Главное меню

Крепление опалубки ленточного фундамента


Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента и не допустить ошибок

Чтобы выяснить, как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками до начала работ следует подробно ознакомиться со всеми этапами и важными нюансами, соблюдение которых позволит избежать возможных ошибок и обеспечить длительный период эксплуатации сделанного основания.

Что такое опалубка, ее особенности

Чтобы после заливания фундамент получил корректную форму, применяются разнообразные материалы, из которых производится сборка соответствующей конструкции, что и является опалубкой. В большинстве случаев при ее сооружении используется дерево, но кроме него есть и другие варианты, что позволяют добиться желаемого результата, обладающего высокими техническими показателями. Сама же опалубка выполняет ряд следующих функций:

Разновидности опалубок для ленточного фундамента

В основном используется одна из двух видов конструкции – разборная или несъемная. Каждый из вариантов обладает собственными преимуществами и недостатками, которые необходимо учитывать при выборе, ввиду чего нужно рассмотреть обе опалубки более подробно:

Обратите внимание! Неразборные конструкции выполняют теплоизоляционную функцию, обеспечивая защиту фундамента от воздействия низких температур.

Если в месте возведения основания здания не происходит осыпания грунта, а также он обладает оптимальной прочностью и вязкостью, то можно выполнить заливание бетонного раствора непосредственно в предварительно выкопанную траншею для него без создания опалубки, благодаря чему удается снизить расходы материала, а соответственно и общие затраты.

Комбинированная опалубка и ее особенности

Помимо разборных и несъемных конструкций в некоторых ситуациях при создании фундамента сооружения осуществляется объединение обоих вариантов, к которому рекомендуется прибегать при возведении на сыпучем грунте.

Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. В первом случае применяются стандартные формы, сбор которых производится из досок. Внутренний же слой сооружается из пенополистирола. Закрепление полимерного материала к грунту осуществляется посредством 20 см гвоздей. Стыкование пенополистирола с древесиной совершается при помощи саморезов.

Одним из ключевых достоинств данной опалубки является наличие не только вспомогательной, но и теплоизоляционной функции, поскольку в таком случае обеспечивается защита фундамента с обеих сторон.

При собственноручном возведении такой конструкции вокруг здания следует не забывать, что теплоизоляцию можно сделать только под землей или же на всю глубину основания. Во втором случае необходимо предварительно позаботиться об установке дюбелей, посредством которых будет совершаться фиксация элементов из пенополистирола на поверхности из бетона.

Обратите внимание! Верхний ярус конструкции сооружается с использованием обыкновенных щитов из древесины и применением распорок и кольев для укрепления.

Что необходимо учитывать при выборе материала для опалубки

Ее составляющие могут быть выполнены из различных материалов. Вид конструкции подбирается с учетом ряда критериев: вида возводимого основания, его ширины, длины и прочего. При сооружении опалубки может применяться:

Обратите внимание! Опалубка из металла в отличие от той, что возводится из деревянных досок, не нуждается в использовании дополнительных распорок.

Подготовительные работы

Первоначально участок, на котором будет осуществляться заливка фундамента, необходимо убрать от деревьев и кусков. Затем нужно выкорчевать пни и оставшиеся в земле корни, а после произвести снятие верхнего плодородного слоя грунта.

Разметка

Чтобы наметить границы основания лучше всего прибегать к использованию колышек, между которыми в дальнейшем следует совершить натягивание шнура или прочной нити. Их требуется вбить в землю по углам каждой из стен, что будут в будущем возведены.

Именно между ними нужно натягивать нить в строго горизонтальном положении с использованием строительного уровня для избегания любых неровностей.

Обратите внимание! Ширина канавы для опалубки должна на 10 см быть больше ширины заливаемого фундамента.

Выкапывание траншеи

Ее глубина должна быть не меньше 50 см, а желательно и более. Дно траншеи должно быть ровным и горизонтальным. В ходе работ также необходимо прибегать к использованию строительного уровня или разметочного шнура.

Важно! Выкопанный из траншеи грунт можно расположить внутри по периметру основания или применять для выравнивания приусадебного участка.

Обустройство подушки

На дно траншеи следует уложить песчаный слой, который обеспечит защиту фундамента от грунтовых вод и промерзания, а также предоставит возможность равномерно распределять нагрузку на почву.

Каждое покрытие из песка должно быть по 10 см и его необходимо в обязательном порядке увлажнять водой. Требуется совершать укладку не менее 3 таких песчаных слоев.

На покрытия из песка нужно постелить геотекстильное полотно, а поверх него надо произвести засыпание щебня мелкой фракции. Толщина слоя должна достигать 10-15 см. Покрытие из щебня требуется хорошо утрамбовать и выровнять.

Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента из дерева: поэтапный монтаж

При возведении деревянной опалубки лучше всего прибегать к использованию обрезных плит или широкой фанеры. Дальше из этих материалов необходимо совершить сборку щитов требуемых размеров. После этого нужно устроить пазы на их внешних контурах для объединения элементов между собой. Посредством герметика или монтажной пены следует произвести обработку всех стыков. Влажность используемого дерева не должна быть большой. В высоту сделанные щиты не должны превосходить уровень ленты фундамента более чем на 50-70 мм. После проведения подготовительных работ и приобретения необходимых материалов можно приступать к сооружению самой опалубки. Действия нужно выполнять следующим образом:

  1. В первую очередь требуется осуществить установку готовых щитов с внешней стороны траншеи и укрепить их раскосами, где в качестве основной фиксирующей составляющей выступает почва или укрепленные столбы. После необходимо совершить прибивание раскосов к щитам, а затем выполнить их установку с соблюдением между ними шага не меньше 1 м. Минимальное допустимое расстояние достигает 30 см для толстых оснований.
  2. На следующем этапе при помощи гвоздей или уголков требуется произвести фиксацию перемычек фиксированной протяженности. Их максимальная длина не должна превышать ширины ленты возводимого основания.
  3. Аналогичным образом следует выполнить монтаж внутренней части опалубки и совершить стягивание при помощи хомутов, гвоздей или других крепежей.
  4. Затем требуется удостовериться в достоверности размещения всех щитов по вертикали и горизонтали. Допускается угол уклона не больше 3°. Помимо этого у них должны отсутствовать прогибы или изгибы. Регулирование щитов нужно производить посредством реек, уровня или строительного гидроуровня. Для фанеры допустимые отклонения могут достигать 0,2 см, а для деревянных досок – до 0,3 см.
  5. Дальше можно совершать приготовление и заливание бетонного раствора. После его полного застывания можно выполнять демонтаж опалубки, которую при необходимости можно применять повторно.

Обратите внимание! Перед заливанием бетонного раствора нужно сделать проходы для коммуникаций, для проделывания которых применяются круглые гильзы.

Правильное размещение щитов конструкции также можно регулировать посредством нитей и проволоки обноски, а также крепежных элементов фиксированного вида. Отдавая предпочтение неразборной опалубке, рекомендуется с внутренней стороны пенополистирола выполнить фиксацию планок из древесины, в которые необходимо осуществить установку крепких крючков и арматуру гибко объединить. Таким способом крюки произведут натягивание обеих поверхностей опалубки и закрепят их в требуемом положении.

По завершении монтажа внутреннюю часть конструкции в обязательном порядке надо покрыть в несколько слоев рубероидом, предотвращающим вытекание бетонного раствора, а также обеспечивающим гидроизоляцию ленты. Гидроизоляционный материал необходимо укладывать с углов наклона вниз вблизи подушки из песка, благодаря чему удастся избежать разрыва покрытия в процессе заливки смеси. Верхнюю часть рубероида лучше всего перегибать за верхнюю кромку опалубки, закрепить посредством зажимов, шурупов или при помощи степлера. В таком случае лист способен переносить нагрузку, возникающую при заливании бетонного раствора из автомобильной бетономешалки.

Установка опалубки для ленточного фундамента на неустойчивой почве

Само копание траншеи на такой почве является небезопасным, поскольку способно привести к ее сдвигу. С учетом этого первоначально требуется совершать возведение внешней опалубки канавы. Благодаря данному действию удается исключить движение почвы, после чего можно приступать к обустройству внутренней части траншеи.

Обратите внимание! В такой ситуации копание канавы осуществляется под небольшим уклоном стенок и с оптимальной шириной для комфортной установки щитов. Дальше производится установка опалубки. Во многих случаях ее сооружают в несколько слоев с наличием промежуточной зоны, в качестве которой выступают элементы, выполняющие фиксацию наружной кромки от грунта и внутренней от области бетонной смеси.

Распространенные ошибки

Ряд следующих погрешностей при обустройстве опалубки может отрицательно сказаться на итоговом результате:

Выяснив как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента, а также соблюдая рекомендации и последовательность действий в процессе ее сооружения своими руками, удастся избежать ряда ошибок, способных стать причиной снижения периода эксплуатации основания и здания, возведенного на нем, а также его преждевременного разрушения.

Видео:

Вас может заинтересовать:

как правильно сделать своими руками, каково его устройство, а так же когда можно ее снимать

Простота, надежность и экономичность ленточного фундамента подтверждены многими десятилетиями наблюдений, исследований и уточнения технологии.

Методика строительства этого типа оснований отработана до мелочей, что делает появление ошибок маловероятным.

Все возможные проблемы возникают только при самостоятельном возведении фундамента людьми, не имеющими опыта и соответствующей подготовки.

Большинство ошибок совершаются на стадии подготовки, при создании элементов конструкции ленты.

Рассмотрим один из важных этапов строительства — сборку и монтаж опалубки.

Содержание статьи

Что такое опалубка для ленточного фундамента

Опалубка — это форма для заливки бетона. Представляет собой щитовую конструкцию из деревянных, фанерных или полимерных материалов, образующую емкость по форме бетонной ленты. Она строится прямо на месте отливки, по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.

В большинстве случаев выставка производится из обрезных досок, но существуют и более специализированные конструкции, предназначенные для многоразового пользования. Основным требованием к опалубке является прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке бетона и его затвердении.

Кроме того, важна герметичность формы, препятствующая вытеканию бетона и исключающая непроизводительные потери материала.

Виды

Существуют различные виды опалубки.

По типу конструкции и монтажа различаются:

Из перечисленных вариантов используются преимущественно щитовые типы, поскольку остальные конструкции предназначены не столько для ленточного фундамента, сколько для общих строительных работ.

Существуют разновидности по уровню теплосбережения:

Выбор типа и материала для опалубки производится на стадии проектных работ и основан на инженерном расчете.

Большинство проектов частных домов рассматривают только деревянную опалубку из-за возможности собирать любые размеры, но встречаются и другие решения.

Какой материал используют

Опалубка может быть создана из различных материалов:

Кроме того, имеются варианты из синтетических тканей или резины. Преобладают деревянные конструкции, поскольку они дешевы, могут быть использованы неоднократно и в разных размерах.

Многоразовые формы предназначены для массового производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому их делают из более прочных и долговечных материалов.

Преимуществом деревянных конструкций является низкая стоимость и универсальность, но время сборки у них намного больше, чем у фанерных или металлических готовых щитов.

Как рассчитать количество?

Простейшим способом расчета является использование онлайн-калькулятора. В соответствующие окошечки вводятся собственные данные — высота ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

В результате получается количество древесины в кубометрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которую уже после переводят в кубометры.

Для тех, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится методика расчета:

  1. Вычисляется периметр ленты.
  2. Делится на длину одной доски, получаем количество щитов.
  3. По высоте ленты выбирается ширина щита (обычно, кратная ширине досок).
  4. Вычисляется количество досок в каждом щите.
  5. Умножается на количество щитов.
  6. Полученный результат умножается на 2.

Кроме этого, надо вычислить количество планок, необходимых для создания поперечин и упоров. Оно определяется произведением общего числа щитов на количество планок одного щита.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Любой способ расчета достаточно приблизителен, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше, чем получилось при подсчете.

Какую доску лучше всего использовать

Для сборки опалубки обычно используется наиболее распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется обстругивать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего сборка щитов производится из нестроганных досок.

Важным вопросом является степень влажности пиломатериала. В данном случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка долгое время удерживает массив влажного , который все это время периодически поливают водой.

Сухой пиломатериал начинает активно поглощать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, отчего отдельные доски выдавливает из плоскости щита.

Толщина досок, используемых для сборки щитов, колеблется в пределах 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стенки.

Порядок монтажа

Создание опалубки производится поэтапно:

  1. Нарезаются вертикальные поперечные планки. Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
  2. Подготовка досок. Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально — поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
  3. Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м. Верхний срез выравнивают по линии.
  4. Производят сборку щитов. Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
  5. Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам. Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
  6. Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами, определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
  7. С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки, исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

ВАЖНО!

Внутреннюю поверхность опалубки следует застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить герметичность и предотвратить вытекание бетона. Как бы аккуратно и плотно ни собиралась опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают резко. Щиты немного расходятся, что приводит к появлению щелей. Пленка позволяет сохранить материал и предотвращает непроизводительные потери.

Монтаж съемной опалубки из фанеры

Фанера позволяет получить герметичные щиты, обладающие ровной и гладкой поверхностью. Для разовой можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой, но для многоразовой опалубки рекомендуется выбирать более прочную березовую фанеру, пропитывать ее олифой или приобретать ламинированную фанеру (оптимальный вариант).

Толщину листов выбирают исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера 14-18 мм.

Порядок сборки:

  1. Нарезаются фанерные щиты по размерам.
  2. Из деревянных брусков (50 на 50 мм) изготавливается каркас щитов. Он представляет собой окантовку, расположенную с внешней (нерабочей) стороны щита. Между собой планки соединять не надо, но к фанерному листу они прикрепляются прочно. Для крепления используются гвозди, саморезы или металлические шпильки (для больших щитов).
  3. В траншее вбивают колышки, предназначенные для упора щитов.
  4. Готовые щиты размещают в траншее, выравнивают их положение. Расстояние между параллельными щитами фиксируется поперечными распорками, которые впоследствии перед заливкой удаляют.
  5. Отдельные щиты соединяют между собой для получения непрерывных стенок опалубки. Стыки заделывают максимально плотно, при появлении щелей их сразу заделывают.
  6. Сверху на щиты с шагом около 1 м устанавливают П-образные хомуты, удерживающие щиты от выдавливания при заливке.
  7. Рекомендуется застелить внутреннюю часть полиэтиленом, чтобы герметизировать опалубку и улучшить режим затвердения бетона. Фанера останется чистой и может быть использована вновь или для других целей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

После покупки материала надо осмотреть его и нанести слой олифы на всю поверхность и торцовые участки. Это поможет облегчить демонтаж опалубки и сохранит ее для повторного использования.

Как собрать из пенополистирола

В данном случае опалубка не подлежит демонтажу, являясь сначала формой для отливки, а впоследствии — слоем утеплителя. Используются готовые блоки из экструдированного пенополистирола и дополнительные элементы к ним — перемычки, детали для продольного соединения и т.д.

Все они имеются в продаже и приобретаются заранее в нужном количестве, что значительно облегчает сборку и позволяет получить прочный и герметичный внешний кокон для бетонной ленты. Технология изобретена достаточно давно, но по разным причинам не использовалась, начинает набирать популярность только в настоящее время.

Тем не менее, результаты позволяют прогнозировать методике хорошие перспективы.

Сборка опалубки проста. Блоки соединяются между собой по принципу конструктора, фиксация производится с помощью перемычек. Процесс сборки, помимо создания формы для заливки, совмещает утепление и шумоизоляцию, что сокращает общее время работ и упрощает работу в целом.

Чем меньше операций, тем меньше возможность появления ошибок или нарушений технологии.

Основным недостатком методики можно назвать высокую стоимость блоков из пенополистирола, увеличивающую расходы на .

Это главный фактор, препятствующий распространению технологии.

Установка съемной опалубки с утеплением

Монтаж такого типа опалубки своими руками производится по собственной методике:

  1. Траншея имеет ширину, равную толщине ленты плюс двойной слой утеплителя. Обычно используют экструдированный пенополистирол. Листы изолятора устанавливаются на ребро вертикально и крепятся гвоздями длиной 20 см прямо к стенкам траншеи.
  2. Перед установкой теплоизолятора с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля. Их концы проходят сквозь материал и выступают внутрь траншеи, чтобы после заливки обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя.
  3. Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение вверх ее стенок. Теплоизолятор крепится к ней так же, как и к грунту — гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, отличием является только установка не внутри траншеи, а по ее краям.
  4. Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с утеплителем, отсутствие зазоров и герметичность слоя утепления. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона. Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя для исключения механических воздействий на изолятор.

Производить демонтаж деревянных щитов надо аккуратно, чтобы не разрушить плиты пенополистирола.

Установка несъемной опалубки

Помимо пенополистирола, для изготовления несъемной опалубки используется бетон. Из него производят пустотелые блоки, которые собираются наподобие деталей конструктора, образуя полую стену нужного размера.

После этого внутрь заливается бетон, заполняя пустоты и образуя монолитную прочную стену. Эта технология появилась раньше, чем полимерная несъемная опалубка, но, в силу разных причин, широкого распространения не получила.

Создание такого внешнего каркаса позволяет решить ряд проблем с жесткостью, плотностью соединения с бетонным заполнением и завершающими работами. и можно производить, не дожидаясь окончательного затвердения бетона.

Появляется экономия строительных материалов, поскольку нужды в обычной опалубке нет.

Методика сборки опалубки проста и не вызывает вопросов. В подготовленную траншею на слой гидроизоляции устанавливаются блоки, наносится слой гидроизоляции на боковые поверхности, после чего устанавливается и заливается бетон.

Процедура проста и позволяет существенно ускорить создание прочного фундамента.

Как дополнительно укрепить данное устройство?

Вес бетона очень велик, и нагрузки на опалубку при заливке способны разрушить ее или создать щели, через которые бетон будет вытекать наружу. Для укрепления используются дополнительные элементы, усиливающие стенки и принимающие на себя нагрузку от веса бетона.

Обычно на расстоянии около 50 см от внешней поверхности в грунт забивают колья, к которым прикрепляются наклонные упоры. Кроме того, снизу укладываются горизонтальные упоры, плотно вставленные между кольями и нижним краем щитов.

В результате образуется ряд дополнительных креплений, увеличивающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.

Когда снимать опалубку с ленточного фундамента?

Демонтаж опалубки традиционно производится через 10 дней после заливки. Разные технологические варианты допускают более ранний или поздний демонтаж в пределах 5-15 дней, что обусловлено размерами и толщиной ленты — чем она больше, тем длительнее срок выдержки в опалубке.

При демонтаже в более ранние сроки необходимо соблюдать максимальную осторожность, так как можно легко отбить углы или края ленты.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента:

Заключение

Опалубка — важный и ответственный элемент создания ленточного фундамента. Относиться к ее сборке надо с максимальной тщательностью и аккуратностью, не пренебрегая никакими этапами или элементами технологии.

Качество заливки и всего фундамента в большой степени зависит от того, насколько надежно и прочно собрана форма. Лучше потратить немного лишнего времени и получить оптимальный результат, так как от этого зависит судьба всей постройки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Установка опалубки ленточного фундамента своими руками: устройство крепления, расчет

Деревянная конструкция для ленточных оснований зданий

Практически все существующие виды ленточных фундаментов можно залить, используя только опалубку — вспомогательную конструкцию, которую часто делают из подручного материала. Она служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс ко всему, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и использовать не однажды.

Типы конструкций

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:

  1. Съемные (разборные). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев, расчет количества необходимых материалов делается на месте, когда это будет необходимо. После использования можно снимать и применять повторно. Её можно сделать своими руками из древесины.
  2. Несъемные. Это одноразовая конструкция, производится из пенополистирола, служит как основной теплоизоляционный слой. Нужна, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специальными опорами и распорками, пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками делается как конструктор из фабричных элементов. Ее нельзя снимать, нужно проводить расчет щитов под каждое конкретное строительство. Материал может использоваться различный, но чаще всего полимерные продукты.
  3. Комбинированные. Здесь одновременно используется древесина как внешний слой опалубки, а пенополистирол как утеплитель. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снять, утеплитель при этом остается утопленным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по доступной цене. Более того, многие компании и мелкие фирмы производят такую опалубку своими руками, а затем сдают в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что возвести опалубку правильно, по всем нормам сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Элементы конструкции и материал

Составляющие элементы вспомогательной конструкции для оснований

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

  1. Деревянные щиты прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
  2. Фиксаторы вертикального расположения щитов.
  3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
  4. Гидроизоляция. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а также обеспечивает большую скорость засыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может производиться из древесины. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас может любой человек своими руками с использованием подручных инструментов. Для производства опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае легче не только провести строительство ленточного фундамента, но и правильно провести расчет необходимого количества материалов.

Металлические заводские конструкции прочные и надежные. Отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за своей большой массы их тяжело транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Расширение ленты недопустимо.

Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно обрезать под свои размеры. Также по такой готовой ровной поверхности легко сделать обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки

Фанера для опалубки фундамента


Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5—7 см выше уровня ленты фундамента. Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:

  1. Сначала подготавливается строительная площадка.
  2. Делается расчет размеров опалубки, подбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
  3. Затем устанавливаются щиты с внешней стороны и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от другого, минимально допустимая дистанция составляет от 30 см для толстых оснований.
  4. Гвоздями или уголками закрепляются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
  5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздями или иными крепежными элементами.
  6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол уклона не более 3 градусов, также они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
  7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снимать и использовать повторно, а по ровной внешней поверхности можно делать обустройство цоколя.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить. Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.

После установки внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.

Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве

Схема надежной установки опалубки для ленточного основания

Уже одно копание траншеи или котлована в рыхлой почве чревато некоторой опасностью, из-за возможного ее сдвига. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи с целью предотвратить сдвиг почвы, а уже затем обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Чтобы защитить труд рабочих, траншею копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для удобного монтажа щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности так, чтобы он с внутренней стороны зафиксировал щиты. Когда монтируется опалубка на бетонной основе, то лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а внутри опалубки предусматриваются стальные втулки.

Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Вид комбинированной конструкции

Комбинированная опалубка себя оправдывает, когда нужно возвести высотное здание и обустроить теплоизоляцию на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Извне – это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри – слой пенополистирола.

Такая конструкция несет в себе преимущества и недостатки двух типов опалубок. Некоторые застройщики тратят деньги и время на устройство теплоизоляции, особенно когда необходимо возвести фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки заключается в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, то ее можно положить только на внешней поверхности, а снимать внутреннюю часть утеплителя нельзя.

Если ленточное основание возводится на прочных грунтах, несклонных к пучению, тогда траншея копается с учетом толщины утеплителя, а также панелей съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепят к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых почвах, тогда утеплитель монтируют полностью погруженным в грунт при условии, когда уровень морозного пучения в регионе незначителен.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Несъемная опалубка для ленточного основания

Это щиты, сделанные из пенополистирола, соединяются между собой пазами в форме конструктора, поэтому ее часто делают своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола, одновременно на поверхностях ленты формируется теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Данный вид используется, когда ограничена площадь застройки или высокий уровень залегания грунтовых вод. Преимущества очевидны:

Ключевой недостаток – это стоимость несъемной опалубки, так как ее производят в заводских условиях из дорогих материалов и ее нельзя снимать. При каждом индивидуальном строительстве приходится делать повторный расчет размеров плит.

Установка опалубки для ленточного фундамента своими руками

Для заливки ленточного фундамента требуется установка опалубки. Именно она придаст основанию нужную форму и размеры, соответствующие расчётам фундамента. Как правильно и из чего её собрать? Разбираемся в статье.

Опалубка — это сооружение из щитов, которое укрепляется упорами и распорками. Она нужна, чтобы бетонной смеси придать форму при возведении железобетонных и бетонных конструкций.

Во время строительства опалубочное сооружение необходимо при заливке основания любого типа. Только не всегда его возводят. А вот при изготовлении монолитного либо ленточного фундамента опалубка нужна однозначно.

Есть два типа опалубочной системы. Один из типов - съёмные или разборные конструкции. После того, как бетон становится крепче и прочнее критической отметки (около 50%), опалубка разбирается. Благодаря возможности снятия она является многоразовой конструкцией. Количество использований определяется материалом, из которого создана опалубка, в среднем до 8 заливок. Если брать в промышленном масштабе, то она может выдерживать сотни применений. На фото опалубка в разрезе:

Второй тип – опалубки без возможности снятия. Применение несъёмной конструкции подразумевает, что она будет единым целым с фундаментом. Появление этих структур произошло недавно. Главным ресурсом является экструдированный пенополистирол. Производятся блоки всевозможных форм и структур, они совмещаются благодаря замкам и металлическим шпилькам. Нужная опалубка создается словно LEGO, но большого размера.

Опалубка, которая не снимается и сделана из пенополистирола, служит не только для создания формы, а ещё для гидро-, тепловой и звуковой изоляции. Это удовольствие стоит немалых денег, но оно закрывает множество вопросов. И уменьшает время, которое тратится на формирование фундамента.

Такая опалубка делится на несколько видов. Один из них – блоки, сделанные из бетона с пустотами внутри. Представлены блоки множеством разных форм: стеновые, угловые, имеющие радиус и т.д. В основе этих блоков лежат две-три стенки и перемычки, поддерживающиеся в определённом ракурсе стены. Замками скрепляются блоки, железными прутами армируются.

Съёмная или несъёмная конструкция, в которую зальют бетонный раствор, должна выполнять главное условие – иметь повышенную крепость. Это свойство служит причиной сдерживания напора только что залитого бетона. Поэтому к материалу опалубки такие высокие требования. Щиты, которые собираются, обязаны быть ровными внутри, так как они являются стенами фундамента. А к стенам крепится гидроизоляция, теплоизоляция и тепло-гидроизоляция. Эти разновидности изоляций прикрепляются проще к ровной плоскости или слегка шероховатой.

Сооружения, сделанные из железа и собранные с использованием болтов и шпилек, производятся для заливки фундамента в строительных компаниях. А вот для домашней стройки опалубку изготавливают из влагостойкой фанеры, ориентированно-стружечной плиты и доски. Распорами и упорами послужит обычный брус. Можно ставить опалубку из железа, правда, придётся потратиться.

Чем выше желаемый фундамент, тем толще используются доски для щита. 4 см – толщина доски, которая выбирается для высоты сооружения в полтора метра.

Брусками скрепляют щиты, их сечение составляет 6-8 см x4 см. Такие параметры бруса не выдержат массу бетона при высоком или глубоко заложенном фундаменте. Брус 5x10 см или крупнее используется, когда высота основания достигнет отметки в метр или больше. Для сборки бруса используют самонарезающие винты. Их длина составляет ¾ от возможной толщины бруса или доски.

Идея взять фанеру не так плоха, как может показаться на первый взгляд. Производители стройматериалов выпускают опалубочную ламинированную фанеру с пропиткой из синтетики. Она обладает иммунитетом к агрессивным жидким средам, в том числе и к бетонному раствору. ФСФ – название фанерной опалубки, это марка с повышенной влагостойкостью. Получают ФСФ путём склейки берёзового шпона (а часто и из деревьев хвойных пород) составами, в основе которых фенолформальдегидные смолы. Процесс изготовления фанерной опалубки сопровождается одновременной термической обработкой под избыточным давлением.

Фанерные листы, идущие для создания опалубки, производят толщиной – 1,8-2,1 см. Для сооружения опалубочной конструкции используют деревянный или металлический каркас, на который и укрепляют щиты.

Каркас из древесины делают с помощью бруса 4x4 см, для скрепления используют короткий крепёж – 5-5,5 см. Для работы с фанерой проще взять саморезы, с гвоздями тяжелее работать.

Есть вариант опалубки с использованием ОСБ, но он встречается реже. Толщина материала похожая.

Выбор материала для создания опалубки остается за застройщиком. Покупается то, что не так сильно ударит по бюджету.

Опалубка данного типа фундамента объёмная из-за того, что она является продолжением по всему периметру дома, состоит из двух частей ленты. Если площадь дома большая, да ещё в доме много перегородок, под возведение которых нужен фундамент, то материала потребуется очень много. Соответственно, конечная стоимость опалубочной системы будет немалой.

Собирая сооружение под заливку бетонного раствора своими руками важно сделать его максимально прочным. Ведь щитам предстоит огромная работа, а именно – удерживать массу бетона до его отвердевания.

Разбираемся с размерами. Опалубочная конструкция должна возвышаться над будущим фундаментом на 15-20 см. Какая будет длина щита – каждый решает сам. Но стандарт – от 150 до 200 см. С длинными, более 250-300 см, конструкциями работать тяжело, они неудобные и тяжёлые из-за габаритов. Длина всех щитов должна равняться длине фундамента по периметру постройки.

Доски нарезаются нужной длины. Скрепляют их брусками и самонарезающими шурупами либо гвоздями. Если в работе используют гвозди, то внутри сбитого щита их на брусе загибают, чтобы не торчало острие. При использовании саморезов детали щита плотно скрепляются друг с другом. Вкручивают их с той стороны щита, которая «смотрит» на стенку фундамента.

Бруски крепятся на щите от краёв на расстоянии до 20 см. Если между брусками расстояние от 90 до 100 см, то скрепить надо дополнительными 1-2 брусками. На фото выше видно, что бруски при установке опалубки заострены и устанавливаются в землю. Так конструкция станет ещё устойчивее.

Если при рытье котлована дно было подготовлено, то есть уплотнено и выровнено, то монтаж щитов выполняется быстро. Важно правильно установить щиты на углах. При необходимости делают подсыпку, чтобы выровнять щиты по уровню. Не должно быть щелей между двумя щитами, иначе в тех местах станет вытекать раствор. С помощью уровня, молоточка и песка добиваются плотного и ровного прилегания щитов. Следующий щит устанавливают в одной плоскости с установленными щитами.

Если для скрепления щитов брус длинный не используется, то на дне углубления устанавливают брусок. Он будет упором. К нему приставляют щиты впритык и распорками и укосами фиксируют.

Закрепляется конструкция с обеих сторон, так гарантируется её целостность после воздействия массы бетона.

Раскосы ставят снаружи. Не реже, чем один метр друг от друга, устанавливают подпоры. Углы опалубки, которые вы подогнали вплотную, требуют особого внимания. Они укрепляются упорами, стоящими в обе стороны. При высоте щита свыше двух метров необходимо два яруса распорок – сверху и снизу.

Вне опалубки размещаются раскосы и упоры. Они ставятся в несколько этажей, когда высота довольно большая.

Расстояние, которое находится между щитами, тоже нужно зафиксировать. Шпильки, сделанные из арматуры, радиусом 0,4-0,6 см, прокладки, состоящие из металла и гайки такого же диаметра, отлично подойдут для этого. В 15-20 см от края ставятся 2 яруса шпилек, верхний и нижний.

Длина шпилек должна на 10-15 см, но быть шире ленты. Есть два возможных варианта в этой ситуации:

  1. На арматурных концах выполняют нарезку резьбы. На полученную шпильку подготавливают 2 уплотняющие пластины из металла и металлические гайки.
  2. Одна сторона шпильки загибается и плющится, а на второй стороне нарезается резьба. При таком раскладе потребуется одна гайка и две пластины.

Нарезанные трубы из пластика служат хорошей фиксацией расстояния от одного щита до другого. Это расстояние приравнивается к ширине ленты. Просвет, находящийся внутри, всегда шире, чем шпилька.

Как производится сборка:

  1. Оба щита просверливаются сверлом. Отверстие должно соответствовать диаметру трубы.
  2. Труба проходит в каждое отверстие, не выходит за щиты.
  3. Шпильку вставляют в трубу.
  4. Вставляют металлические пластины, которые не дают шпильке порвать материал щита.
  5. Гайки закручивают и подтягивают.

Для работы необходимо два человека, с тремя помощниками будет ещё легче. Двое устанавливают шпильки и закручивают гайки, а третий устанавливает трубы между щитами.

Перед началом демонтажа опалубки снимаются откосы, распоры, гайки и шпильки. Щиты, которые освободились, приводят в порядок: очищают от остатков бетона и высушивают. Они подлежат дальнейшему использованию.

Снимают опалубку так:

Как уменьшить траты

Тяжело сэкономить, если ленточный фундамент возводится глубокий, да ещё и с внутренними перегородками. Есть возможность потратить меньше на закупку материала. Можно разделить заливку на несколько этапов. Возводится один участок с опалубкой и заливается. Многие строители заявляют, что так прочность фундамента не будет высокой. Но зная некоторые секреты, прочность основания не изменится, а расходы снизятся. Делить ленточный фундамент можно на выбор: по вертикали или горизонтали.

В том случае, если фундамент планируется глубокий, то оптимальнее заливать бетон горизонтальными слоями. К примеру, глубина заложения 1,5 метра. Заливку бетонного раствора делят на два или три этапа. Если принято решение заливать в два этапа, то сооружают щиты, имеющие высоту от 85 до 90 см. Когда заливка фундамент разделена на три этапа, то опалубку изготавливают из щитов, размерами от 60 до 70 см.

План подготовки и заливка опалубочного сооружения:

Когда устанавливаются щиты на первый слой залитого фундамента, они частично находят на залитый ярус, и охватывают ленту с двух сторон. Нижний ряд шпилек в этом случае служит упором и стопором. Чтобы было удобно, при установке опалубки шпильки ставят от нижнего края щитов на одном уровне.

Послойная заливка выполняется быстрее, да и затрат на опалубку значительно меньше. Шпильки нарезаны, арматура связана, раскосы и упоры готовы. Надо только нарезать новые трубки под шпильки и заново установить распорки и упоры.

Мнения о послойном ленточном фундаменте разнятся. Почему всё-таки такой способ не влияет на прочность бетонного раствора? Потому что при расчётах никто не учитывает показатели прочности бетона, они находятся «про запас».

Важно! Выливая бетон в опалубку горизонтальными слоями, надо понимать, что этот способ подразумевает первый ярус заливки по всему периметру ленты. То есть опалубка будет установлена не частично, а по всей площади будущей постройки.

В длину при горизонтальной послойной заливке разрывов нет. И нагрузка на ленточное основание равномерно распределится вдоль ленты. Поэтому такой фундамент прослужит долго.

Рассмотрим и вертикальную заливку. Для этого фундамент по периметру разделяют на несколько частей, но стыки смещают на некоторое расстояние.

В одной из частей монтируют щиты с «заглушками». Их устанавливают там, где заканчивается эта часть опалубки. Внутри сооружения вяжется арматура. Необходимо, чтобы прутья арматуры выходили за размеры щитов. Длину их выхода рассчитывают так. Например, диаметр прута 11 мм. Тогда эту величину (и любую другую) умножаем на 50. Получаем, что за пределы опалубки арматура должна выходить на расстояние: 11 мм x 50 = 550 мм.

Важно! Разбивая общий фундамент на части, следят, чтобы выступающие прутья арматуры располагались на разном уровне.

На фото разными цветами показана разбивка фундамента на вертикальные части:

В собранную на высоту будущего фундамента опалубку заливают бетонный раствор. Через 7 часов снимают верхний слой мастерком, но уже по вертикали. Поверхность после процедуры должна оказаться шершавой, с появившимися камешками щебня. Для последующей вертикальной заливки это послужит хорошей сцепкой для нового раствора и застывшего слоя бетона.

И ещё одно ноу-хау. Как хорошо бы вы ни зачищали после раствора доски или фанеру щита, поверхность остаётся шершавой. Шлифовать и зачищать до гладкости невероятно сложно и долго. Поэтому такой вот лайфхак от профессионалов. Щиты, их «лицо» обтягивают полиэтиленовой плёнкой. Закрепляют её степлером. Даже когда плёнка повредится и нужна её замена, стоимость полиэтилена по сравнению с усилиями по очистке щитов покажется копейками.

Укрытая плёнкой опалубка придаст фундаменту ровненькую поверхность. И последующие работы по тепло и гидро изоляции намного упростятся.

Снятие опалубки возможно только в том случае, если раствор бетона стал полностью твёрдым. Длительность затвердевания зависит от массивности фундамента, глубины его закладки, качества бетона (его марки) и температуры воздуха.

Если погода после заливки простояла хорошая, то фундаменту потребуется около 4 недель на застывание. Столько времени нужно при возведении тяжеловесных построек. А вот при строительстве дачного домика достаточно и 20 дней, чтобы дать раствору возможность застыть. По истечении трёх недель строительные работы можно продолжить.

Сняв щиты, возможно, останутся зазоры. Их засыпают грунтом либо заливают бетонным раствором. Сами щиты очищают от остатков приставшего бетона, при необходимости просушивают и убирают в сухое место. После этого можно наслаждаться полученным результатом и приступать к следующему этапу строительства.

Опалубка для ленточного фундамента: как правильно ее сделать

Ленточным называется разновидность фундамента, представляющая собой железобетонную конструкцию в виде замкнутого контура. Этот элемент здания является основой всех несущих стен – внутренних и наружных.

Его строительство невозможно без сборки опалубки для ленточного фундамента. Это специальные формы, собираемые из щитов и укреплённая распорками и стяжками. Их основная функция – придание раствору заданной формы.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Выбор устройства опалубки для ленточного фундамента зависит от условий эксплуатаций. При выборе варианта опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента следует принимать во внимание:

Совет! Степень нагрузки на опалубочные формы зависит еще и от скорости заливки раствора и способа уплотнения бетонной смеси.

По способу использования существует два вида оборудования – стационарное или несъемное и переставное или съемное.

Несъемная

Стационарная опалубка для фундамента остается частью ленточного фундамента. Поэтому для её изготовления используются материалы, которые способны улучшить эксплуатационные качества фундамента.

Так, формы из железобетонных плит позволяют экономить на растворе, без ухудшения показателей прочности. А опалубка, собранная из листов или блоков, выполненных из экструдированного полистирола, обеспечивает дополнительную тепло- и гидроизоляцию.

Съемная

Для постройки опалубочных форм для мелкозаглубленного фундамента нередко используют переставные формы. Щиты можно сколотить из досок или изготовить из влагостойкой фанеры.

Преимущество этого варианта в том, что щиты можно использовать неоднократно, переставляя их после застывания бетона на другое место.

Материалы для опалубки

Для изготовления опалубки для ленточного фундамента применяются разнообразные варианты материалов. Однако при выборе нужно учитывать основные требования, предъявляемые к опалубочным системам, именно они определяют необходимость использования определенных материалов:

Совет! Перед выполнением заливки нужно обязательно проверить качество креплений.

Металл

Металл – подходящий материал для опалубки ленточного фундамента. Но применяют его, в основном, в профессиональном строительстве, поскольку он довольно дорогой. Для сборки форм применяются листовой прокат толщиной до 2 мм.

Этот материал позволяет изготавливать формы сложных конфигураций, например, полукруглые. Опалубка из металла может быть съёмной и несъемной. В последнем случае, арматура приваривается к опалубочным формам, что увеличивает прочность конструкции.

Железобетон

Использование железобетонных плит для опалубки под фундамент также требует дополнительных финансовых затрат. В зависимости от толщины плит при выполнении заливки можно сократить количество бетонного раствора.

Наличие стационарной железобетонной опалубки позволит сохранить прочностные показатели отливаемой конструкции даже при уменьшении толщины основной детали. Недостатком варианта является внушительный вес плит, из-за чего возникает необходимость применять грузоподъемную технику.

Совет! При сборке опалубки из готовых железобетонных плит нередко возникают затруднения с подгонкой размеров. Кроме того, этот материал не позволяет строить фундаменты сложной конфигурации.

Пенополистирол

Пенопластовая несъемная опалубка под ленточный фундамент — практичный вариант. Собираются формы быстро, поскольку они имеют небольшой вес и их легко перемещать вручную. Кроме того, этот материал отлично выполняет функции теплоизолятора.

К недостаткам стоит отнести не безупречность с точки зрения экологии, все же пенополистирол – материал искусственного происхождения. Еще один существенный негативный момент — материал при нагревании выделяет токсичные вещества, что крайне опасно при пожаре.

Древесина

Планируя сделать опалубку для фундамента своими руками, многие выбирают в качестве материала древесину. Это доступный и легкий в обработке материал. Из досок и бруса сколачивают щиты, затем нужно будет герметизировать щели и подготовить распорки.

Из дерева изготавливают переставную опалубку, для создания несъемных форм этот материал непригоден.

Подручные материалы

Для изготовления опалубки для ленточного фундамента своими руками могут быть использованы и подручные материалы. Как правило, применяется листовой материал. Например, профлист или шифер. Единственным преимуществом такого решения является её дешевизна, а вот недостатков немало, в частности, это:

Совет! Сборка опалубочных форм из подручных материалов – неплохое решение для сооружения небольших построек – беседок, заборов и пр. Применять этот вариант опалубки для постройки дома не стоит.

Расчет опалубки

Правильно проведённый расчет опалубочной системы позволяет заранее выяснить, какое количество материалов необходимо использовать. В частном строительстве, чаще всего, применяют древесные материалы, например:

Приведем пример расчета количества досок для постройки опалубки частного дома. Имеются данные:

Проводим расчеты:

Таким образом, с учетом неизбежного образования отходов следует закупить:

Кроме того, потребуется покупка крепежа. В частности:

Совет! Для расчета расхода материала можно воспользоваться специальными калькуляторами, их можно использовать в режиме он-лайн.

Монтаж и демонтаж опалубки

Разберемся, как правильно сделать опалубку для постройки ленточного фундамента. Начинать установку опалубки для ленточного фундамента следует с составления проекта и выполнения расчетов. Далее нужно:

Итак, опалубку для отливки ленточного фундамента можно собирать из различных материалов. В частном строительстве до недавнего времени использовались, в основном, обрезные доски. Но сейчас многие застройщики используют формы из полимерных материалов, в частности, из вспененного полистирола. В любом случае, сначала составляется проект и выполняется расчет, а затем производится закупка материалов и сборка конструкции.

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

 

Материалы для опалубки

 

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

Вам могут пригодиться

 

 

Виды опалубки

 

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

 

Монтаж опалубки

 

Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

 

Опалубка из фанеры

 

Опалубка из пенополистирола

Каковы требования к толщине ленточного фундамента?

Существует ряд факторов, влияющих на толщину ленточного фундамента, таких как состояние потери, типы почвы и глубина фундамента. Обсуждаются требования к толщине ленточного фундамента в зависимости от условий нагрузки и глубины фундамента.

Рис.1: Ленточный фундамент

Требования к толщине ленточного фундамента

Толщина ленточного фундамента, несущего легкие нагрузки

Обычно толщина ленточного фундамента равна выступу от поверхности фундамента или стены, но не менее 150 мм.Эта минимальная толщина необходима для того, чтобы ленточный фундамент обладал достаточной жесткостью и, следовательно, мог перекрывать слабые карманы в грунте.

Кроме того, чтобы выдерживать продольное усилие, создаваемое путем термического сжатия и расширения и движения влаги фундамента стены. Если тип почвы под фундаментом - глина, то набухание глины может быть большим и оказывать давление на фундамент. Именно на ленточный фундамент необходимо наложить минимальный предел.

Толщина ленточного фундамента, выдерживающего большие нагрузки

Если ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, то толщина фундамента определяется его прочностью, чтобы выдерживать сдвиговые и изгибающие моменты, которые могут привести к разрушению выступа фундамента.

Рисунок 2 объясняет разрушение при изгибе и сдвиге соответственно. Если арматура не заделана в ленточный фундамент, то разрушение основания ленточного фундамента будет определять его толщину.

Рис.2: Разрушение ленточного фундамента при изгибе и сдвиге

Разрушения при изгибе можно избежать, если использовать бетон достаточной толщины. можно применить ступенчатый или наклонный переход заданной толщины от лицевой стороны стены к нижней ширине.

Иногда ленточный фундамент проектируется консервативно, выбирая толщину, которая предотвращает развитие напряжения на нижней стороне ленты. Такая толщина обычно равна удвоенному выступу полосы.

Тем не менее, учитывается 45-градусное распределение нагрузок у основания ленточного фундамента. И в соответствии с этим распределением нагрузки небольшое напряжение растяжения в основании фундамента допустимо, но его величина неизвестна.

Толщина глубокого и широкого ленточного фундамента

Если глубина и ширина ленточного фундамента велики, необходимо учитывать экономичное использование бетона, учитывая толщину фундамента.Это связано с тем, что можно использовать значительное количество бетона, который не способствует передаче нагрузок от стены на грунт под фундаментом.

Количество бетона, используемого для строительства фундамента, можно уменьшить, ступенчато увеличивая выступ фундамента. Однако строительство опалубки для ступенчатого строительства будет дорогостоящим и может превысить стоимость дополнительного бетона, используемого, когда ступенчатые выступы не используются.

Что касается наклонных выступов ленточного фундамента, это улучшит экономичность фундамента, если только коэффициент уклона не превышает один вертикальный к трем горизонтальным.

Если уклон проекции фундамента больше 1 по вертикали на 3 по горизонтали, тогда необходима опалубка, которая явно увеличивает стоимость строительства.

В случае сильно нагруженного или широкого ленточного фундамента рекомендуется провести сравнение стоимости неармированного ленточного фундамента и армированного ленточного фундамента. Это связано с тем, что первое приведет к большей экономии в этом случае, особенно когда глубина фундамента увеличивается, чтобы достичь сдутого слоя слабой почвы.

Кроме того, стоимость бетона, используемого в случае неармированного бетона, меньше, чем стоимость бетона, используемого в случае железобетонного ленточного фундамента.Потому что последний должен соответствовать требованиям правил применения, тогда как бетон в соотношении 1: 9 может использоваться для неармированного бетонного основания в неагрессивной почве.

.

Устройство ленточного фундамента для частного дома

Фундамент, как мы все знаем, представляет собой подземную часть дома, несущую нагрузку на все его конструкции. При строительстве частных домов используется несколько типов фундаментов. Это может быть столбчатый, ленточный, плиточный или свайный вариант.

Самым подходящим обычно является устройство ленточного фундамента. В этом стиле оптимально сочетаются высокая надежность, простота конструкции и дешевизна. Такую основу можно использовать практически на всех типах почв, кроме очень влажных и склонных к прогрессированию.

Надо сказать, что устройство зачистки фундамента - довольно простой процесс. Это сплошная полоса из кирпича, камня или бетона, проходящая под зданием по его периметру. Также используется сборный ленточный фундамент из готовых блоков.

Кирпичный фундамент стоит не так уж и дешево. Основа из готовых блоков устраивается очень быстро, но это довольно дорогой вариант. Поэтому строительство монолитного обычно является наиболее подходящим решением.

Проведены предпроектные изыскания.На основании исследований определите некоторые особенности технологии строительства, глубины фундамента и других параметров.

Устройство ленточного монолитного фундамента также требует предварительной подготовки места и тщательной верстки. Разметка производится колышками и шпагатом. Колышки забивают в каждый уголок будущего строения, затем между ними натягивают шпагат. Все углы должны быть идеально прямыми, а противоположные стороны параллельны и равной длины. Отметьте как внутренний, так и внешний периметр будущей бетонной полосы.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт - простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах. I ...

Светоотражающая краска. Сфера применения

Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска.Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска - лакокрасочный материал, который ...

Начало устройства ленточного фундамента с выемки грунта. Глубина его может зависеть от многих факторов. Обычно около 50-70 см. Дно ровное и кладется на подушку из песка. Толщина песчаной подушки должна составлять 12-20 см. Затем собирается опалубка. Для нее используются деревянные доски и распорки.

Одновременно с опалубкой укладывается арматура.Обычно стержни устанавливаются в два ряда и закрепляют горизонтальные стержни. Лучше всего использовать не сварную арматуру, а специальную проволоку для стяжек. Устройство ленточного фундамента с этим клапаном снижает вероятность коррозии и тем самым увеличивает срок его службы.

Бетон заливается небольшими слоями примерно по 15 см. Каждый слой утрамбовывается. Иногда устройство ленточного фундамента предполагает добавление бетонного щебня. В этом случае слои укладываются поочередно. Первый слой бетона, затем камня, затем еще один слой бетона.

Завершить единичную ленточную гидроизоляцию фундамента. После того как бетонная полоса простояет полторы недели, опалубку можно демонтировать. В качестве гидроизоляционного материала используется битумная мастика и рубероид. Мастикой покрыть внешнюю стену изолентой и наклеить на нее кровлю. Сделайте то же самое поверх фундамента. Затем нужно заполнить промежутки между лентой и стенками ямы. Разбудите их песком, небольшими слоями, утрамбованными водой. Фундамент готов.

.

Расчет ленточного фундамента

Справка

Введите необходимые размеры в миллиметрах

X - ширина фундамента
Y - длина основания
A - толщина фундамента
H - Высота фундамента
C - расстояние до оси перемычки


A - толщина фундамента
H - высота фундамента
S - шаг между соединениями
G - горизонтальные ряды
V - вертикальные стержни
Z - соединительные стержни


Необходимое количество цемента для изготовления одного кубометра бетона в каждом конкретном случае разное.

Зависит от марки цемента, желаемой марки получаемого бетона, размера и пропорций наполнителей.
Указано в пакетах.

Не нужно повторять, насколько важна конструкция дома для расчета количества стройматериалов для фундамента дома.
Потому что стоимость монолитного фундамента составляет треть стоимости дома.

Данная услуга облегчит планирование и расчет подвала дома.Помогите рассчитать количество бетона, арматуры, опалубочных плит для устройства ленточного фундамента.

Что можно узнать:

Площадь основания фундамента (например, чтобы определить объем гидроизоляции для покрытия готового подвала)
Количество бетона для фундамента и плит перекрытия или заливка цокольного этажа (тут будет весело, когда из-за элементарных ошибок при умножении бетона не хватает)
Армирование - количество клапанов, автоматический расчет веса исходя из его длины и диаметра
Площадь опалубки и количество пиломатериалов в кубометрах и в штуках
Площадь всех поверхностей (для расчета гидроизоляции цоколя) и боковых поверхностей и основания
Добавлен расчет стоимости строительных материалов фундамента.

Эта же программа нарисует план фундамента.
Надеюсь, сервис будет полезен тем, кто строит фундамент своими руками, и профессионалам-строителям.

Состав бетона

Пропорция и количество цемента, песка и гравия для изготовления бетона даны по умолчанию, как рекомендовано производителями цемента.
Так же в цене цемент, песок, щебень.

Однако товарный бетон сильно зависит от размера фракции щебня или гравия, марки цемента, его свежести и условий хранения.Известно, что при длительном хранении цемент теряет свои свойства и качество цемента с повышенной влажностью ухудшается быстрее.

Обращаем ваше внимание, что стоимость песка и гравия указана в программе за 1 тонну. Продавцы также объявили цену за кубометр песка, щебня или гравия.

Удельный вес песка зависит от его происхождения. Например, речной песок тяжелее карьерного.
1 кубометр песка весит 1200-1700 кг, в среднем - 1500 кг.

С гравием и щебнем сложно. По разным данным, вес 1 кубометра от 1200 до 2500 кг в зависимости от габаритов. Тяжелее - более чем нормально.

Итак, посчитайте стоимость тонны песка и гравия, которую вам могут понадобиться для очистки или у поставщиков.

Однако расчет все же помогает узнать ориентировочные затраты на стройматериалы для засыпки подвала. Не забудьте еще одну проволоку для вязания арматуры, гвозди или шуруп для опалубки, доставку стройматериалов, стоимость земляных и строительных работ.

.

Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции - балок, перекрытий и т. Д.

Бетонная опалубка (опалубка) требуется для свежих бетонных конструкций, таких как стены, плиты, балки, колонны, опоры и т. Д. Требования к опалубке для разных элементов конструкции различны, и они названы в зависимости от типа конструктивного элемента.

Опалубка (опалубка) - это временная опалубка для поддержки свежего бетона при установке в конструктивный элемент до тех пор, пока бетон не схватится.Это помогает элементу конструкции получить достаточную прочность, чтобы выдерживать собственную нагрузку и нагрузку от других элементов.

Существует множество типов опалубки или опалубки в зависимости от ее материала, их использования и типа конструктивных элементов. Их можно назвать на основании этого. Однако основные функции опалубки остаются прежними.

Типы опалубки (опалубки) на основе элемента конструкции:

Опалубка применяется при строительстве железобетонных фундаментов, колонн, плит, стен и т. Д., и они названы следующим образом:

Опалубка опалубки фундамента

Первый шаг любого бетонного строительства начинается с возведения фундамента. Фундамент может быть под колонны или стены. Итак, в зависимости от типа конструктивного элемента разрабатываются форма и размер фундамента.Таким образом, размер и форма опалубки зависят от типа и размера фундамента.

Компоненты опалубки:

Рис. Компоненты опалубки для опалубки - для неглубоких опор - Опалубка для сплошной опалубки

Опалубка колонн - Опалубка для бетонных колонн

Опалубки железобетонных колонн подвергаются боковому давлению из-за их малого поперечного сечения, большой высоты и относительно высокой скорости укладки бетона.Таким образом, необходимо обеспечить плотные стыки и прочную анкерную опору для опалубки.

По мере увеличения размеров бетонной колонны необходимо увеличивать жесткость опалубки путем увеличения толщины обшивки или добавления вертикальных ребер жесткости для предотвращения прогиба обшивки.

Стеновые опалубки - Опалубка для возведения стен RCC

Опалубка для возведения стен подвергается относительно более низкому боковому давлению, чем опалубка колонн, из-за их большой площади поперечного сечения.

Состав стеновых опалубок:

Рис. Компоненты стеновой опалубки

Опалубка перекрытий - Опалубка для строительства плит RCC

Опалубка для железобетонных перекрытий зависит от типа возводимых перекрытий. Плиты перекрытия могут быть структурными плитами, опирающимися на стальную или бетонную конструкцию, или плитами на уровне грунта.

Конструкция опалубки зависит от типа плиты.

Конструкционная опалубка перекрытий Монтаж осуществляется следующим образом:

Рис. Компоненты структурной опалубки перекрытий

Формы для бетонных плит - это формы для бетонных плит, укладываемых на грунт. Эти опалубки для перекрытий обычно довольно просты, поскольку бетон укладывается на утрамбованную землю или выровненное по гравию основание. Таким образом, опора для бетона внизу не требуется.

Рис. Компоненты опалубки перекрытий

Опалубка перекрытия Монтаж осуществляется следующим образом:

Подробнее:

Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций

Пластиковая опалубка для бетона - применение и преимущества в строительстве

Соображения при проектировании бетонной опалубки - Основа для проектирования бетонной опалубки

Критерии проектирования деревянной бетонной опалубки с расчетными формулами

Расчет нагрузки и давления на бетонную опалубку

Срок снятия бетонной опалубки, характеристики и расчеты

Измерение опалубки

Контрольный список безопасных методов опалубки

.

Время демонтажа бетонной опалубки, технические характеристики и расчеты

Удаление бетонной опалубки , также называемое зачисткой или снятие опалубки, должно выполняться только после того, как бетон наберет достаточную прочность, по крайней мере, вдвое превышающую нагрузку на которую бетон может подвергнуться воздействию при снятии опалубки. Также необходимо обеспечить устойчивость оставшейся опалубки при снятии опалубки.

Время снятия бетонной опалубки

Скорость затвердевания бетона или его прочность зависит от температуры и влияет на время снятия опалубки.Например, время, необходимое для удаления бетона зимой, будет больше, чем время, необходимое летом.

Особое внимание требуется при снятии опалубки изгибающихся элементов, таких как балки и плиты. Поскольку эти элементы подвергаются самонагрузке, а также динамической нагрузке даже во время строительства, они могут прогибаться, если полученная прочность недостаточна для выдерживания нагрузок.

Для оценки прочности бетона перед снятием опалубки следует провести испытания бетонных кубов или цилиндров.Бетонные кубики или цилиндры должны быть приготовлены из той же смеси, что и конструкционные элементы, и отверждены при тех же условиях температуры и влажности, что и конструкционный элемент.

Только после того, как будет подтверждено, что бетон в элементах конструкции приобрел достаточную прочность, чтобы выдерживать расчетную нагрузку, следует снимать опалубку. Если возможно, опалубку следует оставить на более длительное время, так как это помогает в отверждении.

Снятие опалубки с бетонной секции не должно приводить к превращению элемента конструкции в:

При снятии опалубки необходимо учитывать следующие моменты, независимо от того, подвержена ли конструкция:

Если существует значительный риск любого из вышеперечисленных повреждений, лучше отложить время снятия опалубки. Если опалубку необходимо снять для оптимизации строительных работ по бетону, эти конструкции необходимо хорошо изолировать, чтобы предотвратить такие повреждения.

Расчет безопасного времени установки опалубки:

Элементы конструкции рассчитаны на расчетную нагрузку. Но до того, как конструкция будет завершена и подвергнется всем нагрузкам, принятым во время проектирования конструкции, элементы конструкции подвергаются собственному весу и нагрузкам конструкции в процессе строительства.

Итак, чтобы продолжить строительные работы более быстрыми темпами, важно рассчитать поведение конструкции при собственной нагрузке и нагрузке конструкции.Если это можно сделать и элемент конструкции окажется безопасным, опалубку можно будет снять.

Если эти расчеты невозможны, то для расчета безопасного времени забивания опалубки можно использовать следующую формулу:

Характеристическая прочность куба, равная зрелости конструкции, требуемой на момент снятия опалубки

Эта формула была дана Харрисоном (1995), в которой подробно описаны предпосылки для определения времени снятия опалубки.

Другой метод определения прочности бетонной конструкции - проведение неразрушающих испытаний элемента конструкции.

Факторы, влияющие на сроки изготовления бетонной опалубки

Время схватывания бетонной опалубки зависит от прочности элемента конструкции. Развитие прочности бетонного элемента зависит от:

Обычно следующие значения прочности бетона принимаются во внимание при снятии опалубки для различных типов бетонных конструктивных элементов.

Таблица - 1: Прочность бетона в зависимости от типа и размера элемента конструкции для снятия опалубки

Прочность бетона Тип и пролет конструктивного элемента
2.5 Н / мм 2 Боковые части опалубки для всех элементов конструкции снимаются
70% от расчетной прочности Внутренние части опалубки перекрытий и балок пролетом до 6 м съемные
85% расчетной прочности Внутренние части опалубки перекрытий и балок пролетом более 6 м могут сниматься

Таблица - 2: Время снятия опалубки (при использовании обычного портландцемента):

Тип опалубки Время снятия опалубки
Стороны стен, колонны и вертикальные грани балки от 24 часов до 48 часов (по решению инженера)
Перекрытия (стойки слева внизу) 3 дня
Балка перекрытия (стойки слева внизу) 7 дней
Удаление опор перекрытий:
i) перекрытия перекрытия до 4.5м 14 дней
ii) перекрытия более 4,5 м 14 дней
Снятие стоек для балок и арок
i) Пролет до 6 м 14 дней
ii) Пролет более 6 м 21 день

Важное примечание:

Важно отметить, что время снятия опалубки, указанное выше в Таблице 2, наступает только при использовании обычного портландцемента.В обычном процессе строительства используется цемент Portland Pozzolana. Итак, время, указанное в таблице 2, следует изменить.

Для цементов, кроме обычного портландцемента, время, необходимое для снятия опалубки, должно составлять:

Технические условия на снятие бетонной опалубки

При снятии опалубки необходимо учитывать следующие моменты:

Артикул:

Часто задаваемые вопросы

Когда снимать опалубку?

Удаление бетонной опалубки , также называемое заделкой или снятием опалубки, должно выполняться только после того, как бетон наберет достаточную прочность, по крайней мере, вдвое превышающую напряжение, которому бетон может подвергаться при опалубке. удалены.Также необходимо обеспечить устойчивость оставшейся опалубки при снятии опалубки.

Какие факторы влияют на время схватывания бетона?

Срок изготовления бетонной опалубки зависит от прочности элементов конструкции. Развитие прочности бетонного элемента зависит от:
1. Марка бетона
2. Марка цемента
3. Тип цемента
3. Температура
4. Размер бетонного элемента
5. Ускоренное отверждение

Подробнее:

Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций

Пластиковая опалубка для бетона - применение и преимущества в строительстве

Соображения при проектировании бетонной опалубки - основа для проектирования бетонной опалубки

Критерии проектирования деревянной бетонной опалубки с формулами расчета

Расчет нагрузки и давления на бетонную опалубку

Срок снятия бетонной опалубки, характеристики и расчеты

Обмер опалубки

Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции - балок, перекрытий и т. Д.

Контрольный список безопасных методов опалубки

.

Опалубка в строительстве | Типы | Применение опалубки

Что такое опалубка?

Название «Опалубка» означает «Форма», что означает, что это опалубка, в которую заливается литейный материал, обычно бетон, для получения желаемой структурной формы. В строительной промышленности опалубка похожа на форму для отливки бетонного элемента различной формы и размеров с использованием различных материалов, таких как древесина, сталь, алюминий, пластик и т. Д. Опалубка - это синоним термина, используемого для опалубки.Опалубка должна иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать постоянную и временную нагрузку, приходящую на нее во время операции заливки, а затем до тех пор, пока бетон не затвердеет и не наберет некоторый процент от расчетной прочности.

Различные типы опалубки, используемые в строительной отрасли, перечислены ниже:

Деревянная опалубка

Деревянная опалубка - одна из наиболее часто используемых в строительной индустрии, она изготавливается на месте из древесины. Его легко изготовить, но для больших конструкций требуется много времени. Фанерная облицовка имеет небольшой срок службы.Древесина легко ремонтируется, снимается и легка. Деревянная опалубка - самый гибкий вид опалубки; его можно использовать для любой формы и размера. Деревянная опалубка должна удовлетворять следующим требованиям:

Деревянная опалубка в строительстве лестниц
Преимущества использования деревянных форм:

Формы из фанеры (в сочетании с деревом)

Фанера - это искусственно изготовленный деревянный материал, доступный разной толщины и размера, используемый в опалубке для бетонных элементов. Он достаточно прочный, прочный и легкий.Фанера - один из наиболее часто используемых материалов для обшивки, настила и опалубки опалубки.

Фанерные формы в сочетании с деревом

Стальная опалубка

Стальная опалубка в настоящее время становится популярной из-за длительного срока службы и многократного повторного использования. Стальная опалубка стоит дорого, но может использоваться для большого количества проектов. Стальные опалубки придают бетонной поверхности очень гладкую отделку. Он подходит для круглых или изогнутых конструкций, таких как резервуары, колонны, дымоходы, канализационные трубы, туннели и подпорные стены.

Стальная опалубка для железобетонной стены
Преимущества стальной опалубки по сравнению с деревянной опалубкой

Алюминиевая опалубка

Алюминиевая опалубка во многом похожа на стальную.Алюминиевые формы легче стальных из-за низкой плотности, и это их главное преимущество по сравнению со сталью. Опалубка экономична при большом количестве повторных применений в строительстве. Недостатком является то, что после сооружения опалубки никакие изменения невозможны.

Алюминиевая опалубка в отливке кровельных плит

Пластиковая опалубка

Пластиковая опалубка - это легкая модульная система блокировки, которую можно использовать более 100 раз. Его можно использовать для простых бетонных конструкций.Этот вид опалубки становится популярным для жилья подобной формы и большой схемы.

Преимущество работы с пластиковыми формами: -
Пластиковая опалубка Бетонная стена

Тканевая опалубка

Тканевая опалубка - новая технология в опалубочной промышленности для строительства элементов сложной формы и сложной формы.Гибкость этого материала позволяет производить бетон любой формы.

Coffor Опалубка

Coffor - это система опалубки с фиксированным креплением. Он состоит из двух фильтрующих решеток, усиленных вертикальными ребрами жесткости и соединенных шарнирными соединителями, которые можно складывать для транспортировки на месте. Coffor остается на месте после заливки бетона и действует как арматура. Coffor доставляется на площадку в собранном виде с завода. Этот тип опалубки можно использовать для любого типа конструкции, например, для домов, многоэтажных домов и т. Д.

Типы опалубки на основе элемента конструкции

Опалубка перекрытий

Стеновая опалубка

Стеновая опалубка, используемая для бетонирования поперечной или RCC стены в плотинах, стенах крыла, стенах подвала и т. Д. Стеновая опалубка из вертикально расположенных вертикальных деревянных балок (опоры), к которым с внутренней стороны прибиваются фанерные доски. Стойки с двух сторон по диагонали скреплены досками.

Балка Опалубка

Балка - самый важный элемент в каркасной конструкции RCC.Балочная опалубка имеет сборную опалубку, в которую входит опалубка днища и боковые панели обшивки. Отдельные части опалубки изготавливаются по размеру балки. Для предварительного изготовления листовых деталей стол для изготовления должен быть изготовлен на месте.

Опалубка фундамента

Опалубка фундамента спроектирована в соответствии с типом фундамента. Конструкция опалубки для фундамента зависит от типа фундамента: фундамент, комбинированный фундамент, плот. В основном есть разница в конструкции для отдельных фундаментов и опалубки для ленточных фундаментов.Конструкция опалубки диктуется размерами, в основном высотой фундамента.

Опалубка колонн

Расположение опалубки колонны может отличаться в зависимости от контура колонны, например прямоугольной, круглой, шестиугольной или любой другой формы. Обшивка опалубки колонн изготавливается по размерам колонн. Панели помещаются в опорную кромку, закрепленную в грунте с помощью болтов.

.

Смотрите также