Главное меню

Нужно ли связывать между собой плиты перекрытия


Как правильно связать плиты перекрытия между собой. Создание коммуникационных отверстий. Этапы перекрытия здания плитами.

Анкер – это металлическое крепежное изделие, предназначенное для соединения строительных конструкций путем ввинчивания или заделки в кирпичную, бетонную или каменную кладку. Применяется для построек любых объектов: бань, гаражей, многоэтажных и частных домов, заводов и прочего. Анкеровка плит перекрытия производится в кирпичных, железобетонных, пенно-, газобетонных зданиях, она позволяет сделать их более надежными и предотвратить преждевременное разрушение.

Фундаментный болт – прочное крепление в виде прута с резьбой на конце. Предназначен для обычных построек, для строительства дамб, атомных электростанций.

Болт моли – винт для фиксации основ с малой несущей способностью.

Анкерное устройство

Крепежное соединение удерживается в конструкции 3-мя способами:

1. С помощью трения, создаваемого из-за наличия распора в виде металлической цанги или пластикового дюбеля.
2. С помощью упора. Находясь в разных плоскостях, преломленный анкер испытывает компенсационные нагрузки. Это принцип работы фундаментных болтов.
3. Посредством склеивания. Погруженный в монолит стержень без труда удерживается в конструкции, таким образом, осуществляется анкеровка панелей перекрытия между собой.

В строительстве чаще всего используется комбинация всех приведенных вариантов.


Особенности

Крепление стен с плитами и друг с другом осуществляется с помощью стержней, скоб и специальных металлических пластин. Анкера изготавливают из нержавеющей или оцинкованной стали. Вначале устанавливают коробку с плитами перекрытий, затем приступают к укреплению. Для наружных работ и в зонах повышенной влажности применяют нержавейку.

Следует делать анкеровку каждого этажа перекрытия, в том числе подвала и чердака, чтобы здание могло прослужить дольше.

Усиление анкеровки железобетонных плит перекрытия в стенах из пенобетона или газобетона позволяет увеличить их несущую способность.

В случае же обрушения такого здания при взрыве, землетрясении у находящихся в нем людей будет больше шансов на спасение, так как этажи не смогут быстро сложиться друг на друга.

Крепление стен к плитам

Для сцепления строительных элементов понадобятся:

— анкера подходящего размера;
— оборудование для сверления отверстий;
— инструменты, позволяющие сгибать стальные элементы для придания им нужной формы;
цементный раствор.

Каждый материал имеет свои особенности и потому монтаж креплений осуществляется по-разному. Так анкеровка стен к плитам в кирпичном доме производится с помощью стальных Г-образных элементов на расстоянии 3 м друг от друга. После чего металл аккуратно заделывается раствором шириной 40 мм для предупреждения коррозии.

Для устройства отверстий под коммуникации допускается опирание плит на смежные панели. В этом случае используются изогнутые стержни класса А-П диаметром не менее 12 мм. Составные анкеры требуют сварки.

Для крепления пустотелых плит к блокам из пенобетона или силикатного кирпича используют анкер МКТ из углеродной стали с внутренней резьбой, который ввинчивают в базовый материал. Жесткость узлов обеспечивается с помощью трения. Расстояние между ними должно быть не менее 6 м. Для обеспечения прочности осуществляя кладку на пористые материалы, желательно использовать анкерный пояс.


Применяя анкер нужно учитывать несущую способность конструкции, то есть возможность крепежного приспособления нести нагрузки; стоит обращать внимание на технические характеристики материалов, прочность бетона, в противном случае возможен преждевременный износ или деформация креплений.

Надежность и долговечность строительных конструкций определяется двумя факторами. Основным можно назвать качество структуры материала, из которого выполнено сооружение. Но не менее значимым в процессе эксплуатации оказывается и способ мон

Анкеровка плит перекрытия: правильное расположение анкеров

Анкеровка плит перекрытия проводится во время строительства зданий из кирпича, газобетона или железобетона. Такие перекрытия устанавливаются между этажами, над подвальными помещениями, под чердаками. Анкерование осуществляется после установки перекрытий на каждом этаже, при этом анкера размещают на расстоянии до трех метров друг от друга, а они, в свою очередь, выступают креплением для смонтированных плит между собой и с каждой из стен.

Анкер плит перекрытия

Анкер – это металлический крепеж, выполненный из оцинкованного либо нержавеющего стального, латунного или другого металлического сплава. Он интегрируется в основание и фиксирует несущий элемент здания, такой как плита перекрытия. Такие крепежи используют во время строительства разных по назначению объектов. Это могут быть одно или многоэтажные дома, производственные здания, гаражные сооружения и др. Анкера существенно улучшают показатели прочности и устойчивости, а также продлевают эксплуатационный период строений. Для сейсмически активных регионов схема строповки не только целесообразна, но и просто необходима, ведь при подземных толчках с высокой амплитудой укрепленные междуэтажные перекрытия будут медленнее проваливаться, что поможет спасти не одну человеческую жизнь.

Виды крепежей

В зависимости от типа постройки, места использования и несущего элемента можно выделить 5 видов анкеров:

  1. Клиновые – болты с втулкой распорного типа и шляпкой в виде конуса. Они устанавливаются в плотные структуры, такие как бетон или полнотелый кирпич. Анкеровка осуществляется благодаря трению втулки об отверстие в несущей стене. Из преимуществ такого элемента можно отметить скорость и доступность установки, а недостатком является то, что его невозможно использовать повторно.
  2. Втулочные – по своему принципу действия аналогичны клиновым элементам. Их также применяют для сцепления полнотелых конструкций между собой. Их достоинства выражаются в простом монтаже, в том числе и сквозном, а минусом можно считать слишком большие отверстия для соединения.
  3. Забивные – втулки, надрезанные на одном конце. При механическом воздействии (ударе) на их поверхность втулка распирается клином, интегрированным в саму деталь. Этот анкер подходит для строповки полнотелых, лишенных эластичности строительных материалов, таких как камень или бетон. Соединение осуществляется благодаря трению и внутреннему упору. Положительно то, что здесь также наблюдается оперативный монтаж и устойчивость к механическим воздействиям, но сложности в том, что в данном случае предъявляются высокие требования к точности зазоров для соединения.
  4. Химические – склеивают конструкции путем закачки клея в канал крепежа. Они одинаково хорошо подходят для всех материалов. К достоинствам хотелось бы отнести простоту установки, а явным недостатком есть их высокая стоимость.
  5. Анкеры специального применения – отдельная категория крепежных элементов, которые, в свою очередь, делятся на три подвида: рамные (для оконных и дверных профилей), потолочные (для подвесных конструкций), фундаментные, а также Молли, предназначенные для полых внутри или слабонесущих основ.

Процесс строповки

Междуэтажное соединение – это анкеровка пустотелых железобетонных панелей, которую выполняют после каждого перекрытия, учитывая чердачное и подвальное. В данном случае плиты соединяют между собой и с несущей стеной. Схема фиксации зависит от наличия или отсутствия на перекрытиях специальных монтажных петель и самого основания. Если здание построено из элементов с высокой плотностью, для строповки задействуют Г-образные крепления, длина загиба у которых составляет 30 – 40 см, а устанавливаются они на расстоянии 3 м друг от друга. Смежные панели фиксируются поперечными креплениями, а крайние – диагональными.

Схема действий при анкеровке выглядит так:

  1. край крепежного элемента сгибают в форме петли, за которую цепляется проушина панели;
  2. смежные анкеры должны стянуться, на сколько это возможно, а затем привариваются друг к дружке и к монтажным петлям;
  3. швы между панелями и петли заделываются растворной смесью.
Схема анкера

В постройках, возведенных из пустотелых строительных материалов, схема строповки оснований выполняется аналогичным образом, что и в предыдущем случае, но здесь необходимо проложить бетонный пояс по периметру здания. Это так называемый кольцевой анкер, который залегает в одной плоскости с перекрытиями, и он также скрепляет их между друг другом и со стенами. Такой крепеж состоит из армированного каркаса, залитого в бетон.

С помощью анкера также осуществляется перевязка несущих панелей, которые не снабжены проушинами, и тогда к плитам крепят квадратную пластину из стали, (50х50мм или 100х100мм), а уже к ней приваривают металлический штырь. Второй его конец закладывается в пояс. Перекрытие дополнительно укрепляют путем создания соединительной связки на внутренней стене. Если требуется усилить анкеровку железобетонных изделий, в ход идут металлические штыри, стержни арматуры и гаки.

Схема устройства и фиксации плит

До момента установки каждую панель просматривают на предмет брака и в случае его обнаружения она удаляется. В качественных панелях заделывают отверстия, для чего в просвет помещают кирпич и заливают бетоном, уберегая плиту от промерзаний. Далее контролируют готовку несущих конструкций. В кирпичном доме верхний край кладки должен быть тычковый. В блочных зданиях для строповки нужно обеспечить армированный пояс из бетона, который равномерно распределит нагрузку и предотвратит деформацию постройки.

Схема правильной анкеровки

Начало укладки плит выполняется на слой бетонного раствора, толщина которого не превышает 2 см. Панель ставят на две короткие стороны. Между стеной и плитой оставляют технологический зазор для утеплительного материала. Чтобы удостовериться, что перекрытия лежат в одной плоскости с перепадом не более 20 мм, используют уровень. Все неровности выравниваются путем прокладки изоляции. Процесс строповки выполняют после укладки всех плит.

Плиты, снабженные петлями, скрепляются металлическими прутами, а после строповки проушины заливаются раствором, чтобы избежать проникновения воды, отчего металлические элементы будут ржаветь.

Пример проекта с анкеровкой

Если проушин нет, схема строповки выполняется при помощи цельнозаливного бетонного пояса по всему периметру дома. Фиксаторы наружных стен дополнительно усиливаются металлическими штырями.


Плиты перекрытия на ленточный фундамент: виды и их выбор, как кладут

Ленточный фундамент является наиболее распространенным вариантом опоры для частных домов и малоэтажных построек.

После того, как лента фундамента возведена, необходимо обустроить основание для пола первого этажа. В последнее время все чаще для этого используются железобетонные плиты перекрытия.

О разновидностях плит перекрытия, этапах укладки их на ленточный фундамент расскажем в статье.

Виды

Железобетонные плиты перекрытия изготавливаются по двум технологиям – с применением опалубки и без нее.

В первом случае бетон заливают в опалубку, после этого с помощью вибрации его уплотняют, на последнем этапе изделия подвергают термообработке. Железобетонные изделия данного типа можно узнать по немного неровным краям и шероховатой поверхности. Они более прочные, долговечные, обладают изоляционными свойствами.

Безопалубочная технология предполагает заливку бетонной ленты, которая после набора прочности разрезается на плиты стандартного размера. Они получаются с более гладкой поверхностью и ровными краями.

Кроме этого плитные изделия делятся на:

  1. Пустотные (со сквозными продольными отверстиями).
  2. Монолитные (полнотелые с усиленным армирующим каркасом).
  3. Облегченные (армируются натянутой сеткой).
  4. Сплошные доборные (доборные элементы из бетона высокой прочности).
  5. Ребристые или шатровые (с ребрами жесткости, повышающими устойчивость к механическим воздействиям).
  6. Полнотелые (самые прочные, но и самые тяжелые).

Пустотные плиты обладают хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными характеристиками, при этом они имеют небольшой вес. Именно ими чаще всего накрываются ленточные фундаменты в малоэтажном строительстве. Они ненамного утяжеляют общий вес здания, поэтому под них не нужно сооружать ленту повышенной прочности.

Возводя здание на подвижном грунте, иногда используют шатровые плиты. Они изготавливаются с двумя продольными ребрами жесткости, благодаря чему имеют П-образную форму. Обеспечивают максимальную защиту фундаменту и надземной части здания от деформаций.

Применяют и полнотелые перекрытия тоже, но это не самый рациональный вариант. Они слишком тяжелые для фундамента малоэтажного дома.

Выбор плит основывается на требованиях к перекрытию и не зависит от технологии монтажа на ленту. Но в маркировке указывается, на сколько опор можно класть те или иные плиты. У плит, предназначенных для укладки на две, три  или четыре стороны характеристики отличаются.

Как кладут?

Начинать этап укладки перекрытия можно только после полного затвердевания бетона ленты. На это уходит около 28 дней в зависимости от погоды. После этого фундамент нужно накрыть гидроизоляцией и только потом класть плиты.

Подготовка

Чтобы процесс монтажа плит прошел без проблем и задержек, нужно к нему тщательно подготовиться:

Если монтаж будет осуществляться своими силами, без привлечения профессиональных рабочих, нужно пригласить 2-3 помощников.

Монтаж

Сначала необходимо правильно расположить погрузчик. Он не должен стоять слишком близко к застройке, так как много весит и может спровоцировать обвал грунта.

Чем легче плиты, тем с большим выносом стрелы их можно поднимать и укладывать. Это значит, что при монтаже пустотных плит погрузчик может стоять на максимальном расстоянии от фундамента, что является еще одним плюсом этого варианта перекрытий.

Каждая плита перед подъемом крепится четырьмя крюками. Укладываются с нахлестом на фундамент минимум в 6 сантиметров. Укладывать элементы следует ломами при натянутых стропах.

Под плиту наносят бетонный раствор по всей ее ширине. После того, как элемент займет свое место, можно усилить стяжку арматурными прутами или брусьями.

Крепление к основанию

Единственное преимущество монолитных тяжелых перекрытий в том, что после укладки они не нуждаются в дополнительном креплении. Пустотные легкие плиты нужно закрепить.

С этой целью в петли, предназначенные для удобства при транспортировке, протягивается проволока диаметром до 10 мм. Она загибается и кладется на фундамент под прямым углом. Таким образом, связываются крайние плиты по всем петлям, и каждая вторая промежуточная плита по одной петле.

Соединение блоков

Плиты связывают не только с фундаментом, но и между собой.

Крайние элементы связываются перекрестным армированием, стыковочные – при помощи «С» и «П» связки, концы на наружном фундаменте – поперечной обвязкой.

Армирование

Прочность перекрытия может быть повышена путем применения армирующей сетки или армирующего пояса. Сетка кладется сверху на готовый плитный настил, после чего заливается бетоном. Пояс выполняется путем установки по периметру здания прутьев арматуры в два ряда. Их связывают между собой и заливают бетоном.

Герметизация

Плиты укладываются на гидроизоляцию, которой покрывается ленточный фундамент. Этой защиты обычно достаточно. Грунтовые воды проникнуть через нее внутрь постройки не могут. С фасадов вся цокольная часть здания закрывается гидроизоляционной отделкой. Но для большей надежности укладывают гидроизоляцию еще и на перекрытие.

Теплоизоляция

Пустотные плиты обеспечивают постройке хорошую теплоизоляцию. Но дом можно сделать еще более энергосберегающим. Для этого пустоты заполняют рыхлым изоляционным материалом.

Обычно применяется стеклянная, шлаковая или каменная минеральная вата. Она проста в применении, при этом не горит и не гниет, поэтому на протяжении всего длительного эксплуатационного периода бетонных конструкций будет выполнять свои функции.

Ее протягивают в пустоты примерно на 15 см, оставляя свободный край в 10 см. После этого отверстия бетонируются, чтобы защитить минвату от влаги. Вместо минеральной ваты можно использовать базальтовый утеплитель или пенопласт.

Строители нередко прибегают к более экономичным вариантам утепления пустот. Например, их могут заполнить строительным мусором и зацементировать.

Щели между плитами тоже могут изолироваться по-разному:

Все эти варианты допустимы. Сверху на утепленные плиты следует уложить пароизоляционный материал, чтобы избежать скопления конденсата.

Видео по теме статьи

Что можно и нельзя делать с плитами перекрытия, подскажет видео:

Заключение

Ленточный фундамент может быть накрыт различными способами. Один из них – установка готовых плит перекрытий. Такой вариант отличается повышенной надежностью и скоростью проведения всех работ. А поверхность плитного основания получается идеально ровной, что очень удобно для следующих этапов строительства.

Но такой вариант обустройства пола первого этажа обходится недешево, к тому же он требует усиленной прочности фундамента, привлечения рабочей силы и использования спецтехники.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

технология укладки и правильная раскладка. План установки плит и точный чертеж

При строительстве любого сооружения используются перекрытия для обеспечения прочности конструкции, придания жесткости многоуровневым постройкам. Строители, как правило, используют три основных способа их установки. Монтаж должен выполняться опытными специалистами, обладающими необходимыми знаниями в области строительства.

Особенности

Как уже писалось выше наиболее надежными являются три варианта возведения перекрытий:

Следует заметить, что все перекрытия различаются по форме, структуре и техническим характеристикам. Форма бетонных плит бывает плоской или ребристой. Первые, в свою очередь, подразделяются на монолитные и пустотелые.

При возведении жилых домов чаще используют пустотные бетонные перекрытия, поскольку они дешевле, легче и характеризуются более высоким показателем шумоизоляции, нежели монолитные. Кроме того, внутренние отверстия используются для прокладки различных коммуникационных сетей.

При строительстве крайне важно уже на стадии проектирования определиться с выбором типа перекрытий с учетом всех технических факторов.

Каждый производитель выпускает плиты определенной номенклатуры, их количество ограничено. Поэтому менять материал в процессе монтажа крайне неосмотрительно и затратно.

При использовании плит необходимо соблюдать на стройплощадке некоторые правила.

  1. Складировать приобретенные перекрытия лучше на специально отведенной для этих целей площадке. Ее поверхность должна быть ровной. Первую плиту следует укладывать на деревянные подпорки – бруски толщиной от 5 до 10 см, чтобы она не контактировала с землей. Между последующими изделиями достаточно брусочков высотой по 2,5 см. Их подкладывают только по краям, посередине этого делать не нужно. Штабель не должен превышать 2,5 метров из соображений безопасности.
  2. Если при строительстве предполагается использовать длинные и тяжелые балки, то следует заблаговременно позаботиться о вспомогательной строительной технике.
  3. Все работы обязательно осуществляются в соответствии с проектом, который должен быть составлен с учетом требований СНиП.
  4. Монтаж разрешается только совершеннолетним рабочим, имеющим допуск и соответствующие документы, подтверждающие их квалификацию.
  5. При монтаже перекрытий многоуровневых сооружений следует учитывать климатические условия. Нормы СНиП регламентируют скорость ветра и ограничение видимости.

Подготовка

Любое строительство имеет свой проект, который создан на основе нескольких нормативных документов. Основные разделы проекта.

Перед укладкой перекрытий следует осуществить нивелировку, то есть убедиться в идеальности несущей горизонтальной плоскости. Для этого используют нивелир или гидроуровень. Профессионалы иногда пользуются лазерным уровневым вариантом.

Перепад по СНиПу составляет не более 5-10 мм. Для выполнения нивелировки достаточно уложить длинный брусок на противолежащие стены, на который устанавливается измерительный прибор. Так устанавливается точность по горизонтали. Аналогично следует произвести замеры высоты в углах. Полученные значения записываются прямо на стенах мелом или маркером. После выявления самых крайних точек сверху и снизу осуществляется выравнивание с помощью цемента.

Перед монтажом перекрытий выполняется опалубка. Ее можно сделать самостоятельно либо использовать заводской вариант. Готовая покупная опалубка имеет подробную инструкцию, в которой описан весь процесс монтажа, вплоть до регулировки высоты.

При возведении деревянных перекрытий опалубка не понадобится, здесь достаточно имеющихся опор.

Если стены возводятся из газосиликатных материалов или пенобетона, то перед монтажом перекрытий их нужно дополнительно усилить. В этих целях используют армированный пояс либо опалубку. Если сооружение кирпичное, то последний ряд перед перекрытием нужно сделать тычковым.

При подготовке к строительно-монтажным работам следует заранее подготовить компоненты для раствора – цемент с песком и воду. Также понадобятся керамзит или щебенка, которыми заполняются отверстия перед черновой отделкой.

В пустотных перекрытиях, согласно СНиП, следует обязательно заделывать отверстия со стороны наружной стены. Делается это для исключения ее промерзания. Также предписано закрывать отверстия с внутренней стороны, начиная с третьего этажа и ниже, обеспечивая тем самым прочность конструкции. В последнее время производители выпускают изделия с уже заделанными пустотами.

Если для строительства потребуется подъемная техника, то на подготовительном этапе необходимо предусмотреть для нее специальную площадку. Грунт нужно уплотнить во избежание осыпания. Иногда строители подкладывают под кран дорожные плиты.

    Перед началом монтажа перекрытия нужно очистить от грязи, особенно если на них остались следы старого бетона. Если этого не сделать, то пострадает качество установки.

    На подготовительном этапе проверяется гидроизоляция фундамента на отсутствие разрывов и дефектов.

    Монтаж

    Для установки плит потребуется три человека: первый занимается подвешиванием детали к крану, двое других устанавливают ее на месте. Иногда при крупном строительстве используют четвертого человека, корректирующего работу крановщика со стороны.

    Монтажные работы плит перекрытия производятся согласно технологии, регламентированной нормами СНиП, а также в соответствии с чертежом и раскладкой, согласованными в проекте.

    Толщина перегородки рассчитывается в зависимости от проектируемой нагрузки. Если используются ж/б плиты, то они должны быть шириной не менее 10 сантиметров, у ребристых вариантов – от 29 см.

    Бетонная смесь готовится непосредственно перед установкой. Лучше заказать ее у специализированных фирм, чтобы она обладала марочной прочностью. Норма расхода раствора определяется из расчета 2-6 ведер на укладку одной плиты.

    Начинают монтаж от стены, где на кирпичную или блочную опору выкладывают песчано-цементную смесь толщиной 2 см. Ее консистенция должна быть такой, чтобы после установки перекрытия она не выдавливалась полностью.

    Дабы правильно и точно класть плиту, ее не нужно сразу отцеплять от строп крана. Для начала при натянутых подвесах перекрытие выравнивают, после чего опускают полностью. Далее строители проверяют высотный перепад с помощью уровня. Если определенной ровности достигнуть не получилось, то придется вновь поднимать плиту и корректировать высоту бетонного раствора.

    Специалисты предупреждают, что пустотные плиты лучше устанавливать на две короткие стороны. Кроме того, не следует перекрывать одним перекрытием несколько пролетов, поскольку оно может лопнуть в неожиданном месте. Если все же в схеме предусмотрена одна плита на 2 пролета, то следует сделать несколько прогонов болгаркой в местах перемычек. То есть над центральной перегородкой делается разрез по верхней поверхности. Этим обеспечивается направление трещины в случае будущего раскола.

    Сборно-монолитные или пустотные перекрытия имеют стандартную длину. Иногда для строительства необходимы другие габариты, поэтому их делят пилой с алмазным диском. Важно помнить, что резать круглопустотные и плоские плиты вдоль нельзя, что связано с расположением арматуры в опорных зонах. А вот монолиты можно делить в любую сторону. Разрез монолитного бетонного блока может потребовать применения приспособлений для резки металлической арматуры и кувалды.

    Сначала нужно сделать пропил на верхней поверхности по намеченной линии. Затем кувалдой проламывается бетон в области пустот и разламывается нижняя часть плиты. Во время работы под линию среза укладывают специальную подкладку, тогда при определенной глубине проделанного отверстия произойдет разлом под собственным весом. Если деталь рубится вдоль, то делать это лучше по отверстию. Внутренние арматурные стержни режутся газовым инструментом или безопасной сваркой.

    Профессионалы советуют не рубить болгаркой арматуру до самого конца, лучше оставлять несколько миллиметров и ломать их ломом или кувалдой, так как в противном случае диск может застрять и сломаться.

    Ни один производитель не берет на себя ответственность за разрубленную плиту, поскольку эта процедура нарушает ее целостность, а следовательно, и технические характеристики. Поэтому при монтаже все-таки лучше избегать рубки и пользоваться целыми деталями.

    Если ширины плиты не хватает, то предлагается делать монолитные бетонные стяжки. Снизу под двумя смежными плитами устанавливается фанерная опалубка. В нее укладывается арматура U-образной формы, основание которой лежит в углублении, а концы заходят на перекрытия. Конструкция заполняется бетоном. После его высыхания сверху делается общая стяжка.

    Когда монтаж перекрытия закончен, начинают процесс укладки арматуры. Анкеровка предусмотрена для фиксации плит и придания всей конструкции жесткости.

    Анкеровка

    Процедура анкерования производится после того, как перекрытие установлено. Анкера скрепляют плиты со стенами и между собой. Эта технология помогает усилить жесткость и крепость конструкции. Крепеж изготавливается из металлических сплавов, чаще из оцинкованной или нержавеющей стали.

    Способы междуэтажных соединений зависят от наличия специальных петель.

    Для строповки высокоплотных элементов применяют крепления в форме буквы «Г». У них длина загиба бывает от 30 до 40 сантиметров. Устанавливаются такие детали на 3 метра друг от друга. Смежные плиты крепятся поперечным способом, крайние – диагональным.

    Алгоритм действий при анкеровке следующий:

    • крепеж сгибается с одной стороны под проушину в плите;
    • смежные анкеры стягиваются до предела, после чего привариваются к монтажной петле;
    • межпанельные швы закрываются раствором.

    При пустотелых изделиях строповка осуществляется аналогично, но дополнительно выкладывается армированный бетонный ряд по периметру. Его называют кольцевым. Крепеж представляет собой каркас с арматурой, залитой бетоном. Он дополнительно скрепляет перекрытия со стенами.

    Анкеровку можно выполнять силами двух рабочих.

    Техника безопасности

    При выполнении монтажных и подготовительных работ следует соблюдать определенные правила техники безопасности, призванные не допустить несчастных случаев. Они прописаны во всех нормативных актах по строительству.

    Все подготовительно-организационные мероприятия в области строительства прописаны в СНиП. Среди основных можно перечислить следующие.

    1. Все работники должны иметь необходимые допуски и другие документы, разрешающие им осуществлять подобную деятельность. Инженерно-технический персонал обязательно инструктируют, знакомят с техникой безопасности. Машинисты кранов и сварщики обязуются иметь специальную подготовку, подтвержденную сертификатами.
    2. Строительная площадка должна быть ограждена от посторонних во избежание недоразумений и увечий.
    3. Проект должен получить все разрешения и согласования от государственных регулирующих органов и других проверяющих организаций. К ним, в частности, относятся геодезисты, пожарные, технадзор, кадастровые службы и т. п.
    4. Возведение верхних уровней многоэтажного строения возможно только после полного монтажа нижних, конструкции должны быть закончены и жестко закреплены.
    5. Если нет возможности подавать сигналы крановщику визуально (например, при строительстве крупных объектов), следует установить систему светозвуковой сигнализации, связь по рации или телефону.
    6. Чистка перекрытий осуществляется до их подъема к месту.
    7. Монтаж обязателен по установленной схеме раскладки.
    8. При отсутствии монтажных петель детали в подъеме не участвует. Их либо отбраковывают, либо используют для других работ, не требующих их транспортировки.
    9. Детали сборных конструкций должны складироваться по отдельности.
    10. При строительстве многоэтажных конструкций обязательны к исполнению правила работы на высоте.
    11. Стоять на плите в момент ее транспортировки категорически запрещается.
    12. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты – обязанность работодателя. На площадке нельзя находиться без каски.
    13. Снятие изделий со строп возможно только после устойчивого закрепления их на рабочей поверхности.

      Это лишь базовые правила. В СНиП приведено гораздо больше условий для безопасного выполнения строительных работ при укладке перекрытий.

    Стоит акцентировать внимание на том, что возведение сооружений относится к деятельности с высокой степенью опасности. Поэтому только неукоснительное выполнение правил безопасности является залогом сохранения жизни работников во время строительства здания и его владельцев в будущем.

    Возможные проблемы

    При сборке конструкции возможны непредвиденные ситуации разного уровня сложности.

    Например, может треснуть одна из бетонных плит. Следует помнить, что при строительстве многоквартирных сооружений нужно закладывать определенный запас в смету. Кроме того, необходимо соблюдать правила хранения и разгрузки изделий, дабы избежать подобных неприятностей.

    Если перекрытие лопнуло, то кроме его замены, профессионалы предлагают несколько решений.

    1. Деформированная плита должна опираться на 3 несущие стены. Ее также следует напустить на одну из капитальных подпорок не меньше, чем на 1 дециметр.
    2. Лопнувший материал можно использовать в тех местах, где снизу планируется дополнительная кирпичная перегородка. Она выполнит функцию подстраховки.
    3. Подобные плиты лучше использовать в местах с наименьшей нагрузкой, например, на чердачных этажах.
    4. Можно усилить конструкцию железобетонной стяжкой.
    5. Трещины в пустотелых плитах заливают бетоном. Специалисты советуют не использовать их в местах, где планируется большая нагрузка.

    При сильной деформации имеет смысл обрезать перекрытие и использовать его там, где нужны короткие детали.

    У деревянных балок возможными дефектами являются различные сколы, гниение древесины, появление плесени, грибка или насекомых. В каждом отдельном случае следует внимательно осматривать деталь на предмет ее использования в качестве перекрытия. В любом случае избежать многих проблем можно путем правильного хранения материала, его профилактической обработки и тщательного осмотра при покупке.

    Что касается металлических балок, то самой существенной проблемой является прогиб. В этом случае нужно делать дополнительные расчеты, ориентируясь на СНиП. Если выровнять перекрытие до необходимого уровня не получится, то балку придется заменить.

    О том, как укладывать плиты перекрытия, смотрите далее.

    Армирование монолитной плиты: расчет и вязка арматуры

    Армирование монолитной плиты — это сложная и ответственная задача. Конструктивный элемент воспринимает серьезные изгибающие нагрузки, с которыми бетону не справится. По этой причине при заливке монтируют арматурные каркасы, которые усиливают плиту и не дают ей разрушаться под нагрузкой.

    Как правильно армировать конструкцию? При выполнении задачи нужно соблюдать несколько правил. При строительстве частного дома обычно не разрабатывают подробный рабочий проект и не делают сложных расчетов. Из-за небольших нагрузок считаю, что достаточно соблюсти минимальные требования, которые представлены в нормативных документах. Также опытные строители могут заложить арматуру по примеру уже сделанных объектов.

    Плита в здании может быть двух типов:

    • фундаментная;
    • перекрытия.

    В общем случае армирование плиты перекрытия и фундаментной не имеет критических отличий. Но важно знать, что в первом случае потребуются стержни большего диаметра. Это вызвано тем, что под элементом фундамента есть упругое основание — земля, которое берет на себя часть нагрузок. А вот схема армирования плиты перекрытия не предполагает дополнительного усиления.

    Армирование фундаментной плиты

    Арматура в фундамент в этом случае укладывается неравномерно. Необходимо усилить конструкцию в местах наибольшего продавливания. Если толщина элемента не превышает 150 мм, то армирование для монолитной плиты фундамента выполняется одной сеткой. Такое бывает при строительстве небольших сооружений. Также тонкие плиты используются под крыльца.

    Для жилого дома толщина фундамента обычно составляет 200—300 мм. Точное значение зависит от характеристик грунта и массы здания. В этом случае арматурные сетки укладываются в два слоя друг над другом. При монтаже каркасов необходимо соблюдать защитный слой бетона. Он позволяет предотвратить коррозию металла. При возведении фундаментов величина защитного слоя принимается равной 40 мм.

    Диаметр армирования

    Перед тем как вязать арматуру для фундамента, потребуется подобрать ее сечение. Рабочий стержни в плите располагаются перпендикулярно в обоих направлениях. Для соединения верхнего и нижнего ряда используют вертикальные хомуты. Общее сечение всех прутов в одном направлении должно составлять не менее 0,3% от площади сечения плиты в этом же направлении.

    Пример армирования

    Если сторона фундамента не превышает 3 м, то минимально допустимый диаметр рабочих прутов назначается равным 10 мм. Во всех остальных случаях он составляет 12 мм. Максимально допустимое сечение — 40 мм. На практике чаще всего используют стержни от 12 до 16 мм.

    Перед закупкой материалов рекомендуется посчитать массу необходимой арматуры для каждого диаметра. К полученному значению прибавляют примерно 5 % на неучтенные расходы.

    Укладка металла по основной ширине

    Схемы армирования монолитной плиты фундамента по основной ширине предполагают постоянные размеры ячейки. Шаг прутьев принимается одинаковым независимо от расположения в плите и направления. Обычно он находится в пределах 200—400 мм. Чем тяжелее здание, тем чаще армируют монолитную плиту. Для кирпичного дома рекомендуется назначать расстояние 200 мм, для деревянного или каркасного можно взять большее значение шага. При этом важно помнить, что расстояние между параллельными прутами не может превышать толщину фундамента более чем в полтора раза.

    Обычно и для верхнего, и для нижнего армирования используют одинаковые элементы. Но если есть необходимость уложить пруты разного диаметра, то те, которые имеют большее сечение укладывают снизу. Такое армирование плиты фундамента позволяет усилить конструкцию в нижней части. Именно там возникают наибольшие изгибающие силы.

    Основные армирующие элементы

    С торцов вязка арматуры для фундамента предполагает укладку П-образных стержней. Они необходимы для того, чтобы связать в одну систему верхнюю и нижнюю часть армирования. Также они предотвращают разрушение конструкции из-за крутящих моментов.

    Зоны продавливания

    Связанный каркас должен учитывать места, в которых изгиб ощущается больше всего. В жилом доме зонами продавливания будут участки, в которых опираются стены. Укладка металла в этой области осуществляется с меньшим шагом. Это значит, что потребуется больше прутов.

    Например, если для основной ширины фундамента использован шаг 200 мм, то для зон продавливания рекомендуется уменьшить это значение до 100 мм.
    При необходимости каркас плиты можно связать с каркасом монолитной стены подвала. Для этого на этапе возведения фундамента предусматривают выпуски металлических стержней.

    Армирование монолитной плиты перекрытия

    Расчет арматуры для плиты перекрытия в частном строительстве выполняется редко. Это достаточно сложная процедура, выполнить которую сможет не каждый инженер. Чтобы заармировать плиту перекрытия, нужно учесть ее конструкцию. Она бывает следующих типов:

    • сплошное;
    • ребристое:
    • по профлисту.

    Последний вариант рекомендуется при выполнении работ самостоятельно. В этом случае нет необходимости устанавливать опалубку. Кроме того, за счет использования металлического листа повышается несущая способность конструкции. Самая низкая вероятность ошибок достигается при изготовлении перекрытия по профлисту. Стоит отметить, что оно является одним из вариантов ребристой плиты.

    Перекрытие с ребрами залить непрофессионалу может быть проблематично. Но такой вариант позволяет существенно сократить расход бетона. Конструкция в этом случае подразумевает наличие усиленных ребер и участков между ними.

    Еще одни вариант — изготовит сплошную плиту перекрытия. В этом случае армирование и технология похожи на процесс изготовления плитного фундамента. Основное отличие — класс используемого бетона. Для монолитного перекрытия он не может быть ниже В25.

    Стоит рассмотреть несколько вариантов армирования.

    Перекрытие по профлисту

    В этом случае рекомендуется взять профилированный лист марки Н-60 или Н-75. Они обладают хорошей несущей способностью. Материал монтируется так, чтобы при заливке образовались ребра, обращенные вниз. Далее проектируется монолитная плита перекрытия, армирование состоит из двух частей:

    • рабочие стержни в ребрах;
    • сетка в верхней части.
    Армирование плиты перекрытия по профлисту

    Наиболее распространенный вариант, когда в ребрах устанавливают по одному стержню диаметром 12 или 14 мм. Для монтажа прутов подойдут инвентарные пластиковые фиксаторы. Если нужно перекрыть большой пролет, в ребро может устанавливаться каркас из двух стержней, которые связаны между собой вертикальным хомутом.

    В верхней части плиты обычно укладывается противоусадочная сетка. Для ее изготовления используют элементы диаметром 5 мм. Размеры ячейки принимаются 100х100 мм.

    Сплошная плита

    Толщина перекрытия чаще всего принимается равной 200 мм. Армирующий каркас в этом случае включает в себя две сетки, расположенные друг над другом. Такие сетки нужно связать из стержней диаметром 10 мм. В середине пролета устанавливают дополнительные пруты усиливающей арматуры в нижней части. Длина такого элемента назначается 400 мм или более. Шаг дополнительных прутов принимают таким же, как шаг основных.

    В местах опирания нужно тоже предусмотреть дополнительное армирование. Но располагают его в верхней части. Также по торцам плиты нужны П-образные хомуты, такие же как в фундаментной плите.

    Пример армирования плиты перекрытия

    Расчет армирования плиты перекрытия по весу для каждого диаметра стоит выполнить до закупки материала. Это позволит избежать перерасхода средств. К полученной цифре прибавляют запас на неучтенные расходы, примерно 5%.

    Вязка арматуры монолитной плиты

    Для соединения элементов каркаса между собой пользуются двумя способами: сварка и связывание. Лучше вязать арматуру для монолитной плиты, поскольку сварка в условиях строительной площадки может привести к ослаблению конструкции.

    Для выполнения работ используют отожженную проволоку, диаметром от 1 до 1,4 мм. Длину заготовок обычно принимают равной 20 см. Существует два типа инструмента для вязания каркасов:

    • крючок;
    • пистолет.

    Второй вариант существенно ускорят процесс, снижает трудоемкость. Но для возведения дома своими руками большую популярность получил крючок. Для выполнения задачи рекомендуется заранее подготовить специальный шаблон по типу верстака. В качестве заготовки используют деревянную доску шириной от 30 до 50 мм и длинной до 3 м. На ней делают отверстия и углубления, которые соответствуют необходимому расположению арматурных прутов.

    Общие рекомендации

    1. при соединении стержней по длине минимальный нахлест составляет 20 диаметров, но не меньше 250 мм;
    2. все зоны, в которых возможен изгиб, в обязательном порядке должны быть усилены;
    3. при выборе между сваркой и вязкой, лучше — второе;
    4. при необходимости использовать стержни разного диаметра, те, которые толще, располагают снизу.

    Нужна ли подложка для укладки виниловой доски?

    Нужна ли подложка для укладки виниловой доски? Это вопрос, который мы получаем ежедневно! Важно знать, нужна ли вам подложка при укладке виниловых полов. В отличие от ламината, большинство виниловых полов предназначены для укладки непосредственно на черный пол. От типа винилового пола и типа черного пола зависит, сможете ли вы использовать виниловую подложку для пола.

    Характеристики чернового пола:

    Перед установкой винилового пола необходимо убедиться, что черновой пол соответствует следующим требованиям:

    • В хорошем состоянии
    • Без повреждений
    • Гладкий
    • Чистый и беспыльный

    Бетонные полы:

    Если вы укладываете виниловый настил на бетонный черновой пол, вы можете использовать подкладку по трем причинам.Во-первых, это даст вам дополнительную подушку, которая поможет сделать пол более мягким для ходьбы. Во-вторых, вам может потребоваться дополнительная пароизоляция над черным полом, чтобы снизить риск попадания влаги. Наконец, подкладочные покрытия могут обеспечивать теплоизоляционные свойства, помогающие сохранять пол более теплым в холодные месяцы.

    Деревянные черновые полы:

    При укладке виниловых полов поверх деревянных черновых полов вам не нужно беспокоиться о влагозащитном барьере, но вам может потребоваться подкладка для дополнительной амортизации или звукоизоляции.В некоторых ТСЖ или многоквартирных комплексах также может быть требование иметь звуковой барьер с полом.

    Существующие этажи:

    При укладке виниловых полов на существующий черновой пол, например плитку или линолеум, можно использовать подложку для дополнительной амортизации и снижения шума. В этом случае влажность не будет для вас проблемой.

    Имейте в виду, что установка поверх плитки должна включать заполнение любых линий и неровностей раствора. Кроме того, перед укладкой пола убедитесь, что пол находится в хорошем состоянии.

    Различия в виниловых покрытиях:

    После оценки потребностей в черновом полу важно знать, какие типы виниловых укладок доступны. Тип винила повлияет на ваше решение, нужно ли вам покупать подложку для укладки винилового пола.

    Сравнить Виниловые полы>

    Виниловый настил Click Lock

    Click Lock Виниловые полы имеют систему блокировки, аналогичную ламинированным полам, но обычно имеют более тонкую конструкцию.Благодаря новым достижениям в области роскошных виниловых полов варианты теперь варьируются от 2 мм до 8 мм +.

    Практическое правило: любой винил толщиной более 4 мм может иметь виниловую подложку. При использовании более тонких виниловых полов добавление пенопласта может повлиять на прочность системы запирания. Виниловые полы толщиной менее 4 мм следует укладывать прямо на черный пол. Если у вас есть участки на бетонном субстрате

    .

    Веб-страница не найдена на InspectApedia.com

    .

    Что делать, если ссылка на веб-страницу на InspectApedia.com приводит к ошибке страницы 404

    Это так же просто, как ... ну, выбирая из 1, 2 или 3

    1. Воспользуйтесь окном поиска InspectAPedia в правом верхнем углу нашей веб-страницы, найдите нужный текст или информацию, а затем просмотрите ссылки, которые возвращает наша пользовательская поисковая система Google
    2. Отправьте нам электронное письмо напрямую с просьбой помочь в поиске информации, которую вы искали - просто воспользуйтесь ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ на любой из наших веб-страниц, включая эту, и мы ответим как можно скорее.
    3. Используйте кнопку НАЗАД вашего веб-браузера или стрелку (обычно в верхнем левом углу экрана браузера рядом с окном, показывающим URL-адрес страницы, на которой вы находитесь), чтобы вернуться к предыдущей статье, которую вы просматривали. Если вы хотите, вы также можете отправить нам электронное письмо с этим именем или URL-адресом веб-страницы и сообщить нам, что не сработало и какая информация вам нужна.

      Если вы действительно хотите нам помочь, используйте в браузере кнопку НАЗАД, затем скопируйте URL-адрес веб-страницы, которую вы пытались загрузить, и используйте нашу ссылку КОНТАКТЫ (находится как вверху, так и внизу страницы), чтобы отправьте нам эту информацию по электронной почте, чтобы мы могли решить проблему.- Благодарность.

    Приносим свои извинения за этот SNAFU и обещаем сделать все возможное, чтобы быстро ответить вам и исправить ошибку.

    - Редактор, InspectApedia.com

    Задайте вопрос или введите условия поиска в поле поиска InspectApedia чуть ниже.

    Мы также предоставляем МАСТЕР-ИНДЕКС по этой теме, или вы можете попробовать верхнюю или нижнюю панель ПОИСКА как быстрый способ найти необходимую информацию.

    Зеленые ссылки показывают, где вы находитесь. © Copyright 2017 InspectApedia.com, Все права защищены.

    Издатель InspectApedia.com - Дэниел Фридман .

    Нужно ли клеить виниловые полы?

    Нас часто спрашивают, нужно ли приклеивать виниловые полы. Многие люди, кажется, не знают, что склеить вы это или нет, зависит! Существует несколько типов виниловых напольных покрытий, для каждого из которых применяется уникальный процесс укладки. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по установке и опциями производителя перед покупкой и установкой. Вот три основных способа укладки виниловых полов!

    Виниловое покрытие Click Lock

    Виниловый пол

    Click Lock на самом деле имеет систему фиксации, что упрощает установку, достаточно просто соединить доски вместе.Этот метод установки не требует использования клея. Для установки потребуется только пароизоляционный слой (в зависимости от вашего чернового пола) и, возможно, некоторые монтажные инструменты.

    Легкие виниловые полы из планок для виноградников

    Виниловые полы на клеевой основе

    Как следует из названия - приклейте виниловые полы , для нужен клей. Этот метод установки может быть дешевле, но не так быстр и прост, как виниловый пол с защелкой. Каждую доску необходимо приклеить к черному полу.Этот вариант укладки винилового покрытия на клей лучше всего подходит для мест, где черный пол может быть не идеально ровным.

    Feather Lodge Knock Out Del Mar Plank приклеивает виниловые полы

    Виниловые полы со свободной укладкой

    Виниловые полы Loose Lay не требуют использования клея, но также не имеют фиксирующей системы. Этот винил предлагает самую простую установку, так как вы просто кладете доски одну рядом с другой и продолжаете двигаться вперед. Это самый простой способ установки, так как не требуется компенсационный зазор.Однако вы должны быть аккуратны в своих разрезах, так как доски пола должны подходить к стенам, чтобы оставаться должным образом.

    .

    Нужна ли мне подложка из ламината?

    Бестламинат 17 марта 2010 г. Руководства по покупке 37,848 Просмотры

    Один из наиболее распространенных вопросов о ламинатных полах - «Нужна ли мне подложка из ламината?» Подложка из ламината необходима при укладке, так как она позволяет ламинату правильно расширяться и сжиматься поверх черного пола.Ламинат - это продукт из дерева, который расширяется в зависимости от климата в комнате. Правильная подложка поможет защитить ваш пол от погодных условий и предотвратить коробление из-за расширения.

    Когда следует устанавливать подкладку?

    • При укладке ламината, который будет плавать над черным полом
    • Ваш черновой пол имеет небольшие дефекты
    • Когда требуется звукопоглощение
    • Когда необходима защита от влаги при укладке на цементный пол

    Когда НЕ следует устанавливать подкладку?

    • Когда к вашему ламинатному полу прикреплена подложка
      • Единственное исключение - установка пароизоляции без излишков набивки на цементный черновой пол
    • Когда производитель напольного покрытия сообщает вам, что подложка для укладки не требуется
    • При укладке большинства виниловых полов
    • При укладке напольного покрытия, которое будет непосредственно приклеиваться или скрепляться скобами к черному полу

    Выбор правильной подкладки

    Подложки бывают разных типов и толщины.Тип вашего чернового пола играет решающую роль при выборе правильной основы для вашего пола. Выбирая подкладку, убедитесь, что используете только тот тип, который специально разработан для этой цели. Вы не можете использовать ковровое покрытие для укладки ламината - слишком толстое покрытие может повредить или сделать нестабильную систему запирания, поэтому держитесь подальше от него. Как правило, все производители рекомендуют использовать подложку толщиной не более 3 мм. Укладка подкладки напольного покрытия проста как 1-2-3, все, что вам нужно сделать, это измерить, разрезать и уложить набивку.

    Если вам нужна помощь в выборе подходящей основы, ознакомьтесь с нашим руководством ниже:

    .

    Насколько мне нужна толщина бетонной плиты

    Однако обычная толщина бетонной плиты составляет около 10 см . Что бы вы ни планировали, ваша бетонная плита должна быть толщиной не менее 5 см. Это минимум толщины бетонной плиты. Это только толщина бетонной плиты, и она не включает гравийную основу, если вы используете что-то подобное.

    Толщина вашей бетонной плиты будет зависеть от типа плиты и ее назначения. Толщина очень важна для вашего проекта, потому что она напрямую влияет на размер цемента и бетона, которые необходимо заливать.Это, следовательно, означает больше денег на материал проекта.

    Получите цитаты и полезные советы от опытных бетонщиков. Они сообщат вам, как лучше всего приступить к проекту бетонирования, и дадут вам наилучшую оценку вашего бюджета.

    Какой глубины должна быть бетонная плита?

    Если вам не нужна гравийная основа для бетонной плиты, вам нужно вырыть яму, достаточную для того, чтобы бетон был на одном уровне с землей или был немного выше земли - опять же, на столько же, сколько и вы хочу, чтобы это было.

    Это означает, что отверстие для бетонной плиты должно иметь глубину около 10 см, для плиты толщиной 10 см, которая заливается непосредственно на землю, или для плиты толщиной 5 см с гравийным основанием глубиной 5 см. Так готовится грунт под бетонную плиту с основанием.

    Рассмотрим различные типы проектов бетонирования и необходимую толщину бетонных плит.

    Какой толщины должна быть бетонная плита для сарая?

    Возможно, вам удастся обойтись заливкой 7.Бетонная плита толщиной 5 см, если вы планируете светлый навес, в котором ничего особенного не будет. Однако, если вы хотите быть в безопасности, выберите бетонную плиту толщиной 10 см.

    Сначала убедитесь, что ваша бетонная плита находится в правильном месте. Проверьте правила вашего совета, потому что ваш сарай не может быть где-то еще. Получив эту информацию, отметьте почву, на которой вы хотите копать, и подготовьте опалубку для бетонирования.

    Таким образом, вы увидите, нужно ли вносить корректировки, если почва зашита или есть какие-либо другие сложности.

    Какой толщины должна быть гаражная плита?

    Ваш гараж должен выдержать вес вашего автомобиля, а также тонны других связанных с автомобилем предметов, которые вы храните в гараже. Это означает значительный вес, поэтому не пытайтесь построить бетонный фундамент для гаража толщиной менее толщиной 15 см. Этого должно хватить для гаража на одну машину.

    Если вы управляете грузовиком или хотите иметь гараж на две машины меньшего размера, минимальная толщина бетонной плиты составляет 20 см .Если вы используете свой гараж для больших и груженых грузовиков, вам также необходимо герметизировать бетон и защитить его от повреждений.

    Построить гараж сложнее, чем построить сарай, и вам нужно проверить, есть ли у вас на это разрешение. Вы можете бетонировать фундамент гаража прямо на своей земле, если у вас песчаная почва, которая хорошо дренирует, но если у вас есть глина или что-то подобное, вам понадобится по крайней мере от 15 до 20 см гравия для основания .

    Каким должен быть бетон для патио?

    Ваш бетонный патио будет красивым и прочным, если ваша бетонная плита толщиной 15 см .Однако вы можете сделать бетонную плиту толщиной 10 см для патио, которая не будет выдерживать большой вес. Все зависит от размера бетонной плиты, грунта, на котором вы строите свой внутренний дворик, и веса, который вы планируете положить на свой внутренний дворик.

    Например, всего два стула и небольшой стол на хорошо дренированной почве легко подойдут даже с 7,5 см . Однако, если вы хотите иметь каменные или бетонные скамейки, столы, барбекю и целые кухни на открытом воздухе, ваш минимум составляет 15 см .

    Проверьте состав вашей почвы. Если ваша почва плохо дренирована, необходимо основание для бетонной плиты. Это означает выкопать яму, установить вокруг нее опалубку, засыпать гравием и залить ее плитой.

    Какая толщина лучше всего подходит для бетонной проезжей части?

    Ваша бетонная плита для проезда должна быть толщиной около 10 см . Для него необязательно иметь гравийное основание, но необходимо подготовить почву под ним. Это означает, что необходимо удалить все большие камни и утрамбовать почву.

    Если на вашей подъездной дорожке скоро останутся тяжелые автомобили, вам нужно сделать более толстую бетонную плиту. Сделайте его не менее 12 см и нанесите герметик из вашего бетона, чтобы его не так легко повредить.

    При строительстве убедитесь, что подъездная дорога имеет уклон. Это требование, потому что почву необходимо правильно дренировать.

    Какой толщины должна быть бетонная дорожка?

    Это один из самых простых проектов бетонирования. Ваша бетонная плита для дорожки не должна быть больше 7.5 см толщиной . Также не требуется гравийная основа или что-то в этом роде. Деформационные швы желательно делать через каждые 2 м. Кроме того, большинство путей не нужно осушать каким-либо образом, потому что они обычно недостаточно широки, чтобы создавать проблемы такого рода.

    Это минимальные требования к бетонной дорожке. На самом деле, большинство людей выбирают хорошие 10 см толщины и минимальную гравийную основу для дополнительной прочности и качества бетонной дорожки.

    Это лишь некоторые из наиболее распространенных проектов бетонирования дома.Хотя некоторые из них являются простыми проектами своими руками, другие никогда не должны выполняться без помощи опытного бетонщика.

    Получите расценки на все ваши проекты бетонирования и соответствующим образом спланируйте свой бюджет. Таким образом, вы получите помощь профессионального бетонщика за ту сумму, которую вы готовы заплатить.

    .

    Нужен ли мне черновой пол?

    Планируете ли вы заменить старые полы? Или вы собираетесь укладывать пол в новостройке? В любом случае, когда вы посмотрите на стоимость материала и установки вашего пола, вы вполне можете спросить себя: «Мне тоже нужен черновой пол?» Чтобы принять обоснованное решение, внимательно посмотрите, что делает черновой пол и почему это важно.

    Нужен ли мне черновой пол? Что он на самом деле делает?

    Черный пол - это конструкция, прикрепленная к балкам пола, которая обеспечивает опору для отделочного (поверхностного) пола.При использовании в одиночку большинство отделочных материалов для пола недостаточно прочны, чтобы выдержать собственный вес мебели, краснодеревщиков, бытовых приборов и других предметов домашнего обихода, а также живой вес людей и домашних животных.

    Ваш черный пол также обеспечивает устойчивость и ровную поверхность, что упростит укладку напольного покрытия, независимо от того, нанимаете ли вы профессионала или делаете это самостоятельно. Если вы устанавливаете пол из керамической плитки, необходимо ровное основание пола, чтобы предотвратить растрескивание плитки.

    Еще одна функция чернового пола - защитить поверхность пола от повреждения влагой и плесени во влажной среде.

    Электропроводка и водопроводные трубы могут проходить через черный пол.

    В чем разница между черным полом и основанием?

    Не путайте термины «черный пол» и «основание». Подложка - это дополнительный тонкий слой, который кладется поверх чернового пола, когда вы укладываете плитку, ковер или ламинат. Подложка действует как пароизоляция, помогая защитить пол от влаги. Он также добавляет элемент звукоизоляции и, в случае коврового покрытия, повышает комфорт при ходьбе.

    Какие материалы используются для чернового пола?

    Фанера - это материал, наиболее часто используемый для чернового пола. Изготовленная из тонких деревянных листов, склеенных вместе с волокнами каждого слоя, перпендикулярными предыдущему, фанера обеспечивает прочную опору, гладкую поверхность и разумную стоимость.

    Ориентированно-стружечная плита (OSB) - еще один популярный материал для чернового пола. Поскольку OSB состоит из крупной древесной щепы, склеенной смолой, OSB предлагает более плотную гладкую поверхность по сравнению с фанерой.Однако при воздействии влаги OSB сохнет дольше, что может привести к повреждению водой вашего чернового пола и даже вашего чистового пола. Тем не менее, утепленные панели для чернового пола, состоящие из OSB-обшивки с пеной, доступны - по цене.

    ДСП используется не так часто, как два предыдущих варианта. Хотя он также изготовлен из дерева и стоит недорого, ДСП состоит из мелкой стружки, что приводит к более слабому продукту, который впитывает больше влаги.

    Нужен ли черновой пол поверх бетонной плиты?

    Хотя черный пол не является необходимым для повышения прочности конструкции, когда вы будете укладывать чистовой пол поверх бетонной плиты (как при реконструкции цокольного этажа), черный пол по сравнению с бетоном дает два других преимущества:

    1. Контроль влажности. Перед укладкой черного пола установите пароизоляцию из полиэтиленовой пленки. При необходимости установите шпалы (мини-балки), чтобы поднять черновой пол над очень влажной бетонной плитой. Водостойкий герметик также не пропускает влагу.
    2. Контроль температуры. Черновой пол поможет изолировать бетонный пол, который зимой становится слишком холодным.

    Бетонная плита должна быть чистой, прочной и ровной, без серьезных трещин перед укладкой черного пола.

    Советы по установке чернового пола

    • Всегда проверяйте местные строительные нормы и правила, прежде чем выбирать конкретный материал или конструкцию чернового пола.
    • Как и в случае со многими другими материалами для отделки пола, вашему черному полу может потребоваться 24 часа или больше, чтобы адаптироваться к вашему дому.
    • Толщина чернового пола зависит от расстояния между балками. Минимальная толщина фанеры должна составлять 5/8 дюйма, а OSB - 23/32 дюйма. Когда балки расположены на расстоянии 16-19,2 дюйма друг от друга, черный пол должен иметь толщину ¾ дюйма для обоих материалов. При расстоянии между балками более 19,2 толщина фанеры должна быть 7/8 дюйма, а OSB - 1 дюйм.
    • Перед укладкой обязательно прочтите инструкции производителя чернового пола.
    • Ваш чистовой пол настолько хорош, насколько хорош ваш черный пол. Прежде чем укладывать новый пол, убедитесь, что у вас ровный и прочный черновой пол.Если он влажный, можно просушить черновой пол, открыв гипсокартон под ним. Тем не менее, заплатка - ваш лучший вариант для сильно поврежденного черного пола.

    Лаура Фирст пишет для networx.com.

    .

    Смотрите также