Главное меню

Монолитный пол на ленточном фундаменте


Пол первого этажа при ленточном фундаменте: как сделать в доме

Как правило, при выполнении ленточного фундамента в доме полы устраиваются по грунту. При этом есть несколько технологий их выполнения. Выбор того или иного варианта зависит от предпочтений владельца и условий эксплуатации. Так, лицевое напольное покрытие можно укладывать на деревянную основу, бетонную стяжку или монолитную плиту. При выборе варианта с плитой её либо связывают с ленточным фундаментом, либо выполняют плавающую стяжку, которая в свою очередь может быть сухой или наливной.

Особенности полов первого этажа

Чтобы ускорить строительство дома на ленточном фундаменте для устройства пола первого этажа используют железобетонную плиту

Чтобы ускорить строительство дома на ленточном фундаменте для устройства пола первого этажа используют железобетонную плиту. Она и будет основой для создания будущего пола в доме. Эта плита лежит на небольшом расстоянии от грунта, который даже в самые сильные морозы под домом не будет замерзать. Такой грунт насыщен влагой и радоном, поэтому может передавать сырость плите и излучать радон.

В связи с этим в цоколе дома на ленточном фундаменте обязательно делаются вентиляционные отверстия для естественной вентиляции бетонной плиты и защиты её от разрушения сыростью. Эти отверстия не стоит закрывать даже в зимний период. По такой бетонной плите можно выполнять традиционный пол с утеплением и применять любые теплоизоляционные и отделочные материалы.

Однако если в доме используется низкий цоколь, то для устройства полноценной вентиляции недостаточно места. Зимой эти отверстия может вовсе засыпать снегом. В этом случае пол обустраивается по грунту.

Рекомендуем к прочтению:

Совет: поскольку под домом необходимо проложить инженерные коммуникации, то для облегчения их ремонтопригодности лучше на этапе строительства заложить под полом дублирующие гильзы всех сетей. Это позволит вам при засорении и выходе из строя основного трубопровода подключиться к дублирующим сетям и не срывать стяжку или другую основу пола для ремонта сетей.

Особенности полов по грунту

Для обратной засыпки лучше взять нерудные материалы (щебень и песок) и послойно трамбовать их при укладке через каждые 20 см

Прежде чем сделать пол по грунту в доме на ленточном фундаменте, необходимо понять, какие требования предъявляются к нему:

  1. Обычно пол по грунту не подвержен силам пучения земли, поскольку под домом сохраняется постоянная температура за счёт геотермального тепла недр.
  2. Чтобы защитить грунтовое основание от насыщения влагой, которая будет передаваться полу, необходимо обязательно выполнять дренажную и ливневую канализацию вокруг несущих конструкций дома.
  3. В большинстве случаев почва под домом на ленточном фундаменте обязательно просядет, поэтому для обратной засыпки не стоит использовать грунт, полученный в процессе копания котлована под дом. Для этих целей лучше взять нерудные материалы (щебень и песок) и послойно трамбовать их при укладке через каждые 20 см.
  4. Не стоит использовать прослойку геотекстиля, что сведёт к нулю эффективность уплотнения грунта.

«Пирог» пола по грунту

Чтобы правильно сделать пол первого этажа по грунту, необходимо использовать все требующиеся слои конструктивного пирога

Чтобы правильно сделать пол первого этажа по грунту, необходимо использовать все требующиеся слои конструктивного пирога:

Важно: поскольку глубина котлована больше, чем проектная отметка низа подушки, эта часть ямы засыпается грунтом с послойной трамбовкой. После этого можно делать подушку высотой 60 см. При этом каждые 20  см засыпки трамбуются отдельно.

Технология плавающей стяжки по грунту

Финишная стяжка выполняется с армированием

Обустройство пола по грунту в любом случае предусматривает заливку стяжки из бетона низкой прочности. На эту стяжку будет опираться конструкция наливного пола  или регулируемые лаги, которые обычно используются при облицовке пола паркетом или половой доской.

Технология выполнения плавающей наливной стяжки в доме на ленточном фундаменте выглядит так:

Рекомендуем к прочтению:

  1. Сначала нужно сделать засыпку котлована песком с трамбовкой каждого слоя высотой 100-200 мм.
  2. После этого приступают к черновой стяжке. Армирование этого слоя выполнять не обязательно. Иногда под черновой стяжкой укладывают прослойку плёночной гидроизоляции, но это тоже не является обязательным. Для обустройства этой стяжки достаточно слоя высотой 50-70 мм, выполненного из бетона М 100 с заполнителем фракцией не более 5-10 мм.
  3. Теперь укладывается гидроизоляционная мембрана. Для этих целей можно взять рубероид или плёнку и уложить их в два слоя. При этом необходимо заворачивать изоляционный материал на ленточный фундамент на высоту 150-200 мм.
  4. В качестве теплоизоляционного материала для следующего слоя пола лучше использовать экструдированный пенополистирол. Его эффективность намного выше, чем у других утеплителей, поэтому высота слоя будет минимальной. Кроме этого, этот материал устойчив к воздействию влаги, прочный и долговечный.
  5. Финишная стяжка выполняется с армированием. Для этого можно использовать сетку из проволоки диаметром 4 мм с размером ячеек 50х50 мм. Для заливки используется бетон марки 150 с заполнителем из щебня фракцией 5-10 мм, речным или мытым карьерным песком, но без добавления глины.

Совет: для снижения теплопотерь пол первого этажа можно обустроить с подогревом. Для этого при обустройстве финишной стяжки в ней прокладываются трубы для транспортировки теплоносителя, электрический кабель или нагревательные инфракрасные маты.

Деревянные лаги – бюджетная технология

Конструкция из регулируемых лаг считается бюджетным вариантом и подходит для создания пола по грунту в доме на ленточном фундаменте

Конструкция из регулируемых лаг считается бюджетным вариантом и подходит для создания пола по грунту в доме на ленточном фундаменте. Она выполняется так:

  1. Сначала делается подушка из нерудного материала с послойной трамбовкой.
  2. Затем укладывается два слоя гидроизоляционной плёнки, рубероида или другого мембранного изоляционного материала. Края материала заводятся на стены фундамента на высоту 150-200 мм.
  3. После этого заливается бетонная стяжка высотой 50-70 см из бетона низкой прочности.
  4. Выполняется установка лаг на регулируемых опорах. При этом верхняя часть опор подрезается после монтажа до нужной высоты.
  5. В пространство между лагами закладывается теплоизоляционный материал. Для этих целей можно использовать экструдированный пенополистирол или базальтовую вату.
  6. После этого делается черновой пол из половой доски или фанеры. Затем можно укладывать выбранное напольное покрытие.

Технология выполнения сухой стяжки по грунту

Пол по грунту в доме на ленточном фундаменте может изготавливаться методом сухой стяжки

Пол по грунту в доме на ленточном фундаменте может изготавливаться методом сухой стяжки.  В этом случае последовательность работ несколько иная:

  1. Подушка и черновая стяжка из бетона марки 100 выполняются так же, как и в предыдущем случае. Дальнейшие работы будут вестись по другой технологии.
  2. Укладывается слой гидроизоляции. Для этого можно использовать плотную полиэтиленовую плёнку.
  3. Теперь по черновой стяжке необходимо установить маяки. Для этого можно взять специальные штукатурные профили или направляющие для ГКЛ. Маяки фиксируются к основанию при помощи саморезов.
  4. Затем между маяками засыпается керамзитовая крошка. Она выравнивается правилом по маякам и трамбуется.
  5. После этого укладываются шпунтованные гипсоволокнистые плиты. Стык листов проклеивается клеем и скрепляется саморезами. При необходимости можно выполнить два слоя из этих плит. При этом стыки плит в двух слоях не должны совпадать.

Нюансы выполнения конструкции пола

Гидроизоляционная плёнка или другой рулонный материал, используемый для изоляции основания, обязательно заводится на стенки ленточного фундамента на высоту не менее 150-200 мм

При выполнении любой технологии устройства пола по грунту в доме на ленточном фундаменте стоит учитывать следующие тонкости:

Важно: при выполнении той или иной конструкции пола по грунту толщина утеплителя рассчитывается индивидуально с учётом климата в регионе строительства и характеристик используемого материала. Расчёт отметки низа подушки выполняется после определения толщины всех слоёв.

можно ли и как правильно произвести монтаж + варианты обустройства пола

Ленточный фундамент является одним из самых старых типов основания.

Изначально он строился из натурального камня, позже использовался кирпич, прошедший обжиг в условиях повышенных температур.

С появлением бетона популярность ленточного фундамента резко выросла, поскольку отливка продемонстрировала чрезвычайно высокие эксплуатационные качества, а скорость и простота возведения существенно опередили все альтернативные варианты.

Ленточные основания оказались способными к взаимодействию с другими конструкциями фундамента, образуя комбинированные типы опорных систем.

Содержание статьи

Достоинства и недостатки

Ленточный фундамент — это общее название группы оснований, отличающихся высокими рабочими характеристиками и простотой возведения.

Преимущества ленты:

Кроме того, преимуществом ленточного основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, делающую работу более качественной и эффективной.

Монолитная плита

Этот вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания. Наглядно, хоть и упрощенно, его можно представить в виде плоской крышки коробки, перевернутой вверх дном.

Сначала строится лента, а поверх нее заливается монолитная плита таким образом, чтобы ее края опирались на ленту. Получается, что дом опирается на плитное основание, имеющее ленточный фундамент.

Такая комбинация позволяет объединить преимущества двух типов основания, получив в результате снижение нагрузки на ленту от перераспределения веса постройки и возможность ее усиления в участках наибольшей нагрузки.

Преимущества плиты состоят в низком удельном давлении на грунт, вызванном большой площадью опоры. Основание перемещается вместе с домом при возникновении подвижек почвы, не разрушаясь и не причиняя вреда постройке.

Лента, установленная под плитой, снижает возможность бокового смещения, сдвигающего платформу с песчаной . Кроме того, появляется дополнительное усиление по периметру несущих стен, снижающее нагрузку на плиту.

Итогом такого объединения становится возможность снизить толщину плиты и площадь сечения ленты, взаимно усиливающих друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.

К недостатками можно отнести необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный проекта и большое количество трудовложений, в частности — земляных работ.

Общая схема возведения

Существуют два варианта реализации плитного основания на ленте:

С цокольным этажом

В данном случае основную нагрузку на себя принимает ленточное основание. Оно устанавливается по периметру, а плита служит, по сути, перекрытием 1 этажа (нулевого уровня).

Схема строительства:

Этот вариант довольно сложен и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряют и упрощают, устанавливая готовые плиты перекрытия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

По технологически требованиям длина свободно висящей плиты без дополнительных опор не должна превышать 6 м.

Без цоколя

Этот вариант предусматривает сплошную засыпку внутреннего пространства ленты слоем песка и заливку плиты непосредственно на нем. Объемы работ сокращаются, поскольку строить палубу не требуется.

После строительства ленты производится:

Оба варианта конструкции имеют свои достоинства и недостатки, но сложность и наличие массы нюансов свойственны и первому, и второму типу.

Засыпка под плиту

Для засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок. Важно не допустить наличия в нем глинистых включений, удерживающих воду. Разные источники предлагают собственные варианты засыпки — либо полностью используется песок, либо производится послойная засыпка песком и мелким щебнем.

Наличие щебня позволяет плотнее утрамбовать нижний слой — острые грани мелких камней эффективнее уплотняют слой песка. Поверх щебня вновь засыпают выравнивающий песчаный слой 5 см.

ВАЖНО!

Общего мнения на этот счет не достигнуто. Просадка подушки, отмеченная на практике, возникает как у однородных, так и многослойных вариантов засыпки, что объясняется большей нагрузкой на внутренние несущие стены, чем на наружные.

Опалубка

Опалубка плиты представляет собой коробку из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Сборка опалубки производится как можно плотнее и прочнее, зазоров более 3 мм не должно быть. Наружная сторона фиксируется опорными брусками и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под воздействием массы жидкого бетона.

Если изготавливается опалубка для плиты с цоколем, то необходимо сначала построить палубу. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и прочих элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности палубы. Затем производится сборка плоскости, максимально плотная и без щелей.

Поверх палубы настилается слой пленки, обеспечивающей герметизацию сооружения и исключающей вытекание бетона.

Армирование

Армирование плиты производится с помощью большого количества материалов. Рабочие стержни толщиной 12-14 мм устанавливаются на расстоянии не более 20 см друг от друга. Требуется два слоя (решетки) из рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.

Для контроля правильности зазора нижний слой стержней устанавливается на подставки соответствующей высоты.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Края рабочих стерней жестко соединяются с торчащими из ленты концами армпоса, образуя общий с ней арматурный каркас.

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).

Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.

Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.

Заливка плиты на ленточный фундамент

Заливка бетона производится равномерно по площади плиты. Для этого надо смонтировать подвижный лоток для подачи бетона, который можно присоединять к миксеру (бетономешалке) и подавать материал во все участки ровным слоем.

Необходимо обеспечить возможность подхода техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и распределения его максимально равномерным слоем. При заливке следует руководствоваться уровнем верхнего слоя арматурных стержней.

Уровень бетона должен быть на 5 см выше. Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивания поверхности, удаления воздушных пузырей) рекомендуется установить систему трапов, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.

По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия не разрушая слой заливки.

После окончания заливки всю площадь плиты накрывают полиэтиленовым полотном для защиты от солнца. Первые несколько дней периодически поливают бетон водой, компенсируя возникающие от разницы влажности напряжения в материале, способные образовать трещины.

Материал окончательно затвердевает через 28 дней, попыток сократить этот срок предпринимать нельзя.

Варианты обустройства пола

Вариантов создания пола на много. Основной задачей считается утеплить плиту, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.

Большинство специалистов считают оптимальным состав пирога пола из следующих слоев:

При этом, если плита достаточно утеплена снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант, можно использовать мелкий керамзит, дающий дополнительное утепление) и установленных поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).

Слой засыпки тщательно выравнивается по плоскости и горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем устанавливается финишное покрытие.

Существуют и другие варианты обустройства пола, но все они представляют собой различные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающей стяжки. Принципиального различия или значимого преимущества они не имеют, обладая приблизительно равными эксплуатационными качествами.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится правильная заливка плиты на ленточный фундамент:

Заключение

Использование комбинации ленты и плиты рационально только в сложных гидрогеологических условиях, когда требуются повышенные несущие качества при увеличенной устойчивости и стабильности опоры.

Выбор такого варианта чаще всего бывает вынужденным, поскольку придется потратиться на материал, выполнить большой объем работ, произвести необходимые расчеты. Тем не менее, в результате появляется надежный фундамент, способный обеспечить прочную и долговечную опору для дома.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

расчет толщины, как заливать, устройство пола (поверх плиты, наливной, на лагах)

Когда место под застройку отличается неустойчивым грунтом, целесообразно возведение комбинированного типа фундамента – монолитной плиты на ленте.

Все особенности технологии строительства монолитной плиты на ленточном фундаменте, последовательность закладки основания, а также возможные варианты обустройства пола описаны в статье.

Определяющие характеристики

Цельное опорное основание состоит из двух конструктивных элементов: плиты и удерживающей ее по периметру ленты.

Подошва занимает всю площадь под сооружением. Ее удерживает лента, сечение которой одинаково по всей длине.

Относительно глубины промерзания почвы, ленточное основание может быть мелкозаглубленным и заглубленным. Это расчетная величина, которая напрямую связана с геологией участка и нагрузкой, которую оказывает на него сооружение.

По способу устройства допускается как монолитный, так и сборный ЛФ. В первом случае, заливают бетонную смесь в готовую траншею, оснащенную опалубкой.

Второй вариант обойдется застройщику на порядок дороже, поскольку штампованные блоки нужно привести, выгрузить, уложить, используя крановое оборудование. Но это займет меньше времени, чем ждать, пока затвердеет жидкая бетонная смесь.

Возможности применения

Конструктивные особенности представленного типа фундамента обуславливают его популярность в строительстве. Он применяется в таких случаях:

Преимущества и недостатки

К достоинствам основания следует отнести:

Перед выбором типа фундамента застройщику нужно учесть недостатки:

На этапе проектирования строительства важно заранее предусмотреть все коммуникационные застройки. Потому что потом, чтобы вывести какие-либо инженерные линии под землю, придется демонтировать часть фундамента.

Общая методика расчетов толщины

Перед началом расчета поводят геологический анализ почвы и из справочной информации выбирают значение удельного давления на грунт для выбранного типа фундамента. Учитывая степень пучения грунта вычисляют глубину подошвы.

На этапе определения весовых нагрузок учитывают все конструкционные особенности постройки (материал стен, размер проемов, массу кровли и прочее). К полученному значению добавляют эксплуатационную нагрузку для всех этажей и среднюю нагрузку снежного покрова для своего типа крыши.

Зная площадь основания монолитной плиты и величину удельной нагрузки на один квадратный метры участка, находят расчетный объем фундамента и предварительную толщину основания.

После этого расчет нужно повторить, но уже учитывая вес питы основания, прибавив его к нагрузкам здания. Полученное число сравнивают с допустимым давлением для выбранного участка. Рассчитанные параметры будут полезны при выборе марки бетона для раствора и схемы армирования.

Последовательность закладки основания

Процесс делят на технологические этапы и в работе соблюдают их последовательность:

  1. Размечают территорию согласно габаритам выстраиваемой конструкции. Внутри размеченного участка роется котлован и траншея под ленточный фундамент.

    Для одноэтажных и легковесных каркасных домов выбирают мелкозаглубленное основание, которое опускают в землю на 50 – 70 см.

    Вес двухэтажных и массивных конструкций должен удерживать заглубленный фундамент. Глубина основания, в этом случае, прокладывается ниже линии промерзания почвы.

  2. На дне траншеи устраивают песчано-щебневую подушку и трамбуют ее виброплитой.
  3. Выстилают слой гидроизоляции, функцию которой может выполнить плотный полиэтилен.
  4. Следующим этапом внутри траншеи возводят щитовую опалубку по периметру конструкции и устраивают в ней арматурную сетку. Когда подготовительные работы для строительства ленты будут закончены, заливают пространство бетонным раствором. Возводить монолитную плиту можно только после полного высыхания железобетонной ленты. Период полного затвердевания занимает месяц.
  5. Во внутреннем пространстве между лентой снимают плодородный слой на глубину до 30 см. Принципиально важно обеспечить плоское дно, на котором будет выстроен фундамент. Уровневые перепады нужно исключить, досыпая грунт и утрамбовывая виброплитой.
  6. Уплотненный земляной массив устилают слоем полипропиленового геотекстиля. Это сверхпрочный материал, который предотвратит взаимодействие грунта с основанием.
  7. Сверху устраивают песчано-гравийную подушку толщиной 20 см. Высыпают материал слоями, каждый раз увлажняя и утрамбовывая их.
  8. Перед устройством инженерных коммуникаций на дне котлована сверху щебневой подушки выстилают слой гидроизоляции для плиты. Полиэтилен кладут внахлест, сплавляя стыки газовой горелкой.
  9. Строят обрешетку из рифленой арматуры диаметром до 16 мм. Чем сильнее нагрузка на дом, тем больше должно быть сечение прута. Необходимо собрать две горизонтальные сетки методом вязки. Стоит учесть, что обрешетка не должна соприкасаться с песчано-щебневой подушкой. Для этого можно использовать деревянные брусья или любые блоки.
  10. По периметру будущего основания выстраивают опалубку. С внешней стороны устанавливают подпорки в один или два ряда с шагом приблизительно 0,6 м.
  11. Перед бетонированием монолитного основания необходимо установить желоба по периметру рабочего участка, по которым будет стекать раствор.

    Иначе при падении с высоты более 1,5 м структура бетонной смеси расслаивается, а застывшее перекрытие потеряет необходимую жесткость и надежность.

    Для выбранного типа основания понадобится большое количество бетона хорошего качества. Замешивание раствора в таком количестве своими силами – трудоемкий процесс. А заливка площадки для монолитной плиты должна осуществляться одним этапом.

    Поэтому строители чаще закупают готовый бетон, который привозится на участок в спецтранспорте – автобетоносмесителе.

  12. Когда строительство ведется в жаркую погоду, имеет смысл накрыть раствор клеенкой. Этот шаг позволит предотвратить пересыхание верхнего слоя бетона.
  13. Важный технологический этап – удаление пузырьков воздуха с жидкой смеси. Для уплотнения раствора используют специальное строительное оборудование. Покупать его для одной стройки не целесообразно, но можно арендовать на коротки период.
  14. Когда плита окончательно превратится в монолит, ее верхнюю часть дополнительно гидроизолируют битумной мастикой.

На полное застывание бетона уходит приблизительно месяц. Застройщик должен позволить раствору выстояться, чтобы тот превратился в единый монолит и приобрел необходимые прочностные характеристики.

Особенности технологии

Ранее была описана общая схема возведения плитно-ленточного фундамента. В зависимости от того, планируется ли в доме цоколь, технология будет несколько отличаться.

Дом без цоколя

Принципиальное отличие таких сооружений состоит в том, что плита опирается на грунт всей площадью и выполняет роль опоры. Для домов без цоколя строительство основания проходит быстрее, поскольку не приходится повторно делать опалубку для монолитной плиты. Но строителям необходимо предусмотреть слой теплоизоляции в «пироге» основания.

Технологические этапы будут следующими:

  1. Вначале возводят ленточный фундамент по технологии, описанной ранее. Принципиально важно, чтобы концы арматурной сетки остались торчать на поверхности, поскольку в дальнейшей они послужат связующим звеном между лентой и плитой.

    Стоит обратить внимание, что внешняя опалубка должна быть выше ленты на высоту плиты.

  2. Когда бетон затвердеет, удаляют щиты внутренней части опалубки для ленты и подготавливают площадь для плитного основания.
  3. На дне котлована устраивается слой геотекстиля, а на нем – песчано-щебневая подушка. В отличие от предыдущей схемы, помимо гидроизоляции, необходимо разместить теплоизолирующий слой. Как правило, для этого используют пеноплекс высокой плотности. Поверхность теплоизоляции должна находиться на одном уровне с ленточным монолитом.
  4. Стыки между листами пеноплекса затирают мастикой или заполняют монтажной пеной.
  5. Сверху возводят двухслойную обрешетку, которая не должна соприкасаться с утеплителем. Для этого используют подставки высотой 5 – 6 см. Связывают торчащие прутья ленточного основания с арматурой будущей плиты.
  6. Все свободное пространство между внешней опалубкой заливают бетонной смесью на одном уровне.

Любые инженерные коммуникацию монтируют до того, как начинают заливать бетон.

С цоколем

В таких зданиях железобетонная лента принимает на себя всю нагрузки, распределяет ее и передает на грунт, а монолитная плита выполняет роль нулевого перекрытия для первого этажа.

Этапы строительства следующие:

В этом варианте фундамента лента выполняет функцию ребер жесткости и берет на себя основную часть нагрузки сооружения. Это позволяет уменьшить высоту плиты и сократить расход стройматериала.

Теплоизолирующий слой для фундамента в домах с цоколем можно укладывать непосредственно перед монтажом напольного покрытия.

Возможные варианты обустройства пола

В зависимости от погодных условий в регионе и личных желаний хозяев, пол на представленном типе основания можно обустроить несколькими способами.

На деревянных лагах

Сверху плиты выкладывают лаги – деревянные брусья с сечением приблизительно 4 на 5 см. Расстояние между лагами может достигать одного метра. Если поверхность пола большая, между брусьями ставят распорки, чтобы исключить риск деформации древесины с временем. Сверху лаг монтируют листы фанеры или половую рейку слоем толщиной до 2 см.

Наливной

В домах с цоколем под наливной пол нужен дополнительный слой полимерного утеплителя. Можно использовать прочные марки листового пеноплекса.

На этом этапе мастеру необходимо позаботиться о стыках. Все щели тщательно замазываются или заливаются строительной пеной.

На такой теплоизолирующий слой выкладывается армирующая сетка, которая сверху заливается бетонным раствором. Достаточная высота стяжки – до 5 см. Это подходящая конструкция для реализации системы теплых полов в доме. Сверху можно выстилать поверхность плиткой, керамогранитом или делать наливные полы.

Поверх фундамента

Когда в здании не предусмотрен цоколь, то теплоизолирующий слой уже включен в «пирог» плитного основания. Тогда домовладелец может класть настил пола сразу на поверхность фундамента.

Чтобы исключить малейшие неровности, между ними делают тканевую прослойку, на которую, в свою очередь, можно клеить паркет, ламинат и керамическую плитку.

Видео по теме статьи

Ленточный фундамент с плитой от А до Я — в видео:

Заключение

Плитные основания на ленте выбирают при проектировании тяжеловесных сооружений на участках с неустойчивым грунтом. Их возведение представляет собой сложный и материалоемкий процесс, а технология для домов с цоколем и без будет различной.

Перед разметкой участка инженерам предстоит анализировать грунт на несущую способность и грамотно выбрать габариты строительного объекта. При этом важно соблюдать последовательность технологических этапов и соответствие строительным нормативам.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

применение, а также как правильно заливать по грунту по технологии?

На этапе планирования основы под строение, в последнее время все чаще отдают предпочтение именно монолитной плите на ленточном фундаменте.

Это обусловлено его высокими техническими характеристиками и положительными особенностям по сравнению с другими видами основ, особенно если рассматривать его с точки зрения надежности на нестабильных грунтах. Он одинаково распределяет давление от стен постройки и давит на грунт всей площадью.

Чтобы избежать непоправимых ошибок, необходимо максимально обдуманно подходить к вопросу выполнения каждого этапа работ. Чтобы дом был надежным и безопасным, очень важно внимательно разобраться в его основании, так как его возведение начинается именно с этого.

Каждое строительство начинается с подготовительных работ. Тут не может быть мелочей или каких-то деталей, которые можно упустить из виду. Предварительная оценка качественных характеристик грунтов – обязательный процесс перед заливкой любого вида фундамента.

Монолитная плита на ленточном фундаменте (ленточно-плитный) хороша тем, что может смело использоваться в торфяном грунте и там, где подземные воды находятся на высоком уровне к поверхности.

Что такое ленточно-плитное основание?

В этом виде фундамента используется технология железобетона, которая имеет единую форму и укладывается по периметру всей ленты основания.

Причем встречаются разновидности с опорой плиты на почву и без. Когда плита не давит на почву, а только на основание, такую конструкцию можно сравнить с методом применения плит перекрытия.

Обе конструкции показывают прекрасные технические характеристики при работе в тандеме.

Важно! Такой вариант подразумевает возможность не только создания «цоколя», но и помещения для автомобиля.

Применение

Есть несколько типичных ситуаций, когда такая популярная конструкция фундамента становится наиболее актуальной:

Внимание! Во время планирования такого вида основная, очень важно не забывать, что длина пролета без поддержки опор, по максимуму может составлять не более 600 см.

Технология: как правильно выполняется заливка?

Как уже было сказано ранее, уникальностью этого варианта основы является тот факт, что плита распределяет давление на почву, создавая тем самым дополнительную опору для строения.

Чтобы соорудить монолитную плиту по грунту своими руками, требуется подготовить котлован и залить в него бетонную смесь с последующей укладкой теплоизолирующего материала.Как же правильно заливать?

Алгоритм действий для дома без цоколя выглядит следующим образом:

  1. Изначально необходимо создать ленточный фундамент размерами 0.4 м в ширину и 0.4-0.7 м в глубину. Естественно, нужно учитывать не только тип грунта, но и особенности погодных условий того региона, где будет располагаться постройка. Во время этапа установки арматурного каркаса, требуется оставить вертикально торчащие концы арматуры диаметром 1.2-1.4 см по всему периметру фундамента, через каждый полметра. Это необходимо для последующей связки плиты и фундамента. Причем не стоит забывать, что внешняя опалубка должна иметь большую высоту, чем впоследствии установленная монолитная плита на 0.2-0.25 м.
  2. Происходит заливка бетонной смеси.
  3. Для котлована достаточно 50-60 м. Важно, чтобы дно было ровным.
  4. Дно устилается песочной подушкой. Слой должен быть в пределах 15-20 см., после чего тщательно утрамбовывается до того момента, пока на поверхность можно будет наступить в обуви, но отпечатка не останется.
  5. Поверх песка необходимо уложить слой геотекстиля, чтобы исключить смешивание песка и щебня. Ленты геотекстиля сшиваются между собой с использованием специального оборудования. По всему периметру геотекстиль должен выступать примерно на полметра и заходить на ленточный фундамент.
  6. Далее приходит этап засыпки щебня. Толщина должна быть не меньше 20 см. По мере возможности необходимо его утрамбовать и как можно лучше выровнять по всему периметру. Далее, этот слой проливается цементным молоком так, чтобы заполнить все пустоты, а слой был поверх щебня 3-5 см.
  7. Как только «пирог» застынет, сверху необходимо уложить гидроизоляционный слой. Далее все швы необходимо тщательно запаять паяльной лампой или газовой горелкой. Гидроизоляция тоже должна выступать за торцы фундамента на 30-40 см.
  8. Теперь этап укладки теплоизолирующего материала. Он должен быть в один уровень с ленточной основой. Для этих целей лучше всего применять пеноплекс плотных марок. Для проклеивания стыков между листами применяется мастика.
  9. Теперь необходимо приступить к обустройству коробки из арматуры. Для этого берутся прутья диаметром 12-14 мм, и располагаются с расстоянием до 20 см. Сетку необходимо укладывать в 2 слоя, с расстоянием в 10-15 см. Между собой слои требуется объединить кусками арматуры. Нижняя часть, под сеткой, должна содержать специальные подставки, которые монтируются таким образом, чтобы расстояние от утеплителя до нижнего ряда арматуры составляло 5-6 см. Эти прутья необходимо максимально крепко связать с торчащими концами арматуры ленточного фундамента, которые были оставлены на первом этапе.
  10. Пришло время заливки плиты. Важно выполнять работы с бетонной смесью по всему периметру сразу, чтобы бетон смог улечься без пузырей ровным слоем. Уровень требуется выравнивать по наружной стороне опалубки так, чтобы до края верхнего ряда арматуры было не менее 5 см.

Бетон затвердеет за 1 месяц. Теперь пора приступать к возведению дома. Заливка фундамента и плиты должна проводиться сразу, без этапного затвердевания слоев.

Внимание! Перед тем как уложить монолитную плиту, требуется продумать укладку всех коммуникаций, которые проходят под землей.

Этапы работ для дома с цоколем

Если речь идет о доме с “цоколем”, тогда технология будет немного сложнее предыдущей, но вместе с этим она будет экономней по соотношению использованного материала, так как толщина полученной конструкции будет меньше.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

  1. Ленточный фундамент обустраивается по принципу описанному до этого.
  2. По верхнему краю фундамента монтируется палуба. Которая представляет собой деревянный щит из досок. Нижняя часть палубы должна быть подперта брусками из дерева с сечением 5*5 см и расстоянием друг от друга 70-80 см. На брусках укладываются балки 10*5 см. Поверх них закрепляются прогоны (бруски) 5*5 см. Теперь необходимо монтировать доски палубы, которые должны быть закреплены гвоздями или саморезами. Доски должны быть толщиной от 2,5 см. Очень важно, чтобы конечная конструкция была максимально устойчивой и надежной.
  3. В этой палубе проделываются отверстия, куда впоследствии укладываются канализационные трубы, отопление, штробы для проводки и т.д. Тут же необходимо сделать и люк для «цоколя».
  4. Теперь все необходимо застелить ПВХ пленкой, чтобы загерметизировать щели в щите.
  5. Что касается армирования, процесс не отличается, как и в предыдущем варианте без «цоколя».
  6. Заключительным этапом является заливка бетонного раствора, который необходимо равномерно распределить и пройтись по периметру глубинными вибраторами. Работы по утеплению нужно проводить в “цоколе” или во время обустройства пола первого этажа.

Внимание! До полного затвердевания цемента (минимум 28 дней), ни в коем случае нельзя убирать стойки опоры и палубу.

Плюсы

Среди плюсов, которые имеет такая конструкция, можно отметить следующие:

Минусы

Есть и некоторые отрицательные моменты:

Есть отдельные ситуации, когда специалисты используют комбинированные варианты фундамента, например свайно- и столбчато-ленточные фундаменты. Как бы там ни было, а первым этапом все равно будет правильный и точный расчет ленточного фундамента.

Полезное видео

Этапы изготовления монолитного ленточного фундамента в видео:

Заключение

Подводя итог ко всему вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что такой фундамент, в действительности, достаточно популярен благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам и особенностям.
Зачастую он используется при возведении каркасных домов, что максимально экономически оправдано и одновременно решает большое количество разных проблем во время эксплуатации здания.
Отдельно стоит отметить, что для его монтажа не требуется специальная крупногабаритная техника или бригада рабочих, такое основание можно сделать, используя помощь пары друзей или даже самостоятельно.

Плиты ленточного фундамента: монолитные, как залить

Для возведения построек с небольшой этажностью применяются разные технологии заливки монолитных плит. Так, конструкцию можно устанавливать на готовый ленточный фундамент или после затвердевания ленты на опалубку. Первый вариант предусматривает наличие «перевернутой чаши», а второй делает стяжку независимой от стен и основания.

Преимущества и недостатки

Заливка плиты на ленточный фундамент является традиционным решением, у которого есть масса достоинств. Однако подобный проект требует немалых финансовых вложений. Чтобы снизить расходы, не жертвуя эксплуатационными свойствами и прочностью основания, строители стали применять монолитные чашеобразные конструкции, которые устанавливаются в перевернутом виде на ребра жесткости.

Среди плюсов плитных фундаментов на ленте следует выделить:
  1. Повышенную прочность. Она обеспечивает надежную устойчивость и неподвижность несущих стен.
  2. Уменьшенный расход из-за отсутствия лишнего расхода материалов.
  3. Широкий выбор вариантов ленты, которые позволяют найти качественное решение для разных условий.
  4. Возможность обустройства подвала.
  5. Совместимость с разными типами почвы, включая слабонесущую.

Еще к плюсам ленточного основания следует отнести простоту монтажа и высокую скорость выполнения работ. Но, кроме преимуществ, технология имеет существенные недостатки. К ним относится ряд сложностей при монтаже узлов инженерных систем, поэтому возникает необходимость организации дополнительного пространства для их установки.

Для устранения проблемы можно воспользоваться вариантом дублирующих канализационных и водопроводных систем, которые устанавливаются непосредственно под плитой и используются в случае засорения основного водопровода.

Технология строительства дом без цокольного этажа

Плиты ленточного фундамента в проекте «дом без цокольного этажа» опираются на почву всей площадью, что обеспечивает дополнительную опору для постройки. Для возведения такой конструкции используется метод заливки бетонной смеси в котлован с последующей укладкой теплоизолятора.

В первую очередь нужно возвести ленточный фундамент шириной 40 см и глубиной 40-70 см. Точные показатели глубины определяются типом почвы и климатическими условиями региона.

Если устанавливается арматурная сетка, необходимо оставить несколько вертикальных концов арматуры толщиной 12-14 мм по всей длине основания через 40-50 см. Их задача заключается в надежной связке ленты с монолитной плитой.

Внешнюю опалубку делают на 20-25 см выше основания. После застывания фундамента (в большинстве случаев этот процесс занимает 1-2 недели) понадобится убрать опалубку и подготовить место под будущую плиту. Используя экскаватор или ручной инструмент, нужно вырыть котлован на 50-60 см. Дно углубления делается максимально ровным.

Дальше необходимо насыпать слой песка. Его толщина варьируется от 15 до 20 см. Песчаную смесь важно предварительно намочить водой и утрамбовать виброплитой.

Дальше на песке размещается геотекстиль, который будет изолировать песок от смешивания со щебнем при эксплуатации фундамента. Полосы сшиваются между собой с помощью специального оборудования, а по периметру котлована геотекстиль выступает на 40-50 см.

Поверх этих слоев высыпается щебень. Его толщина должна составлять не меньше 20 см. Слой нужно утрамбовать и выровнять, а потом пролить цементным молоком, чтобы избавиться от неровностей и пустот.

Образованный пирог покрывается гидроизолирующим слоем после застывания. Дальше производится укладка теплоизолирующих листов. В качестве теплоизолятора лучше использовать пеноплекс плотной марки.

На следующем этапе производится укладка армированного каркаса и заливка плиты. Для кристаллизации бетонной смеси может понадобиться 1 месяц. По истечении этого времени можно переходить к основной работе — монтажу дома.

Засыпка под плиту

Монолитная плита на ленточном фундаменте предусматривает выполнение засыпки однородным материалом. Это может быть речной песок, не содержащий в своем составе глины и прочих компонентов, которые удерживают воду.

Существуют разные варианты засыпки — только песок или песок со щебнем. Последний способ обеспечивает повышенную плотность трамбовки нижнего слоя, поскольку наличие острых граней способствует эффективному уплотнению песка. Поверхность выравнивается 5-сантиметровым слоем песка.

Опалубка

Одним из этапов заливки плиты на ленточный фундамент своими руками является сборка опалубки. Она представляет собой деревянную коробку, установленную на 10-15 см выше бетонного покрытия. При монтаже опалубки важно быть максимально точным, чтобы не допустить появления зазоров. Внешнюю часть крепят с помощью опорных брусков и наклонных упоров, которые предотвращают выдавливание щитов.

Если нужно создать опалубку для плиты с цоколем, перед началом работы возводится палуба. Для этого производится монтаж системы опорных балок, ригелей и других упрочняющих деталей, гарантирующих высокую надежность фиксации.

Поверх палубы закрепляют полиэтиленовую пленку, она нужна для герметизации конструкции и защиты от вытекания бетонной смеси.

Армирование

Для армирования фундаментов на основе монолитной плиты понадобится подготовить большое количество разных материалов. Рабочие стержни фиксируют на дистанции до 20 см друг от друга. Всего нужно два слоя армированной решетки, которая размещается на расстоянии 10-15 см. Чтобы следить за правильностью геометрии стержней, необходимо закрепить подставки.

Нужно ли утеплять пол

Утепление напольного покрытия является полезной и важной процедурой, которая исключает проблему скопления влаги и промокания бетонной поверхности. Однако реализация такой задачи требует немалых финансовых вложений, поскольку понадобится утеплить все покрытие водонепроницаемым материалом. В его качестве используется особый пеноплекс толщиной 20 см.

Применять вместо экструдированного пенополистирола простые материалы нельзя, поскольку они не могут справиться с большими нагрузками и дают быструю усадку, снижая надежность плиты.

Заливка плиты

Заливка плиты выполняется равномерным образом. Чтобы предотвратить любые сложности, необходимо обустроить подвижный лоток для подачи бетона. Его можно соединить с миксером и наносить ровным слоем.

Чтобы упростить процесс подачи бетона, важно предусмотреть возможность подхода техники с разных сторон. Выполняя заливку, следует учитывать уровень верхнего слоя стержней арматуры.

Слой бетона должен подниматься на 5 см выше остальной конструкции. Чтобы упростить процесс заливки и сопутствующих мероприятий, следует закрепить систему трапов.

Завершив заливку, поверх покрытия наносят полиэтиленовое полотно, которое обеспечит надежную изоляцию от ультрафиолетовых лучей. В течение первых дней нужно поливать бетон водой, чтобы исключить образование трещин при изменениях влажности материала.

Для затвердевания бетонной смеси понадобится 28 дней.

Технология для дома с цокольным этажом

Если ленточный фундамент на монолитной плите будет использоваться для возведения дома с цокольным этажом, технология монтажа будет отличаться. Сам проект окажется сложнее, однако расходы материала будут снижены.

Для начала строители занимаются изготовлением ленточных фундаментов по аналогичным принципам. На уровне верхней границы монтируется палуба, которая является единым горизонтальным щитом из деревянных досок.

В нижней части палубы подбирают бруски сечением 5х5 см и шагом 0,7-0,8 м. На брусках нужно установить балки, а сверху закрепить прогоны. В конструкции палубы проделываются отверстия и размещаются коммуникационные элементы. Еще производится монтаж люка.

Всю площадь покрывают полиэтиленом, который будет способствовать защите от обезвоживания и образования щелей.

Плиту перекрытия дополнительно армируют, придерживаясь описанной раньше технологии. Дальше производится заливка бетонного раствора с последующим выравниванием вибрационным оборудованием. Утепление производится на этапе монтажа или в цоколе.

Устройство пола

Разбираясь, как залить плитный фундамент для дома с цоколем, необходимо рассмотреть разные варианты устройства.

Пол на лагах

Для обустройства подобного перекрытия в первую очередь нужно закрепить гидроизолирующий слой. В его качестве используется рубероид, битумная смесь или полиэтилен.

Дальше по уровню закрепляют деревянные лаги. Если постройка обладает просторными размерами, в центральной части можно закрепить деревянные распорки, которые предотвратят деформацию доски.

Свободную площадь заполняют утеплителем. Если применяется минеральная вата, то в качестве дополнительного слоя будет использоваться пароизоляционная пленка. Поверх лагов закрепляется фанера толщиной 16 мм.

Наливной пол

Этот вариант укладки плит требует предварительного закрепления гидроизоляционной пленки на плите. Сверху крепят полимерный утеплитель. Это может быть пенопласт или пеноплекс.

Места стыков обрабатываются герметиком и закрываются пеной. На утеплителе размещается цементная стяжка толщиной 3-5 см с последующим армированием.

Пол сразу на плиту

Эта технология закрепления пола на ФЛ тоже требует укладки гидроизоляционного слоя и тканевого покрытия для выравнивания любых неровностей и дефектов. Поверх такой плиты можно размещать разные отделочные материалы, включая керамическую плитку, ламинат и паркетную доску.

Обустройство плитных фундаментов в Москве пользуется большим спросом. У технологии есть масса преимуществ, включая простоту монтажа, надежность и долговечность, устойчивость к любым воздействиям, а еще комфорт эксплуатации. К минусам можно отнести ряд финансовых вложений на покупку материалов и инструментов. Еще после закрепления плиты отсутствует возможность прокладывания подземных коммуникаций без демонтажа.

Полы по грунту в ленточном фундаменте своими руками

Полы по грунту в ленточном фундаменте широко применяются в строительстве, пользуясь репутацией долговечных и надежных конструкций. Использование ленты в качестве основания дома практикуется в течение многих веков. При этом технология постоянно совершенствуется и становится более качественной.

Что это такое?

Полы по грунту представляют собой особую технологию обустройства чернового пола, который опирается на подстилающий почвенный слой.

Подобный способ допускается при отсутствии цокольного помещения или подвала, а за счет экономичности его внедряют при возведении построек хозяйственного и вспомогательного назначения. В строительстве частных домов технология не востребована, поскольку она обязывает людей обустраивать утепляющий и гидроизоляционный слой или устанавливать систему «теплый пол».

Еще такой вариант монтажа полов предназначается только для традиционных разновидностей ленточных фундаментов, но не подходит для комбинированных вариантов, включая свайно-ленточный и другие.

В зависимости от специфики монтажа выделяют такие виды черновых полов по грунту:
  1. Стяжка бетоном с опорой на несущие стеновые конструкции.
  2. Стяжка бетоном с опорой на почву.
  3. Дощатый настил на лагах.
  4. Сухая стяжка с технологией «плавающий пол».

Каждый тип требует применения собственных строительных методов и правильно подобранного состава почвы. Выполнять заливку бетонной смеси на засыпку запрещено. Перед этим нужно нанести подготовительные слои, способствующие оптимальной жесткости и устойчивости к интенсивным нагрузкам.

Деревянные конструкции отличаются простотой укладки, но нуждаются в ряде мероприятий по подготовке.

Плюсы и минусы

Обустройство пола на ленточном фундаменте оправдывается множеством плюсов. В их числе:

  1. Простота самостоятельного возведения конструкции.
  2. Экономичный расход материалов и финансовые затраты.
  3. Снижение нагрузок на несущие стены.
  4. Большой срок службы и высокая ремонтопригодность.
  5. Совместимость с разными типами чистового покрытия.
  6. Совместимость с системой «теплый пол».

Однако кроме плюсов у технологии имеются и недостатки, которые часто становятся ключевым аргументом в пользу отказа от монтажа:

  1. Невозможность обустройства пола на почве с нестабильной и рыхлой поверхностью, песчаным или сложным составом.
  2. Плохие теплоизоляционные свойства (показатель теплопотерь в холодный период может достигать 20%), что заставляет покупать дорогостоящие изоляторы.
  3. Большая разница температур между покрытием пола и потолком.
  4. Отсутствие возможности прокладывания коммуникаций в грунте.

Что нужно знать перед возведением?

Перед началом работ, важно провести тщательно изучение почвенного состава, глубины размещения грунтовых вод и колебания их уровня в зависимости от сезона.

Руководствуясь полученными сведениями, можно убедиться в степени безопасности будущего пола. С целью повышения эксплуатационного срока и защиты постройки от застоя влаги, следует обустроить эффективную дренажную систему, способствующую отводу влаги.

Дальше нужно выбрать оптимальную толщину слоев засыпки, поскольку они будут подвергаться трамбовке. Чем больше толщина, тем сложнее обеспечить качественное утепление.

Слой черновой стяжки заливается на полотно геотекстиля, что даст возможность удерживать воду в бетонном массиве для получения нормальной кристаллизации смеси. При заливке бетона на подготовительный слой впитывающая влага предотвратит правильное затвердевание и ослабит стяжку.

Начиная заливать бетонные слои, необходимо придерживаться установленных сроков, за которые материал кристаллизируется и получит требуемые прочностные свойства. Если отклоняться от них, появится вероятность деформации или разрушения подстилающих слоев.

Начиная работу, важно удостовериться, что все коммуникационные соединения уже подведены. Обустраивать их после создания пирога пола будет проблематично.

Технология стяжки

Чтобы будущая стяжка была максимально надежной и долговечной, необходимо соблюдать технологию укладки каждого слоя и придерживаться установленных пропорций.

Подготовка

На этапе подготовки необходимо избавиться от плодородной части земли, которую нельзя утрамбовать. Еще нужно удалить корни растений, расположенных по периметру ленты.

Глубина удаления грунта определяется расчетами. Дальше производится уплотнение основания, где будет формироваться песчано-щебневая подушка. За счет качественной трамбовки можно достичь правильной геометрии основания без усадки постройки.

В первую очередь нужно выложить слой песка толщиной 10-15 см и провести трамбовку виброплитой. Потом почву проливают водой из шланга с распылителем и еще раз трамбуют, меняя расположение движений виброплиты.

Чтобы трамбовать основание песчаного и щебеночного слоев, можно воспользоваться самодельным инструментом: берется деревянный брус сечением 20х20 см и высотой 1,5 м или металлическая труба с куском швеллера (20х30 см) в нижней части. В трубу помещается песчаная смесь, которая делает приспособление тяжелым.

Дождавшись просыхания утрамбованной основы, можно переходить к засыпке и трамбовке песка.

Подбетонка

Перед заливкой основной бетонной смеси, рекомендуется нанести подбетонку. Существуют разные варианты ее изготовления: утрамбованный щебень, который проливается битумом, или черновая стяжка. В первом случае поверхность дополнительно покрывается гидроизоляционным слоем, что придает ей вид корыта. Но независимо от используемого способа установки подбетонки ее задача заключается в следующем:

  1. Равномерное распределение смеси по ровной поверхности способствует экономному расходу материала.
  2. Проведение работ по нанесению разметки, монтажу маяков и сборке конструкций на ровном основании станет более быстрым и удобным.
  3. С помощью подбетонки обеспечивается эффективная гидроизоляция, предотвращающая вытекание воды из раствора. Подобное решение способствует правильному просыханию и дальнейшему затвердеванию стяжки без появления деформаций и трещин.
  4. Если грунтовые воды залегают высоко, подбетонка не допустит попадания влаги в конструкцию пола.

В качестве материала для обустройства подбетонки принято использовать доступный бетон. Для изоляции применяют настил плотной пленки в 2 слоя или рубероида.

Для реализации качественной подбетонки необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Поскольку слой изоляции щебня от цементного молочка размещается на щебне, перемещаться по нему нужно с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить разрыв пленки.
  2. Монтаж плотного полиэтилена следует выполнять в 2 слоя внахлест с шириной припуска около 10 см, проклеивая стыки скотчем.
  3. Используемые материалы должны обладать высокой степенью гидро- и пароизоляции.
  4. Процедура укладки предусматривает заведение краев полотен по периметру постройки на стены основания на 10-15 см.

Если территория имеет рыхлую почву, а уровень залегания грунтовых вод достаточно высокий, толщину подбетонки увеличивают, помещая на утрамбованный песок рубероид или пленку.

Чтобы получить ровную поверхность, рекомендуется закрепить маяки, по которым будет осуществляться выравнивание смеси правилом. Стяжку создают по традиционной технологии — путем заливки и растягивания раствора, выполненного на основе щебня, цемента, песка и воды. Когда стяжка высохнет, ее нужно обмазать битумом.

Рулонный материал

При обустройстве подбетонки для пола, достаточно часто внедряются рулонные материалы, которые обеспечивают высокую степень гидроизоляции.

Среди них выделяют такие разновидности:
  1. Картонная — рубероид, рубемаст.
  2. Полиэстер.
  3. Стеклоткань.
  4. Стеклохолст.

Битум

В качестве хорошего изоляционного слоя на ленточный фундамент с полами по грунту нередко используется битум. Материал характеризуется повышенными гидроизоляционными свойствами и предотвращает проникновение грунтовых вод в слои напольного покрытия.

Капитальная подбетонка

Если почвенный слой рыхлый и нестабильный, понадобится обустройство капитальной подбетонки. Разбираясь, как сделать ее своими руками, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  1. В первую очередь выполняется определение самой высокой точки залегания грунтовых вод — подбетонка должна делаться до этого уровня.
  2. Используя лопату, нужно провести выравнивание и планирование почвы.
  3. На дно углубления помещается песок и равномерно распределяется.
  4. Сверху размещается пленка или рубероид.
  5. С помощью тонкой арматуры нужно обустроить «клетку» с ячейками 60х60 см.
  6. Для более удобного растягивания смеси устанавливаются маячки.
  7. Дальше производится размешивание цемента, песка, щебня и воды до состояния однородной консистенции.
  8. После этого осуществляется заливка раствора с последующим его распределением по рабочей площади.
  9. Дождавшись высыхания раствора, его покрывают битумом.

Гидроизоляция

Завершив монтаж подбетонки, следует начинать укладку гидроизоляционного материала — пленки или рубероида. Второй вариант размещается внахлест с шириной припуска от 3 до 5 см. Чтобы достичь герметизации стыков, рекомендуется задействовать строительный фен. В особом внимании нуждаются места прилегания гидроизоляции к стенам.

Для эффективной гидроизоляции рубероид укладывается в два слоя.

Теплоизоляция

Устанавливая пол на ленточный фундамент, необходимо предусмотреть наличие качественной теплоизоляции. В большинстве случаев в ее качестве задействуется экструдированный пенополистирол. При толщине в 5 см он обладает такими теплоизоляционными свойствами, как керамзит толщиной 70 см. Еще материал отличается нулевым коэффициентом поглощения воды и высокими прочностными характеристиками.

Чтобы утеплить стяжку, принято укладывать пенополистирол толщиной 3 см в 2 слоя — с его помощью получится эффективная защита от появления мостиков холода, а степень теплоизоляции будет улучшена. Стыки между плитами проклеиваются с помощью скотча.

Формирование демпферного и армирующего слоя

Незаменимым этапом обустройства пола по ленточному фундаменту является монтаж демпферного и армирующего слоя. Он предусматривает фиксацию на стены постройки демпферной ленты шириной 15-20 см. Нижнюю часть прикрепляют с помощью скотча к утеплителю.

По мере просыхания стяжка начнет увеличиваться в размерах, а демпферный слой предотвратит появление трещин и смещение теплоизоляционного слоя.

Для реализации армирования используется металлическая сетка с ячейками 10х10, размещенная на специальных опорах. Важно убедиться, что она находится на 1-2 см выше утепляющего слоя.

Чистовая стяжка

Для изготовления временных маяков используются металлические профили, закрепленные в цементном растворе с гипсовыми добавками. Направляющие располагаются в одной плоскости, а заливка и выравнивание цемента осуществляются с учетом разметки на стенах.

Для полноценного высыхания стяжки нужно подождать 28-30 дней. В течение этого времени нельзя снимать полиэтиленовую пленку, но проливать поверхность стяжки водой. После завершения обустройства стяжки, ее выравнивают наливными составами.

Сухая стяжка

Организация сухой стяжки предусматривает установку направляющих профилей. Первый устанавливается у самой стены, а остальные — на расстоянии 1,5 м друг от друга. Профили нужно закреплять параллельно друг к другу. Если они будут находиться выше, понадобится разместить под них дощечки или куски плиты. Опоры под профилями размещаются на расстоянии 70 см.

Начиная укладку листов, в первую очередь нужно уделить внимание месту у двери. На этапе застывания стяжки по ней лучше не ходить, а для перемещения по периметру следует разместить отрезки от плит.

Последовательность действий при обустройстве сухой стяжки предусматривает такие этапы:

  1. Для ровного размещения первых листов понадобится обрезать фальцы.
  2. Роль гидроизолятора может выполнять полиэтиленовая пленка или влагостойкая фанера.
  3. Завершив монтаж сухой стяжки, маяки нужно изъять. В противном случае они прочно застынут в цементном составе.

Деревянный настил

Обустройство деревянного настила для пола по грунту считается наиболее бюджетным и эффективным вариантом. Технология предусматривает использование столбиков из кирпичей в качестве основания. Опорные элементы размещаются по такому принципу, чтобы появилась надежная опорная система под монтаж лаг.

Расстояние между столбиками засыпается керамзитом. Еще можно оставить воздушную прослойку, которая будет поддерживать сухость древесины.

Систему лаг подвергают дополнительному выравниванию по горизонтали для обеспечения ровности поверхности. Дальше производится монтаж деревянного чернового пола. Сверху размещают гидроизоляционную пленку и делают подложку. В качестве материала для ее изготовления может использоваться:

  1. Линолеум.
  2. Ламинат.
  3. Другие материалы.

Какую технологию лучше выбрать?

Существуют разные технологии возведения пола. Какой вариант выбрать — зависит от личных предпочтений владельцев помещения. С помощью бетонной стяжки можно достичь высоких эксплуатационных свойств и долговечности конструкции, однако ее теплоизоляционные свойства будут ухудшены. Чтобы защитить пол от промерзания, понадобится монтаж системы теплого пола.

Сухие стяжки более простые в исполнении и менее затратные. Но в процессе их эксплуатации могут появляться трещины и деформации.

Обустройство пола по грунту — популярная строительная технология, которую можно использовать для зданий без цокольного и подвального помещений. Для жилых построек вариант малоэффективен, поскольку он не обладает требуемой степенью надежности и безопасности, а также может пропускать грунтовую влагу.

Перед обустройством конструкции необходимо оценить все ее преимущества и недостатки, изучить пошаговые инструкции и провести ряд подготовительных мероприятий. В таком случае конечный результат будет долговечным и качественным.

Ленточный фундамент | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Спецификация письменной работы

Напишите оригинальный, хорошо структурированный, тщательно продуманный, длинный (около 2000 слов) пост в блоге о ленточных фундаментах, их преимуществах, недостатках, конструктивных особенностях и т. Д. Включите следующие основные ключевые слова: ленточный фундамент, ленточный фундамент.

Результат

  • Количество слов: 2064
  • Уникальность: 100% (Advego Plagiatus)
  • Оценка читаемости (Flesch): 59
  • Плотность ключевого слова:
    1. ленточный фундамент: 26 (1.89%)
    2. ленточный фундамент: 24 (1,74%)

Правильно спроектированный и построенный фундамент - ключ к долговечной и безопасной эксплуатации любого здания или сооружения. Существует несколько типов фундаментов, но ленточные фундаменты, несомненно, являются наиболее популярными в частном домостроении. Ленточный фундамент - это в основном непрерывная полоса из железобетона, замкнутая по периметру и уложенная под всеми стенами дома, который будет построен, равномерно распределяя его вес.Эта конструкция обеспечивает сопротивление воздействию силы пучения почвы и сводит к минимуму вероятность проседания или перекоса стен. Благодаря тому, что для возведения ленточного фундамента нет необходимости использовать тяжелое механическое оборудование, любой желающий может сделать это самостоятельно, не нанимая дорогостоящих подрядчиков.

Содержание

Ленточный фундамент Назначение

Ожидаемая продолжительность жизни ленточного фундамента

Проектирование ленточного фундамента

Преимущества ленточного фундамента

Недостатки ленточного фундамента

Монолитные / сборные фундаменты

Глубина закладки фундамента

Оптимальная ширина стены

Строительные материалы

Возможные проблемы в строительстве

Фундамент подвала

Заключение

Список литературы

Ленточный фундамент Назначение

Назначение фундамента данного типа основано на распределении нагрузки на надземные конструкции (стены).Он предназначен для создания прямого сопротивления движению грунта, то есть предотвращения проваливания здания в рыхлый грунт или смещения его по осям в любом направлении при деформации грунта вокруг или непосредственно под домом. Ленточный фундамент выдерживает огромные нагрузки. Значит, на нем можно строить как легкие конструкции, так и тяжелые дома. Этот тип фундамента также намного экономичнее и проще в установке, чем другие типы фундамента.

В каких случаях целесообразно выбирать этот тип фундамента? Выбирайте ленточный фундамент, если:

  • Земля вашей стройплощадки неровная, есть вероятность сильной осадки
  • вы собираетесь использовать в доме или строении тяжелые материалы, такие как бетонные блоки, кирпичи (стены имеют плотность 1000 кг / куб.м до 1300 кг / куб.м)
  • Вы планируете иметь подвал в своем доме (стены ленточного фундамента будут стенами подвала)

Ожидаемый срок службы ленточного фундамента

Срок службы фундамента зависит от многих факторов:

  • Правильный расчет прочностных характеристик и выбор типа фундамента
  • Соблюдение технологических требований при строительстве
  • Гидроизоляция краев фундамента и изнанки
  • вид защиты фундамента от агрессивного воздействия окружающей среды
  • Защита внутренних стен фундамента антисептическими и гидроизоляционными составами
  • качество используемых материалов

В зависимости от используемого материала срок службы ленточных фундаментов может составлять:

  • до 150 лет для монолитных бетонных ленточных фундаментов
  • От 30 до 50 лет для ленточного кирпичного фундамента
  • От 50 до 70 лет для фундаментов из сборных бетонных лент

Проектирование базового ленточного фундамента


ПРИМЕЧАНИЕ: DPC - гидроизоляционный слой; ДПМ - гидроизоляционная мембрана; GL - уровень земли.

Преимущества ленточного фундамента

Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, делающих его наиболее популярным среди всех других типов фундаментов:

  • Его конструкция технически проста, недорога и обычно не требует использования тяжелой техники.
  • Стены ленточного фундамента могут одновременно служить стенами подвала дома.
  • Подходит для строительства как небольших частных домов, так и больших многоквартирных домов.
  • Можно построить дом на склоне.
  • Строительство можно вести в любых погодных условиях.
  • Осадка конструкции минимальная.
  • Он надежен и долговечен.
  • Может выдерживать большие нагрузки.
  • Ленточный фундамент позволяет обеспечить лучшую теплоизоляцию полов дома.

Недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент также имеет ряд недостатков:

  • Строительство ленточного фундамента требует использования большого количества материалов.
  • Требуется гидроизоляция.
  • При монолитном бетонном фундаменте, самом надежном типе, нужно за один раз засыпать весь участок; и это очень тяжелая работа, требующая большого количества людей и использования техники.
  • Если наземное сооружение, которое будет построено, является массивным или вы намереваетесь построить подвал, потребуется гораздо больше земляных работ.
  • Не рекомендуется использовать этот тип фундамента на горизонтально неустойчивых грунтах и ​​на пучинистых грунтах (глинах).Также категорически нельзя использовать на торфе.

Монолитные и сборные фундаменты

По способу строительства насчитывается:

  • Фундамент монолитный ленточный
  • сборные (блочные, панельные, панельно-блочные) ленточные фундаменты

Проектирование монолитного ленточного фундамента включает изготовление арматурного каркаса и его связывание бетоном на месте, что обеспечивает целостность основания фундамента.

Сборный ленточный фундамент предполагает связывание железобетонных блоков между собой.Делается это с помощью цемента и арматуры. Как уже было сказано выше, монолитные ленточные фундаменты имеют самый длительный срок службы и являются самыми надежными.

Глубина закладки фундамента

По глубине закладки насчитывается:

  • фундамент мелкого заложения
  • фундамент глубокий

Более популярен неглубокий фундамент. Его доминирование обусловлено достаточно высокой несущей способностью и доступной стоимостью.

Применяется на всех типах грунтов, кроме проваливающихся / пучинистых грунтов и торфяников, и является оптимальным вариантом для легких домов высотой до двух этажей.Как правило, при строительстве деревянных и каркасных домов используется неглубокий фундамент. Глубина кладки обычно составляет не более 60 см, а ее основание аналогично плавучей несущей конструкции, способной противостоять разрывному действию грунта.

Если у вас пучинная почва или дом будет построен из тяжелых материалов, таких как шлакоблок, газосиликат или кирпич, или вы собираетесь построить подвал, вам необходимо использовать глубокий ленточный фундамент. Глубина кладки рассчитывается с учетом уровня промерзания грунта, особенно в районах с холодным климатом, и самая низкая точка фундамента должна быть ниже этого уровня минимум на 20-30 см.Например, глубина промерзания почвы составляет от 1 м до 1,5 м в центральной европейской части России, до 2 м на северо-западе России и до 3 м в Западной Сибири. В этом случае рекомендуется предварительно армировать монолитную полосу.

Оптимальная ширина стены

Во избежание воздействия на фундамент чрезмерного веса надземной конструкции стены фундамента должны быть шире стен строящегося дома. Как правило, для устойчивости дома ширина стен фундамента должна быть не менее чем на 10 см шире стен дома.Также, чтобы вся конструкция была более устойчивой, рекомендуется делать ленточный фундамент расширяющимся к основанию. То есть его поперечное сечение похоже на расширяющуюся к основанию трапецию. Однако и ленточный фундамент с прямоугольным сечением тоже достаточно устойчив.

Выбор минимальной ширины неглубокого фундамента основан на следующем основном принципе: удельная нагрузка на единицу площади грунта, расположенного под бетонным основанием, должна быть меньше его несущей способности.А именно эта разница должна быть не менее 30% в пользу несущей способности.

Оптимальная ширина стены (в см) для зданий различного размера и типа почвы

Типы почвы

Каменистая почва, сухая твердая глина, суглинок

Глина плотная и суглинок

Сухой, утрамбованный песок и супесчаный суглинок

Мягкий песок, супесчаный суглинок, ил

очень мягкий песок, супесчаный суглинок, ил

торф *

Малый навес

Нагрузка: 20 кН / кв.м

25 см

30 см

40 см

45 см

65 см

НЕТ

Маленький 2-этажный дом

Нагрузка: 50 кН / кв.м

30 см

35 см

60 см

65 см

85 см

НЕТ

Большой 2- или 3-этажный дом

Нагрузка: 70 кН / кв.м

65 см

85 см

индивидуальный дизайн

индивидуальный дизайн

индивидуальный дизайн

N / A


ПРИМЕЧАНИЕ : * Во всех случаях, если ваша строительная площадка находится на торфяниках, вам придется использовать фундамент другого типа.

Строительные материалы

Перед тем, как начать заливку бетонного раствора, необходимо выбрать наиболее оптимальную марку бетона для вашего фундамента. Используемая марка бетона зависит от ряда факторов:

  • вес всей конструкции
  • дополнительные нагрузки на фундамент
  • тип используемой арматуры
  • тип почвы
  • Климатические условия района

Для изготовления бетонной подушки под основной фундамент марки М7.5 или М10 будет вполне достаточно. Для легких конструкций (панельные дома, бани, сараи) подойдет марка М15. При строительстве дома из дерева или легких блоков необходимо использовать марку М20. Для массивных конструкций и построек следует готовить качественный бетон марки от М25 до М30. Бетон более высоких марок используется для строительства геометрически сложных конструкций и на строительных площадках в районах с суровым климатом. В холодном климате нельзя забывать еще об одном важном параметре бетона - морозостойкости.

Кроме бетона вам понадобится:

  • Доска строганная для опалубки толщиной 20 мм
  • Стальные прутки и проволока толщиной от 8 до 12 мм для арматуры
  • песок речной для песчаной подушки

Особое внимание следует уделить арматурным стержням. Вся конструкция ленточного фундамента в основном подвергается продольным нагрузкам. Они связаны с неравномерной нагрузкой здания на фундамент и с силами пучения грунта.Поэтому продольную арматуру фундамента следует выполнять из оребренных стержней (переменного сечения), обеспечивающих лучшее сцепление стали с бетоном и позволяющих выдерживать большие нагрузки. Углы - слабые места ленточного фундамента. Они наиболее подвержены сколам, трещинам и другим видам деформации. Именно поэтому усиление углов фундамента нужно производить с особой тщательностью.

Возможные проблемы в строительстве

Основными проблемами при строительстве ленточного фундамента являются:

  • поселок
  • подъем
  • замораживание
  • водонасыщенность

Неправильный расчет нагрузки надземной конструкции или площади основания фундамента, без учета наличия обрушивающихся грунтов с низкой несущей способностью под фундаментом, или оставление грунта в неразвитой, несжатой форме - все это вызовет дополнительные сложности при строительстве.

Пучка из-за промерзания основания фундамента. Грунт под неглубоким фундаментом (особенно водонасыщенным) расширяется, приподнимает фундамент, образует в нем трещины и, как следствие, фундамент деформируется, а затем передает нагрузку на стены дома, что приводит к их растрескиванию. .

При промерзании ленточного фундамента влажный воздух вызывает конденсацию, которая насыщает фундамент водой. Поэтому не допускайте промерзания фундамента зимой.

Вода, как отрицательный фактор для прочности фундамента, имеет несколько источников. Прежде всего, это количество атмосферных осадков в регионе и местный уровень грунтовых вод. Хорошо известно, что мокрый бетон легко разрушается при низких температурах, когда вода замерзает.

Фундамент подвала

Фундаменты подвала очень популярны и выгодны по ряду причин. Эти фундаменты обычно закладываются на глубину не менее 2,5 метров в почву.Стены ленточного фундамента - это стены подвала.

Преимущества фундаментов подвала

  • Самым большим преимуществом фундамента подвала являются дополнительные квадратные метры пространства, которые вы получаете по гораздо более низкой цене, чем другие части вашего дома.
  • Для небольших домов добавление законченного подвала создает энергоэффективные жилые помещения, в которых тепло зимой и прохладно летом.
  • Техникам проще и дешевле починить коммунальные службы в стоячем положении, чем ползать в подвале или копаться в плите.
  • Подвалы могут быть отличным укрытием от штормов и ураганов, но при этом служить надежным якорем для вашего наземного дома.

Недостатки фундаментов подвала

  • Фундамент подвала стоит довольно дорого - тем более, если вы планируете отделывать это пространство. Но даже тогда это готовое подвальное помещение, скорее всего, будет самыми дешевыми квадратными метрами всего вашего дома.
  • Возможное затопление. Чтобы предотвратить возможное наводнение, заранее проверьте уровень грунтовых вод в вашем районе.
  • Недостаток естественного света. Если вы планируете превратить свой подвал в жилое пространство, вам, возможно, придется найти творческие способы внести туда немного света.

Заключение

На ленточном фундаменте можно возводить различные конструкции, от небольших деревянных сараев до многоэтажных монолитных домов. При этом вы используете намного меньше строительных материалов и выполняете меньший объем земляных работ по сравнению с плиточным фундаментом (и в конечном итоге платите гораздо меньше денег за весь фундамент), что делает ленточные фундаменты наиболее популярным типом для строительства загородных домов. .

Список литературы


Автор: Афонин Алексей


НАЙТИ БЛОГГЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: [email protected]

НАЙТИ МЕНЯ

.

Фундамент: использование интегрированной системы перекрытий

Выбор

Когда дело доходит до строительства монолитного купола, у мастеров-самодельников есть выбор: они могут подрядить бетонные работы или, при наличии квалифицированной помощи, они могут взяться за работу сами.

«Но, - предупреждает вице-президент Гэри Л. Кларк, - неправильная установка опалубки фундамента может привести к заливке форм бетоном. Поэтому необходима тщательная аккуратность, и если строительство ведется на холме или в пойме, лучше проконсультироваться с подрядчиком по бетону.”

Поскольку прочность монолитного купола исходит от самого здания, а не от его фундамента, фундамент купола не требует вертикальной прочности, необходимой для традиционной конструкции.

В областях с медленным движением грунта используется интегрированный фундамент пола, поэтому корпус и купол перемещаются вместе.

Для куполов диаметром более 50 дюймов обращайтесь в компанию Monolithic по особым конструктивным соображениям.

Шаг 1. Подготовьте площадку

Используйте нерасширяющийся заполнитель, например песок и гравий.(Проконсультируйтесь с подрядчиком или поставщиком о том, какой тип заливки лучше всего подходит для вашего местоположения.) При заливке любого бетонного пола учитывайте пароизоляцию. Пароизоляция может быть сделана из тяжелого пластика, помещенного под песок, который находится под полом. Или после застывания пола пароизоляционное покрытие можно нанести прямо на бетон.

Шаг 2. Установка контрольной точки и контрольной панели

Установите наземную ставку в качестве ориентира, который станет центральной точкой и точкой, которую называют «уровнем». Выровняйте подушку по отношению к контрольной точке.

Этап 3. Выкопайте траншею

Внутри досок выкопайте траншею, которая обеспечит: вертикальную бетонную стену, не позволяющую животным копать под домом; откос, чтобы газон не доходил до уровня пола; участок для кольцевой балки. В эту траншею закладывается арматура. (Глубина траншеи определяется глубиной, необходимой для защиты от замерзания и / или откоса.)

Шаг 4: Установите платы формы

Уложите обрезанную до нужной высоты фанеру горизонтально по периметру подкладки. С помощью шурупов прикрепите доски к деревянным кольям на расстоянии около 12 дюймов друг от друга.Проверить ровность опалубочных досок и подушек.

Шаг 5: Водоводы, трубопроводы, вода, канализационные линии

Под плитой можно проложить инженерные сети и коммуникации (Интернет, ТВ, телефон). Медные трубы без стыков и сварных швов, снижающие вероятность утечки, рекомендуются для прокладки водопроводов под плитой. Обычно домовладельцы могут устанавливать эти приспособления, но в некоторых местах требуются лицензированные электрики и сантехники. А на некоторых участках требуется пароизоляция: большой кусок пластика, который закрывает заливку и предотвращает попадание воды через пол.

Шаг 6: Размещение арматуры

Проемы купола требуют дополнительных стоек по бокам и дополнительной арматуры в фундаменте из кольцевой балки. Уложите фундаментную арматуру по горизонтальной сетке поперек площадки. Используйте пластиковые стулья, чтобы поднять арматуру с площадки. В обширном грунте разместите дополнительную арматуру радиально по периметру. Технические характеристики и размер купола определяют количество и размер арматуры.

Шаг 7: Заливка бетона

Нанять подрядчика, который смешает и разлить, или попросите сотрудников помочь вам.Накройте пол пластиковым листом или используйте шланг, чтобы оставить бетон влажным в течение нескольких дней, чтобы он затвердел.

Шаг 8: Измерьте стойки

Чтобы обозначить размещение стоек, после того, как пол вылит и затерт до желаемой гладкости, но все еще влажный, сделайте Xs в бетоне на расстоянии 5 дюймов от внутренней части опалубки и примерно от 10 до 12 дюймов по периметру.

Шаг 9: Установите стойки

При X засыпается в куски L-образной арматуры по периметру фундамента длиной примерно 4 фута.

Шаг 10: Подготовка шпоночного паза

Keyway - это выемка, вырытая в мокром бетоне глубиной примерно 1 дюйм и шириной от 2 до 3 дюймов; она окружает периметр, где размещаются стойки, и фиксирует оболочку купола на фундаменте. После того, как стойки затвердеют в бетоне, согните их параллельно фундаменту . Покройте весь пол и изогнутые стойки пластиком. Теперь вы готовы прикрепить Airform.

Примечание: шпоночный паз можно устранить, используя шероховатую поверхность, такую ​​как поверхность, созданная зубчатым шпателем, равным ширине корпуса, на котором будет установлен купол.

Шаг 11: тепловой перерыв

После того, как купол будет построен, может быть рекомендован тепловой разрыв. Это может быть 2" пенополистирол или 1" из полиуретановой пены наносится на внешнюю поверхность фундамента стены, затем покрывают, засыпаны или штукатурку.

Перепечатано из Roundup-Winter 1999

.

Бетонный фундамент - три типа бетонного фундамента

Есть много разновидностей бетонных плит в зависимости от назначения плиты. Ниже приведены несколько полезных ссылок для понимания конкретных основ, а также трех типов бетонных оснований.

Фундамент здания и фундаменты дома

Процесс строительства фундамента

Бетонные опоры

Найти подрядчиков по фундаменту рядом со мной

Т-образный

Т-образный

Традиционный метод фундамента для поддержки конструкции в зоне промерзания грунта.Под линией промерзания кладут фундамент, а затем добавляют стены. Основание шире стены, что обеспечивает дополнительную поддержку у основания фундамента. Укладывают Т-образный фундамент и дают ему застыть; во-вторых, возводятся стены; и наконец, между стенами заливается плита.

Итого:

  • Фундаменты Т-образные используются в местах промерзания грунта.
  • Сначала устанавливается опора.
  • Во-вторых, стены построены и залиты.
  • Наконец, кладется плита.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент

Как следует из названия, плита представляет собой один слой бетона толщиной несколько дюймов. Плита заливается по краям толще, чтобы получилось цельное основание; арматурные стержни укрепляют утолщенный край. Плита обычно опирается на слой измельченного гравия для улучшения дренажа. Заливка металлической сетки в бетон снижает вероятность появления трещин. Плита на уклоне подходит для мест, где земля не замерзает, но ее также можно дополнить изоляцией, чтобы предотвратить воздействие морозного пучка.(см. ниже)

Итого:

  • Плита на уклоне, используемая в местах, где земля не замерзает.
  • Края плиты перекрытия толще, чем внутренняя часть плиты.
  • Монолитная плита монолитная (залита все за один раз).

Защита от мороза

Защита от мороза

Этот метод работает только с

.

Считаете ли вы второй этаж? | Монолитно-купольный институт

В MDI нас часто спрашивают: «Можно ли построить верхний этаж в монолитном куполе?» или «А дешевле ли построить дом с верхним этажом?»

Да, второй этаж можно спроектировать в монолитно-купольном доме. Тем не менее, мы рекомендуем вам учитывать следующие факторы при принятии решения о том, стоит ли ставить второй этаж в вашем доме с монолитным куполом

.

Твоя мечта. Для некоторых людей величественная лестница, ведущая с одного этажа на другой, - это произведение искусства, мечта всей жизни и то, чего они действительно хотят.В таком случае у них должен быть второй этаж и красивая лестница. (Но им также следует помнить, что с возрастом люди больше не хотят подниматься по лестнице.)

Стоимость. Стоимость квадратного фута готовой площади пола обычно близка к стоимости строительства одноэтажного монолитного купола такой же площади в квадратных футах. Если стоимость земли высока, строительство многоэтажного дома может быть намного дешевле, чем покупка дополнительной земли для одноэтажного дома большего диаметра.

Огнестойкость. Строительство второго этажа почти всегда требует использования деревянного каркаса в интерьере дома, что, конечно же, делает дом более уязвимым для огня.

Отопление и охлаждение. Энергоэффективность монолитного купола напрямую связана со способностью самой конструкции сохранять и отдавать тепло или холод. Когда внутренняя часть купола нагревается или охлаждается, бетон нагревается или остывает, а затем излучает свою температуру обратно в купол.Таким образом, если в куполе более одного этажа, собственный радиатор будет менее эффективным.

Дизайн. Лестницы сложно спроектировать. Они редко поддаются идеальному расположению в доме. Однако при правильном планировании и проектировании пространство под лестницей можно использовать для хранения вещей, стеллажа или даже ванной комнаты.

Размер. Купола диаметром 20 футов и более могут вместить второй этаж.

Следующий метод - это только один способ прикрепить второй этаж.Иногда инженеру потребуется дополнительное крепление, используя метод, отличный от того, который мы предлагаем.

Подготовка. Когда ваша монолитная оболочка купола будет завершена, постройте внутренние несущие стены, используя стандартные строительные процедуры.

Перед установкой деревянных балок пола убедитесь, что точки установки выровнены, измеряя расстояние от первого этажа до точки, в которой будет установлена ​​подвеска, при условии, что первый этаж ровный. Также можно использовать строительный уровень или лазерный уровень.Разметьте бетонную стену по периметру, где будут крепиться вешалки.

Затем балки перекрывают несущие стены купола через необходимые внутренние несущие перегородки или стены. Планировка балок определяется максимально эффективным использованием материалов.

Приложение . Каждая деревянная балка прикрепляется к бетонной стене с помощью стандартных напольных балок (рис. A).

Там, где балка перекрытия встречается с внешней оболочкой, используются подвесы балок и бетонные анкеры для поддержки веса пола.

Каждая стальная подвеска имеет весовой рейтинг. Анкерные винты по бетону также имеют номинальные веса. Проверьте характеристики выбранного типа / марки подвесов и винтов, чтобы убедиться, что они выдерживают соответствующий вес.

Поворотный ремешок можно отформовать и придать ему индивидуальную форму.

Подвески крепятся путем просверливания и установки анкерных болтов для бетона через подвесы непосредственно в бетон по заданным отметкам.

Затем балки перекрытия крепятся к балкам с помощью гвоздей.

Между балками добавляются короткие блоки, также называемые поперечными перемычками, для предотвращения раскачивания пола.

Два слоя фанеры прибиты гвоздями и склеены с помощью строительного клея для дерева поверх балок, завершающих основание. Пневматический степлер используется для предотвращения скольжения деки.

Другой распространенный метод - использование полос бухгалтерской книги. Полоса ригеля - это деревянная или металлическая полоса, которая крепится к периметру купола бетонными анкерами на уровне линии второго или третьего этажа.После этого к балочной планке можно прикрепить балку пола.

Помните, есть и другие способы пристроить второй этаж. Для получения дополнительной информации об этих и других вариантах позвоните в Monolithic.

Для получения дополнительной информации прочтите «Вверх и вниз по кругу - чердаки, лестницы и подвалы».

напечатано из Spring 2000 Roundup

.

Division 13 - Специальные строительные спецификации

Это технические спецификации, используемые архитекторами, инженерами, уполномоченным персоналом и строителями для строительства монолитных куполов.

Технические условия для конструкции монолитного купола: Раздел 13160 Сборный бетонный купол

ЧАСТЬ 1 - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ:

Чертежи и общие положения Контракта, включая разделы «Общие условия» и «Спецификация Раздела 1», применяются к работам, указанным в этом разделе.

Описание работ : Объем предварительно спроектированного купола показан на чертежах. Все купола должны быть построены в соответствии с требованиями строительства, описанными в последней редакции Международного строительного кодекса .

Тип : Свободнопролетный железобетонный купол с фундаментом из кольцевых балок.

Конструкция : Бетонный купол должен быть спроектирован в соответствии с последней редакцией Международного строительного кодекса и руководящими принципами проектирования Института монолитных куполов.Купол должен быть рассчитан на следующие нагрузки:

  • Живая нагрузка 40 P.S.F. (если не указано иное)
  • Дополнительная нагрузка 10 P.S.F. (если не указано иное)
  • Ветровая нагрузка 120 M.P.H.
  • Категория сейсмостойкости D
  • Подшипник почвы в соответствии с местными условиями

Рассматриваемые сочетания нагрузок и несбалансированные нагрузки должны соответствовать требованиям Международного строительного кодекса .

Допуски : Допуски обычно находятся в пределах + или - 3% радиуса кривизны, за исключением фундамента, который составляет + или - 1/2% радиуса здания.

Разрешения : Владелец несет ответственность за получение всех необходимых разрешений на строительство, а также за получение проверок и согласований со всеми государственными и местными регулирующими органами, имеющими юрисдикцию.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА:

Купол должен быть изготовлен производителем монолитных куполов, имеющим не менее 5 лет опыта строительства монолитных куполов такого размера и объема.

ГАРАНТИЯ:

Подрядчик предоставляет письменную гарантию в соответствии со стандартным покрытием производителя.С даты окончательной приемки любые дефекты материалов и / или изготовления должны быть незамедлительно устранены или заменены бесплатно для владельца в течение следующих минимальных периодов:

  • Все компоненты здания - один год.
  • Конструктивная целостность купола - 5 лет. Эта гарантия ограничивается структурными отказами только в результате нормального использования, а не стихийными бедствиями или злоупотреблениями.

ЧАСТЬ 2 - МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:

ФУНДАМЕНТ КОЛЬЦЕВОЙ БАЛКИ:

Транзитное смешивание согласно ASTM C 94.Толщина стенок кольца и фундамента определяется конструктивным решением для выбранной высоты, накладываемых нагрузок и допустимого давления на опору, но не менее 8 дюймов. Фундамент будет соответствовать следующим минимальным стандартам:

  • Минимальная прочность на сжатие в течение 28 дней - 3000 фунтов на кв. Дюйм
  • Портландцемент: должен соответствовать ASTM C 150, тип I или II с минимальным требованием к конструкции смеси 5,0 мешков на год; или
  • Максимальный размер совокупного курса = 1 дюйм
  • Воздухововлечение - 5% (+1.5%)
  • Арматурная сталь должна соответствовать классу 60 ASTM A 615.
  • В бетон нельзя добавлять хлористый кальций.
  • Спад = 2 дюйма минимум 4 дюйма максимум в точке слива.

SHOTCRETE:

В этом разделе рассматривается смешивание, укладка, отделка и выдержка торкретбетона. Торкрет-бетон должен состоять из портландцемента, песка, 3/8 дюйма без заполнителя и воды, как указано или утверждено. Требуемые пропорции должны быть собраны, хорошо перемешаны, размещены, обработаны и отверждены, как указано ниже.Он должен быть равномерно плотным и прочным.

Определения:

Торкрет-бетон : Торкрет-бетон представляет собой смешанный раствор из цемента, песка, заполнителя 3/8 дюйма и воды, выбрасываемый с высокой скоростью на поверхность. Сила струи, воздействующей на поверхность, уплотняет материал. Относительно сухая смесь Используется таким образом, чтобы материал поддерживал себя, сводя к минимуму провисание или осыпание, даже при использовании для вертикальных и надземных применений. Цемент, песок, заполнитель и вода смешиваются подходящими средствами, а затем перекачиваются через шланг с помощью специально разработанного насоса для раствора.Высокоскоростной удар создается пневматически за счет нагнетания сжатого воздуха в сопло.

Отскок : Отскок определяется как заполнитель, смешанный с некоторым количеством цемента, который рикошетом отходит от поверхности.

Материалы:

  1. Портлендский цемент должен соответствовать требованиям типа I, II, III, IV или V, установленным Portland Cement Association. Раньше тип соответствовал требованиям работы, обычно I или II.
  2. Вода : Водоцементное соотношение должно соблюдаться.41 и .48 с .45 в качестве цели. Могут быть проведены испытания на оседание (испытания на оседание торкретбетонных смесей не являются надежными, а являются лишь показателями). В зависимости от агрегата оседание может варьироваться от 2 дюймов до 7 дюймов.
  3. Рекламные смеси : Допускается использование добавок, при условии, что они не снижают плотность торкретбетона или вызывают коррозию стали и бетона. Все добавки должны быть одобрены Инженером до их использования.
  4. Мелкий заполнитель должен соответствовать требованиям, установленным ранее в этом разделе, и соответствовать следующему требованию градации:

Песок : для торкретирования можно использовать песок с хорошей сортировкой.Песок, как правило, должен иметь следующую градацию:

Размер сита - % Проходит по весу
№ 4 100%
№ 8 90%
№ 16 85%
№ 30 60%
№ 50 30%
№ 100 10%

Модуль крупности должен находиться в пределах 2.70 и 3.00

Заполнитель : Заполнитель с минусом 3/8 дюйма должен составлять от 10% до 30% смеси. Заполнитель можно не включать в окончательный финишный слой для получения более гладкой поверхности.

Дозирование:

  1. Общие : Смесь ни при каких условиях не должна быть менее 752 фунтов. портландцемента на каждый кубический ярд бетона (100 фунтов цемента можно заменить на 100 фунтов летучей золы).
  2. Прочность торкретбетона : Прочность торкретбетона в течение 28 дней должна быть не менее 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Испытания образцов торкрет-бетона:

  1. Windsor Test Probe : Бетон купола должен периодически проверяться с помощью Windsor Test Probe. Испытания должны проводиться через 7, 14 и 28 дней в соответствии с указаниями представителя Заказчика. Подрядчик по куполу должен провести испытание со своим оборудованием, и за испытанием должен наблюдать представитель Заказчика.
  2. Специальные проверки : Специальные проверки торкретбетона должны проводиться в соответствии с требованиями I.ДО Н.Э. Раздел 306 (а).
  3. Альтернативное тестирование : Альтернативное тестирование может быть запрошено владельцем. Кубы могут быть распилены, или стержни, имеющие минимальный диаметр 2 дюйма и L / D 1 или больше, могут быть просверлены из испытательных образцов, подготовленных специально для целей испытаний, или из строящейся конструкции. Результаты должны быть скорректированы до L / D = 2, как описано в ASTM C 42.
  4. Испытательные образцы торкретбетона должны быть обработаны на фанерной форме за одну непрерывную операцию до необходимой высоты блока.Размер блоков должен быть таким, чтобы из каждого блока можно было сделать 9 кубиков или цилиндров.
  5. Один испытательный образец торкретбетона должен быть изготовлен в течение каждого дня эксплуатации. Из каждого торкретбетона через семь дней после его нанесения должны быть вырезаны четыре куба или цилиндра. Два кубика или цилиндра испытывают на семидневную прочность. Два других должны быть испытаны через 28 дней.
  6. Остальные блоки торкретбетона должны быть отверждены и храниться до тех пор, пока не будет проведено 28-дневное испытание и пока Инженер не проинформирует Подрядчика в письменной форме, что никаких дополнительных испытаний не требуется.Все образцы торкретбетона должны быть должным образом пронумерованы и датированы, а Подрядчик должен сделать запись об относительном месте проведения работ, для которых эти образцы были подготовлены. Все кубики или цилиндры должны быть плотными и не иметь песчинок.
  7. Стоимость резки, удаления керна и тестирования кубов в признанной испытательной лаборатории несет Владелец.

Оборудование для торкретирования:

  1. Дозировочное оборудование должно быть способно дозировать цемент и заполнитель с точностью, требуемой настоящими Спецификациями.
  2. Смесительное оборудование должно быть способно тщательно перемешивать заполнитель, песок и цемент достаточного качества для поддержания непрерывности укладки, должно быть самоочищающимся и способным выгружать весь смешанный материал без какого-либо переноса из одной партии в другую. Оборудование следует проверять и очищать не реже одного раза в день, а при необходимости - чаще, чтобы предотвратить скопление загруженного материала.

Размещение и отделка:

  1. Общие положения : Торкретбетон следует наносить равномерным непрерывным потоком.
  2. Расположение пневматических форсунок : Форсунка должна, насколько это возможно, удерживаться приблизительно под прямым углом к ​​поверхности и должна находиться на надлежащем расстоянии от поверхности, продиктованном стандартами надлежащей практики для типа применения, типа сопло и давление воздуха. Однако при ограждении арматурной стали процедура стрельбы под прямым углом может быть изменена, чтобы лучше направлять материал вокруг стержней. Каждый раз, когда требуется стрельба торкретбетоном по арматурной стали, вокруг, сквозь и позади нее, специалист по форсунке должен наносить материал максимально влажной консистенцией и, по крайней мере, достаточно влажным, чтобы минимальное образование торкретбетона происходило на арматурной стали при стрельбе через этот слой стали. .
  3. Торкретирование более чем одного слоя : Для схватывания каждого слоя торкретбетона должно быть достаточно времени, чтобы он мог взять следующий слой без проседания. Чтобы обеспечить надлежащее заполнение углов и углублений, начальные слои следует наносить как можно более влажными, но при этом они должны быть достаточно сухими, чтобы возникло минимальное провисание.
  4. Конструкция стены : Должны быть приняты все меры предосторожности для удаления отскока от нижних участков и углов стены по мере его развития.Материал следует наносить достаточно влажным, чтобы можно было ожидать правильного потока торкретбетона в углы.

Отверждение торкретбетона:

Внутренняя часть должна быть закрытой для предотвращения потери водяного пара. В жаркую и сухую погоду здание можно дольше держать закрытым; до 30 дней по мере необходимости, пока бетон не достигнет 4000 фунтов на квадратный дюйм.

УСИЛЕНИЕ ОБОЛОЧКИ:

Усиленная конструкция:

  1. Соответствуют или превосходят требования строительных норм ACI по температуре и усадке стали.
  2. Деформированные стержни: ASTM A615, A616 или A617, класс 60 (предел текучести 60 000 фунтов на квадратный дюйм).
  3. Максимальное расстояние между стержнями не должно превышать 18 дюймов или пятикратную толщину корпуса.
  4. Кольцевая или кольцевая арматура должна иметь максимально допустимое напряжение 24 000 фунтов на квадратный дюйм. Точно разместите арматуру, как показано на окончательных утвержденных чертежах.

ИЗОЛЯЦИЯ:

Чтобы уменьшить температурный градиент в бетоне, необходимо укладывать пенополиуретан на внешнюю поверхность бетонного купола, отвечающий следующим требованиям:

  1. Толщина: в соответствии с инженерными планами
  2. Плотность: минимум 1.9 или 2 фунта на кубический фут
  3. Коэффициент К: 0,12
  4. Проницаемость: 3,0 пер.м.
  5. Прочность на сжатие: 30 фунтов на квадратный дюйм, 90% закрытых ячеек
  6. Распространение пламени: менее 75,
  7. Образование дыма: Менее 450.
  8. Перед нанесением полиуретана поверхность необходимо тщательно загрунтовать.

КРОВЕЛЬНАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ МЕМБРАНА:

Должен быть ПВХ, пропитанный полиэфирным холстом производства Seaman Corporation или аналогичного производителя.

  • Разрыв языка: минимум 270/250 psi
  • Грейферное растяжение: минимум 1000/950 фунтов на квадратный дюйм
  • Растяжение полосы: минимум 550/500 фунтов на кв. Дюйм
  • Огнестойкость: CFM Title 19 или NFPA 701
  • Ткань должна иметь минимальный вес 28 унций на квадратный ярд.

ИСПОЛНЕНИЕ:

Все материалы должны быть установлены и завершены качественно. Владелец оставляет за собой право в письменной форме направить Торговому Подрядчику удаление и замену за счет Торгового Подрядчика.

.

Расчет ленточного фундамента

Справка

Введите необходимые размеры в миллиметрах

X - ширина фундамента
Y - длина основания
A - толщина фундамента
H - Высота фундамента
C - расстояние до оси перемычки


A - толщина фундамента
H - высота фундамента
S - шаг между соединениями
G - горизонтальные ряды
V - вертикальные стержни
Z - соединительные стержни


Необходимое количество цемента для изготовления одного кубометра бетона в каждом конкретном случае разное.

Зависит от марки цемента, желаемой марки получаемого бетона, размера и пропорций наполнителей.
Указано в пакетах.

Не нужно повторять, насколько важна конструкция дома для расчета количества стройматериалов для фундамента дома.
Потому что стоимость монолитного фундамента составляет треть стоимости дома.

Данная услуга облегчит планирование и расчет подвала дома.Помогите рассчитать количество бетона, арматуры, опалубки для устройства ленточного фундамента.

Что можно узнать:

Площадь основания фундамента (например, чтобы определить объем гидроизоляции для покрытия готового подвала)
Количество бетона для фундамента и плит перекрытия или заливка цокольного этажа (тут будет весело, когда из-за элементарных ошибок умножения бетона не хватает)
Армирование - количество клапанов, автоматический расчет веса исходя из его длины и диаметра
Площадь опалубки и количество пиломатериалов в кубометрах и в штуках
Площадь всех поверхностей (для расчета гидроизоляции цоколя) и боковых поверхностей и основания
Добавлен расчет стоимости строительных материалов фундамента.

Эта же программа нарисует план фундамента.
Надеюсь, сервис будет полезен тем, кто строит фундамент своими руками, и профессионалам-строителям.

Состав бетона

Пропорция и количество цемента, песка и гравия для изготовления бетона даны по умолчанию, как рекомендовано производителями цемента.
Так же в цене цемент, песок, щебень.

Однако товарный бетон сильно зависит от размера фракций щебня или гравия, марки цемента, его свежести и условий хранения.Известно, что при длительном хранении цемент теряет свои свойства и качество цемента с повышенной влажностью ухудшается быстрее.

Обратите внимание, что стоимость песка и гравия указана в программе за 1 тонну. Продавцы также объявили цену за кубометр песка, щебня или гравия.

Удельный вес песка зависит от его происхождения. Например, речной песок тяжелее карьерного.
1 кубометр песка весит 1200-1700 кг, в среднем - 1500 кг.

С гравием и щебнем сложно. По разным данным, вес 1 кубометра от 1200 до 2500 кг в зависимости от габаритов. Тяжелее - более чем нормально.

Итак, посчитайте стоимость тонны песка и гравия, которую вам могут понадобиться для очистки или у продавцов.

Однако расчет все же помогает узнать ориентировочные затраты на стройматериалы для засыпки подвала. Не забудьте еще проволоку для вязания арматуры, гвозди или саморез для опалубки, доставку стройматериалов, стоимость земляных и строительных работ.

.

Смотрите также