Главное меню

Опалубка для свай


виды, материалы и способы ее установки

Фундамент – основа любой постройки. Эта конструкция основания позволяет возводить строительные объекты на самых сложных типах почв. Однако следует учесть, что при этом варианте сооружение подвальных помещений невозможно.

Постройка этого варианта основания — выгодное с точки зрения расхода финансов решение, так как требуется меньшее количество стройматериалов. Разберемся, как может быть построена опалубка для свай.

Особенности свайного фундамента

Этот вариант фундамента может быть построен, если планируемый вес здания не превышает 150 тонн. Его также выбирают, если грунт на участке сложный, например, сыпучий. На переувлажненных грунтах также может использоваться эта технология строительства, более того, это практически единственный приемлемый способ строительства. Столбчатый фундамент делают так:

Преимущества этого варианта:

Совет! Установка сваи может вестись разными способами. Винтовые и забивные сваи применяют в частном строительстве крайне редко, так как их устройство требует применение специальных механизмов. Поэтому чаще применяется буронабивная технология, согласно которой сначала бурится скважина, затем устанавливается опалубка и потом формируется свая из раствора непосредственно на месте.

Виды опалубки для свай

Поскольку свая представляет собой бетонный столб, то опалубка должна иметь такую же форму. Труба для опалубки может быть изготовлена из разных материалов. Самый простой вариант – рулон, свернутый из рубероида.

Но, несмотря на простоту, этот вариант довольно часто используется, так как рубероид является гидроизоляционным материалом. То есть, его использование исключает впитывание грунтом влаги из раствора, а это способствует нормальному набору прочности бетона. Но есть и другие варианты.

Несъемная

Упростить работу по строительству помогает применение несъемной опалубки для свай. Простым вариантом стационарной формы является картонная опалубка. По сути, это труба из полимерного материала, обвитая по спирали плотным картоном. Недостатком картонных форм является их способность впитывать влагу.

Чтобы исключить этот недостаток, необходимо использовать формы, в которых картон покрыт слоем полимерного клея с водоотталкивающими свойствами. Картонные формы выпускают в широком ассортименте:

Съемная

Для постройки фундамента может быть применен и съемный вариант опалубки. В качестве форм часто применяются трубы из пластика или стали. Технология использования проста:

Строим свайный фундамент

К сооружению фундамента нужно отнестись ответственно. Работы по постройке включают в себя следующие этапы:

Подготовка скважин

Начинается строительство с бурения. Для выполнения этой работы применяют ручной или электрический бур. Требования к выполнению работ:

Монтаж опалубки

Когда скважины будут готовы, в них устанавливается опалубка. Как правило, используется картонная, стальная или пластиковая труба. Вокруг установленной формы необходимо насыпать слой песка толщиной около 10 см.

Это необходимо для того, чтобы защитить сваи от подвижек грунта при замерзании и оттаивании.

Армирование

Чтобы усилить прочность конструкций, необходимо выполнить армирование. На каждую сваю необходимо подготовить по 3-4 стальных прута диаметром 8 мм. Прежде чем установить арматуру, стержни связывают между собой. Шаг расположения проволочных креплений должен составлять 0,5 метра. Правила установки:

Бетонирование

На последнем этапе заливается раствор. Основные правила проведения работ:

Итак, устройство фундамента из свай является целесообразным при постройке легких объектов на сыпучих почвах. В качестве опалубочных форм применяются трубы соответствующего диаметра, изготовленные из полимерных материалов, стали или специально обработанного картона. Формы могут оставаться частью свай, а могут быть сняты после того, как раствор приобретет заданную конфигурацию, но еще не застынет окончательно.

Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

В данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида.

План статьи:

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай
Проектирование столбчатого фундамента
Материалы для изготовления столбчатого фундамента
Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

Поэтапная инструкция

Разметка участка
Бурение скважин
Делаем уширения внизу скважин
Создаем несъемную опалубку из рубероида
Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи
Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширением
Подборка видео по столбчатому фундаменту

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества

Недостатки

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай:  150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

  1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
  2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
  3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов: 

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0  - проектирование столбчатого фундамента.

    Материалы

    Несъемная опалубка:

    • Рубашка из рубероида  (самый экономичный вариант).
    • Трубы ПВХ  (желательно оранжевые для внешней канализации).
    • Асбесто-цементные трубы .
    • Любые другие трубы, которые имеют подходящий диаметр, хорошею геометрия, достаточную прочность и жесткость (трубы дымохода и т.п.)
    Рубероид ПВХ трубы А/Ц трубы Трубы дымохода

    Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

    1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
    2. Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
    3. Несъемная опалубка: рубероид.
    4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
    5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

    Инструменты

    1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.
    2. Бур ТИСЭ с удлинителем Бур садовый с удлинителем
    3. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.
    4. Уширение буром ТИСЭ Уширение штыковой лопатой
    5. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
      1. Бетономешалка
      2. Мастерок
      3. Ведро
      4. Лопата совковая
      Бетономешалка Мастерок Строительное ведро Совковая лопата

    Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

    Разметка участка

    1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов. 

    Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

    2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

    3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

    В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

    Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье:  Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента . Для столбчатого фундамента:  Разметка под столбчатый фундамент с ростверком .

    Бурение скважин

    Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. 

    Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором:  Расчет глубины промерзания грунта .  © www.gvozdem.ru

    Для бурения можно использовать бур ТИСЭ  с диаметром 25см, садовый бур  диаметром 25см либо автоматизированную технику.  

    Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

    Делаем уширения  внизу скважин

    Для чего это нужно.  По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов. 

    План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента. 

    Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение». 

    Создание несъемной опалубки из рубероида

    1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать  самый экономичный вариант, а именно рубероид.  

    Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много. 

    После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

    2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).  

    Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru

    3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно  спрятать в трубу опалубки.  
    Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

    Создаем арматурные каркасы для наших свай

    Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба. 

    План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

    Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

    План работ по формированию столба с уширением

    1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

    2. Заливать столб бетоном будем в два приема. 
    Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
    Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом:  Калькулятор по расчету состава бетона .

    3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

    4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

    5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

    6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

    7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

    После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом. 

    Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса .

    8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

    Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru

    Заключение

    Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его  достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

    Похожие статьи:

    • Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса
    • Столбчатый фундамент из пластиковых труб (ПВХ)
    • Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб
    • Столбчатый фундамент из дерева
    • Столбчатый фундамент из кирпича
    • Подборка видео по столбчатому фундаменту  

    Источник: http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/fundament-stolbchatyy-monolitnyy.php

    Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

    В данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида.

    План статьи:

    Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай
    Проектирование столбчатого фундамента
    Материалы для изготовления столбчатого фундамента
    Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

    Поэтапная инструкция

    Разметка участка
    Бурение скважин
    Делаем уширения внизу скважин
    Создаем несъемную опалубку из рубероида
    Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи
    Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширением
    Подборка видео по столбчатому фундаменту

    Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

    Преимущества

    • Экономичный. Требует меньше материалов, а именно  бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
    • Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
    • Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

    Недостатки

    • В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
    • Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

    Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай:  150 лет.

    Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

    1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
    2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
    3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов: 
    • Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм). 
    • Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м). 

    Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 - проектирование столбчатого фундамента.

      Материалы

      Несъемная опалубка:

      Рубероид ПВХ трубы А/Ц трубы Трубы дымохода

      Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

      1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
      2. Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
      3. Несъемная опалубка: рубероид.
      4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
      5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

      Инструменты

      1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.
      2. Бур ТИСЭ с удлинителем Бур садовый с удлинителем
      3. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.
      4. Уширение буром ТИСЭ Уширение штыковой лопатой
      5. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
        1. Бетономешалка
        2. Мастерок
        3. Ведро
        4. Лопата совковая
        Бетономешалка Мастерок Строительное ведро Совковая лопата

      Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

      Разметка участка

      1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов. 

      Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

      2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

      3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

      В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

      Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком.

      Бурение скважин

      Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. 

      Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта.  © www.gvozdem.ru

      Для бурения можно использовать бур ТИСЭ  с диаметром 25см, садовый бур  диаметром 25см либо автоматизированную технику.  

      Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

      Делаем уширения  внизу скважин

      Для чего это нужно.  По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов. 

      План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента. 

      Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение». 

      Создание несъемной опалубки из рубероида

      1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать  самый экономичный вариант, а именно рубероид.  

      Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много. 

      После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

      2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).  

      Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru

      3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно  спрятать в трубу опалубки.  
      Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

      Создаем арматурные каркасы для наших свай

      Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба. 

      План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

      Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

      План работ по формированию столба с уширением

      1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

      2. Заливать столб бетоном будем в два приема. 
      Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
      Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.

      3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

      4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

      5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

      6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

      7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

      После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом. 

      Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса.

      8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

      Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru

      Заключение

      Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его  достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

      Похожие статьи:

      Как сделать свайный фундамент своими руками

      Построить здание на непрочных почвах задача не простая. Но, если устройство подвала не требуется, настоящей находкой станут свайные фундаменты. Простые виды свайного фундамента можно сделать и своими руками затратив в разы меньше материала по сравнению с фундаментами из бетона других типов. Давайте рассмотрим, как сделать свайный фундамент своими руками, узнаем основные принципы и приёмы этого процесса.

      Содержание
      1. Особенности свайного фундамента.
      2. Выбираем вид свай.
      3. Работы по устройству свайного фундамента своими руками.
      3.1 Бурение скважин под сваи.
      3.2 Устройство опалубки сваи.
      3.3 Армирование сваи.
      3.4 Бетонирование сваи.
      4. Устройство ростверка для свайного фундамента.

      Видео-версия статьи

      Особенности свайного фундамента

      Свая – представляет собой стержень или столб, который погружают (забивают, завинчивают, вдавливают) в грунт или изготавливают в заранее пробуренной скважине. Нагрузку от здания этот стержень передаёт на основание, упираясь в прочный грунт, а так же за счёт сил трения боковой поверхности (когда последний вид передачи нагрузки основной или единственный, то такие сваи называют «висячими»).

      Бурение скважины под винтовые сваи

      Свайные фундаменты обладают рядом положительных качеств: для них не нужен котлован, а значит отпадает необходимость в тяжёлой землеройной технике. По стоимости они дешевле массивных ленточных фундаментов. Но главный аргумент в пользу выбора фундаментов этого типа — несущие свойства почв:

      При слабом верхнем слое грунта необходимо передать нагрузку от здания на нижние плотные слои.
      В грунтах плотных и прочных применение свай сводит к минимуму трудоёмких земляных работ.

      Другие виды фундаментов рассмотрены в материалах: деревянные фундаменты своими руками, фундаменты мелкого заглубления, столбчатые фундаменты и в материале о том, как заложить фундамент.

      Выбираем вид свай

      По способу погружения в грунт сваи делятся на забивные, набивные и завинчивающиеся (винтовые).

      Забивные сваи в индивидуальном строительстве применяются редко, поскольку процесс требует применения специальных дорогостоящих механизмов.


      Гораздо проще устроить сваи буронабивные. Для решения задачи, как сделать свайный фундамент своими руками — это, пожалуй, наиболее удачный выбор. Кроме того изготавливают их непосредственно в грунте поэтому не требуется перевозка готовых свай, что может оказаться довольно трудоемко из-за их длины и веса.

      Работы по устройству буронабивного свайного фундамента своими руками

      Устройство буронабивных свай включает следующие этапы:

      Бурение скважин под сваи

      Ручным бензиновым, или электрическим буром (см. фото 1;2.) бурим скважины диаметром 30 см и глубиной до 5 м.

      Ручным или мотобуром бурим скважины под сваи

      Стоит учесть, что расширение подошвы фундамента повышает несущую способность сваи в несколько раз. Для этих работ существуют особые буровые головки различных моделей, имеющиеся в свободной продаже.

      Длина сваи должна быть достаточной чтобы:

      а) пройти зону промерзания самое меньшее на 0,5 м;
      б) пройти слабые слои и опереться на плотные слои грунта.

      Устройство опалубки сваи

      Для сыпучих почв из нескольких слоёв рубероида изготавливаем трубу по диаметру скважины, но на 200-300 мм длиннее. Эту своеобразную опалубку опускаем в скважину. Для опалубки отлично подойдёт и асбестоцементная труба.

      Для опалубки под свайный фундамент отлично подойдёт асбестоцементная труба

      Если опалубки не делать, то при заливке бетона цементное молочко будет просачиваться в грунт, что снизит прочность сваи. Кроме того, поверхность будет шероховатой, станет удерживать больше влаги и циклы замерзания-оттаивания будут быстрее разрушать сваю.

      В плотных грунтах можно обойтись и без опалубки, установив её только в оголовке сваи (см. фото 3)

      Армирование сваи

      Сделать свайный фундамент своими руками можно сделать и без арматурного каркаса, но прочность её будет значительно ниже, ведь свая работает не только на сжатие, но и на растяжение. Тянет её расширяющийся при замерзании грунт. Кроме того сваи могут испытывать нагрузку от горизонтального смещения почвы (скажем, при оползнях).

      Для каркаса используем 3-4 арматурных стержня d 6-8 мм. Стержни в единую конструкцию скрепляем через 500-600 мм по высоте поперечинами или хомутами. Готовый каркас располагаем так, чтобы он вошёл в скважину на всю её глубину, а снаружи возвышался на высоту ростверка, за вычетом 2-3 см (защитный слой). Не забываем про защитный слой бетона для арматуры по высоте тела сваи: располагаем каркас не вплотную к опалубке, а с зазором 3-5 см.

      Бетонирование сваи

      Бетон укладываем в скважину слоями по 40-60 см с уплотнением вибратором или штыкованием. Процесс бетонирования сваи должен быть непрерывным. Застывший и свежий бетон в месте контакта не создадут цельного монолита, образуют так называемый «холодный шов», ослабляющий прочность конструкции почти как трещина.

      Используем тяжёлый бетон с наполнителями из кварцевого песка и щебня твёрдых горных пород фракцией до 20 мм.

      Устройство ростверка для свайного фундамента

      Ростверк – часть фундамента соединяющая сваи в единый конструктив. Бывает ростверк заглублённый (полностью или частично) и не заглублённый.

      Опалубка под ростверк

      Ростверк — важнейшая составляющая в решении вопроса: как сделать свайный фундамент своими руками. Для устройства заглублённого, или частично заглубленного ростверка, копаем траншею между оголовками свай, по периметру строения и под внутренними несущими стенами. В траншее выполним уплотнённую трамбованием песчаную подушку. Поверх песка выполняем щебёночную подсыпку. Верх подсыпки должен быть примерно на уровне верха сваи.

      Застилаем щебень рубероидом и сооружаем опалубку. Качественно, с укреплением, подпорками, без возможности выдавливания бетоном (см фото 4.). Изготавливаем и устанавливаем арматурный каркас ростверка (фото 5) соединяя его с выпусками каркасов свай. Арматура ростверка состоит из 4-х стержней, 2-х вверху, 2-х внизу, такого же диаметра что и для свай и поперечной арматурой с шагом 500-600 мм.

      Бетон, по своей способности воспринимать нагрузки, прекрасно работает на сжатие, но слабо на растяжение (изгиб является сочетанием растяжения и сжатия) с разницей примерно в 30 раз. Поэтому при армировании ростверка (который работает на изгиб), между сваями особое внимание следует уделить нижней, растянутой его стороне, а над сваями и непосредственно около них, верхней, так же растянутой (за счёт сопротивления сваи).

      Заливаем бетон (фото 6), уплотняя его вибратором.

      Арматурный каркас ростверка

      Незаглублённый ростверк выполняем аналогично, но траншею не устраиваем. Прямо на поверхности площадки сооружаем опалубку, в неё засыпаем песчаную подушку и далее всё по аналогии с заглублённым ростверком.

      Промежуток между почвой и ростверком закрывается отсыпкой (отмосткой). Она не воспринимает нагрузки, а служит для предотвращения продувания ветром пространства под зданием, попадания туда мусора, снега и т. п.

      Заливка бетона в ростверк

      Бетон при застывании набирает прочность довольно длительный срок. Минимум через 7 суток он набирает только 70% расчётной прочности. Не следует начинать нагружать ростверк раньше этого времени. Ещё лучше, выждать 28 суток, по истечению которых бетон достигнет 100% проектной прочности.

      Устройство фундамента – первый, но один из самых важных шагов в строительстве здания. И если вы представляете себе общие принципы и правила работы, сделать этот шаг вам будет вполне по силам. Главное — скрупулёзное отношение к делу.

      Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

      Производство опалубки для свай - Свой бизнес

      Несколько лет занимаюсь производством различного вида опалубки для свай (альтернатива асботрубе). Пробовал делать из ПЭТ, ПВХ, профлиста. В этом году придумал следующую конструкцию-цилиндрический арматурный каркас из проволоки Вр-1 диаметром 4мм. Покрытый сверху полиэтиленом 200мк, усаженный термопушкой.

      Каркас навиваю на вращающемся барабане с переменным диаметром. Сначала навиваю спираль по всей длине, потом вставляю продольные пруты с помощью приспособы, которая разводит витки в разные стороны через один.

      Затем оборачиваю пленкой , термоусаживаю и снимаю с барабана.

      Делюсь, кто захочет повторить, я не против.

      из чего сделать (рубероид, дерево и другие материалы), как возвести своими руками?

      Опалубка — это незаменимый инструмент для возведения зданий.

      Она позволяет недорого, качественно и быстро проводить строительные работы, в том числе и с фундаментом.

      О разновидностях, требованиях к материалу и способах возведения опалубок для столбчатого фундамента поговорим в статье.

      Какие бывают?

      Рынок предлагает большое количество опалубок, которые можно классифицировать на 2 основные группы:

      1. Съёмные.
      2. Несъёмные.

      Второй вид подразумевает неоднократный демонтаж конструкции, а первый характеризуется одноразовым использованием. Применение конкретного вида определяется условиями строительства.

      Несъёмные опалубки используются для возведения построек с одним или несколькими этажами. При этом здания не требуют дополнительной изоляции, поскольку материалы отлично сохраняют тепло и приглушают шумы.

      Конструкция представляет собой блоки, внутри которых пустота. Соединение обеспечивается металлическими опорами. В полое пространство заливают бетон, чтобы в результате получилась плотная стена из трёх слоев. Перед заливкой следует обеспечить проложение инженерных систем.

      Несъёмные опалубки применяются при возведении зданий с девятью этажами или меньше. Устойчивая конструкция значительно упрощает строительство.

      Съёмную опалубку изготавливают из металла или дерева. Ее используют многократно. Деревянные структуры стоят дешевле, но допускают сборку/разборку лишь несколько раз. Стальные конструкции прочнее и применяются для возведения высотных построек многоразово.

      С помощью металлических опалубок эффективно создаются блоки с пустотой внутри. Они представляют собой металлические, бездонные коробы. Установка конструкции осуществляется с применением съёмных опор.

      Внутри размещают 2 пустотелые коробки — пустотообразователи. Тепло- и шумоизоляцию обеспечивают утеплители, которыми заполняются пустоты после монтажа структуры.

      Технические требования

      Требования к обустройству опалубки заключаются в следующем:

      • сформированный каркас должен выдерживать давление на его стенки бетона при заливке и уплотнении;
      • заданная форма каркаса не должна меняться при возведении элементов фундамента;
      • конструкция должна быть герметичной для удерживания влаги в залитом бетоне на протяжении всего этапа затвердевания.

      Из чего сделать?

      Опалубки могут изготавливаться из различных материалов. Выбор должен основываться на рациональности использования того или иного вида для конкретного случая. Материал изготовления определяет стоимость конструкции.

      Конструкции из досок, ДСП, фанеры

      Опалубки из древесины являются наиболее распространенными при строительстве монолитных сооружений.

      Они имеют свои особенности, в частности, более высокую цену, по сравнению с фанерными или опалубками из ДСП. Поэтому нужно учитывать некоторые правила, чтобы выбрать оптимальный вариант.

      Структуры важно правильно собрать, чтобы избежать дефектов на отливаемых формах.

      Преимущества деревянных опалубок и конструкций из фанеры и ДСП:

      • приемлемая стоимость;
      • простота монтажа.

      Недостатки: необходимость качественного укрепления.

      Древесные материалы легкие, поэтому их удобно хранить и транспортировать. Они характеризуются гладкостью и прочностью, если правильно собрать конструкцию, не нарушая расстояние между распорками. Оптимальный шаг составляет 0.6-1 м.

      Деревянные опалубки легко установить и обрезать до нужных размеров. Правильная эксплуатация и хранение позволит применять их неоднократно.

      Стальные, асбестоцементные или пластиковые трубы

      Опалубка из стали характеризуется максимальной прочностью и предельными несущими возможностями по сравнению с другими видами конструкций. Несъёмные структуры эксплуатируются дольше съёмных.

      Стальные опалубки представляют некоторую сложность для использования в плане доставки до места и установки. Для этого потребуется привлечь грузоподъёмное устройство.

      Стальные конструкции имеют следующие достоинства:

      1. Способность выдерживать сильные нагрузки, образуемые бетонным составом;
      2. Ровные поверхности заливаемых форм;
      3. Возможность использования опалубки практически неограниченное количество раз.

      Особенности асбестоцементных труб:

      • хорошая жесткость и прочность собранной структуры;
      • литая конструкция;
      • привлекательный дизайн;
      • устойчивость к отрицательным температурам и агрессивным воздействиям.

      Асбестоцементные опалубки ниже по стоимости, чем любые другие виды. Диаметр столбов может составлять 12.2-52.8 см, а длина 3.95-5 м.

      Пластиковые колонны являются новым инструментом, применяемым в строительстве. Их преимущества:

      • высокая стойкость к агрессивным средам, морозам;
      • долговечность;
      • разнообразие размеров конструкций и их сечений.

      К недостаткам можно отнести высокую стоимость, но это полностью оправдывается непревзойденным качеством. Возможность выбрать нужный размер позволяет сэкономить на трудозатратах для подгонки нужных параметров.

      Абсолютно ровная поверхность позволяет легко погружать трубы, а малый вес конструкции — удобно их монтировать. Стандартные диаметры колонн составляют 11-63 см, а длина 1-6 м.

      Бетонные блоки

      Бетонные блоки являются несъёмными конструкциями. Внутри них — полое пространство, а сами структуры имеют четкие очертания. Их многофункциональность определяет тепло-, гидро- и шумоизоляция созданного основания.

      Широкое применение бетонных блоков обусловлено рядом их достоинств:

      1. Структура не имеет мостиков холода.
      2. Быстрота создания фундамента.
      3. Высокая прочность и надежность.
      4. Лёгкая установка.
      5. Возможность удобно проложить нужные коммуникации.
      6. Ровная поверхность.
      7. Возможность применить блоки для стен постройки.
      8. Долговечность.

      Листовой металл

      Этот вид применяется в случаях, когда нужно усилить структуру фундамента и получить ровную поверхность любой конфигурации. Технология используется для промышленного строительства.

      Опалубка представляет собой несколько металлических листов, соединённых накладками или анкерами. Конструкция устанавливается на прочную раму.

      Чтобы исключить прогиб листа, специалисты используют строго определенное количество соединений. Расчет проводится с целью обеспечения точной геометрии основания.

      Листы покрывают антикоррозийными составами. При сварке возможно повреждение защитного слоя. Если такое произошло, следует обновить покрытие.

      Недостатки листового металла:

      • дороговизна;
      • необходимость использования теплоизоляции;
      • тяжесть конструкции.

      Использование рубероида

      Рубероид предназначен только для создания буронабивных свай, установленных глубоко в грунт.

      Если использовать его для опалубки, через несколько лет прилегающий к колонне слой промерзнет. Пучение воздействует по касательной к основе колонны и поднимает ее из земли. В итоге постройка разрушается.

      Поскольку рубероид является дешёвым материалом, многие стремятся использовать его при строительстве. К тому же, он образует гидроизоляционный слой, что увеличивает срок службы фундамента.

      Чтобы укрепить конструкцию, специалисты выполняют монтаж следующими способами:

      • применяют дополнительные фиксаторы для обеспечения вертикального положения структуры;
      • диаметр опорных элементов не должен быть больше 250 мм;
      • используют арматуру, стальную сетку или рабицу для укрепления конструкции;
      • обязательно создают подушку в яме из щебня и песка.

      Как сделать своими руками?

      Чтобы сделать опалубку своими руками, сначала необходимо определиться с видом материала. Любые конструкции требуют надёжного стягивания, поэтому понадобятся специальные шпильки. Для гидроизоляции можно использовать ламинированную фанеру.

      Самодельные конструкции не способны обеспечить высокой жёсткости, поэтому для жилых зданий их применять нельзя. Чтобы минимизировать утечки раствора, нужно подготовить крепёжные элементы: опоры и расклинки.

      Расчет толщины слоя материалов определяется на основе расстояния между колоннами, веса заливаемого раствора и характеристик сопротивляемости материала.

      Легче всего создать опалубку, выкопав траншею, и вертикально разместить на дне щиты. Поддержку щитов обеспечат специальные опоры. Колья устанавливаются на плотных поверхностях, не склонных к осыпанию. Если же грунт не плотный, следует использовать раскосы.

      Толщина доски обычно составляет 25 см, поскольку самостоятельно сложно определить характеристики бетонной смеси, чтобы выполнить точный расчет.

      Нужное количество крепежей и досок высчитывается, исходя из высоты заливки и длины ленты основания здания. Длина увеличивается вдвое. Заливка проводится в 2 этапа, поэтому расчет нужно произвести дважды.

      Порядок проведения работ

      Устройство фундамента осуществляется в несколько этапов:

      1. Разметка участка. Используя план постройки, с помощью шнуров следует обозначить границы.
      2. Выкопка траншеи. Глубину необходимо определить с учётом подушки под фундамент и уровня промерзания почвы. Дно и стены вырытой траншеи утрамбовывают или обрабатывают геотекстилем.
      3. Насыпание слоя для подушки. Максимальную нагрузку способны выдержать материалы, пролитые жидким цементом или бетоном. Для основы подушки используется песок и щебень.
      4. Установка опалубки. Промежутки между деталями должны составлять до 2 мм.

      После возведения опалубки приступают к монтажу арматуры (укрепительные сетки должны сохранять защитный слой между материалом и окружающей средой), заливке и виброуплотнению.

      Как избежать ошибок?

      Ошибки, допущенные при установке опалубки, приводят к повреждению, разрушению здания и сокращению срока его эксплуатации.

      Некоторые не уделяют должного внимания проектированию, что является грубейшим нарушением. Для правильного создания опалубки проектировщик должен учесть максимальную нагрузку, количество и качество бетона.

      Тип фундамента имеет огромное значение и не существует «универсальных» оснований. Если грунт мягкий, свайный вариант не подойдёт, также как и металлические сваи для органической почвы.

      Поэтому необходимо тщательно проанализировать состав земли и возможность использования конкретного материала. В зависимости от этого следует выбирать тип опалубки.

      В самом процессе установки также может возникнуть немало проблем. Чтобы создать каркас для надежного основания, следует учитывать правила:

      • перед заливкой следует убедиться в герметичности конструкции;
      • не должно быть загрязнений, наледи в месте установки опалубки;
      • нужно срезать верхний слой земли;
      • не досыпать грунт для выравнивания;
      • установку начинать с углов;
      • поверхность конструкции должна быть ровной.

      Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

      Видео по теме статьи

      Изготовление несъемной опалубки для заливки столбов фундамента — в видео:

      Заключение

      Монтаж опалубки — важный этап, от которого зависит последующее строительство и срок службы здания. Необходимо учитывать все моменты, начиная от расчета и заканчивая практическим осуществлением работ.

      Фундамент будет прочным и надёжным, если правильно выбрать материал и не пренебрегать рекомендациями, приведенными выше.

      Вконтакте

      Facebook

      Twitter

      Одноклассники

      Мой мир

      Система опалубки для шпунтовых свай

      СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ЛИСТОВОЙ ПЛОСКИ

      Единственная предназначенная для использования система ограждения шпунтовых свай, доступная для опалубки бетонных крышек, работает быстрее и экономичнее, чем любые дополнительные системы на месте.

      Кронштейн Redeb и панель кабины Soffit должны быть собраны и повторно использованы неквалифицированным персоналом. Сварка или резка свай не требуются. Это делает устаревшим использование отдельных опалубок для фанерных панелей, вырезанных под свайные поддоны.

      Традиционные "старомодные" методы используют кронштейны, приваренные к сваям для крепления продольных балок и опалубки. Такие кронштейны в конечном итоге нужно сжечь, их заглушки притереть и окрасить сваи. Всех этих неприятностей можно избежать с помощью этой системы перекрытия свай.

      Пример


      Бетонный колпак, ок. размер 1,2 м в высоту, 0,9 м в ширину и 275 м в длину был завершен за четыре недели.Ежедневно производилась заливка 15 метров бетона. 5 шт. в неделю используя всего 45 ч. Редебс и 18 ч. Панели 2,5 м (например, 3 шт. Длиной по 15 м).

      Опорный кронштейн Redeb обеспечивает более дешевый, простой и быстрый способ поддержки ставен перекрытия для строительства бетонной крышки на U- и Z-образных сваях. Опорный кронштейн Redeb - это легкий, но прочный элемент оборудования, рассчитанный на долгие годы безотказной работы при правильном использовании и обслуживании.Он предназначен исключительно для использования на шпунтовых сваях.

      Шпунтовые сваи обычно закрываются в эстетических целях. Бетонный колпак служит для маскировки неизбежных неровностей длины шпунта, глубины проникновения и линии. Их также можно использовать в качестве опоры для перил или защитного барьера.

      Существует 3 модели кронштейна Redeb - RSB500, RSB600 и RSB700. Модели RSB500 и RSB600 предназначены для работы с профилями шпунтовых свай как Z-типа, так и U-образного типа.RSB700 разработан специально для работы с U-образными сваями Hoesch Larssen шириной 700 мм и U-образными сваями Arcelor шириной 750 мм. С этими моделями можно разместить большинство секций шпунтовых свай с определенными ограничениями.

      Панель опалубки перекрытия состоит из прямоугольных стержней, удерживаемых внутри каркаса. Стержни могут свободно скользить в установленных пределах. Когда панель закреплена на скобах Redeb, прямоугольные стержни проталкиваются к шпунтовым сваям, начиная с самой глубокой части каждой сваи.Штанги будут украшать поверхность потолка и принимать форму шпунтовых свай, включая деформацию, возникающую во время забивки.

      Структурные элементы панелей, которые удерживают стержни настила, способны выдерживать нормальные нагрузки при опоре на кронштейны для переустройства свай в «одной паре» центров свай. Никакой дополнительной структурной опоры не требуется.

      Панель подходит для всех известных шпунтовых свай, а также может использоваться на непрерывных сваях.

      Есть две длины панели, 2.5м и 3м. 3 м необходимо использовать для секций сваи шириной 750 мм.

      Панели предназначены для механического перемещения с 2,5-метровой панелью массой 360 кг и 3-метровой панелью массой 430 кг.

      Несмотря на то, что опорный кронштейн Redeb подходит для большинства ситуаций, связанных с заглушкой свай, существуют определенные ограничения, которые необходимо учитывать, прежде чем определять оборудование для любой конкретной работы. (В случае сомнений проконсультируйтесь с производителем).

      .

      Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции - балок, перекрытий и т. Д.

      Бетонная опалубка (опалубка) требуется для свежих бетонных конструкций, таких как стены, плиты, балки, колонны, опоры и т. Д. Требования к опалубке для различных элементов конструкции различны, и они названы в зависимости от типа конструктивного элемента.

      Опалубка (опалубка) - это временная опалубка для поддержки свежего бетона при размещении в элементе конструкции до тех пор, пока бетон не схватится.Это помогает элементу конструкции обрести достаточную прочность, чтобы выдерживать собственную нагрузку и нагрузку от других элементов.

      Существует множество типов опалубки или опалубки в зависимости от ее материала, их использования и типа конструктивных элементов. Их можно назвать на основании этого. Однако основные функции опалубки остаются прежними.

      Типы опалубки (опалубки) на основе элемента конструкции:

      Опалубка применяется при строительстве железобетонных фундаментов, колонн, плит, стен и т. Д., и они названы следующим образом:

      • Опалубка опалубки - Опалубка фундамента
      • Опалубка колонн - Опалубка для строительства колонн RCC
      • Стеновые опалубки - Опалубка для возведения стен RCC
      • Опалубка перекрытий - Опалубка для строительства плит ПКК

      Первый шаг любого бетонного строительства начинается с возведения фундамента. Фундамент может быть под колонны или стены. Итак, в зависимости от типа конструктивного элемента разрабатываются форма и размер фундамента.Таким образом, размер и форма опалубки зависят от типа и размера фундамента.

      Компоненты опалубки:

      Рис. Компоненты опалубки для опалубки - для неглубоких опор - Опалубка для сплошной опалубки

      Опалубка колонн - Опалубка для бетонных колонн

      Опалубки железобетонных колонн подвергаются боковому давлению из-за их малого поперечного сечения, большой высоты и относительно высокой скорости укладки бетона.Таким образом, необходимо обеспечить плотные стыки и прочную анкерную опору для опалубки.

      По мере увеличения размеров бетонной колонны необходимо увеличивать жесткость опалубки путем увеличения толщины обшивки или добавления вертикальных ребер жесткости для предотвращения прогиба обшивки.

      Стеновые опалубки - Опалубка для возведения стен RCC

      Опалубка для возведения стен подвергается относительно меньшему боковому давлению, чем опалубка колонн, из-за их большой площади поперечного сечения.

      Состав стеновых опалубок:
      • Обшивка панелей - используется для придания формы стене и удержания бетона до схватывания.
      • Шпильки - для поддержки обшивки или Уэльса, образуя каркас, чтобы формы были выровнены и поддерживали шипы.
      • Раскосы - используются для предотвращения прогиба форм под действием бокового давления и поддержания опалубки в вертикальном положении.
      • Стяжки и расширители - используются для удержания сторон форм на правильном расстоянии.

      Рис. Компоненты стеновой опалубки

      Опалубка перекрытий - Опалубка для строительства плит ПКК

      Опалубка для железобетонных перекрытий зависит от типа возводимых перекрытий. Плиты перекрытия могут быть структурными плитами, опирающимися на стальную или бетонную конструкцию, или плитами на уровне грунта.

      Конструкция опалубки зависит от типа плиты.

      Конструкционная опалубка перекрытий Монтаж осуществляется следующим образом:

      • Размещение балки или балки внизу.
      • Боковые формы балки перекрывают нижнюю форму и опираются на береговые головки и стороны формы колонн.
      • Боковые формы удерживаются на месте реечными планками, прибиваемыми к береговой головке двуглавыми гвоздями.
      • Боковые формы балок большего размера должны иметь вертикальную жесткость для предотвращения коробления.
      • При конструировании балок и балок необходимо удалить каждую часть, не нарушая остальную форму; зарезка опалубки начнется со сторон балки и балки, затем будут опалубки колонн и, наконец, основания балок и поясов.

      Рис. Компоненты структурной опалубки перекрытий

      Формы для перекрытий - это формы для бетонных плит, укладываемых на грунт. Эти опалубки для перекрытий обычно довольно просты, поскольку бетон укладывается на утрамбованную землю или основание, выровненное по гравию. Таким образом, опора для бетона внизу не требуется.

      Рис. Компоненты опалубки перекрытий для перекрытий

      Опалубка перекрытия Монтаж осуществляется следующим образом:

      • Доски, фанера или стальные формы используются для формирования / поддержки открытых краев бетона.
      • Эти формы удерживаются деревянными колышками.
      • Арматура в плите (если это указано на структурном чертеже) должна быть размещена в надлежащем месте в соответствии с чертежом на стульях, опорах и распорках, сделанных из металла или бетона.
      • Если плита должна быть отлита секциями, между ними должны быть предусмотрены строительные швы, которые будут передавать сдвиг от одного к другому. Детали строительных швов следует соблюдать согласно структурному чертежу.

      Подробнее:

      Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций

      Пластиковая опалубка для бетона - применение и преимущества в строительстве

      Соображения при проектировании бетонной опалубки - основа для проектирования бетонной опалубки

      Критерии проектирования деревянной бетонной опалубки с формулами расчета

      Расчет нагрузок и давления на бетонную опалубку

      Срок снятия бетонной опалубки, технические характеристики и расчеты

      Измерение опалубки

      Контрольный список безопасных методов опалубки

      .

      Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций и свойств

      Имя пользователя *

      Электронное письмо*

      Пароль*

      Подтвердить Пароль*

      Имя*

      Фамилия*

      Страна Выберите страну ... Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д'ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

      Captcha *

      Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

      .

      Циркуляционные поддоны для опалубки лестниц и свай

      Системы циркуляции поддонов подходят не только для производства крупных сборных железобетонных изделий; циркуляционные поддоны также могут использоваться в качестве опор для опалубки лестниц и свай. Преимущество: меньшие затраты и эффективное использование растения.

      Сборный железобетон может принимать формы, отличные от широкоформатных элементов стен и полов, за счет использования поддонов в качестве экономичных циркуляционных устройств. ОАО «Гатчинский ДСК», российский производитель сборных железобетонных изделий, специализируется на сборном строительстве многоэтажных жилых домов.В результате спрос на стандартные лестницы и площадки соизмеримо высок. Компания имеет три циркуляционных завода на своем заводе в Гатчине, которые используются для изготовления элементов лестниц. Формы просто помещаются на поддоны и удерживаются на месте с помощью магнита. Магнитные системы, необходимые для этого
      , а также соответствующие профили опалубки полностью разработаны и поставлены Weckenmann Anlagentechnik.

      ФОРМА ЖЕСТКАЯ

      Забивные сваи могут быть изготовлены таким же способом с использованием циркуляционных систем.Клиент Weckenmann из Австрии в основном обслуживает промышленное строительство. Предварительно напряженные фундаментные сваи входят в число предлагаемых продуктов и требуют опалубки свай, которая принимает на себя непосредственно силы натяжения и крепится к вращающемуся поддону по краям с помощью всего нескольких резьбовых соединений. Таким образом на одном поддоне можно изготовить восемь свай размером 30 x 30 см или пять свай размером 40 x 40 см и длиной до 14 м в форме круга.

      Преимущества этой техники очевидны.Используя циркулирующие поддоны в качестве опор, все производственное оборудование существующей циркуляционной системы может быть использовано для производства других продуктов без необходимости в дополнительном пространстве. Таким образом, продуктовая линейка может быть расширена, а ресурсы использованы более эффективно, благодаря чему первоначальные инвестиции окупятся еще быстрее.

      .

      Опалубка стен и колонн

      Модульная опалубка для возведения любых вертикальных бетонных конструкций. Основные характеристики: высокая производительность при минимальных затратах на рабочую силу.

      Узнать больше +

      Модульная высокопроизводительная система опалубки для стен.Сокращение трудозатрат и времени выполнения благодаря опции односторонней обвязки.

      Узнать больше +

      Опалубка стен и колонн с широким ассортиментом панелей высотой до 3м. Идеально подходит для сложных геометрических структур. Ручная обработка или формирование группы.

      Узнать больше +

      Исключительно гибкая, легкая, независимая от крана опалубка.Идеально подходит для строительства стен, колонн, балок и фундамента.

      Узнать больше +

      Гибкая и универсальная система балочной опалубки для гражданского строительства и строительства. Высокоэффективная и отличная отделка бетона.

      Узнать больше +

      Максимальная гибкость и адаптируемость для вертикальных конструкций в гражданском строительстве и строительстве.Отличная бетонная отделка.

      Узнать больше +

      Идеальное решение для быстрого и эффективного снятия опалубки во внутренних помещениях.

      Узнать больше +

      Оптимизированная система опалубки для строительства криволинейных стен.Прочный и очень быстро изгибается. Наиболее подходит для бетонных конструкций в энергетике.

      Узнать больше +

      Универсальная система формирования круглых колонн, отличающаяся простым методом соединения панелей. Доступно большое разнообразие диаметров.

      Узнать больше +

      Бетонная форма колонны прямоугольного сечения.Надежная система с широким ассортиментом панелей. Уменьшенное количество компонентов.

      Узнать больше +

      Экономичная опалубка для бетонных колонн прямоугольного или квадратного сечения. Основные особенности: независимая от крана система с двумя типами конфигурации панелей.

      Узнать больше +

      Опалубка из бетонного бетона с интегрированными соединительными элементами.Сокращение времени сборки и разборки.

      Узнать больше +

      Каркасная стеновая опалубка для возведения односторонних стен. Совместим со всеми стеновыми панелями ULMA.

      Узнать больше +

      Ферменная опалубка для односторонних стен до 10.5 мес. Возможность настройки и совместимость со всеми стеновыми панелями ULMA.

      Узнать больше +

      Предметы безопасности, стабилизации и анкеровки для систем опалубки стен и колонн.

      Узнать больше +

      .

      Опалубка перекрытий | ULMA Construction

      Очень гибкая и безопасная опалубка, обеспечивающая высокую производительность на стройплощадке. Идеально подходит для массивных или облегченных плит. Основные характеристики: быстрое поражение благодаря системе drophead и компонентам трубки.

      Узнать больше +

      Очень эффективная форма стола для больших плит перекрытия правильной геометрии.Идеально подходит для строительства зданий. Основные характеристики: ускоряет рабочий темп, обеспечивает безопасность и отличную отделку бетона.

      Узнать больше +

      Универсальная система опалубки для деревянных балок. Адаптируется к разной геометрии плит; его просто и легко собрать. Мало системных компонентов.

      Узнать больше +

      Высокоэффективная восстанавливаемая система опалубки перекрытий для строительства зданий.Основные особенности: легкие компоненты, быстрая сборка и демонтаж.

      Узнать больше +

      Гибкая система опалубки перекрытий для облегченных перекрытий. Состоит из восстанавливаемых пластиковых форм. Его можно адаптировать к плитам различной геометрии.

      Узнать больше +

      Балочная опалубка легко адаптируется к любой геометрии.Он состоит из нескольких компонентов, его легко и быстро собрать. Идеальная система для строительства плит внутри стен.

      Узнать больше +

      .

      Смотрите также