.1.1

    Исходя из данных D = 24 кН / м3

    Лист

    R = 1,8 м / час

    120 мм

    т = 30 c0

    k =

    k = 0,61

    d = 400 мм (макс.)

    H = 0,3 м

    h = 0,3 м

    D {C1R + C2KH-C1R} или Dh

    CIRIA C1 = 1.5 для колонны

    Report

    C2 = 0,3 Обычный портландцемент

    p max = Dh

    p max = 7,20 кН / м2 7,2 кН ​​/ м2

    L

    0,3 м

    7,20 кН / м2

    Распределение давления фанеры

    p max - неопределенное значение из этого уравнения

    Высота заливки по вертикали

    p max =

    Принять p max как

    Высота балки

    Описание

    Осадка

    (Ссылка: отчет CIRIA № 108)

    Расчет опалубки

    Расчет опалубки для балки ленточного фундамента

    Давление бетона в опалубке

    Плотность бетона

    Скорость укладки бетона

    Листовая древесина - фанерная панель толщиной 12 мм

    Температура бетона

    (36 / (T + )) 2

    Толщина балки

    zzxxxxxxx Line

  • REP Out Put Описание

    5.1,2C2 = 1,2

    C2 =

    C2 = 8,64 кН / м2

    Вт C2 = 8,64 кН / м2

    Рассмотрим панель шириной 1 м

    8,64 кН / м

    M C2 = WL2 / 8 C2 =

  • 43 кНм

    В C2 = 0,625w C2 = 0,81 кН

    C2 = 1/185 (wl4 / EI C2 = 2,5E-05 mR1 C2 = 0,49 кН

    R2 1,62 кН

    R3 C2 = 0,49 кН

    C2 = 0.024 кНм

    C2 = 0,81 кН

    C2 = 2,52599E-05 м

    C2 = 12 мм

    C2 = 783 кг / м3

    C2 = 6500000 кН / м2

    C2 = 1000 мм

    Глубина C2 12 мм

    C2 = 0,000000144 м4

    C2 = 5160 кН / м2

    Таблица 16 C2 = 0,80

    ТАБЛИЦА 17 K3 C2 = 1,75

    класс 2,10,5 C2 = 1,00

    класс 2.10,6 K7 C2 = 1,17

    cl 2,9 K8 C2 = 1,10

    C2 = xzxk2xk3xk5xk7xk8C2 =

    Z C2 = bd2 / 6

    C2 = 0,00002400 м3

    C2 = 0,00002400 м3

    C2 =

    Макс. Толщина фанеры

    Плотность

    Bredth

    Расчетная нагрузка SFXp max

    Допустимая прочность на изгиб

    K6

    допустимый изгибающий момент

    допустимый изгибающий момент

    150 мм 150 мм 9000 BS4

    I

    I

    1988

    K2

    Максимальный изгибающий момент

    Ref FIg o1

    Конструкция для фанеры Фактор безопасности при нагрузке

    Эластичный модуль

    zzxxxxxxxLine

  • REP Out Put Описание

    Таблица 16 C2.80

    ТАБЛИЦА 17 K3 C2 = 1,75

    cl 2.10.4 C2 = 1,00

    cl 2,9 K8 C2 = 1,10

    C2 = 4,96 Н / мм2

    C2 = 2 / 3X (xk2xk3xk5xk8XA

  • =

    C2 = 12000 мм2

    C2 = 4,96 Н / мм2

    C2 = 61,1072 КН

    C2 = 0,003x пролет

    C2 = 0,03375 мм

    C2 = 2,52599E-05 м

    5.1,2

    Коэффициент безопасности при нагрузке SF = 1,2

    W

    W = 1,296 кН / м2

    Ref FIg o1 1,296 кН / м2

    Рассмотрим панель длиной 3,1 м

    w1,296 кН / м

    0,8 мм

    M C2 = WL2 / 10 C2 = 0,08294 кНм

    V C2 = 0,6wl C2 = 0,62208 кН

    Конструкция для горизонтальной опоры

    1/185 (wl4 / EI

    W =

    Распределенная нагрузка на древесину 1.2x0,15xp макс.

    (деревянные рейки 50 мм x 50 мм, класс SC4)

    K5

    Допустимая сила сдвига

    Допустимая сила сдвига

    K2

    Допустимая прочность на сдвиг

    Допустимая прочность на сдвиг 3 0004

    9000

    Сечение выполнено для изгиба

    Сечение выполнено для сдвига

    Прогиб

    Допустимый прогиб

    Фактический прогиб

    Следовательно, сечение удовлетворяется для прогиба

    Следовательно, профиль фанеры подходит для опалубки колонн

    zzxxxx 900xxxLine

  • Out PutDescription

    C2 = 1/185 (wl4 / EI C2 = 0.00067 м

    R1 C2 = 0,41 кН

    R2, R3, R4 1,14 кН

    R5 C2 = 0,41 кН

    C2 = 0,08 кНм

    C2 = 0,62208 кН

    C2 = 0,0006620003 50 x 50 мм Размер биты мм

    Плотность C2 = 590 кг / м3

    C2 = 8250000 кН / м2

    Глубина C2 = 50 мм

    Глубина C2 = 50 мм

    I C2 = 520833.33 мм4

    C2 = 5160 кН / м2

    Гибка

    BS 5268 Часть 2: 1988

    Таблица 16 K2 C2 = 0,8

    ТАБЛИЦА 17 K3 C2 = 1,75

    класс 2,10,5 C2 = 1,00

    класс 2,10 .6 K7 C2 = 1,17

    cl 2,9 C2 = 1,10

    C2 = xzxk2xk3xk5xk7xk8

    Z C2 = bd2 / 6

    C2 = 2,08333E-05 m3

    допустимый изгибающий момент C2 = 0.1936935 KN

    Сечение соответствует требованиям изгиба

    Таблица 16 K2 C2 = 0,8

    ТАБЛИЦА 17 K3 C2 = 1,75

    cl 2.10.4 K5 C2 = 1

    cl 2,9 K8 C2 = 1,10

    Допустимая прочность на сдвиг C2 = 4,96 Н / мм2

    C2 = 2 / 3X (xk2xk3xk5xk8XA

    A C2 = bd

    Макс.сила сдвига

    Модуль упругости

    Максимальный изгибающий момент

    K6

    Макс.

    допустимый изгибающий момент

    допустимая сила сдвига

    Сдвиг

    BS 5268 Часть 2: 1988

    zzxxxxxxxLine

  • REP Out Put Описание

    C2 = 0.0025 м2

    Допустимая прочность на сдвиг C2 = 4960 кН / м2

    C2 = 12,7307 кН

    C2 = 0,003x пролет

    Фактический прогиб C2 = 0,18 м

    C2 = 1/185 (wl4 / EI 0,00066770003 9,10004 м 9. 2

    T1 T2225 мм

    R1 150 мм R2 R1

    R1 C2 = 0,57 кН

    R2 C2 = 1,14 кН

    T1 C2 = 0,76

    T2 C2 = 1,52 кН

    C2 = 19.35 Н / мм2

    C2 = 250,00 Н / мм2

    м C2 = 1,50

    C2 = 166,67 Н / мм2

    Используйте стержень с резьбой из низкоуглеродистой стали диаметром 10 мм

    Растягивающее усилие на болте = 4 т / (10) 2

    Допустимое растягивающее напряжение fy / м

    fy

    Следовательно, стержень резьбы удовлетворяет натяжению

    Две трубы GI находятся в одинаковом положении, поэтому реакция была разделена на 2

    Asium R1 и R2, действующих в центре трубы GI

    Допустимое отклонение

    Следовательно, сечение соответствует прогибу

    Расчет резьбового стержня и фасонной стяжки

    Сечение соответствует срезу

    Отклонение

    Допустимое поперечное усилие

    zzxxxxxxxLine

  • REP Out PutDescription

    C2 = .66

    C2 = 0,00 кН м

    C2 = 0,00 кН

    C2 = 998420,66 мм

    Максимальный изгибающий момент

    Максимальное усилие сдвига

    Максимальное отклонение

    Сдвиг

  • REP4 975 Описание

    C2 = 275 кН / мм2

    C2 =

    C2 =

    C2 =

    C2 =

    Класс 4.2.3 C2 = 0,6xPyxAvC2 =

    C2 =

    D / т C2 =

    C2 =

    40

    50

    140

    Таблица 12

    CL 4.2.5 C2 = PyxS

    =

    S C2 -d23) / 6

    Mc C2 =

    Таблица 08 C2 =

    C2 =

    5.1.2

    Предположим, C2 = 1,2

    Fig 02 & C2 = 137 мм

    Анализ сока C2 = 0.137 м

    Прочность на сдвиг

    Марка стали

    Расчетная прочность Py

    Наружный диаметр

    Внутренний диометр

    Толщина

    Фактор прочности при нагружении

    Эффективная площадь нагружения

    Модуль упругости

    Классификация сечения

    Предельное значение

    Сечение из пластика I класса

    Момент

    Низкий сдвиг

    Момент Допустимая нагрузка Mc

    Сечение соответствует требованиям для изгиба

    Прогиб

    Допустимый прогиб

    Фактический прогиб

    соответствует прогиб

    Конструкция для горизонтальной опоры (труба GI 50 мм согласно BS 5950)

  • REP Out Put Описание

    W C2 = 0.137 Вт

    C2 = 0,137 Вт кН / м

    W3 C2 = 0,00 кН / м

    R8 C2 =

    R9 C2 =

    R10 C2 =

    R11 C2 =

    Рис. O2 C2 =

    анализ sap

    C2 =

    C2 =

    C2 = S275

    C2 = 275 кН / мм2

    C2 =

    C2 =

    C2 =

    CL 4.2.3 C2 = 0,6xPyxAvC2 =

    C2 =

    D / t C2 =

    C2 =

    40

    50

    140

    Таблица 12

    CL 4.2.5 C2 = PyxS

    =

    S C2 -d23) / 6

    Mc C2 =

    Сдвиг

    Сечение соответствует сдвигу

    Классификация сечения

    Предельное значение

    Сечение пластик класса I

    Момент

    Низкий сдвиг

    Момент

    Момент

    Mc Толщина

    Расчетная нагрузка

    Максимальный изгибающий момент

    Максимальное усилие сдвига

    Максимальный прогиб

    Сдвиг

    Марка стали

    Расчетная прочность Py

    Внешний диаметр

    Внутренний диамер

  • REP

    REP C2 =

    C2 =

    Deflectio n

    Допустимый прогиб

    Фактический прогиб

    Сечение соответствует прогибу

    Сечение выполнено для изгиба

  • REP Out Put Описание

  • REP Out Put Описание

  • REP Out PutDescription

    REP Out PutDescription

    PutDescription

  • REP Out PutDescription

  • REP Out PutDescription

  • REP Out PutDescription

  • REP Out PutDescri

  • .

    Смотрите также