Главное меню

Опалубка для столбов


из чего сделать (рубероид, дерево и другие материалы), как возвести своими руками?

Опалубка — это незаменимый инструмент для возведения зданий.

Она позволяет недорого, качественно и быстро проводить строительные работы, в том числе и с фундаментом.

О разновидностях, требованиях к материалу и способах возведения опалубок для столбчатого фундамента поговорим в статье.

Какие бывают?

Рынок предлагает большое количество опалубок, которые можно классифицировать на 2 основные группы:

  1. Съёмные.
  2. Несъёмные.

Второй вид подразумевает неоднократный демонтаж конструкции, а первый характеризуется одноразовым использованием. Применение конкретного вида определяется условиями строительства.

Несъёмные опалубки используются для возведения построек с одним или несколькими этажами. При этом здания не требуют дополнительной изоляции, поскольку материалы отлично сохраняют тепло и приглушают шумы.

Конструкция представляет собой блоки, внутри которых пустота. Соединение обеспечивается металлическими опорами. В полое пространство заливают бетон, чтобы в результате получилась плотная стена из трёх слоев. Перед заливкой следует обеспечить проложение инженерных систем.

Несъёмные опалубки применяются при возведении зданий с девятью этажами или меньше. Устойчивая конструкция значительно упрощает строительство.

Съёмную опалубку изготавливают из металла или дерева. Ее используют многократно. Деревянные структуры стоят дешевле, но допускают сборку/разборку лишь несколько раз. Стальные конструкции прочнее и применяются для возведения высотных построек многоразово.

С помощью металлических опалубок эффективно создаются блоки с пустотой внутри. Они представляют собой металлические, бездонные коробы. Установка конструкции осуществляется с применением съёмных опор.

Внутри размещают 2 пустотелые коробки — пустотообразователи. Тепло- и шумоизоляцию обеспечивают утеплители, которыми заполняются пустоты после монтажа структуры.

Технические требования

Требования к обустройству опалубки заключаются в следующем:

Из чего сделать?

Опалубки могут изготавливаться из различных материалов. Выбор должен основываться на рациональности использования того или иного вида для конкретного случая. Материал изготовления определяет стоимость конструкции.

Конструкции из досок, ДСП, фанеры

Опалубки из древесины являются наиболее распространенными при строительстве монолитных сооружений.

Они имеют свои особенности, в частности, более высокую цену, по сравнению с фанерными или опалубками из ДСП. Поэтому нужно учитывать некоторые правила, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Структуры важно правильно собрать, чтобы избежать дефектов на отливаемых формах.

Преимущества деревянных опалубок и конструкций из фанеры и ДСП:

Недостатки: необходимость качественного укрепления.

Древесные материалы легкие, поэтому их удобно хранить и транспортировать. Они характеризуются гладкостью и прочностью, если правильно собрать конструкцию, не нарушая расстояние между распорками. Оптимальный шаг составляет 0.6-1 м.

Деревянные опалубки легко установить и обрезать до нужных размеров. Правильная эксплуатация и хранение позволит применять их неоднократно.

Стальные, асбестоцементные или пластиковые трубы

Опалубка из стали характеризуется максимальной прочностью и предельными несущими возможностями по сравнению с другими видами конструкций. Несъёмные структуры эксплуатируются дольше съёмных.

Стальные опалубки представляют некоторую сложность для использования в плане доставки до места и установки. Для этого потребуется привлечь грузоподъёмное устройство.

Стальные конструкции имеют следующие достоинства:

  1. Способность выдерживать сильные нагрузки, образуемые бетонным составом;
  2. Ровные поверхности заливаемых форм;
  3. Возможность использования опалубки практически неограниченное количество раз.

Особенности асбестоцементных труб:

Асбестоцементные опалубки ниже по стоимости, чем любые другие виды. Диаметр столбов может составлять 12.2-52.8 см, а длина 3.95-5 м.

Пластиковые колонны являются новым инструментом, применяемым в строительстве. Их преимущества:

К недостаткам можно отнести высокую стоимость, но это полностью оправдывается непревзойденным качеством. Возможность выбрать нужный размер позволяет сэкономить на трудозатратах для подгонки нужных параметров.

Абсолютно ровная поверхность позволяет легко погружать трубы, а малый вес конструкции — удобно их монтировать. Стандартные диаметры колонн составляют 11-63 см, а длина 1-6 м.

Бетонные блоки

Бетонные блоки являются несъёмными конструкциями. Внутри них — полое пространство, а сами структуры имеют четкие очертания. Их многофункциональность определяет тепло-, гидро- и шумоизоляция созданного основания.

Широкое применение бетонных блоков обусловлено рядом их достоинств:

  1. Структура не имеет мостиков холода.
  2. Быстрота создания фундамента.
  3. Высокая прочность и надежность.
  4. Лёгкая установка.
  5. Возможность удобно проложить нужные коммуникации.
  6. Ровная поверхность.
  7. Возможность применить блоки для стен постройки.
  8. Долговечность.

Листовой металл

Этот вид применяется в случаях, когда нужно усилить структуру фундамента и получить ровную поверхность любой конфигурации. Технология используется для промышленного строительства.

Опалубка представляет собой несколько металлических листов, соединённых накладками или анкерами. Конструкция устанавливается на прочную раму.

Чтобы исключить прогиб листа, специалисты используют строго определенное количество соединений. Расчет проводится с целью обеспечения точной геометрии основания.

Листы покрывают антикоррозийными составами. При сварке возможно повреждение защитного слоя. Если такое произошло, следует обновить покрытие.

Недостатки листового металла:

Использование рубероида

Рубероид предназначен только для создания буронабивных свай, установленных глубоко в грунт.

Если использовать его для опалубки, через несколько лет прилегающий к колонне слой промерзнет. Пучение воздействует по касательной к основе колонны и поднимает ее из земли. В итоге постройка разрушается.

Поскольку рубероид является дешёвым материалом, многие стремятся использовать его при строительстве. К тому же, он образует гидроизоляционный слой, что увеличивает срок службы фундамента.

Чтобы укрепить конструкцию, специалисты выполняют монтаж следующими способами:

Как сделать своими руками?

Чтобы сделать опалубку своими руками, сначала необходимо определиться с видом материала. Любые конструкции требуют надёжного стягивания, поэтому понадобятся специальные шпильки. Для гидроизоляции можно использовать ламинированную фанеру.

Самодельные конструкции не способны обеспечить высокой жёсткости, поэтому для жилых зданий их применять нельзя. Чтобы минимизировать утечки раствора, нужно подготовить крепёжные элементы: опоры и расклинки.

Расчет толщины слоя материалов определяется на основе расстояния между колоннами, веса заливаемого раствора и характеристик сопротивляемости материала.

Легче всего создать опалубку, выкопав траншею, и вертикально разместить на дне щиты. Поддержку щитов обеспечат специальные опоры. Колья устанавливаются на плотных поверхностях, не склонных к осыпанию. Если же грунт не плотный, следует использовать раскосы.

Толщина доски обычно составляет 25 см, поскольку самостоятельно сложно определить характеристики бетонной смеси, чтобы выполнить точный расчет.

Нужное количество крепежей и досок высчитывается, исходя из высоты заливки и длины ленты основания здания. Длина увеличивается вдвое. Заливка проводится в 2 этапа, поэтому расчет нужно произвести дважды.

Порядок проведения работ

Устройство фундамента осуществляется в несколько этапов:

  1. Разметка участка. Используя план постройки, с помощью шнуров следует обозначить границы.
  2. Выкопка траншеи. Глубину необходимо определить с учётом подушки под фундамент и уровня промерзания почвы. Дно и стены вырытой траншеи утрамбовывают или обрабатывают геотекстилем.
  3. Насыпание слоя для подушки. Максимальную нагрузку способны выдержать материалы, пролитые жидким цементом или бетоном. Для основы подушки используется песок и щебень.
  4. Установка опалубки. Промежутки между деталями должны составлять до 2 мм.

После возведения опалубки приступают к монтажу арматуры (укрепительные сетки должны сохранять защитный слой между материалом и окружающей средой), заливке и виброуплотнению.

Как избежать ошибок?

Ошибки, допущенные при установке опалубки, приводят к повреждению, разрушению здания и сокращению срока его эксплуатации.

Некоторые не уделяют должного внимания проектированию, что является грубейшим нарушением. Для правильного создания опалубки проектировщик должен учесть максимальную нагрузку, количество и качество бетона.

Тип фундамента имеет огромное значение и не существует «универсальных» оснований. Если грунт мягкий, свайный вариант не подойдёт, также как и металлические сваи для органической почвы.

Поэтому необходимо тщательно проанализировать состав земли и возможность использования конкретного материала. В зависимости от этого следует выбирать тип опалубки.

В самом процессе установки также может возникнуть немало проблем. Чтобы создать каркас для надежного основания, следует учитывать правила:

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Видео по теме статьи

Изготовление несъемной опалубки для заливки столбов фундамента — в видео:

Заключение

Монтаж опалубки — важный этап, от которого зависит последующее строительство и срок службы здания. Необходимо учитывать все моменты, начиная от расчета и заканчивая практическим осуществлением работ.

Фундамент будет прочным и надёжным, если правильно выбрать материал и не пренебрегать рекомендациями, приведенными выше.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

как сделать под фундамент и столбы, фото и видео


Опалубка для забора подразделяется на несколько видов. Она изготавливается из различных материалов, у каждого из которых свои особенности. Возводить опалубку для забора своими руками следует поэтапно.

Залитый фундамент

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Разновидности опалубки для заграждения

По способу монтажа она делится на два вида:

  1. Стационарная каркасная конструкция (несъемная опалубка) – она не будет разбираться после заливки фундамента, а останется в грунте. Она станет неотъемлемой частью фундамента для ограды. Такой вариант надежно защитит изгородь от внешнего воздействия агрессивной среды.
  2. Съемная конструкция – ее можно использовать для возведения забора несколько раз. Стоит такой вариант дороже предыдущего типа. Но стоимость окупается за несколько применений.

Разновидности конструкций

По методу размещения опалубка делится на три вида:

Деление по типу использованного сырья

Вернуться к оглавлению

Материалы для создания опалубки

Материалы для устройства короба применяются самые разнообразные.

Схематическое отображение устройства

Деревянная конструкция

Такая опалубка для забора наиболее популярна при возведении изгороди. Ее делают из бруса или дощатых щитов. Для строительства забора нужно использовать доски из сосны либо ели. На рынке можно приобрести обрезную доску или брус из этих пород дерева. Для создания опалубки для изгороди необходимо приобретать обрезную доску длиной 4–4,5 м и толщиной 25–40 мм. Если для этих целей выбирается брус, то нужно покупать материал длиной 4,5 метра и толщиной 50х50 или 100х100 мм.

Эскиз основных элементов

Чтобы создать систему, доски сбиваются в щиты. Скрепляются они между собой брусом. Этот же материал необходимо использовать и для крепления деревянных щитов при создании проекта забора. Цоколь дома можно соорудить при помощи этого варианта опалубки.

Схема вариантов сборки

ДСП

У этого типа есть несколько достоинств, благодаря которым его выбирают для щитовой конструкции. У ДСП отличные показатели прочности. Производить строительство опалубочных щитов будет дороже, чем предыдущего типа. Но время на ее монтаж и разборку сократится в несколько раз.

После демонтажа бетонная поверхность будет гладкой и ровной.

Схема создания многоразовой опалубочной конструкции

Эта опалубка под фундамент забора лучше всего используется для создания высокой надземной части основания изгороди. Также есть возможность применять щиты повторно не только для возведения ограждения, но и создания фундамента для дома.

Чтобы сделать щитовую конструкцию для забора, необходимо приобретать материал толщиной 25–30 мм. Тогда опалубка выдержит большой напор бетонного раствора. Есть возможность создать широкое основание для заграждения. Щиты соединяются между собой при помощи шурупов или саморезов.

Эскиз щитовой опалубки

Разобрать опалубку после застывания раствора можно с использованием шуроповерта. Этот вариант применяется и для столбов забора из бетона.

OSB листы

На рынке можно купить листы размером 1250–2500 мм, но для создания опалубочных щитов нужно выбирать материал толщиной 10–22 мм. Их есть возможность распилить при необходимости либо разрезать на части при помощи угловой машинки.

Пример собранного пролета

При этом нужно использовать абразивный круг. Также это можно сделать и с помощью электрического лобзика.

Материал имеет малый вес, поэтому не возникнет трудностей со сборкой опалубки. Есть возможность из него сделать и коробчатую щитовую. Чтобы собрать или разобрать конструкцию, используют шуроповерт и саморезы.

Сборка угловой части

Не стоит в этих целях использовать гвозди, так как они не будут держаться в плитах, вследствие чего щиты под давлением бетона могут рассыпаться. Этот вариант подойдет для забора из профнастила.

Строительная фанера

Как правило, опалубка для забора своими руками делается из материалов строительного назначения. Но стоит он дороже других типов. Поверхность фанеры ламинированная, поэтому и у бетонного основания будет гладкая структура. Когда происходит демонтаж конструкции, то не возникнет сложностей при отделении материала от монолитной ленты.

Стяжка опалубки из фанеры

Распилить его можно при помощи ручной пилы или электрического лобзика. Если объемы большие, то в этих целях используют пилораму. С ее помощью можно раскроить материал за короткое время. Фанера применяется, если возводится забор больших габаритов.

Схема конструкции для ленточного фундамента

Пенопласт

Если делается малозаглубленный фундамент для изгороди, то можно использовать этот материал для создания щитовой конструкции.

Для этих целей стоит приобрести полистирольные плиты или пенопластовые листы.

Образец несъёмной опалубки из пенопласта

Материал после заливки бетона остается в грунте. Не возникнет затруднений и с обработкой пенопласта. Можно для создания ограждения приобрести уже готовую коробчатую форму либо сделать ее самостоятельно. Длину и ширину плит необходимо подбирать в зависимости от ширины основания будущего забора. Продается пенопласт по доступной цене.

Схема типичной опалубочной системы из плит

Опалубка из подручных материалов

Конструкцию можно возвести и из листового материала. Это может быть любой вид профлиста, шифер или металлический лист.

Устройство изделия из шиферных листов

С помощью плоского шифера есть возможность создать идеально ровную поверхность основания для изгороди. Но нужно заранее узнать, как правильно рассчитать нагрузку, иначе материал может треснуть. Такой способ подойдет для создания щитовой конструкции небольшой высоты, не больше 20 см.

Составление чертежа

Опалубка для фундамента из металлических листов создается из материала толщиной 2 мм. С их помощью есть возможность придать любую форму основанию для изгороди. У металлических листов отличные показатели прочности и изоляции, но стоят они дорого.

Сварная конструкция из металла

Вернуться к оглавлению

Этапы создания опалубки

Монтаж опалубки – несложный процесс. Для его понимания достаточно использования пошаговой инструкции.

Эскиз изготовления изделия для бетонного столба

Первый этап – исследование грунта и разметка участка

Перед тем как сделать опалубку для забора, стоит произвести осмотр территории. На пути будущего заграждения могут возникнуть какие-либо препятствия, от которых необходимо избавиться. Чаще всего это пни от дерева, впадина или какие-нибудь инженерные системы.

Разметка участка

Разметка делается по всему периметру участка. Если проблемные места невозможно убрать (например, если это водопровод), то придется их обойти. Данное обстоятельство стоит учесть при разметке территории. Она проводится при помощи колышков и веревок, но нужно предварительно нарисовать проект забора на бумаге.

План округлой опалубочной линии

Второй этап – расчет материалов

Нужно заранее определиться с размерами изгороди. Глубина траншеи будет напрямую зависеть от высоты заграждения. Но этот показатель не должен быть меньше 1 метра. От длины забора и будет зависеть количество материала.

Устройство фундамента

Высоту конструкции нужно подбирать согласно выбранному виду заграждения. Если оно будет строиться из камня или кирпича, то придется делать высокую опалубку.

Схема создания ленточного фундамента

Третий этап – выемка грунта

Копают траншею по всему периметру будущей изгороди. Необходимо при этом соблюдать несколько условий:

Схема размещения ленточного основания в грунте

Четвертый этап – монтаж брусков для фиксации щитов

Чтобы сделать щитовую конструкцию для ограждений, необходимо приобрести бруски с сечением 50х50 мм. Предварительно для их монтажа делаются лунки по краям выкопанных ям. Бруски надо вбивать в грунт точно по вертикали. Чтобы установка была более точной, необходимо использовать строительный уровень.

Схема сборки мелкощитовой съемной конструкции

Расстояние между ними будет зависеть от ширины основания для забора. Если она составит 30 см, то бруски размещаются на расстоянии 100 см друг от друга. Если же 20 см, то оно увеличится и составит 120–130 см. Длина материала должна быть немного выше, чем для фундамента забора.

Схема расположения опалубки и фундамента

Пятый этап – монтаж щитов

Они будут собираться из купленного заранее материала. Их количество и длина подбирается в зависимости от способа заливки основания. Если заливка будет делаться одновременно по всему периметру заграждения, то полотно собирается в единую систему. В случае, когда заливка производится отдельными зонами, следует устанавливать элементы длиной 3–9 метров.

Схема размещения основных элементов

Если для создания опалубки используются деревянные детали, то их предварительно обрабатывают специальными составами, которые защитят материал от воздействия влаги. Сделанная щитовая конструкция после заливки бетона не будет пересыхать или трескаться. Такая проблема возникает, если возведение изгороди происходит летом. Гидроизоляцию щитовой конструкции можно сделать и при помощи полиэтиленовой пленки.

Схема гидроизоляции

Сборка всей конструкции производится с помощью вертикальных брусков. Крепить к ним щиты необходимо гвоздями или саморезами. При этом шляпки должны располагаться с внешней стороны, чтобы было удобнее произвести демонтаж опалубочной системы после схватывания раствора.

Схема укладки гидроизоляционных слоев

Чтобы она была более прочная, делается усиление с использованием проволоки или арматуры. Следует взять прутья арматуры диаметром 10 мм. Они фиксируются на 5 см выше дна выкопанной траншеи. Под каждым штырем должна быть своя опора. От ямы необходимо отступить 10 см и зафиксировать арматурные палки. При этом горизонтальные прутья чередуются с вертикальными. Расстояние между ними не должно быть менее 40 см. Соединяются линии при помощи сварочного аппарата.

Схемы армирования

С внешней стороны щитовой устанавливаются боковые укосины. Они делаются из деревянных брусков, которые с одного конца немного скошены. Также для прочности необходимо набить по верхнему краю еще один слой брусков. Тогда опалубка не распадется под давлением заливаемой массы бетона.

Пример установленных диагональных укосов

Внутренняя сторона щитовой обязательно накрывается полиэтиленом или обшивается листами рубероида. Тогда конструкция будет защищена от влаги. Демонтаж в этом случае не займет много времени.

Шестой этап – подготовка и заливка бетона

Сначала необходимо выбрать марку для заливки основания. Также заранее приобретаются материалы для приготовления раствора. Если длина изгороди небольшая, то замес можно делать вручную. Для объемной конструкции лучше использовать бетономешалку.

Схема бетонирования ленты

Не стоит заливать основание бетонным составом в один прием. Форма должна заполняться постепенно. В каждом слое делают отверстие при помощи железного прутика. Тогда не возникнет вздутия. Забетонированная поверхность накрывается пленкой. Таким образом защищается основание от воздействия дождя. В бетонную массу не попадет мусор.

Один раз в три дня фундамент для изгороди сбрызгивается водой.

Схематичное размещение основания в грунте

Седьмой этап – демонтаж щитовой конструкции

К этому процессу необходимо подойти ответственно, чтобы не повредить основание при демонтаже. Работу следует проводить также поэтапно:

  1. Убирают все детали, которые применялись для усиления и прочности щитовой конструкции.
  2. Удаляются все крепежные элементы.
  3. Затем снимают все стойки и щиты.

Демонтаж опалубочных досок выполняется подручным инструментом

Все детали опалубки нужно хорошо осмотреть, чтобы на них не было никаких повреждений. Все элементы очищают от пыли и остатков цемента.

Вернуться к оглавлению

Особенности возведения щитовой для изгороди на склоне

Если участок находится на склоне, то опалубочная система создается по особой технологии. Основание в этом случае делается ступенчатым. Оно будет состоять из одинаковых элементов, которые размещаются на разных уровнях в форме ступеней.

Схема установки столбов на участке с уклоном

Траншеи нужно при этом вырыть сверху вниз. Делается это вдоль склона. Бетонный раствор следует залить по такой же схеме. Процесс заливки начинается с верхних ступеней. Также необходимо следить, чтобы торцы у них были закрыты.

Опалубку под забор делают таким образом, чтобы основание получилось прочное и надежное. Нужно грамотно подобрать материал для ее создания. Для этого стоит воспользоваться рекомендациями специалистов, имеющих опыт в данном деле.

Схема размещения оснований с различным скосом

Если все будет сделано согласно технологии, то срок эксплуатации у ограждения будет длительным. Предпочтительно выбирать съемную конструкцию, тогда ее можно будет использовать повторно для создания основания для какой-нибудь хозяйственной постройки.

Опалубка для столбчатого фундамента: из чего сделать


Большой популярностью в индивидуальном строительстве пользуется столбчатый фундамент. Это связано с его простотой и доступностью, а также довольно широкой сферой использования. Этот тип основания подходит для нетяжёлых деревянных домов, каркасных и каркасно-щитовых строений, хозяйственных построек, беседок, летних кухонь и т.п. Такой фундамент можно использовать на пучинистых, слабопучинистых, песчаных, торфянистых и болотистых грунтах. Если для изготовления опор вы выбрали бетон или железобетон, то вам понадобится опалубка для столбчатого фундамента. В нашей статье мы расскажем, как правильно и из чего её сделать.

Разновидности опалубок

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции. Любая опалубка должна справляться со следующими задачами:

Все опалубки делятся на два вида:

  1. Несъёмные – такие изделия быстро и просто монтируются, не нуждаются в демонтаже после застывания бетона. Они остаются частью фундаментной конструкции. Преимущества этих конструкций состоит в дополнительном усилении фундамента за счёт используемого для опалубки материала.
  2. Съёмные – обычно изготавливаются из досок или деревянных щитов. После схватывания бетона конструкция разбирается.

Выбор материала

Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов

Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов. Это может быть конструкция из стали или древесины. Также применяются металлические, асбестоцементные или пластиковые трубы, которые являются несъёмной частью фундамента.

Для изготовления съёмной опалубки чаще всего используют древесину. Для этих целей подходят доски шириной 15-20 см и толщиной 25-40 мм. Доски крепятся к каркасу из деревянных брусков. Таким образом, формируется коробка для заливки бетонного раствора.

Рекомендуем к прочтению:

Помимо досок для этих целей можно использовать:

В некоторых случаях (плотный не осыпающийся грунт) используется опалубка из рубероида. Но такой вариант подходит больше для буронабивных свай, монтируемых на большой глубине. Такая несъёмная опалубка будет одновременно выполнять функции гидроизоляции фундамента. Однако при устройстве мелкозаглублённого фундамента на пучинистых грунтах такой вариант лучше не использовать по следующим причинам:

Совет: если вы хотите сэкономить, то опалубку можно сделать из горбыля. Его ровные гладкие стороны можно использовать для формирования внутренней поверхности короба под опоры.

Технология изготовления опалубки из досок

Чтобы сделать опалубку своими руками, вам нужно запастись следующими инструментами и материалами:

Проще всего сделать опалубку для столбчатого фундамента из досок, поэтому именно такой вариант изготовления этой конструкции мы и рассмотрим поэтапно:

Рекомендуем к прочтению:

Подготовительные работы

При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения

  1. Сначала нужно подготовить территорию для строительства. Участок очищается от мусора, ненужных зелёных насаждений. При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения. Определяются и помечаются места выполнения ям под столбы.
  2. Приступаем к копанию ямы. Её глубина зависит от типа используемого фундамента (заглублённый, мелкозаглублённый или незаглублённый). При этом стоит учесть, что дно ямы должно быть ниже отметки установки опоры на 100-150 мм для выполнения песчаной подушки. Ширина ямы зависит от используемой опалубки. Для установки досок и распорок ширина котлована должна быть больше на 20 см с каждой стороны, чем габариты опор. Если используется несъёмная опалубка из труб, то яма бурится на 2-5 см больше, чем диаметр опоры.
  3. После этого дно котлована трамбуется и засыпается песком либо смесью песка и щебня. Высота слоя 100-150 мм. Прослойка смачивается водой и тщательно трамбуется.
  4. Чтобы в процессе заливки бетона влага из него не впитывалась в грунт (это может привести к снижению прочности конструкции), поверх песчаной подушки укладывается слой рубероида или плотного полиэтилена.

Подготовка и сборка опалубки

Формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов

  1. Доски для опалубочной конструкции необходимо подготовить. Если их поверхность неровная, её ошкуривают для получения нужной гладкости. В случае использования труб для несъёмной опалубки их нарезают на отрезки нужной длины.
  2. Для формирования каркаса в углы ямы вбивают деревянные бруски нужной высоты.
  3. После этого формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов. Для получения большей герметичности конструкции и более гладкой поверхности доски с внутренней стороны покрываются полиэтиленовой плёнкой. Это дополнительная мера облегчит процесс снятия опалубки после застывания бетона.
  4. Чтобы после заливки бетонного раствора доски не распёрло, с обратной стороны устанавливаются косые распорки из деревянных брусков. Обычно такие распорки крепятся по углам конструкции и в центральной части каждого щита.

Совет: вместо распорок можно использовать шпильки, которыми стягиваются стенки опалубки.

В процессе установки опалубочного изделия необходимо строго контролировать вертикальность всех конструкций при помощи уровня. Также стоит стараться не допускать возникновения больших щелей между досками, в которые может вытекать раствор. Щели шириной более 4 мм лучше заделать подручными средствами, чтобы защититься от утечек бетона. Высота щитов опалубки должна быть на несколько сантиметров выше уровня заливки бетонного раствора.

Заключительный этап

Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию

  1. После установки опалубочной конструкции необходимо проверить короб на герметичность и вертикальность.
  2. Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию. Для этого внутренняя поверхность короба выстилается рубероидом. Швы межу отдельными листами соединяются методом горячего плавления.
  3. После этого в подготовленную опалубочную конструкцию можно опускать арматурный каркас. Он выставляется при помощи уровня по вертикали и фиксируется распорками. При его установке стоит помнить, что все металлические конструкции каркаса должны быть защищены от коррозии не менее чем 5-ти сантиметровыми слоем бетона.
  4. После этого можно приступать к заливке бетонного раствора.
  5. Опалубка снимается через 4-5 дней.

Опалубочная конструкция из труб

Наибольшую прочность всей конструкции придают металлические трубы, которые берут на себя часть нагрузок

Поскольку основная нагрузка воспринимается железобетонной начинкой несъёмной опалубки, выбор материала для её изготовления не ограничен. Это могут быть и пластиковые канализационные трубы, и изделия из асбестоцемента. Наибольшую прочность всей конструкции придают металлические трубы, которые берут на себя часть нагрузок.

Работы по установке опалубки ведут в такой последовательности:

  1. После подготовки территории для строительства и выполнения разметки можно бурить скважины под опоры. Глубина скважины должна быть на 10-15 см больше проектной отметки низа опор для выполнения подошвы, которая защитит всю конструкцию от сил пучения. Ширина скважины подбирается, исходя из диаметра опор и труб, и должна быть на 5-10 см больше.
  2. После этого в скважину опускается труба.
  3. В неё заливается немного цементно-щебёночной смеси. Затем труба приподнимается на 10 см и фиксируется в таком положении. При этом нужно контролировать и вертикальность трубы. Она фиксируется распорками в скважине.
  4. После застывания бетона на дне можно устанавливать арматурный каркас в трубу и заливать бетон.
  5. Такую опалубку снимать не нужно.

Способы заливки опор столбчатого фундамента и виды опалубки - СамСтрой

Беседка является традиционным украшением любого городского или дачного участка. Поэтому, производя планировку территории, для нее обычно определяют место сразу после того, как будет отведен участок для возведения самого дома.

Для беседки обычно выделяется самый уютный уголок участка, так как в ней проводятся свободные часы отдыха, в которые приятно посидеть на свежем воздухе, за накрытым столом с друзьями или членами семьи. Кроме того, беседка является одним из ключевых элементов ландшафтного дизайна. Поэтому стоит тщательно заранее продумать, из какого материала она будет возведена. В зависимости от этого выбора определяется и конструкция фундамента под эту постройку, а также опалубка для его заливки.

Беседки обычно не бывают излишне массивными, так что под них нет особого смысла заливать сплошную ленту или монолитную плиту. Самым распространенным вариантом основания в данном случае является столбчатый фундамент. И возвести его поможет колонная опалубка для беседки.

Какие типы опалубки применяются для столбчатых фундаментов

Столбчатые фундаменты используются в качестве основы не только для беседок, но и для других построек, не отличающихся массивностью и большим создаваемым давлением на грунт.

Столбы такого фундамента могут иметь разную форму в сечении: квадратную или прямоугольную, круглую или даже иногда — многоугольную.

Чаще всего столбы-колонны, особенно под установку беседки, имеют круглую или квадратную форму сечения. И только в редких случаях, как правило, вызванных каким-либо оригинальным дизайнерским решением, колоннам фундамента может придаваться многоугольная, можно сказать — нестандартная форма.

Сами колонны бывают сборными, например, выложенными из кирпича или блоков. Но все же чаще практикуется создание монолитных столбов, уходящих нижней своей частью в грунт и выступающих сверху на нужную высоту, для дальнейшего монтажа обвязки или нижнего венечного бруса. И если планируется полностью все элементы фундамента изготовить из бетона, то без обустройства опалубки для заливки раствора — никак не обойтись. Именно с ее помощью и формируется задуманная форма столбов фундамента с требуемым размером сечения.

При постройке столбчатых фундаментов для работы могут быть использованы три типа опалубок.

Многоразовые съемные опалубки

Многоразовые опалубки, то есть разборные, скрепляемые в разных комбинациях. Они могут быть применены для возведения различных видов колонн. Причем, одну опалубку можно использовать для возведения нескольких столбов фундамента, если позволяет время.

Для изготовления многоразовой разборной опалубки используются разные материалы. Чтобы с такими конструкциями было удобно работать, а также транспортировать их с места на место, рекомендуется выбирать материалы, обладающие небольшой массой.

Итак, многоразовые опалубки могут быть сделаны из следующих материалов:

Всем известный способ создания опалубки – монтаж ее из дощатых щитов

-Доски, из которых сбиваются щиты необходимого размера. Эти щиты могут временно скрепляться между собой с помощью саморезов, гвоздей, специальных скруток, и все это обычно усиливается распорками. Последний способ фиксации (показанный на иллюстрации) может быть применен в том случае, если вырытый котлован имеет стенки из прочного грунта.

Опалубку, построенную из досок, называют щитовой конструкцией.

-Сходная консрукция — опалубка из фанеры толщиной в 12÷15 мм. Этот вариант сборной емкости для заливки бетона можно изготовить гораздо быстрее, нежели дощатые щиты. Да и работать с такой опалубкой намного проще, так как она будет иметь намного меньше щелей.

Применять металлическую разборную колонную опалубку для беседки – вряд ли кому придет в голову

-Металлическая съемная опалубка чаще всего применяется в условиях промышленного строительства или при постройке крупных массивных домов. В последнее время появились возможности аренды таких конструкций, однако, при возведении беседки вполне можно обойтись более доступными по цене и лёгкими вариантами.

– Разборные пластиковые готовые опалубки для колонн — сродни металлическим, но только значительно легче. Правда, поговаривают об их недостаточной надежности. Впрочем, немало и очень положительных отзывов.

Чтобы собрать такую опалубку, необходимо будет пригласить специалистов. Работать с этим материалом необходимо осторожно, применяя специальные инструменты, поэтому без профессиональных мастеров обычно не обходится. Пластиковые опалубки обычно арендуют в строительных организациях.

Пример универсального блока пластиковой опалубки для заливки колонн. Хорошо показана система крепления деталей конструкции

Удобство таких систем заключается в том что многие блоки являются универсальными, позволяющими задавать нужные размеры сечения прямоугольных колонн в определённом диапазоне. Скрепление деталей блока проводится специальными замками, а для большей надежности противоположные бортики еще и стягиваются шкворнями из арматуры, которые фиксируются с помощью специальных шайб. После заливки и застывания бетона, эти отрезки арматуры остается в монолите и служат для повышения прочности столбов фундамента.

Сборные многоразовые конструкции удобны также тем, что из них можно формировать опалубки для столбов разной высоты, что является оптимальным вариантом в том случае, если планируется установить беседку на склоне.

Впрочем, и пластиковая разборная опалубка в масштабе строительства обычной беседки также видится большим излишеством.

Дощатые щиты или фанера могут быть использованы для обустройства столбчатого фундамента, если планируется сделать столбы квадратными или прямоугольными в сечении. Для круглых в сечении опор используются другие доступные способы создания формы под бетонный раствор.

Одноразовые опалубки

Одноразовые опалубки с фиксированной формой и размером сечения. Применение таких приспособлений является, пожалуй, самым удобным и простым способом заливки.

-В качестве одноразовой конструкции используются специально изготавливаемые для этой цели цилиндры из прочного картона или пластика, толщиной от 3 до 22 мм. Диаметр картонных труб может варьироваться от 110 до 1250 мм, а длина таких форм — достигать 12000 мм. При этом такая опалубка не отличается большим весом. Так, один погонный метр картонной опалубки, имеющий самый большой диаметр и самую большую толщину стенок, составляет 40 кг.

Картонные одноразовые трубы – отличное решение для создания колонной опалубки

Цилиндры не имеют продольного соединительного шва, так как картон, формирующий стенки, навивается по спирали. Это придает таким изделиям требуемую устойчивость к направленной изнутри нагрузке.

Внутренняя поверхность подобных цилиндров пропитывается водоотталкивающими веществами. Эта мера не позволяет воде из свежезалитого раствора впитаться в картон или просочиться наружу, и дает возможность бетону созревать и набирать прочность в естественных, наиболее благоприятных условиях.

Не следует думать, что картон ассоциируется с чем-то непрочным и поддающимся размоканию. Такое опалубочные цилиндры — совершенно водонепроницаемы и спокойно выдерживают распирающую нагрузку залитого в них бетона

Приобретением таких опалубочных цилиндров необходимого диаметра можно избавить себя от излишних работ по сборке и разборке многоразовой конструкции, гарантированно избежать протечек воды из раствора, а кроме того – еще и обеспечить весьма надежную гидроизоляцию заглубленной части фундаментных столбов (свай).

Если есть необходимость отдельные столбы фундамента поднять выше других, то картонная опалубка поможет и в этом случае. Поднятую над поверхностью грунта часть трубы временно закрепляют с помощью растяжек или подпорок. Сами цилиндры легко поддаются резке в нужный размер с помощью самых простых инструментов – например, той же ручной ножовки.

С помощью таких картонных опалубочных изделий можно залить и обычные несущие или декоративные колонны, которые нередко становятся одним из элементов беседок.

Если такая опалубка применяется для постройки колонн, расположенных выше уровня земли, то после окончательного отвердевания бетона надземная часть картонных стенок срезается.

Необходимо отметить, что в последнее время в строительных магазинах можно найти не только цилиндрическую, но и квадратную в сечении картонную колонную опалубку необходимых размеров.

Еще одним вариантом одноразовой опалубки может стать обычный рубероид, из которого сворачивается цилиндр и укладывается в подготовленную для заливки скважину необходимого диаметра. Минусом подобного способа обустройства фундамента является то, что такие столбики весьма проблематично поднять на значительную высоту над уровнем земли. Просто рубероидная трубка, в силу с особенностей самого материала и непрочности «конструкции», не способна будет справиться с прилагаемой изнутри распирающей нагрузкой – тяжесть бетонного раствора вызовет или деформацию, или даже разрыв стенки.

Самое, пожалуй, доступное решение для колонн, практически полностью заглубленных в грунт – в качестве опалубки «работает» свёрнутый в трубу лист рубероида.

Однако, этот способ обустройства опалубки отлично подойдет для фундамента беседки, устанавливаемой на ровном месте. Обычно в таких случаях столбы будут подниматься выше грунта на небольшую высоту, а основная часть фундамента будет расположена ниже поверхности земли. В этом случае рубероид станет хорошей защитой для бетонных столбов от почвенной влаги, так как этот материал традиционно используется в качестве весьма эффективной и долговечной гидроизоляции.

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка — этот вид изделий, определяющий форму опор будущего фундамента, становится емкостью для заливки в неё бетона. Благодаря этому поверхности столбов будут иметь внешнюю защиту в течение всего периода эксплуатации.

В принципе, сложно разделить эту разновидность от рассмотренной выше, одноразовой. Так, к подобному типу вполне можно отнести и рубероид, свернутый нужным образом. Но все же чаще такой подход подразумевает использование различных изделий необходимой длины и формы — это могут быть, например, асбестовые или пластиковые трубы, или даже полая («колодезная») кирпичная кладка.

В качестве опалубочных цилиндров решено применить пластиковые гофрированные трубы

Нередко применяются и иные подручные материалы. Из них можно вспомнить, например, обычные старые покрышки от легкового автомобиля, которые скрепляются между собой.

В качестве столбов фундамента под беседку применены старые автомобильные покрышки, которые стали опалубкой для заливки бетона

Правильно установленные и зафиксированные между собой покрышки будут отличной надежной и долговечной опалубкой, которая сохранит бетон от влаги и других внешних воздействий. Кроме того, ширина таких бетонных столбов, да еще и заключенных в резиновую «оболочку», имеет достаточный диаметр для того, чтобы на них можно было разместить и закрепить мощные балки нижней обвязки строения, но при этом за счет большой площади высокого давления на грунт не будет.

Кирпичный вариант опалубки тоже удобен для возведения, особенно в тех случаях, если у мастера есть опыт кладочной работы. Такой способ обустройства колонного фундамента подойдет не только для постройки беседки, но и для возведения более массивных сооружений – его нередко используют при строительстве дачных домов.

Сложенный кирпичный столб с полостью внутри тоже можно рассматривать в роли одного из вариантов несъемной опалубки

В этом варианте, как и в других случаях, внутри кирпичной конструкции столба остается пустое пространство, которое вначале армируется, а затем заливается бетонным раствором.

Один из вариантов обустройства фундаментного кирпичного столба с железобетонным заполнением

На показанной выше иллюстрации приведен пример одного из вариантов обустройства опоры кирпичного столбчатого фундамента. Как видно, в нем предусмотрено расширение столба в верхней опорной его части. В этом случае бетонный армированный столб, после застывания раствора, будет служить надежным опорным стержнем для всей конструкции, а кирпичная оболочка станет для него хорошей защитой от грунтовой влаги.

Фундаментные сваи из заполненных бетоном цементно-асбестовых труб

Достаточно удобно использовать для опалубки и цементно-асбестовые трубы. Их устанавливают в заранее подготовленные скважины и закрепляют, при необходимости, в вертикальном положении с помощью распорок. После этого в полость трубы укладывается арматурный каркас, и затем заливается доверху бетонный раствор.

Как правило, чтобы создать основу для постройки легкой беседки используется малозаглубленный фундамент, уходящий в грунт всего на 400÷500 мм. Однако, выбирая столбчатое основание под строение, нельзя забывать и о показателе глубины промерзания грунта в конкретном регионе. Любой фундамент, кроме плитного, желательно располагать так, чтобы он опирался на слои грунта ниже этой отметки – иначе морозное вспучивание может сделать свое «черное дело». Кроме этого, учитывается и состав грунта на участке, где планируется производить работы – особо уязвимыми в этом плане являются переувлажненные глинистые грунты. Поэтому, нередко приходится заглублять фундамент до уровня 1100÷1200 мм ниже поверхности.

Этапы выполнения работ по обустройству столбчатого фундамента под беседку

Весь процесс обустройства фундамента под беседку осуществляется поэтапно. Он включает следующие основные операции:

-Определение места и размера площадки, выделяемой под строительство, очистка намеченной территории.

-Определение качества грунта и ровности площадки.

-Составление проекта и чертежа будущего фундамента с учетом глубины промерзания почвы. -Разметка расположения столбов на местности.

-Выкапывание котлованов или бурение скважин под установку колонн фундамента.

-Обустройство дна котлованов или скважин.

-Установка опалубки под столбы.

-Армирование колонн.

-Заливка бетона в установленную опалубку.

-При использовании многоразовой опалубки – проведение ее демонтажа.

Теперь обо всех этих этапах работ – более подробно..

Беседку располагают так, чтобы в ней действительно можно было полноценно отдыхать в любую погоду

Первым шагом стоит определить зону, где будет расположена беседка. В связи с тем, что это строение обычно становится местом для отдыха, где будут проходить домашние мероприятия с чаепитием, то неразумно возводить его слишком далеко от дома. Иначе придется бегать с посудой через весь участок, что довольно-таки неудобно.

В жаркое время года всегда хочется отдохнуть посидеть в тенистом месте, поэтому, если есть возможность, то лучше всего расположить беседку под деревьями — в этом случае ее крыша не будет сильно нагреваться прямыми солнечными лучами. Однако, не стоит начинать стройку под совсем уж старыми деревьями. В ветреную погоду крупные ветки могут обломиться, и при падении способны повредить крышу беседки.

Некоторые владельцы участков предпочитают использовать беседку для закрытия неприглядного вида соседского забора или другой зоны. Но в этом случае придется сделать глухой ее заднюю стенку.

Резюмируем — беседка должна быть расположена в удобном во всех отношениях, а также безопасном месте, в котором ничто не сможет помешать отдыху.

Далее, определяется качество и состав грунта. Если верхний слой его слабый, значит, котлован или скважины для установки колонного фундамента необходимо сделать несколько глубже, так как основа должна опираться на плотный несущий грунт. Чтобы определиться с этим параметром, зачастую придётся выкапывать на участке «контрольную» яму глубиной примерно в 500÷800 мм, чтобы воочию увидеть слои грунта. Впрочем, если стройка ведется на давно обжитом участке, то хозяева или их соседи наверняка знают особенности грунтов, и есть местная устойчивая и проверенная практика заглубления фундаментных опор.

На этом же этапе потребуется просчитать перепады рельефа площадки и принять решение как можно их выровнять. Такое выравнивание можно произвести двумя способами — снятием верхних слоев грунта до необходимого уровня, или же поднятием столбов фундамента на разную высоту над поверхностью грунта

На участке, расположенном на склоне, часто приходится применять фундаментные опоры разной высоты над уровнем грунта

Если приходится возводить беседку на склоне, то расчеты высоты фундаментных столбов необходимо производить с особой тщательностью, так как они должны быть в итоге идеально выведены на один уровень. Иначе полы беседки могут получиться кривыми, а устойчивость всей конструкции будет весьма сомнительной.

Теперь, получив необходимые данные, необходимо составить хотя-бы черновой проект будущего фундамента. С таким «документом» будет проще работать на местности и легче приобретать необходимые материалы для его постройки. Чертеж можно сделать и от руки. Главное — проставить на нем все необходимые размеры и указать количество и расположение всех основных элементов конструкции.

В качестве примера можно рассмотреть проекты этих вариантов малозаглубленных фундаментов. Один из них предполагает соединение столбов бетонным поясом-лентой, а второй рассчитан на деревянную обвязку по верху колонн

Далее, когда параметры будущего строения определены, можно переходить к работе на местности. Начинают производить разметку участка под очистку и выкапывание котлованов (бурение скважин).

План разметки восьмиугольной беседки. С традиционной четырехугольной будет попроще, но аккуратность и точность все равно потребуются

Для разметки линий месторасположения беседки на участке используются колышки натянутыми шнурами. Углы территории, отведенной под фундамент, обозначаются специально изготовленными для этой цели угловыми элементами -— обносками, которые помогут быстро справиться с процессом разметки. Все детали разметки – колья и обноски, должны быть прочно зафиксированы, так как между ними натягиваются шнуры. С каждой из сторон будущего строения протягивается по два шнура — они определят не только линию, но и ширину траншей под обустройства столбов фундамента, если это предусмотрено проектом.

Чтобы не допустить прорастания сорных трав снизу беседки, лучше всего полностью снять слой плодородного грунта на участке ее строительства

Следующим шагом идет очистка участка от верхнего плодородного слоя почвы. Если этого не сделать, то сорняки со временем прорастут между досками пола, а бороться с ними будет крайне затруднительно. После обустройства фундамента, пространство под беседкой рекомендуется засыпать слоем песка, а затем щебня, которые необходимо хорошо утрамбовать.

Теперь вымеряются и точно определяются места, где будут установлены фундаментные столбы. Расстояние между ними определяется площадью беседки и толщиной используемого бруса для обвязки и толщиной досок для настила пола. Но чаще всего оно не превышает 1400÷1500 мм. Центры ям иди скважин обозначаются забитыми кольями или перекрестьями натянутых шнуров.

В намеченных разметкой точках отрываются котлованы или пробуриваются скважины под столбы фундамента

Следующим шагом необходимо вырыть котлованы (или пробурить скважины) под обустройство столбов. Соответственно, эти ямы могут иметь круглую или квадратную форму в сечении. Кроме этого необходимо учитывать, какая опалубка будет использована для возведения опорных элемент

преимущества и недостатки, инструкция изготовления опор своими руками, советы

Наиболее важным моментом обустройства приусадебного участка является установка ограждения. Вне зависимости от его вида потребуются опоры, наиболее надежными среди которых являются бетонные столбы для забора. Они могут быть куплены, но при желании сэкономить их стоит сделать своими руками.

Преимущества и недостатки

Перед началом изготовления бетонных столбиков стоит убедиться в правильности выбора. Для этого необходимо знать все преимущества и недостатки этого вида опор. Среди основных достоинств можно выделить:

  1. Длительный срок эксплуатации — продолжительность службы изделий из бетона определяется несколькими десятилетиями, но для этого должны использоваться только качественные материалы.
  2. Возможность создавать практически любые дизайны — благодаря использованию различных декоративных материалов единственным препятствием здесь может стать фантазия владельца участка.
  3. Простота монтажа — установка опор из бетона вполне может проводиться самостоятельно без привлечения специалистов.

Изготовление столбов

Сначала необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. Роботы по изготовлению бетонных столбов для забора своими руками проводятся в несколько этапов, каждый из которых требует детального рассмотрения.

Создание опалубки

Именно качественная опалубка является гарантом получения ровных и надежных опор. Наиболее простой вид опалубки — короб требуемых размеров, изготовленный из фанеры. Если этот материал отсутствует, то подойдут и обычные доски. Три стороны короба и его торцы необходимо скрепить между собой, а одна сторона должна оставаться свободной для заливки раствора.

Чтобы избежать протекания бетона, необходимо максимально надежно скрепить все элементы опалубки, а ее внутреннюю поверхность выложить полиэтиленовой пленкой. При этом важно ее разложить ровно, чтобы на столбе не отпечатались складки. Еще более эффективным материалом для решения этой задачи будет пластик. С его помощью можно не только удержать раствор внутри короба, но также предотвратить процесс разбухания древесины.

В качестве соединительных элементов лучше использовать шурупы, так как они легко извлекаются после завершения работы.

Установка арматуры

От качества арматуры напрямую зависит прочность столбов. Для ее установки потребуется сварочный аппарат. Для создания каркаса необходимо следующее количество прутов:

  1. 4 длинных — устанавливаются вдоль короба и должны иметь диаметр от 12 до 16 мм.
  2. 8−16 коротких в зависимости от высоты опоры — располагаются поперек конструкции, а их диаметр равен 8−10 мм.

Для увеличения прочности столба поперечные прутья арматуры следует располагать с шагом 5−15 см. При установке металлического каркаса в форму следует оставить зазор около 2 см, чтобы раствор полностью залил всю арматуру и предотвратил коррозию железа.

Следующим шагом станет заполнение опалубки щебнем небольшого размера (5−10 мм) и подготовка раствора. Сначала смешивается цемент с песком в соотношении 1 к 2, после чего добавляется вода. Смесь необходимо тщательно перемешать до получения однородной массы. Для придания бетону дополнительных свойств (например, морозоустойчивости) потребуются соответствующие присадки.

После приготовления смеси ее необходимо осторожно залить в опалубку, чтобы не образовались пустоты. Для уплотнения смеси и удаления из нее воздуха, потребуется создать небольшую вибрацию. Решить эту задачу можно с помощью перфоратора, в который вставлен железный прут с площадкой на втором конце. После его включения достаточно приложить площадку к нескольким местам короба.

Если этот инструмент отсутствует, то придется проткнуть бетонную смесь в нескольких местах отрезком арматуры. Когда вся опалубка будет заполнена цементом, необходимо предоставить конструкции неделю для затвердения. После этого остается лишь извлечь готовое изделие и приступить к изготовлению нового.

Закладные элементы

При изготовлении столбов крайне важно предусмотреть возможность крепления к ним секций забора. Чаще всего для этого используются деревянные бруски в форме трапеции, предварительно обработанные олифой либо медным купоросом. Перед тем как залить раствор, приготовленные бруски устанавливаются в опалубку широким основанием внутрь и крепятся с помощью струбцины.

Вторым вариантом закладных деталей могут стать анкерные металлические элементы — отрезки резьбовых шпилек. После изготовления столбиков они будут выступать над поверхностью и к ним можно установить деревянные бруски, а на них — другие крепежные элементы при монтаже секций забора. Можно использовать и другие виды закладных деталей, проявив в этом вопросе фантазию.

Круглые опоры

Для этого потребуется отрезок трубы длиной около одного метра, который будет выполнять роль опалубки. Его предстоит предварительно разрезать болгаркой на две части и к каждой из них приварить «ушки» с отверстиями для болтов. Они необходимы для соединения двух частей опалубки. Каркас из арматуры будет монтироваться в яме, где планируется установить опору.

После этого яма заполняется бетоном до уровня поверхности грунта, а опора изготавливается методом скользящей опалубки. Трубу следует смазать машинным маслом, чтобы упростить процесс последующей разборки и установить на землю. Выровняв ее положение в вертикальной плоскости, остается залить раствор и оставить на несколько дней.

После затвердевания бетона болты необходимо слегка отпустить и передвинуть опалубку вверх на три четверти, а затем вновь заполнить раствором. Этот процесс необходимо повторять до получения опоры требуемой высоты.

как сделать для фундамента своими руками? Несъемная и съемная опалубка для заборов из профнастила и с кирпичными столбами

Надежный забор нуждается в фундаменте. Заливают его в специальный каркас (опалубку), который придает нужную форму основанию. О том, какие бывают опалубки, как их правильно собрать и демонтировать после застывания бетона, поговорим в нашей статье.

Что это и зачем нужна?

После возведения дома на участке встает необходимость в постройке забора. Ленточный фундамент, для которого изготавливается опалубка, предполагает достаточно мощное ограждение территории с кирпичными столбами или бетонными блоками. Для забора из профнастила слишком массивный фундамент не нужен. Мощь основы определяется нагрузкой, которую ей придется выдерживать.

Опалубку применяют для любого ленточного фундамента, в нашем случае – для строительства забора. Чтобы строение было прочным и не упало от порывов ветра, его устанавливают на бетонное основание. Для монтажа фундамента выкапывается траншея вдоль линии забора.

Залитый без каркаса бетон начнет впитываться в почву и принимать неправильную форму. Поэтому в траншею устанавливают опалубку, которая сможет удержать цементную смесь в своих границах.

Изготавливают каркас из досок или деревянных щитов. Тонкие варианты могут деформироваться под напором бетона. Чтобы этого избежать, выбирают прочные изделия или заменяют древесину другими видами материалов. Опалубку выводят на 25-30 см над землей. Фундамент поднимают на данный уровень, чтобы избежать воздействия грунта непосредственно на материал, из которого произведен забор. Дерево в местах соединения с землей со временем прогнивает, железо коррозирует. Выступающий над почвой фундамент смотрится эстетически приятнее приземистого варианта.

К опалубке предъявляются следующие требования.

Правильно выполненная конструкция – гарантия качественного фундамента и надежного забора.

Описание видов

Опалубку возводят, когда есть необходимость в заливке монолитного бетона. Она бывает разных видов.

Кроме того, опалубки разделяются по способу их сборки еще на два вида – съемные и стационарные.

Съемные

Такой вид конструкции разбирается после просыхания бетона и переносится на следующий участок забора либо используется еще несколько раз для других построек. Благодаря съемной конструкции создаются идеально ровные поверхности фундамента. Качественная опалубка должна разбираться легко, чтобы демонтаж не повлек за собой расходы на выравнивание возведенной основы.

Несъемные

Стационарная опалубка не разбирается, она остается частью конструкции фундамента. Выполняет дополнительную защитную функцию, а при правильном выборе еще и эстетическую.

Несъемные конструкции обходятся дешевле съемных, поэтому более востребованы.

Используемые материалы

Стены опалубки должны выдерживать сопротивление бетона и не допускать деформации всей заливной конструкции. Для этих целей выбирают следующие виды искусственных и натуральных материалов.

Приведенный выше список содержит основной материал. Кроме него, для возведения каркаса понадобятся арматура и брусья в качестве распорок.

Они же помогут удерживать столбы в вертикальном положении. Чтобы рабочий процесс постоянно не прерывался в поисках инструментов, их следует подготовить заранее. Для возведения опалубки понадобятся:

Подготовка

Для установки опалубки необязательно привлекать специалистов. Если есть время и желание, монтаж можно произвести самостоятельно. Прежде чем начать строительство, следует осмотреть участок, на котором будет возвышаться забор. Во время осмотра могут обнаружиться пни, впадины, системы коммуникаций, перепады высоты. Все, что возможно, необходимо устранить. В сложных ситуациях придется скорректировать прохождение постройки в обход препятствия.

Когда место для установки забора подготовлено, необходимо выяснить его размеры, чтобы рассчитать количество материала, требуемого для возведения опалубки. На следующем этапе с помощью веревок и колышков производится разметка по периметру будущего забора. Важно правильно вымерять углы, учесть местонахождение и длину ворот. Перед выкапыванием траншеи снимается верхний слой грунта.

Траншея копается со строгим соблюдением разметочных линий, дно тщательно выравнивается.

Размер углубления должен быть больше предполагаемых норм. Для ширины запас необходим, чтобы установить бруски, удерживающие стенки опалубки. А глубина должна соответствовать параметрам фундамента и подушки из песка, гравия и щебня.

Дренаж не только решит проблему с оттоком воды, но и станет опорой для основания опалубки, придаст ей устойчивость. После засыпки слоя песка его необходимо полить водой и утрамбовать, затем сверху выложить битый кирпич, гравий или щебень и снова утрамбовать, хорошо выравнивая дно траншеи. Размеры углубления могут иметь параметры от 30 до 80 см в глубину и от 70 до 100 см в ширину.

Этапы возведения своими руками

Когда подготовительные работы закончены, можно приступать к постройке опалубки.

Монтаж конструкции

Для заполнения траншейной ленты каркасом пошагово производятся следующие действия.

Заливка бетона

Не следует делать раствор слишком жидким. Бетон готовят из расчета 250 мл воды на килограмм сухой смеси. Излишек влаги после просыхания может создать пустоты в полости фундамента. Недостаток ее также скажется на итоговом качестве работ. Учитываются и другие сухие добавки к цементу, которые поглощают воду. Например, когда вводят в состав песок, добавляют к нему и жидкость (4:1).

Заливают бетон быстро, в полном объеме. Если приходится делить его на порции, время залива должно сводиться к минимуму. К тому же придется подмешивать смесь строительным миксером для плотности и во избежание появления воздушных пузырьков. После заливки бетона поверхность фундамента следует тщательно выровнять, чтобы создать равномерную нагрузку на почву.

С ровной поверхностью дальнейшие строительные работы будут проходить без проблем.

Демонтаж опалубки

Когда бетонная конструкция полностью застыла, необходимо освободить ее от сдерживающего каркаса. Работу выполняют осторожно, не спеша, чтобы не повредить поверхность фундамента. Иногда демонтаж может растянуться на несколько недель. Но работу по возведению забора можно продолжать, ведь бетон достаточно подсох и имеет марочную прочность. Выполнение распалубки производят с соблюдением следующих этапов.

  1. Начинают демонтировать конструкцию сверху, где бетон схватывается быстрее. Убирают краевые и угловые крепежи.
  2. Щиты и стойки разбираются несложно. Но нужно проявить аккуратность, чтобы снять материал без повреждений. Его можно будет использовать повторно.
  3. На последнем этапе демонтируются опорные балки, которым достается максимальная нагрузка по удерживанию фундамента.

Если демонтаж прошел удачно, внешний вид фундамента будет безупречным, а снятые щиты пригодятся для следующих работ.

Полезные рекомендации

Те, кто впервые столкнулся с работами по возведению опалубки и заливке фундамента, могут воспользоваться советами профессиональных строителей.

Съемная опалубка обходится дороже, но ее можно использовать несколько раз. Дешевая стационарная конструкция требует доработки, придется тратиться на облицовочный материал.

Стальная опалубка для столбов, алюминиевых столбов и круглых колонн

Выбор опалубки Faresin Formwork для столбов особенно широк: доступны из стали , алюминия и круглых конструкций.

В частности, решения из стали относятся к опалубке для опор для строительства конструкций различных размеров с использованием чрезвычайно ограниченного количества принадлежностей и предлагая быструю и интуитивно понятную сборку с использованием штифтов, представленных на панели.Также существует опалубка Poker 100 для столбов, для строительства столбов с переменным поперечным сечением от 20 × 20 до 85 × 85 см и Poker 75 для переменного сечения от 15 × 15 до 60 × 60 см.

Что касается алюминиевой опалубки для армированного цемента, Faresin Formwork предлагает модели опалубки, отличающиеся высокой степенью легкости и модульности, которые можно полностью обрабатывать вручную. Также из алюминия у нас есть Poker 100 для создания квадратных колонн размером от 20 × 20 до 85 × 85 сантиметров и Poker 75 для конструкций от 15 × 15 до 60 × 60 сантиметров.

Lastly Faresin Formwork предлагает круглую опалубку для столбов для создания поверхностей с открытой отделкой. Элементы поставляются на месте в виде полупустынь и обеспечивают быструю сборку для быстрого использования. Faresin Formwork также разрабатывает опалубку для опор , которая способна удовлетворить самые разнообразные требования клиентов.

.

Строительная стальная опалубка для столба

Характеристики

Опалубка AJ изготовлена ​​из стального листа Q235 для бетонной плиты, балок, стены и колонны. Поверхность опалубки очень твердая и очень гладкая. Превосходная износостойкость поверхности.

Благодаря тому, что поверхность очень гладкая и водоотталкивающая, опалубку очень легко снять с застывшей бетонной поверхности. Можно сэкономить средство для демонтажа формы, а снятие опалубочной панели

потребует больших затрат труда.

можно сохранить.Бетонная поверхность очень красивая и не требует ремонта бетонной поверхности раствором.

Превосходное исполнение

Опалубка AJ является наиболее многофункциональной опалубочной системой по следующим причинам:

1. Ребра жесткости встроены в стальную пластину с вертикальной и горизонтальной сторон, чтобы предотвратить деформацию или растрескивание опалубки .

2. Просверливание отверстий с интервалом 150 обеспечивает надежное и легкое соединение с помощью специальных креплений.

3. Опалубка может быть установлена ​​неквалифицированным персоналом в очень короткие сроки.

4. Изготовленная из стального листа толщиной 3 мм, опалубка может использоваться более 10 раз с минимальным повреждением.

Описание продукта

Доступный размер опалубки

Имя Строительная стальная опалубка для столба горячая распродажа !!!
Место происхождения Гуанчжоу, Китай
Марка AJ
Длина 900/1200/1500/1800 мм
Ширина 200/300/450/500/600 мм
Материал Q235 углеродистая сталь
Обработка поверхности окраска распылением
Сварочная техника Сварка СО2
MOQ (минимальное количество заказа) 1 шт.
Платеж т / т
Срок поставки 20 дней после сдачи на хранение
Упаковка Без внешней упаковки или по желанию
Адрес завода Ai De Li Road, Nan an Villlage, Xintang Town, Zengcheng, Гуанчжоу, Китай (Позвоните нам, если нужен адрес на китайском языке)
Тел. / Факс 86-020-32897881 86-020-32897881

Примечание: возможен индивидуальный размер

Подробнее о продукте

Мастерская

Сопутствующие товары

Инженерное изображение

Упаковка и доставка

Другие виды опалубки на выбор

Фанера

Пластиковая опалубка

Выставка

Почему выбирают нас

1.Мы производитель с более чем 17-летним опытом.

2. Мы сертифицированы SGS

3. У нас есть 3 завода, которые занимают площадь 30000 кв.м, а его суточная производительность составляет более 1000 тонн, поэтому мы можем гарантировать вам своевременную доставку.

Наша основная продукция включает в себя все виды строительных лесов, аксессуары для строительных лесов,

система опалубки, бетонная машина и т. Д.

Наша компания находится недалеко от порта Хуанпу и Кантонского выставочного центра, добро пожаловать в нашу компанию.

Свяжитесь с нами для беспроигрышной ситуации. Добро пожаловать.

Свяжитесь с нами

Гуанчжоу AJ Construction Material Co., Ltd

Attn: Mandy Xu

Ячейка: 0086-18022463575

Тел .: 0086-20-32897881

Построим наше славное будущее вместе!

Нажмите «Сообщение» и отправьте нам запрос!

.Системы строительных лесов

С разнонаправленными лесами Modul Faresin Formwork и системой строительных лесов Modul Flex можно получить решения, которые также охватывают самые сложные конструкции и конструкции неправильной формы, и выполнять работы по техническому обслуживанию с универсальными, безопасными и очень высокими производительность продукции.

В дополнение к использованию в качестве многоуровневых лесов, разнонаправленные леса Modul также могут использоваться как опорные леса , подиумы, подиумы, трибуны и фасадные леса .В этом последнем случае особенностью является возможность установки балок через каждые 0,5 метра; использование вертикальных стоек, стрингеров шириной от 0,73 до 1,09 метра, а также трамплинга, брустверов и упоров для ног, сделанных из верхних материалов, а также люков и лестниц для соединения различных рабочих уровней, позволяющих быстро перемещаться по лесам в полной безопасности.

Система Modul Flex, с другой стороны, использует весь потенциал, предоставляемый комбинацией четырех основных элементов строительных лесов - рамы, доски, бруствера, упора для ног - для создания любой конфигурации с возможностью интеграции и настройки каждого решение с рядом аксессуаров.Легкие, практичные и адаптируемые: эти преимущества делают их идеальным выбором для обслуживания, реставрации, водосточных и фасадных работ, а также сложных реставрационных работ, помимо узких (ширина уменьшена до 76 сантиметров), легких строительных лесов (алюминий предлагает одна треть веса традиционных железных лесов) и на быстрых рабочих площадках, где скорость сборки и разборки важна для экономии эксплуатационных расходов.

.

Опалубочные системы для строительства, строительные берега

Опалубка Faresin также сочетает в себе технологию и максимальную эффективность по сравнению с опалубкой для строительства. Опалубка ALU-UP2, являющаяся неотъемлемым элементом множества приложений на рабочих местах, действительно является лучшим решением.

Это алюминиевые опоры для конструкции с основными характеристиками: они весят меньше половины стальной версии и в то же время предлагают вдвое большую грузоподъемность: это означает, что на стройплощадке используется значительно меньше строительных опор .

ALU-UP2 алюминиевые телескопические стойки позволяют достичь большой высоты простым поворотом кольцевой гайки. Также можно связать опоры ALU-UP2 вместе с помощью соединительного каркаса, тем самым гарантируя стабильность, сопротивление и баланс. Этот каркас также можно использовать для создания непрерывной конструкции берегов или системы соединения башен, опять же с использованием значительно меньшего количества строительных берегов , что гарантирует высокую пропускную способность и максимальную безопасность.

Выбрав ALU-UP2, вы можете построить новую систему односторонних стен, разработанную Faresin Formwork. Строительные берега являются ключевым элементом этого универсального и высокоэффективного строительного решения. В частности, односторонние стеновые системы позволяют достичь высоты заливки от 3 до 4,5 метров. Более низкие высоты достигаются за счет использования одного берега; высота 4,5 достигается с помощью двух.

В дополнение к ассортименту алюминиевых опалубочных систем Faresin Formwork предлагает широкий выбор опор большой емкости из стали с покрытием, горячего и холодного цинкования.

.

Строительная биогазовая опалубка Бетонная система для перекрытий

Faresin Formwork специализируется на системах опалубки для строительства круглых резервуаров для биогаза без сквозных стержней.

Предлагаемая компанией система BioGas - одна из самых современных и эффективных систем строительства резервуаров для биогаза - основана на использовании цельнометаллических панелей уменьшенного размера.

Облицованная цементным литьем поверхность панели, каландрированная с очень широким радиусом изгиба, бывает вогнутой или выпуклой в зависимости от того, являются ли они армирующими панелями внутренней или внешней стороны круглого литья.

Соответственно, с помощью этой системы можно построить круглые резервуары для биогаза с минимальным радиусом семь метров, при этом обеспечивая идеальную герметичность конструкций, без использования каких-либо стяжек.

В частности, горизонтальные стороны панелей резервуара для биогаза Конструкция плоские и перфорированные для установки либо вертикальных крепежных приспособлений, либо перил.

Внутренние панели, соединенные с соседней панелью клиньями, затем соединяются с вертикальными колоннами с помощью фиксированных или регулируемых распорок, тем самым создавая опорную конструкцию, способную выдерживать давление цемента во время заливки.Также создается подходящая рабочая поверхность, на которой трудятся во время литья.

Faresin Formwork тщательно разработала все компоненты, необходимые для быстрого, безопасного и эффективного строительства резервуаров для биогаза . От внешней до внутренней опалубки, а также специальных панелей для снятия. Завершают предложение фиксированные и регулируемые стойки, вертикальные стойки и все стягивающие элементы.

.

Производство опалубки Строительство Строительство, Производитель опалубки

Понимание необходимости внесения изменений заранее и изменений. Это ДНК опалубки Faresin.

Это мечта Гвидо Фаресина, который с 1973 года решил изменить строительный сектор, привнеся искру и инновации на статичный и насыщенный рынок.

Штаб-квартира в Бреганце является связующим звеном с истоками и нервным центром итальянского и международного машиностроения, благодатной почвой для предпринимательской деятельности, устремленной в будущее.

Здесь Гвидо поделился со своей командой энергией и стремлением к переменам, что привело к многим успехам на протяжении многих лет. Никогда не забывая о ценности корней, он продемонстрировал способность смотреть в будущее, сосредоточиться на исследованиях и непрестанном стремлении к технологическому, профессиональному и человеческому совершенствованию. Бизнес-модель, которую Кьяра, Люсия и Джакомо, новое поколение Faresin, увековечивают и переводят на современный язык, ноу-хау и методы.

Потому что изготовление опалубки означает переосмысление пространства, создание возможностей для развития, инвестирование в исследования новых материалов, методов строительства и решений: прочный фундамент итальянского лидера и международный эталон строительных технологий.

.

Смотрите также