Как собрать опалубку для фундамента по земле

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Защита дачи от воровства – актуальная тема для каждого обладателя загородной недвижимости. Большая часть владельцев частных домов проживает на участке только весенне-летний период, а осенью, когда урожай собран, грядки утеплены, и осенние работы по огороду завершены, хозяева переезжают жить в городскую квартиру, в которой удобней, ближе к работе, а, вероятно, и теплее, если в дачном доме не проведена система отопления. Такие дома длительно пустуют, и для воров такой домик – легкая добыча: хозяев нет, торопиться некуда, можно вынести весь дом. Пустующий дом необходимо защищать. В других случаях, когда участок подготовлен к зимовке, и хозяин дома круглогодично проживает загородом, защита дома и участка нужна еще больше, потому что в таком случае стоит вопрос не только потери имущества, но и риска для здоровья и жизни человека. Каким способом защитить дом от вора, обсудим в сегодняшней статье.

15 декабря

Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента и не допустить ошибок

Чтобы выяснить, как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками до начала работ следует подробно ознакомиться со всеми этапами и важными нюансами, соблюдение которых позволит избежать возможных ошибок и обеспечить длительный период эксплуатации сделанного основания.

Что такое опалубка, ее особенности

Чтобы после заливания фундамент получил корректную форму, применяются разнообразные материалы, из которых производится сборка соответствующей конструкции, что и является опалубкой. В большинстве случаев при ее сооружении используется дерево, но кроме него есть и другие варианты, что позволяют добиться желаемого результата, обладающего высокими техническими показателями. Сама же опалубка выполняет ряд следующих функций:

• При потребности осуществляет изолирование конструкции от почвы.
• Позволяет добиться требуемой при застывании формы основания из бетона.
• Придает поверхности ровную текстуру.

Разновидности опалубок для ленточного фундамента

В основном используется одна из двух видов конструкции – разборная или несъемная. Каждый из вариантов обладает собственными преимуществами и недостатками, которые необходимо учитывать при выборе, ввиду чего нужно рассмотреть обе опалубки более подробно:

• Разборные. Опалубки этой разновидности разбираются по завершении застывания залитого бетонного раствора для фундамента сооружения. В дальнейшем все ее элементы можно повторно использовать для данной задачи. В большинстве случаев при создании конструкций применяется древесина. Значительно реже они изготовляются из пластиковых и металлических щитов. Вне зависимости от материала, которому отдано предпочтение, в результате опалубка должна иметь герметичные швы и обеспечивать надежное соединение составляющих компонентов. Несъемные конструкции подходят для заливания фундаментов различной сложности. Они также не менее часто используются при создании отдельных элементов зданий, например, стен и потолков.
• Несъемные. В отличие от предыдущей разновидности эти опалубки не разбираются после заливания и застывания бетонного раствора, ввиду чего экономится время на их демонтаже. Они отличаются технологичностью и обладают рядом положительных сторон в сравнении с несъемными конструкциями. Изготовляются опалубки этой разновидности из полимерных материалов различного уровня технологичности. Чаще всего при создании ввиду своей доступной стоимости используется полистирол. Несъемные опалубки отлично подходят для монолитных сооружений.

Обратите внимание! Неразборные конструкции выполняют теплоизоляционную функцию, обеспечивая защиту фундамента от воздействия низких температур.

Если в месте возведения основания здания не происходит осыпания грунта, а также он обладает оптимальной прочностью и вязкостью, то можно выполнить заливание бетонного раствора непосредственно в предварительно выкопанную траншею для него без создания опалубки, благодаря чему удается снизить расходы материала, а соответственно и общие затраты.

Комбинированная опалубка и ее особенности

Помимо разборных и несъемных конструкций в некоторых ситуациях при создании фундамента сооружения осуществляется объединение обоих вариантов, к которому рекомендуется прибегать при возведении на сыпучем грунте.

Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. В первом случае применяются стандартные формы, сбор которых производится из досок. Внутренний же слой сооружается из пенополистирола. Закрепление полимерного материала к грунту осуществляется посредством 20 см гвоздей. Стыкование пенополистирола с древесиной совершается при помощи саморезов.

Одним из ключевых достоинств данной опалубки является наличие не только вспомогательной, но и теплоизоляционной функции, поскольку в таком случае обеспечивается защита фундамента с обеих сторон.

При собственноручном возведении такой конструкции вокруг здания следует не забывать, что теплоизоляцию можно сделать только под землей или же на всю глубину основания. Во втором случае необходимо предварительно позаботиться об установке дюбелей, посредством которых будет совершаться фиксация элементов из пенополистирола на поверхности из бетона.

Обратите внимание! Верхний ярус конструкции сооружается с использованием обыкновенных щитов из древесины и применением распорок и кольев для укрепления.

Что необходимо учитывать при выборе материала для опалубки

Ее составляющие могут быть выполнены из различных материалов. Вид конструкции подбирается с учетом ряда критериев: вида возводимого основания, его ширины, длины и прочего. При сооружении опалубки может применяться:

• Древесина. Как ранее упоминалось, опалубки для оснований в большинстве случаев изготовляются из нее. Щиты из дерева могут обладать разной конструкцией. Во многих ситуациях применяется листы фанеры, фиксация которой производится посредством распорок, выполненных из деревянной доски. К числу ее достоинств относится доступная стоимость и достаточно высокая простота монтажа, если быть знакомым с технологией и соблюдать ее при проведении работ. В процессе монтажа конструкций из древесины не приходится прибегать к использованию сложных специальных инструментов. Главный же недостаток опалубки из этого материала заключается в потребности в применении дополнительных элементов для ее усиления. В большинстве случаев данная необходимость возникает по причине габаритных отличий некоторых составляющих конструкции. Перед возведением такой опалубки в обязательном порядке нужно производить расчет количества затрачиваемого материала.
• Пенополистирол. Пользуется также высоким спросом, хотя и меньшим чем древесина. Из этого материала производятся детали несъемной опалубки. Кроме формирующей функции он выступает в качестве утеплителя, обеспечивая защиту основания сооружения от ветра, холода и воды. Установка конструкции не вызывает сложностей, но она обходится достаточно дорого. Сложности способны также возникнуть при выборе некоторых составляющих деталей.
• Металл. Материал отлично подходит для конструкций, предназначенных для ленточного фундамента, а также периодически применяется для монолитного. Одно из основных преимуществ его использования заключается в том, что при необходимости арматуру, посредством которой осуществляется укрепление бетона можно приварить к щитам, выполненным из металла. Такая опалубка обладает значительной надежностью и крепостью. Помимо этого к числу преимуществ относится универсальность материала. Металлические листы можно гнуть, придавая им требуемую форму. Недостаток же таких конструкций заключается в их высокой стоимости.
• Железобетон. Этот материал практически не используется в частном строительстве, поскольку проведение работ с его применением обходится очень дорого, а процесс монтажа требует прикладывания существенных усилий. Сборка опалубки из железобетона производится из отдельных плит. Ключевое достоинство конструкции заключается в том, что благодаря ее установке удается сократить толщину сооружаемого фундамента.

Обратите внимание! Опалубка из металла в отличие от той, что возводится из деревянных досок, не нуждается в использовании дополнительных распорок.

Подготовительные работы

Первоначально участок, на котором будет осуществляться заливка фундамента, необходимо убрать от деревьев и кусков. Затем нужно выкорчевать пни и оставшиеся в земле корни, а после произвести снятие верхнего плодородного слоя грунта.

Разметка

Чтобы наметить границы основания лучше всего прибегать к использованию колышек, между которыми в дальнейшем следует совершить натягивание шнура или прочной нити. Их требуется вбить в землю по углам каждой из стен, что будут в будущем возведены. Именно между ними нужно натягивать нить в строго горизонтальном положении с использованием строительного уровня для избегания любых неровностей.

Обратите внимание! Ширина канавы для опалубки должна на 10 см быть больше ширины заливаемого фундамента.

Выкапывание траншеи

Ее глубина должна быть не меньше 50 см, а желательно и более. Дно траншеи должно быть ровным и горизонтальным. В ходе работ также необходимо прибегать к использованию строительного уровня или разметочного шнура.

Важно! Выкопанный из траншеи грунт можно расположить внутри по периметру основания или применять для выравнивания приусадебного участка.

Обустройство подушки

На дно траншеи следует уложить песчаный слой, который обеспечит защиту фундамента от грунтовых вод и промерзания, а также предоставит возможность равномерно распределять нагрузку на почву.

Каждое покрытие из песка должно быть по 10 см и его необходимо в обязательном порядке увлажнять водой. Требуется совершать укладку не менее 3 таких песчаных слоев.

На покрытия из песка нужно постелить геотекстильное полотно, а поверх него надо произвести засыпание щебня мелкой фракции. Толщина слоя должна достигать 10-15 см. Покрытие из щебня требуется хорошо утрамбовать и выровнять.

Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента из дерева: поэтапный монтаж

При возведении деревянной опалубки лучше всего прибегать к использованию обрезных плит или широкой фанеры. Дальше из этих материалов необходимо совершить сборку щитов требуемых размеров. После этого нужно устроить пазы на их внешних контурах для объединения элементов между собой. Посредством герметика или монтажной пены следует произвести обработку всех стыков. Влажность используемого дерева не должна быть большой. В высоту сделанные щиты не должны превосходить уровень ленты фундамента более чем на 50-70 мм. После проведения подготовительных работ и приобретения необходимых материалов можно приступать к сооружению самой опалубки. Действия нужно выполнять следующим образом:

1. В первую очередь требуется осуществить установку готовых щитов с внешней стороны траншеи и укрепить их раскосами, где в качестве основной фиксирующей составляющей выступает почва или укрепленные столбы. После необходимо совершить прибивание раскосов к щитам, а затем выполнить их установку с соблюдением между ними шага не меньше 1 м. Минимальное допустимое расстояние достигает 30 см для толстых оснований.
2. На следующем этапе при помощи гвоздей или уголков требуется произвести фиксацию перемычек фиксированной протяженности. Их максимальная длина не должна превышать ширины ленты возводимого основания.
3. Аналогичным образом следует выполнить монтаж внутренней части опалубки и совершить стягивание при помощи хомутов, гвоздей или других крепежей.
4. Затем требуется удостовериться в достоверности размещения всех щитов по вертикали и горизонтали. Допускается угол уклона не больше 3°. Помимо этого у них должны отсутствовать прогибы или изгибы. Регулирование щитов нужно производить посредством реек, уровня или строительного гидроуровня. Для фанеры допустимые отклонения могут достигать 0,2 см, а для деревянных досок – до 0,3 см.
5. Дальше можно совершать приготовление и заливание бетонного раствора. После его полного застывания можно выполнять демонтаж опалубки, которую при необходимости можно применять повторно.

Обратите внимание! Перед заливанием бетонного раствора нужно сделать проходы для коммуникаций, для проделывания которых применяются круглые гильзы.

Правильное размещение щитов конструкции также можно регулировать посредством нитей и проволоки обноски, а также крепежных элементов фиксированного вида. Отдавая предпочтение неразборной опалубке, рекомендуется с внутренней стороны пенополистирола выполнить фиксацию планок из древесины, в которые необходимо осуществить установку крепких крючков и арматуру гибко объединить. Таким способом крюки произведут натягивание обеих поверхностей опалубки и закрепят их в требуемом положении.

По завершении монтажа внутреннюю часть конструкции в обязательном порядке надо покрыть в несколько слоев рубероидом, предотвращающим вытекание бетонного раствора, а также обеспечивающим гидроизоляцию ленты. Гидроизоляционный материал необходимо укладывать с углов наклона вниз вблизи подушки из песка, благодаря чему удастся избежать разрыва покрытия в процессе заливки смеси. Верхнюю часть рубероида лучше всего перегибать за верхнюю кромку опалубки, закрепить посредством зажимов, шурупов или при помощи степлера. В таком случае лист способен переносить нагрузку, возникающую при заливании бетонного раствора из автомобильной бетономешалки.

Установка опалубки для ленточного фундамента на неустойчивой почве

Само копание траншеи на такой почве является небезопасным, поскольку способно привести к ее сдвигу. С учетом этого первоначально требуется совершать возведение внешней опалубки канавы. Благодаря данному действию удается исключить движение почвы, после чего можно приступать к обустройству внутренней части траншеи.

Обратите внимание! В такой ситуации копание канавы осуществляется под небольшим уклоном стенок и с оптимальной шириной для комфортной установки щитов. Дальше производится установка опалубки. Во многих случаях ее сооружают в несколько слоев с наличием промежуточной зоны, в качестве которой выступают элементы, выполняющие фиксацию наружной кромки от грунта и внутренней от области бетонной смеси.

Распространенные ошибки

Ряд следующих погрешностей при обустройстве опалубки может отрицательно сказаться на итоговом результате:

• Материал низкого качества. Сооружать конструкцию не обязательно из самой лучшей древесины или других очень дорогих составляющих, но и чрезмерная экономия способна отрицательно сказаться на возводимой опалубке. К примеру, используемая гнилая доска может лопнуть в процессе заливания бетонного раствора и привести к нарушению работ и их потребуется производить повторно, что значительно увеличит расходы, которых можно избежать, изначально приобретая материал оптимального качества.
• Значительные щели между досками. Дистанция между деревянными изделиями не должна быть более 3 мм. Идеально, когда щели и вовсе отсутствуют.
• Плохая фиксация щитов опалубки. Экономя на монтаже вспомогательных опор или растяжек, состоящих из металла, имеется вероятность, что в процессе заливания бетона произойдет расхождение щитов, ввиду чего основание станет непригодным для дальнейших строительных работ.
• Нарушение целостности гидроизоляции. Значительные повреждения пленке из полиэтилена, обеспечивающей защиту стен и дна конструкции станут причиной не только сложностей, что возникнут в ходе демонтажа щитов, но и приведут к уменьшению ее надежности в целом.

Выяснив как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента, а также соблюдая рекомендации и последовательность действий в процессе ее сооружения своими руками, удастся избежать ряда ошибок, способных стать причиной снижения периода эксплуатации основания и здания, возведенного на нем, а также его преждевременного разрушения.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Опалубка для фундамента своими руками

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

  Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Металлическая опалубка

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Железобетонная опалубка

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

• сложность сборки;
• риск утечки залитой смеси;
• низкие показатели несущей способности;
• необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Опалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСПКак сделать несъемную опалубку для фундаментаСхема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

   Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубкиФибролит — экологичная, несъемная опалубкаНесъемная опалубка Велокс

Узнайте полезную информацию и нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи.

Съемная опалубка из деревянных досок

ОпалубкаСъемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительстваДля съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеруОпалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундаментаСхема армирования фундаментаУстройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

как правильно сделать своими руками, каково его устройство, а так же когда можно ее снимать

Простота, надежность и экономичность ленточного фундамента подтверждены многими десятилетиями наблюдений, исследований и уточнения технологии.

Методика строительства этого типа оснований отработана до мелочей, что делает появление ошибок маловероятным.

Все возможные проблемы возникают только при самостоятельном возведении фундамента людьми, не имеющими опыта и соответствующей подготовки.

Большинство ошибок совершаются на стадии подготовки, при создании элементов конструкции ленты.

Рассмотрим один из важных этапов строительства — сборку и монтаж опалубки.

Содержание статьи

Что такое опалубка для ленточного фундамента

Опалубка — это форма для заливки бетона. Представляет собой щитовую конструкцию из деревянных, фанерных или полимерных материалов, образующую емкость по форме бетонной ленты. Она строится прямо на месте отливки, по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.

В большинстве случаев выставка производится из обрезных досок, но существуют и более специализированные конструкции, предназначенные для многоразового пользования. Основным требованием к опалубке является прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке бетона и его затвердении.

Кроме того, важна герметичность формы, препятствующая вытеканию бетона и исключающая непроизводительные потери материала.

Виды

Существуют различные виды опалубки.

По типу конструкции и монтажа различаются:

• Мелко- и крупнощитовая. Наиболее распространенный вид.
• Блочная. Используется для заливки колодцев, колонн и т.п.
• Объемно-переставная. Используется для параллельной отливки вертикальных и горизонтальных поверхностей.
• Скользящая. Перемещается по мере схватывания бетона для дальнейшей заливки.
• Горизонтально перемещаемая. Разновидность скользящей опалубки для заливки горизонтальных конструкций.
• Подъемно-переставная. Используется для поярусного бетонирования вертикальных сооружений.
• Несъемная. Используются бетонные или пенополистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заливается бетоном. Технология относительно новая и не получившая пока широкого распространения.

Из перечисленных вариантов используются преимущественно щитовые типы, поскольку остальные конструкции предназначены не столько для ленточного фундамента, сколько для общих строительных работ.

Существуют разновидности по уровню теплосбережения:

• Утепленная.
• Греющая.
• Специальная.
• Неутепленная.

Выбор типа и материала для опалубки производится на стадии проектных работ и основан на инженерном расчете.

Большинство проектов частных домов рассматривают только деревянную опалубку из-за возможности собирать любые размеры, но встречаются и другие решения.

Какой материал используют

Опалубка может быть создана из различных материалов:

• Деревянная.
• Фанерная.
• Из пенополистирола.
• Металлическая.

Кроме того, имеются варианты из синтетических тканей или резины. Преобладают деревянные конструкции, поскольку они дешевы, могут быть использованы неоднократно и в разных размерах.

Многоразовые формы предназначены для массового производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому их делают из более прочных и долговечных материалов.

Преимуществом деревянных конструкций является низкая стоимость и универсальность, но время сборки у них намного больше, чем у фанерных или металлических готовых щитов.

Как рассчитать количество?

Простейшим способом расчета является использование онлайн-калькулятора. В соответствующие окошечки вводятся собственные данные — высота ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

В результате получается количество древесины в кубометрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которую уже после переводят в кубометры.

Для тех, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится методика расчета:

1. Вычисляется периметр ленты.
2. Делится на длину одной доски, получаем количество щитов.
3. По высоте ленты выбирается ширина щита (обычно, кратная ширине досок).
4. Вычисляется количество досок в каждом щите.
5. Умножается на количество щитов.
6. Полученный результат умножается на 2.

Кроме этого, надо вычислить количество планок, необходимых для создания поперечин и упоров. Оно определяется произведением общего числа щитов на количество планок одного щита.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Любой способ расчета достаточно приблизителен, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше, чем получилось при подсчете.

Какую доску лучше всего использовать

Для сборки опалубки обычно используется наиболее распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется обстругивать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего сборка щитов производится из нестроганных досок.

Важным вопросом является степень влажности пиломатериала. В данном случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка долгое время удерживает массив влажного , который все это время периодически поливают водой.

Сухой пиломатериал начинает активно поглощать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, отчего отдельные доски выдавливает из плоскости щита.

Толщина досок, используемых для сборки щитов, колеблется в пределах 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стенки.

Порядок монтажа

Создание опалубки производится поэтапно:

1. Нарезаются вертикальные поперечные планки. Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
2. Подготовка досок. Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально — поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
3. Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м. Верхний срез выравнивают по линии.
4. Производят сборку щитов. Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
5. Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам. Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
6. Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами, определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
7. С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки, исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

ВАЖНО!

Внутреннюю поверхность опалубки следует застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить герметичность и предотвратить вытекание бетона. Как бы аккуратно и плотно ни собиралась опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают резко. Щиты немного расходятся, что приводит к появлению щелей. Пленка позволяет сохранить материал и предотвращает непроизводительные потери.

Монтаж съемной опалубки из фанеры

Фанера позволяет получить герметичные щиты, обладающие ровной и гладкой поверхностью. Для разовой можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой, но для многоразовой опалубки рекомендуется выбирать более прочную березовую фанеру, пропитывать ее олифой или приобретать ламинированную фанеру (оптимальный вариант).

Толщину листов выбирают исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера 14-18 мм.

Порядок сборки:

1. Нарезаются фанерные щиты по размерам.
2. Из деревянных брусков (50 на 50 мм) изготавливается каркас щитов. Он представляет собой окантовку, расположенную с внешней (нерабочей) стороны щита. Между собой планки соединять не надо, но к фанерному листу они прикрепляются прочно. Для крепления используются гвозди, саморезы или металлические шпильки (для больших щитов).
3. В траншее вбивают колышки, предназначенные для упора щитов.
4. Готовые щиты размещают в траншее, выравнивают их положение. Расстояние между параллельными щитами фиксируется поперечными распорками, которые впоследствии перед заливкой удаляют.
5. Отдельные щиты соединяют между собой для получения непрерывных стенок опалубки. Стыки заделывают максимально плотно, при появлении щелей их сразу заделывают.
6. Сверху на щиты с шагом около 1 м устанавливают П-образные хомуты, удерживающие щиты от выдавливания при заливке.
7. Рекомендуется застелить внутреннюю часть полиэтиленом, чтобы герметизировать опалубку и улучшить режим затвердения бетона. Фанера останется чистой и может быть использована вновь или для других целей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

После покупки материала надо осмотреть его и нанести слой олифы на всю поверхность и торцовые участки. Это поможет облегчить демонтаж опалубки и сохранит ее для повторного использования.

Как собрать из пенополистирола

В данном случае опалубка не подлежит демонтажу, являясь сначала формой для отливки, а впоследствии — слоем утеплителя. Используются готовые блоки из экструдированного пенополистирола и дополнительные элементы к ним — перемычки, детали для продольного соединения и т.д.

Все они имеются в продаже и приобретаются заранее в нужном количестве, что значительно облегчает сборку и позволяет получить прочный и герметичный внешний кокон для бетонной ленты. Технология изобретена достаточно давно, но по разным причинам не использовалась, начинает набирать популярность только в настоящее время.

Тем не менее, результаты позволяют прогнозировать методике хорошие перспективы.

Сборка опалубки проста. Блоки соединяются между собой по принципу конструктора, фиксация производится с помощью перемычек. Процесс сборки, помимо создания формы для заливки, совмещает утепление и шумоизоляцию, что сокращает общее время работ и упрощает работу в целом.

Чем меньше операций, тем меньше возможность появления ошибок или нарушений технологии.

Основным недостатком методики можно назвать высокую стоимость блоков из пенополистирола, увеличивающую расходы на .

Это главный фактор, препятствующий распространению технологии.

Установка съемной опалубки с утеплением

Монтаж такого типа опалубки своими руками производится по собственной методике:

1. Траншея имеет ширину, равную толщине ленты плюс двойной слой утеплителя. Обычно используют экструдированный пенополистирол. Листы изолятора устанавливаются на ребро вертикально и крепятся гвоздями длиной 20 см прямо к стенкам траншеи.
2. Перед установкой теплоизолятора с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля. Их концы проходят сквозь материал и выступают внутрь траншеи, чтобы после заливки обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя.
3. Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение вверх ее стенок. Теплоизолятор крепится к ней так же, как и к грунту — гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, отличием является только установка не внутри траншеи, а по ее краям.
4. Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с утеплителем, отсутствие зазоров и герметичность слоя утепления. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона. Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя для исключения механических воздействий на изолятор.

Производить демонтаж деревянных щитов надо аккуратно, чтобы не разрушить плиты пенополистирола.

Установка несъемной опалубки

Помимо пенополистирола, для изготовления несъемной опалубки используется бетон. Из него производят пустотелые блоки, которые собираются наподобие деталей конструктора, образуя полую стену нужного размера.

После этого внутрь заливается бетон, заполняя пустоты и образуя монолитную прочную стену. Эта технология появилась раньше, чем полимерная несъемная опалубка, но, в силу разных причин, широкого распространения не получила.

Создание такого внешнего каркаса позволяет решить ряд проблем с жесткостью, плотностью соединения с бетонным заполнением и завершающими работами. и можно производить, не дожидаясь окончательного затвердения бетона.

Появляется экономия строительных материалов, поскольку нужды в обычной опалубке нет.

Методика сборки опалубки проста и не вызывает вопросов. В подготовленную траншею на слой гидроизоляции устанавливаются блоки, наносится слой гидроизоляции на боковые поверхности, после чего устанавливается и заливается бетон.

Процедура проста и позволяет существенно ускорить создание прочного фундамента.

Как дополнительно укрепить данное устройство?

Вес бетона очень велик, и нагрузки на опалубку при заливке способны разрушить ее или создать щели, через которые бетон будет вытекать наружу. Для укрепления используются дополнительные элементы, усиливающие стенки и принимающие на себя нагрузку от веса бетона.

Обычно на расстоянии около 50 см от внешней поверхности в грунт забивают колья, к которым прикрепляются наклонные упоры. Кроме того, снизу укладываются горизонтальные упоры, плотно вставленные между кольями и нижним краем щитов.

В результате образуется ряд дополнительных креплений, увеличивающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.

Когда снимать опалубку с ленточного фундамента?

Демонтаж опалубки традиционно производится через 10 дней после заливки. Разные технологические варианты допускают более ранний или поздний демонтаж в пределах 5-15 дней, что обусловлено размерами и толщиной ленты — чем она больше, тем длительнее срок выдержки в опалубке.

При демонтаже в более ранние сроки необходимо соблюдать максимальную осторожность, так как можно легко отбить углы или края ленты.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента:

Заключение

Опалубка — важный и ответственный элемент создания ленточного фундамента. Относиться к ее сборке надо с максимальной тщательностью и аккуратностью, не пренебрегая никакими этапами или элементами технологии.

Качество заливки и всего фундамента в большой степени зависит от того, насколько надежно и прочно собрана форма. Лучше потратить немного лишнего времени и получить оптимальный результат, так как от этого зависит судьба всей постройки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

пошаговая инструкция по монтажу + советы специалистов

Возведение фундамента – процесс не сложный, но трудоемкий. От качества основания под застройку будет зависеть срок службы самого здания. Согласны? Поэтому фундамент должен сооружаться поэтапно, с соблюдением технологии выполнения строительных работ.

Начинающие строители и новички, не имеющие опыта в сфере строительства, рано или поздно задумываются над тем, как сделать опалубку для фундамента своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

В нашем материале речь пойдет о видах опалубки, мы расскажем какие материалы понадобятся для строительства и приведем пошаговую инструкцию по сооружению.

Содержание статьи:

Назначение и виды опалубки

Опалубка – это постоянная или временная конструкция, изготовленная из различных материалов. Основным предназначением опалубки является создание специальной ограждающей формы для заливки бетонной смеси.

Ограждающая система придает монолитность бетонному основанию, в некоторых случаях изолирует закладываемый фундамент от почвы.

Чаще всего для обустройства системы используют древесину. Общедоступный материал отличается приемлемой стоимостью и прочностью. Простой и быстрый монтаж, дешевизна – являются главными преимуществами конструкции

Заранее заготовленные элементы системы называют щитовой палубой. Для сооружения стандартной опалубки требуются следующие материалы, инструменты и приспособления:

• щиты для придания формы;
• крепеж для фиксации щитовых ограждений;
• дополнительные леса для фиксации щитов.

Деревянную опалубку устанавливают при строительстве частных сооружений. Крупные жилые объекты подразумевают использование конструкций из стали и алюминия. Опалубка из пенополистирола считается самой прочной и долговечной, ее устанавливают в регионах с неблагоприятным климатом.

От того насколько правильно выполнена система опалубки, зависит надежность будущей постройки. Строители должны грамотно производить расчеты и соблюдать строгую последовательность выполнения работ. Конструкцию монтируют, придерживаясь строгих правил и норм.

Для понимания особенностей процесса следует ознакомиться с инструкцией по возведению разных видов опалубки, научиться производить расчеты, изучить основные требования к проведению данного вида работ.

Опалубочные конструкции сооружаются на временной и постоянной основе. Различают два основных типа конструкций – разборные (съемные) и неразборные (несъемные).

Несъемная опалубка отличается простотой монтажа, после заливки бетонной смеси она остается в фундаменте. Система придает бетонному основанию дополнительную прочность

Несъемные конструкции сооружают из полимерных материалов. Щиты из полистирола защищают фундамент от воздействия низких температур, имеют высокий уровень теплоизоляции и отличные характеристики прочности. Еще один плюс неразборной системы – снижение расходов на материалы.

Съемную опалубку убирают из основания после полного затвердевания бетона. Все элементы конструкции можно использовать повторно.

Съемная опалубка должна быть полностью герметичной, а все составляющие элементы – надежно соединены. Конструкции предназначены для сооружения фундаментов различной сложности. В основном съемные опалубочные системы изготавливают из подручных материалов, ДВП, ЦСП, древесины

Объединение первого и второго вариантов конструкций называют комбинированной опалубкой, ее устанавливают преимущественно на сыпучих грунтах, когда установить съемную опалубку не представляется возможным

Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. Первый слой состоит из досок, второй внутренний – из пенополистирола. Полимерный материал крепят к грунту с использованием двадцатисантиметровых гвоздей.

Пенополистирол и доски скрепляют при помощи саморезов. Комбинированный тип опалубки отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и прочностью. Такая конструкция обеспечивает защиту бетонному основанию с двух сторон.

В частном домостроении устанавливают столбчатые фундаменты и сплошные основания в виде плиты. Устройство опалубки для данных видов оснований имеет свои конструктивные особенности.

Опалубочная система для столбчатого фундамента выполняется из дерева и металла. В некоторых случаях допустимо применение асбестоцементных и пластиковых труб

Опалубка для столбчатого фундамента. Для монтажа временной опалубки обычно используют древесину. Систему сооружают из досок толщиной в 40 см и шириной от 15 см. Деревянные щиты крепят к каркасу из брусьев. В сооруженные короба заливается раствор. После завершения процесса отвердевания бетона систему демонтируют.

Опалубочная конструкция в виде плиты рассчитана на значительные нагрузки и применяется при возведении зданий, имеющих более одного этажа.

Сплошное основание в виде плиты представляет собой монолитную конструкцию с армирующими прутьями. Плиту устанавливают на воздушную подушку из песка. Опалубку монтируют по всему периметру основания, с внешней стороны устанавливают поддерживающие опоры.

Кроме обустройстве опалубки при заливке фундамента важно также позаботиться о его .

Материалы для строительства

 Материалы для создания опалубочной системы выбирают в зависимости от вида, ширины и протяженности фундамента. Для сборки формы используют: доски, фанеру, ОСБ, ДСП, ДВП, металлические щиты и полимерные плиты.

Чаще всего для обустройства опалубочной системы выбирают древесину. Деревянные щиты изготавливают из сосны или лиственницы.

Опалубка из древесины – бюджетный вариант. Щиты монтируются легко и быстро, наличие специальных инструментов не требуется. Для усиления конструкции часто используют дополнительные элементы. Доступность в финансовом плане – главный плюс материала.

Листы фанеры фиксируются на распорках, изготовленных из деревянных досок. Опалубка этого вида отличается невысокой стоимостью и простотой исполнения

Опалубка из фанеры, ДСП, ОСБ. Материалы для сооружения такой системы стоят недорого, а использование дополнительных элементов повышает прочность конструкции. Прежде чем приступить к возведению опалубки, мастера делают предварительные расчеты количества затрачиваемого материала.

Опалубку из металла сооружают при обустройстве ленточного или монолитного фундамента. Главная особенность металлической системы – высокий уровень надежности. Арматуру приваривают к металлическим щитам, тем самым усиливая прочность бетонного основания.

Монтаж опалубки из железобетона требует прикладывания существенных усилий. Проведение работ с использованием ж/б плит стоит дороже, чем возведение опалубки других видов

Железобетон редко используется в частном строительстве. Достоинством железобетонных плит является то, что с их помощью можно существенно сократить толщину фундамента. Еще один плюс – использовать дополнительные распорки при обустройстве данного вида опалубки не нужно.

Пенополистирол пользуется заслуженной популярностью у строителей благодаря своим техническим характеристикам. Материал придает форму бетонному основанию, служит в качестве утеплителя, защищает сооружение от неблагоприятных погодных условий.

Монтаж опалубки из пенополистирола не вызывает сложностей, но стоит дороже, чем установка других видов конструкций.

При выборе материала для опалубки мастера и новички строительной отрасли в основном выбирают древесину. Выбор материала во многом зависит от типа фундамента.

 Опалубка из подручных материалов

Собрать опалубку можно из подручных материалов: шифера, профлистов и т.д. Главным преимуществом опалубки из подручных материалов является ее низкая стоимость.

К недостаткам данного вида конструкции можно отнести:

• сложность монтажа;
• риск утечки бетонной смеси сквозь щели;
• низкая несущая способность;
• необходимость в установке дополнительных опор.

Опалубка из подручных материалов будет уместна только для небольших построек. В остальных случаях выбирают традиционные для обустройства системы материалы.

Инструктаж по обустройству опалубки

Для обустройства ленточного фундамента устанавливают деревянную опалубку. Система состоит из двух параллельных сторон, для ее монтажа используют деревянные щиты, брус, металлические прутья, крепежные элементы и гидроизоляцию.

Процесс сборки конструкции происходит в следующей последовательности:

• расчет стоимости и количества материала;
• подготовка участка и обустройство котлована;
• установка деревянных щитов;
• монтаж опалубки;
• укрепление и гидроизоляция конструкции.

Установить опалубку по всем правилам могут специалисты строительной отрасли. Выполнение данного вида работ под силу даже новичкам. Начинающим строителям следует изучить каждый этап в отдельности для полного понимания специфики.

Длину и ширину щитов выбирают в зависимости от параметров фундамента. Щиты должны быть выше фундамента, а вот ширина досок может быть любой

Шаг 1 – расчеты при проведении работ

Опалубка, как и любая конструкция, требует проведения предварительных расчетов технических параметров и необходимого количества материалов. Вычисления проводят перед началом монтажных работ.

При проведении расчетов принимают во внимание вид сырья. Все используемые материалы имеют разную стоимость, соответственно, меняется и цена будущей конструкции.

Опалубку из дешевых материалов (ОСБ, доски, фанера и т.д.) чаще всего используют при возведении частных домов и построек. Для крупных объектов выбирают сырье с хорошими техническими характеристиками, главными плюсами которого является устойчивость к влаге.

Для расчета стоимости необходимо умножить значение цены на количество кубических метров материала. При проведении расчетов следует учитывать дополнительные расходы: стоимость и количество бруса, деревянных распорок

Расчет количества материалов вычисляется просто. На первоначальном этапе разделяют периметр планируемого фундамента на длину деревянного элемента. Далее делят высоту основания на ширину заготовки из дерева.

В завершении полученные ранее значения умножают. Конечный результат будет соответствовать количеству досок, необходимых для обустройства опалубочной системы. Строители рекомендуют к полученным цифрам добавлять запас около 10%.

На закупку дополнительных материалов часто уходит до 50% от общей стоимости основного сырья. На заключительном этапе вычислений добавляют расходы на закупку инструментов и элементов фиксации.

Шаг 2 – подготовительные работы перед строительством

 Участок, на котором будет располагаться фундамент дома необходимо заранее подготовить: вырубить все деревья и кустарники, выкорчевать пни, убрать валуны и камни. Далее на обозначенной территории участка следует снять верхний слой плодородного грунта и нанести разметку.

Для обозначения границ лучше использовать деревянные колышки, чтобы можно было между ними натянуть шнур либо прочную нить.

Колышки расставляют по углам будущей постройки, нить натягивают строго горизонтально. Ширина траншеи для опалубки должна быть больше ширины фундамента

Для установки системы необходимо выкопать траншею глубиной не менее 50 см. Ее дно должно быть ровным, для выравнивания рабочие обычно используют строительный уровень или разметочный шнур. Выкопанный грунт размещают по периметру основания или используют его для выравнивания территории участка.

Обустройство подушки – важный этап подготовительных работ. На дно траншеи засыпают песок. В дальнейшем слой песка защитит фундамент от грунтовых вод, промерзания и не даст фундаменту осесть. Укладку слоев выполняют поочередно, высота каждого слоя должна составлять не менее 10 см. Всего для обустройства подушки понадобится три таких слоя.

Далее на покрытие из песка стелют геотекстильное полотно, сверху засыпают слой мелкозернистого щебня. Толщина слоя должна составлять не менее 10 см. Покрытие тщательно утрамбовывают и выравнивают.

Шаг 3 – соединение щитов и установка

Оптимальная ширина щитовых конструкций колеблется от 1 до 3 метров. Элементы крепят к профилю из металла или на каркас из деревянного бруса саморезами. Первый и последний брусок крепят на расстоянии от края примерно на 15-20 см.

Между промежуточными брусьями оставляют расстояние в 1 метр. Два или три крайних бруска должны быть длиннее остальных на 30 см. С одной стороны бруски затачивают, чтобы в дальнейшем было удобнее их вбивать в землю.

Ленточная опалубка закрепляется снаружи и внутри, по всему периметру, с двух сторон. Снаружи устанавливают диагональные распорки из бруса или металла

Установка опалубки для ленточного фундамента считается наиболее легкой, в сравнении с другими видами систем. Конструкцию устанавливают на дно траншеи.

Весь процесс состоит из нескольких этапов:

• нанесение разметки;
• установка брусьев;
• монтаж первых щитовых элементов;
• проверка уровня установки щитов;
• дальнейшая установка элементов с ориентировкой на предыдущие щиты;
• монтаж параллельной стороны щитов.

В самом начале проведения монтажных работы щиты вбивают до тех пор, пока они не соприкоснуться с почвой.

Шаг 4 – укрепление опалубки и гидроизоляция

Противоположные стороны опалубки скрепляют деревянными перемычками, чтобы щиты не сместились во время заливки бетонной смеси. Перемычки фиксируют металлическими шпильками с резьбой и гайками на концах. Диаметр перемычек составляет 8-12 мм.

Шпильки должны быть с припуском примерно в 10 см по длине, крепеж устанавливают на некотором расстоянии от края – 15 см.

Деревянные щиты обшивают полиэтиленом или любой другой гидроизоляцией для защиты конструкции от влаги и других неблагоприятных факторов. Щиты обшивают с напуском, используя мебельный степлер. На заключительном этапе строители проверяют надежно4ть конструкции.

Демонтаж конструкции после заливки бетоном

При демонтаже съемной опалубки важно учитывать факторы, которые влияют на скорость схватывания раствора: марка бетона, погодные условия, способ бетонирования.

Опалубку убирают после полного затвердевания бетона. Удерживающую конструкцию снимают примерно через 28-30 дней, за это время бетон становится достаточно прочным и сам держит приобретенную форму

В строительные нормы внесены процентные показатели отвердевания всех марок бетонных смесей. В соответствии с установленными нормами опалубку можно демонтировать, не повредив при этом основание фундамента.

Систему снимают уже через две недели после заливки раствора, но только в том случае, если условия для схватывания бетона были благоприятными.

Основные требования при проведении работ

Монтаж формирующей конструкции осуществляется согласно установленным правилам и нормам. При проведении работ строители учитывают все детали.

В противном случае опалубка способна принять неустойчивую форму, что впоследствии может привести к негативным последствиям.

Поэтому важно соблюсти следующие условия:

1. Отклонение щитов от вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 м высоты.
2. Предел смещения конструкции должен составлять не более 15 мм.
3. Предельно допустимые перепады между щитами не должны превышать 3 мм.
4. На участках с сыпучим грунтом траншею делают шире, чем обычно, по бокам устанавливают распорки.
5. В некоторых случаях при монтаже опалубки используют . Траншею при этом делают шире, учитывая дополнительный слой утеплителя.
6. В фундаменты без опалубки рекомендовано устанавливать решетки из арматуры.
7. Несъемная опалубка должна быть полностью герметичной.
8. При монтировании формирующей конструкции особое внимание уделяют качественным характеристикам крепежных элементов.

Определенные требования предъявляются к качеству используемых материалов. Они должны быть влагостойкими, обладать низкой адгезией с бетоном и противостоять нагрузкам, которые появляются в процессе схватывания бетона.

Как сократить расходы?

Особые технологи укладки бетона помогут сократить расходы. Такие приемы актуальны, если опалубка берется в аренду. Методы послойной и вертикальной заливки раствора помогут снизить затраты на материалы.

Смысл технологии заключается в заливке бетонной смеси в несколько этапов. Послойная заливка фундамента выполняется в условиях средней влажности и при нормальной температуре воздуха 20 °С. После заливки каждого слоя смеси делается перерыв в 3-4 дня

Процесс сооружения опалубки в данном случае имеет некоторые особенности. На первоначальном этапе строители устанавливают щиты чуть выше уровня первого слоя заливки. Далее следует небольшой перерыв, а спустя 3 дня заливают последующий слой. Последующие щиты монтируют с учетом захвата нижней прослойки. Постепенно конструкцию увеличивают до необходимого уровня.

Важный нюанс – после заливки каждого слоя раствора необходимо снимать цементное молочко, образовавшееся на поверхности бетона.

Вертикальная заливка раствора выполняется на отдельных участках основания фундамента. Участок делится на 2-3 части, бетон заливают поочередно на всех секторах.

Опалубку для вертикальной заливки монтируют следующим образом:

• по бокам каркаса крепят горизонтальные прутки;
• после формирования основания на первом секторе прутки продвигают на полметра;
• переносят опалубку на другой вертикальный участок.

Фундаментный слой не должен быть идеально гладким, он должен обеспечивать нужный уровень адгезии с рядом сформированным вертикальным слоем.

Обустраивая фундамент также очень важно правильно обустроить его иначе в будущем есть риск столкнуться с сыростью и плесенью в подвале.

Выводы и полезное видео по теме

Изготовление деревянной опалубки своими руками для ленточного фундамента с армированием стеклопластиковой арматурой диаметром 8 мм. Как выполнить выравнивание опалубки с помощью водяного уровня. Укрепление опалубки раскосами для придания дополнительной жесткости конструкции:

Монтаж многоразовой опалубки с использованием различных материалов. Мастер класс выполнен профессиональными строителями:

Расчет материалов для опалубки своими руками. В видео представлены подробные расчеты для возведения разных опалубочных систем и рекомендации специалиста:

Период эксплуатации здания напрямую зависит от прочности бетонного основания. Соблюдая последовательность действий при сооружении опалубки, удастся избежать ряда ошибок, которые могут стать причиной преждевременного разрушения фундамента. Правильно смонтированная опалубка придаст фундаменту нужную форму, не даст ему просесть или деформироваться в дальнейшем.

Возможно у вас есть опыт самостоятельного сооружения опалубки для фундамента, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, были ли трудности во время строительства и как удалось с ними справиться. Оставляйте свои комментарии в форме для связи.

Как устроена опалубка фундамента своими руками из досок над землей: Пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Опалубкой называют вспомогательную временную конструкцию, используемую для перекрытий и  формирования частей возводимой конструкции или отдельных ее элементов.Обычно она состоит из опалубочных форм (щитов), а также поддерживающих, опорных и крепежных устройств. Щиты устанавливают в проектное положение, и заполняют получившийся объем бетонной смесью.[contents]

Когда она затвердевает, опалубка убирается – происходит распалубливание. Каким требованиям должна отвечать правильная опалубка? Ей необходимо быть достаточно устойчивой и прочной, не менять форму даже под большими нагрузками фундамента, которые могут появиться в процессе работы. Обшивка щита должна быть без щелей, в которые просачивается содержимое, ровной и гладкой, для обеспечения качественных поверхностей без изъянов: наплывов, деформаций и раковин.

Она должна быстро и легко разбираться и собираться, может быть бетонной и деревянной, обеспечивать свободную укладку цементной смеси, монтажа арматуры. Особое качество опалубки – ее оборачиваемость. Это способность многократного использования, и чем она больше, тем ниже будет смета и стоимость единицы объема продукции.

Опалубка под фундамент

Делается она достаточно просто. Тем не менее, здесь имеются свои особенности, которые следует учитывать. Прежде чем приступить к собственно процедуре, необходимо изучить подробную инструкцию по установке. Она поможет выполнить работу быстро и качественно, избежав традиционных ошибок. Так как грамотно провести установку опалубки? Об этом пойдет речь ниже. Опалубка представляет собой совокупность деталей, служащих для изготовления монолитных бетонных блоков.

Касательно ленточного фундамента, она предоставляет возможность возвести расположенную над землей его основную часть стены или колонн. Такая опалубка может быть съемной и несъемной. Если первая делается обычно из металлических сплавок или древесины (досок), то для изготовления второго потребуется пенополистирол. Любая опалубка, независимо от ее типа, является стандартным устройством. То есть, в общем и целом, все опалубки схожи между собой. Простейшая из них изготавливается из балок, досок и гвоздей.

Простая опалубка: устройство

Для мелкозаглубленного ленточного фундамента строения опалубка традиционно изготавливается из обычных досок. Это своеобразный вариант эконом, которым часто пользуется множество строителей, и любителей, и профессионалов.

Для создания необходимой конструкции потребуются доски, гвозди и планки. Еще могут понадобиться подпорки. Колышки (или планки) вбиваются по протяженности всего периметра фундамента. На них, с внутренней стороны, прибивается фанера или доска.

Важно устанавливать конструкцию таким образом, чтобы получившиеся стены фундамента не выглядели снаружи уклонистыми или даже кривыми. Стены в таком случае тоже не получатся качественными. Все работы нужно производить с использованием уровня. Использование добавочных подпорок поможет сделать конструкцию более ровной. Приготовленная бетонная смесь заливается меж стенок сделанной опалубки. Пока смесь хорошо не просохнет, доски устройства снимать запрещается.

Монтаж опалубки: готовые решения

Промышленность по возможности облегает работу строителям. Коснулось это и опалубки. У специалиста нет нужды самостоятельно заниматься процессом ее изготовления. Нужный ему тип устройства он вполне может приобрести себе в магазине или на строительном рынке. Заводское изготовление опалубки обладает множеством достоинств.

• Такое изделие гораздо надежнее и прочнее самодельного.
• Не нужно тратить время на обустройство опалубки.
• Фабричная опалубка качественная, у нее нет недочетов.
• Покупная опалубка может быть изготовлена как из дерева, так и из металла.
• Можно заказать изделие по собственным расчетным данным.

За фабричное изделие, разумеется, придется выложить некоторую сумму. Зато мастеру не нужно будет вымерять все комплектующие и своими руками сооружать требуемое. Возможные недочеты строящегося сооружения, которые могут стать следствием применения некачественных планок, часто обходятся гораздо дороже.

Несъемная опалубка: технология устройства

Когда на фундамент ожидаемо должна приходиться слишком высокая нагрузка, для его изготовления потребуется опалубка несъемного типа. Она в состоянии усилить внешние стены и фундамент строения. Данная разновидность оказывается выгодной по нескольким причинам. Она значительно уменьшает возможные потери тепла, ее использование позволяет заметно сэкономить на строительных материалах. С такой опалубкой не придется беспокоиться об устройстве утепления цокольных этажей.

Размещенный рядом с опалубкой пенополистирол прикрывает и защищает стены, не позволяя грунту промерзать. Это обеспечивает определенную безопасность для стен. Такую несъемную опалубку удобно приобрести целым комплектом, и собрать самостоятельно для использования. Теорию правильного устройства опалубки для фундамента желательно изучить заранее.

Ленточный фундамент: особенности опалубки

Устройство опалубки для ленточного фундамента

Устройство конструкции для изготовления ленточного фундамента отличается некоторыми особенностями. Для этой цели обычно применяют толстые доски (около пяти сантиметров) и прочные подпорки. Высота такого сооружения может достигать двух метров. Работа по возведению ленточного фундамента начинается обычно с направляющих досок.

Если все сооружение оказывается слишком габаритным, и превышает высоту двух метров, то доски желательно заменить щитовыми материалами.

Чтобы такой щит обладал достаточной прочностью, его ширина должна быть равна по размеру его высоте. Опалубка не должна иметь щелей. При ее изготовлении очень трудно обойтись без их появления, но они должны быть тщательно заделаны. Маленькие перед заливкой законопачивают паклей, большие закрываются специальными рейками, подходящими по размеру.

Опалубка для фундамента: сложность работы

Процесс установки опалубки является достаточно сложным и трудоемким. Мастер должен знать все его особенности и тонкости работы. Некоторые начинающие любители, лишь осуществив заливку, спохватываются, что не знают точно, когда необходимо убирать с фундамента опалубку. Если у кого-то не имеется возможности точно узнать последовательность мероприятий, лучше проконсультироваться со специалистами.

С чем необходимо определиться еще до начала всех работ?

• Тип используемой опалубки в каждом конкретном случае выбирается заранее. Съемный тип конструкции больше подходит для стен цоколя, которые не предполагается позже утеплять. В областях с суровым климатом данный тип конструкции использовать не рекомендуется.
• Конструкция используемой опалубки будет зависеть от того, какой фундамент под ней используется. Необходимые для строительства материалы выбираются в соответствии с типом фундамента.
• Через сколько времени требуется снять опалубку? Это чрезвычайно важный вопрос, так как надежность и прочность конструкция зависят от правильности этих действий.

Важно помнить о следующем. Рабочий должен знать состав заливаемой в конструкцию смеси. Поэтому ему необходимо быть в курсе, какой сорт и марка бетона использовалась для ее изготовления, и требуются ли для нее какие-то добавочные материалы.

Устройство опалубки фундамента: советы

Некоторые полагают, что изготовление опалубки – плевое дело, для которого нужна всего лишь пара досок необходимого размера, да гвозди для их соединения. Это так лишь отчасти, ведь по факту опалубка является своеобразным переходным этапом от возведения фундамента здания к его стенам.

Но нередко сегодня встречаются достаточно сложные системы, в которых пары досок оказывается явно недостаточно. Это касается, например, опалубки стен строения. Благодаря использованию данного метода у современных строителей и архитекторов получаются реально грандиозные сооружения.

Особенной популярностью в последнее время начала пользоваться специальная пленочная опалубка.

Данный тип конструкции предполагает оборачивание возводимой конструкции одним из пленочных материалов. С помощью такого способа можно существенно сэкономить на строительных материалах.

Производство опалубки занимает примерно пару суток. Это время необходимо для того, чтобы используемая бетонная смесь хорошо просохла. Чтобы не нарушить симметрию и целостность конструкции, в этот период ее лучше не трогать и никак не тревожить.

Прежде чем снять доски с готовой конструкции, следует проверить, в каком состоянии находятся стенки. Иногда цемент застывает дольше, и срок полного высыхания наполнителя может увеличиться до трех дней.

Что такое опалубка? (с иллюстрациями)

Опалубка - это добавление основных материалов и бетона, содержащихся в подпорных стенах, для использования в качестве плиты для строительства домов, предприятий и других зданий. Важность опалубки для бетона основана на прочности и долговечности. Эти предметы необходимы, чтобы выдержать вес здания или конструкции, возведенной на нем.

Бетонные блоки обычно используются по периметру плиты при строительстве опалубки.

Бетон чрезвычайно тяжелый, около 150 фунтов на кубический фут (2400 кг на м ³ ). Этот вес удерживается на месте деревянной или металлической конструкцией, установленной на внешней стороне опалубки и в первую очередь удерживающей бетон. Затем бетон заливается автобетоносмесителем, бетономешалкой или бетононасосом, чтобы заполнить форму до необходимого уровня.

Опалубка - это добавление базовых материалов и бетона, содержащихся в подпорных стенах, для использования в качестве плиты для строительства домов, предприятий и других зданий.

Толщина опалубки определяется высотой и весом конструкции, которая будет на ней построена, или тем, как она будет использоваться. На дорогах, тротуарах и патио также используется опалубка для ограждения бетона до его застывания.Этот тип строительной опалубки может иметь толщину от 3 дюймов (7,62 см) до 1 фута (0,3 м). В крупных сооружениях для опоры могут использоваться формы толщиной до 20 футов (6,09 м).

Изолированная опалубка включает использование изолированных бетонных опалубок (ICF).В большинстве случаев в них используются блоки из пенополистирола, которые помещаются на внешний край формы перед заливкой стен бетоном. Этот тип бетонной опалубки обычно считается более энергоэффективным, поскольку он удерживает тепло от земли внутри дома или здания и тем самым может снизить затраты на отопление. Летом происходит обратное, так что прохлада земли помогает снизить расходы на охлаждение.

Работы по опалубке включают возведение внешних стенок из дерева или стали для подпорных стен и их удаление, когда это необходимо, после того, как бетон высохнет и затвердеет.Водители автобетононасосов обычно направляют поток бетона в форму с помощью желоба грузовика, а бетононасосы также требуют рабочих для укладки бетона. После того, как бетон уложен, его разглаживают вручную с помощью специальных граблей или выравнивателя бетона, который работает так же, как ездовая газонокосилка с нулевым поворотом.

Ровная опалубка должна иметь одинаковую прочность по всей длине.Это должно помочь предотвратить появление трещин в фундаменте в будущем, что иногда может быть вызвано задержкой воды под опалубкой. Растрескавшаяся строительная опалубка может привести к дорогостоящему ремонту с целью поднятия и повторного выравнивания поверхности.

.

Проектирование и строительство фундамента резервуара для хранения

Фундамент - это часть конструкции, которая переносит нагрузку монтажного веса на грунт подвала и распределяет нагрузку на такую ​​площадь подвала, что позволяет давлению на фундамент не превышать расчетные уровни . В проектном плане могут быть предусмотрены разные типы фундаментов: цельные плиты (плиты) под всю конструкцию, ленточный фундамент - только под стены, а также фундамент опор в виде отдельных несущих конструкций.Выбор типа фундамента зависит от сопротивления грунта сжатию, его пучковых свойств при сезонном промерзании, глубины залегания, планируемой формы конструкции, а также от параметров весовой нагрузки и схемы ее переноса на грунт фундамента.

При устройстве фундамента резервуара следует предусмотреть выполнение специальных мероприятий по отведению грунтовых вод и осадков из-под днища резервуара.

Все работы по устройству фундамента должны быть выполнены перед началом его установки.Планируемую прогулку (мощение) по периметру подвала, фундамент шахтной лестницы, опоры трубопроводов рекомендуется устанавливать после монтажа металлических каркасов резервуара.

В современной строительной практике существует большое разнообразие типов фундаментов резервуаров. Выбор наиболее эффективного типа зависит от грузоподъемности и инженерно-геологических условий. Использование фундаментов на натуральном основании, частично или полностью без свай под днищем резервуара, представляется наиболее предпочтительным из-за невысокой стоимости.

3.1. Круглый (кольцевой) фундамент резервуара

Балочный (стеновой) фундамент часто применяется в сочетании с кладкой подвала. В качестве фундамента резервуара можно использовать грунтовую подстилку (как с железобетонным кольцом под стенкой резервуара, так и без него)… Для резервуаров вместимостью более 2000 м³ под стенкой резервуара устанавливается железобетонное фундаментное кольцо. Кольцо должно быть шириной не менее 0,8 м для резервуаров вместимостью менее 3000 м³ и не менее 1.0 м для резервуаров объемом более 3000 м³. Толщина кольца ни в коем случае не должна быть меньше 0,3 м .

Как показывает практика, такая конструкция фундамента обеспечивает только устойчивость слоя подстилки, не увеличивая при этом жесткость стыка стенки резервуара и его днища. Такая конструкция также не влияет на неравномерность просадки фундамента резервуара.

В определенных условиях также эффективен фундамент в виде круглой стены.Он прорезает верхние слои грунта фундамента и может передавать нагрузку на нижележащие плотные слои.

Требования стандартов требуют установки фундаментных колец для всех резервуаров, независимо от грузоподъемности, установленных в зонах расчетной сейсмической активности, равной и превышающей 7 баллов по шкале Рихтера. Ширина должна быть не менее 1,5 м, толщина кольца подразумевается не менее 0,4 м.

Фундаментное кольцо рассчитано на сочетание основных напряжений (нагрузок).В случае строительных площадок в сейсмических районах (7 баллов и более по шкале Рихтера) также учитывается специфическая комбинация напряжений.

Существует также практика использования круглого фундамента из гравия или щебня вместе с слоем подсыпки; а также железобетонный кольцевой фундамент, расположенный непосредственно под стенкой резервуара, а также фундамент в виде железобетонной нагрудной стенки, находящейся во внешнем пространстве резервуара. конечно выполняется из песчано-гравийной смеси или щебня.

Железобетонный фундамент обычно изготавливают из монолитного железобетона прямоугольного сечения. Иногда фундамент делают на натуральной основе с кольцом из щебня под стеной. Такой фундамент эффективен при ожидаемой просадке не более 15 см. В этом его главная особенность: прямо под стеной вместо песка используется щебень для устройства щебеночной или гравийной насыпи высотой не менее 60 см и шириной верха 1-2 м. Щебень укладывают слоями по 20 см. , тщательно подделаны.Непосредственно под днищем на его полную площадь укладывается слой щебня, не менее 10 см. Дополнительно устанавливаются сливные трубы диаметром около 9 см.

Для широких резервуаров могут применяться следующие схемы строительства: под дном устраивается песчаная подсыпка, а под стеной - железобетонный или щебеночный круговой фундамент, в зависимости от грунтовых условий.

Подстилка курс под стены с наружной стороны фундамента устанавливается с небольшим уклоном 1: 5, которая поддерживается на груди стенки в нижней ее части.Жгут снабжен дренажными трубами и защищен асфальтовым покрытием (шпаклевкой). Между дном и железобетонной поверхностью кольцевого фундамента имеется демпфирующий слой асфальта не менее 20 см.

Для повышения безопасности больших резервуаров постоянно разрабатываются дополнительные меры по усилению фундамента.

Песочно-гравийная подушка покрыта смесью песка, щебня, асфальтобетонной эмульсии и цемента, после чего уплотняется прокаткой. Полученная поверхность снимает часть амортизирующей нагрузки, передавая ее на железобетонное кольцо.

Фундамент также может быть выполнен в виде железобетонных плит. В этих случаях резервуар стоит на железобетонной плите, устанавливаемой либо на поверхности подвала, либо ниже отметки профилирования. Железобетонная стена по периметру плиты заземляется ниже ее фундамента и служит для уменьшения бокового смещения грунта.

3.2. Фундамент свайный резервуар

3.2.1. Традиционный подход к устройству свайных фундаментов

Этот тип фундамента довольно часто используется на участках с мягким грунтом. . Опыт строительства промышленного и гражданского строительства показывает, что в большинстве случаев сваи могут способствовать достижению приемлемого уровня осадки конструкции. Однако практика свайного фундамента при строительстве резервуаров показывает, что не всегда удается получить желаемый результат. Вместе с тем, такой тип фундамента достаточно затратный, а уровень капитальных затрат практически равен стоимости самого металлического каркаса.

Не раз регистрировалось, что резервуары на свайном фундаменте показали более высокую просадку, чем планировалось в ходе гидроиспытаний, составив половину уровня просадки, предусмотренного за весь период эксплуатации резервуара.

Неэффективное использование свайного фундамента при строительстве резервуаров объясняется тем, что в случае больших резервуаров сваи с обычной длиной 0,25 диаметра резервуара и менее располагаются в зоне максимальной вертикальной деформации у основания резервуара. . Поэтому снижение деформации за счет увеличения глубины фундамента не оказывает достаточного влияния на просадку такого фундамента.

Использование свайных фундаментов может быть опасно даже при наличии слоев повышенной сжимаемости на большой глубине в основании резервуара.Выявить такие слои не всегда удается из-за технических трудностей, связанных с перфорацией и взятием образцов грунта на больших глубинах.

Специалисты склонны считать, что свайный фундамент с монолитным ростверком представляет собой достаточно жесткую конструкцию. Существуют определенные результаты исследований просадок резервуаров с свайным фундаментом, которые убедительно опровергают эту точку зрения.

3.2.2. Фундаменты с сваями под всем днищем и железобетонным ростверком

В результате многолетнего опыта строительства резервуаров на мягких водонасыщенных грунтах существует несколько эффективных мероприятий по подготовке фундамента.Основная цель этих мер - уплотнить мягкий грунт перед началом строительных работ, что направлено на улучшение физико-механических характеристик грунта.

Этого предполагается достичь за счет использования забивных призматических свай различной длины и сечения в сочетании с ростверком и плитами. Сваи, как правило, устанавливаются под все днище в виде целого свайного поля, каждая свая находится на расстоянии 1 м друг от друга.

Используются также фундаменты с сваями под всем днищем и с промежуточным основанием.Здесь поверх сваи кладется слой щебня или сыпучего материала, который служит вместо железобетонного покрытия.

3.2.3 Кольцевой свайный фундамент

Эффективное решение для участков с мягким грунтом.

Кольцевой монолитный железобетонный фундамент принимает нагрузку от стенки резервуара и передает ее на плотный грунт низкой сжимаемости по любой из следующих схем:

• Подушка из щебня,
• Матрас на бетонном основании
• Ростверк железобетонный монолитный,
• Два ряда плотно закрепленных свай.

Данная конструкция позволяет уменьшить неравномерность проседания фундамента под стенкой резервуара.

3.2.4. Кольцевой свайный фундамент со сдвигом (вытеснением):

Применяется как улучшенный вариант кольцевого свайного фундамента.

Смещение монолитного железобетонного кольца и кольцевого свайного фундамента относительно стенки резервуара считается одним из решений проблемы проседания резервуара. Скорость смещения определяется в зависимости от местных особенностей грунтового основания, нагрузки конструкции и количества рядов свай в ростверке.

Это может привести к значительному уменьшению неравномерности просадки по периметру резервуара и всей конструкции в течение срока эксплуатации.

При устройстве данного типа фундамента планируется грунтовое основание, сваи устанавливаются в намеченной точке, их расположение определяется в зависимости от локальных особенностей грунтового основания, нагрузки конструкции и количества рядов свай в ростверке. . На оголовки свай устанавливается монолитный железобетонный кольцевой ростверк, после чего укладывается щебеночная подстилка, на которую укладывается монолитное железобетонное кольцо.Планируется и устраивается песчаная подушка под дном резервуара, затем собираются металлические каркасы резервуара.

3.3. ПРОЕКТ ФУНДАМЕНТА БАКА-ХРАНЕНИЯ НЕФТИ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ:

3.3.1. Фундамент железобетонный ленточный

Разумно учитывать жесткость кольцевого фундамента в случае толстого мягкого грунта, чтобы избежать достаточной неравномерности проседания естественного основания. В этой ситуации можно использовать массивный ленточный железобетонный фундамент под стенку резервуара, что придает дополнительную жесткость конструкции по периметру.

Высота фундамента определяется из расчета ниже уровня сезонного промерзания грунта основания фундамента.

Может быть целесообразно устроить подушку из щебня, чтобы уменьшить высоту фундамента и перенести нагрузку с резервуара на фундамент. Поскольку нагрузка в этом случае невелика, площадь поперечного сечения фундамента может быть относительно небольшой. Боковые стороны фундамента покрывают не морозостойким материалом.

Если по периметру возникает достаточно неравномерная просадка, такой фундамент дает возможность выровнять край резервуара.Для этого в подушке из щебня можно устроить уловитель (шпунт), предназначенный для размещения подъемного устройства (например, съемника обсадных труб или домкрата) на железобетонном фундаменте. После того, как край бака поднимается до необходимого уровня, вытяжное устройство снимается, и уловитель снова заполняется.

Применение сборных железобетонных элементов позволяет снизить количество мокрых процессов при выполнении работ и повысить трудоемкость начальных строительных работ («нулевой» цикл).

3.3.2. Железобетонное кольцо по внешнему контуру стены

При наполнении емкостей большого объема возникает момент стыка в месте соединения стенки с дном. Этот шарнирный момент имеет достаточную величину и влияет на деформационно-деформированное состояние дна и его основания. Для уменьшения крутящего момента (крутящего момента) и увеличения жесткости стыка «стенка-дно» предлагается использовать железобетонное кольцо, расположенное по внешнему контуру стенки резервуара вместе с металлическими кольцами жесткости в виде уголка. подтяжки (см. рис.6). Их количество определяется путем построения или расчета в зависимости от вместимости цистерны.

3.4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТА СВАЙНОГО БАКА-ХРАНЕНИЯ ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ЗОН

Свайные фундаменты в сейсмических зонах применяются так же, как и в зонах, не проявляющих сейсмической активности. Необходимо выполнение требований СП 50-102-3003 «Инженерное проектирование и устройство свайных фундаментов», в частности - части 12 «Особенности проектного проектирования свайных фундаментов в сейсмоопасных зонах» и приложения Д «Расчет свай для комбинированных воздействие вертикальных и горизонтальных сил и момента ».

Нижние концы свай должны быть основаны на каменистом грунте, крупнозернистом грунте, песчаном грунте высокой и средней плотности, твердом и жестком грунте, глинистом грунте низкой пластичности. Не допускается размещение нижних кромок свай в сейсмоопасных зонах на рыхлом водонасыщенном песке, пластичной глине, грунте повышенной пластичности и сыпучей консистенции.

Опора свай наклонными полками из твердых пород и псефитовых пород допускается только в том случае, если сейсмоустойчивость грунта обеспечивается не свайным фундаментом и отсутствует возможность скольжения нижних кромок свай.

Допускается укладка свай на водонасыщенный песок высокой и средней плотности. Их несущую способность при этом следует определять по результатам полевых испытаний свай на имитацию сейсмического воздействия. В сейсмоопасных районах сваи должны быть погружены в грунт не менее чем на 4 м, за исключением случаев, когда они опираются на твердый скальный грунт.

Забивные сваи в сейсмоопасных районах следует укладывать в связном грунте низкой влажности с диаметром свай не менее 40 см.Отношение их длины к диаметру не должно превышать 25. При изготовлении свай необходим строгий контроль качества.

В исключительных случаях допускается разрезка пластов водонасыщенного грунта съемными корпусными трубами (приводными трубами) и глинистого раствора. При конструктивно нестабильном грунте набивные сваи могут использоваться только с корпусными трубами, оставленными в грунте. Армирование набивных свай является обязательным, коэффициент усиления принимается не менее 0.05.

Расчет свайного фундамента при сейсмическом воздействии производится на экстремальные состояния первой группы. Обычно в него входят:

• Определение несущей способности сваи по вертикальной нагрузке;
• Испытание свай на сопротивление металла совместному действию номинальной нормальной силы отклоняющего момента и усилия сдвига;
• Проверка устойчивости свай к ограничению давления, передаваемого на грунт боковыми кромками свай.

При проверке устойчивости грунта вокруг сваи расчетный угол сопротивления сдвигу уменьшается на следующие значения:

• 2 ° для сейсмической активности 7 баллов,
• 4 ° для сейсмической активности 8 баллов,
• 7 ° для сейсмической активности 9 баллов.

Для фундаментов с высоким свайным ростверком расчетные нормы сейсмических сил следует определять так же, как и для зданий с гибкой нижней частью. Коэффициент динамики следует увеличивать в 1,5 раза в случаях, когда период собственных колебаний основного тона равен 0,4 и более .

При наличии приемлемых технико-экономических соображений возможно применение свайных фундаментов с промежуточной подушкой из сыпучих материалов - щебня, гравия, крупного песка.Возможность передачи горизонтальной нагрузки от вибрирующей конструкции на сваю практически исключена. Поэтому расчеты на горизонтальную сейсмическую нагрузку не производятся и конструкция свай принимается такой же, как в несейсмических районах.

Фундаментный блок, установленный на промежуточной подушке, спроектирован как ростверк обыкновенного свайного фундамента в соответствии со стандартами технического проектирования бетонных и железобетонных конструкций.

Установка железобетонных головок свай может помочь увеличить площадь контакта.

Свайные фундаменты с промежуточной подушкой, применяемые в сейсмоопасных районах, должны соответствовать требованиям оценки деформации. Толщина промежуточной подушки над головками свай зависит от расчетной нагрузки и составляет 40-60 см.

При расчете свайного фундамента на просадочном грунте следует учитывать характеристики влажного грунта в случае возможности повышения уровня грунтовых вод.

.

Изолированный опалубочный блок для проекта самостоятельной сборки

Концепция Gablok - это изолированных блоков , индивидуальная система перекрытий , а также изолированных балок и перемычек , которые позволят вам построить экстерьер и интерьер стены вашего деревянного дома (самонастраиваемая конструкция). Эти детали (подробно описаны ниже) необходимы для сборки оболочки изолированного каркаса вашей будущей конструкции. Это , доставленные непосредственно вам на строительную площадку с вашим планом установки .

Этот процесс позволяет, среди прочего, избежать избыточных отходов , связанных с обработкой на месте.

После сборки утепленной опалубки все, что вам остается, это строительство крыши (каркас + кровля) и внешняя отделка вашего дома с выбранной вами отделкой (штукатурка, кирпич, облицовка и т. Д.).

Внутри своего самостоятельного строительства вы начнете с выполнения различных специальных техник по нашему выбору (благодаря оставшемуся пространству между стропилами), а затем перейдете к отделке (OSB + гипсокартон и т. Д.).

Сборка системы чрезвычайно высока быстро и не требует времени сушки .

Размеры ваших дверных и оконных проемов станут известны сразу после получения разрешения на строительство. Это позволяет вам заказать внешние столярные изделия заранее . Эти сборные элементы помогают избежать остановки строительства каркаса и экономят время.

Концепция Gablok стала возможной благодаря целой цепочке профессий, участвующих в строительстве вашего нового дома.

Хотите построить дом самостоятельно в Бельгии? Концепция Gablok может вам это позволить!

.

19 великих изобретений, которые перевернули историю

В наше время может показаться, что нас постоянно засыпают захватывающими новыми инновациями и открытиями. Тем не менее, многие из новых идей и технологий, которые формируют наш современный мир, часто уходят корнями в прошлое. Люди обладают впечатляющей способностью постоянно вводить новшества и двигаться вперед.

На протяжении всей истории существовало несколько изобретений, которые, возможно, внесли больше, чем другие, в продвижение цивилизации и технологическое развитие.Как вы, наверное, догадались, сегодня мы рассмотрим некоторые из этих изобретений.

Давайте посмотрим на некоторые изобретения, которые произвели революцию в истории.

1. Колесо (3500 г. до н.э.) - давай начнем вращаться

Источник: zsuzsannasolti / Pixabay

Колесо было одним из первых изобретений, изменивших историю человечества. Впрочем, колесо на самом деле не такое старое, как вы думаете. Первое колесо, вероятно, было разработано около 4000 г. до н. Э. К тому времени люди уже занимались литьем металлических сплавов, строили каналы и парусники и даже конструировали сложные музыкальные инструменты, такие как арфы.

На самом деле, ключевым нововведением было не само колесо, которое, вероятно, было изобретено в первый раз, когда кто-то увидел катящуюся скалу, а комбинация колеса и фиксированной оси, которая позволяет соединить колесо с устойчивой платформой. . Без фиксированной оси колесо имеет очень ограниченную полезность.

Свидетельства показывают, что первым устройством, в котором использовалось сочетание колеса и оси, был настоящий гончарный круг, который свободно вращается и имеет механизм колеса и оси. Они были разработаны в Месопотамии (современный Ирак, Кувейт, Турция и Сирия) около 4000 г. до н. Э.Самый старый из сохранившихся экземпляров, который был найден в Уре, датируется примерно 3100 годом до нашей эры, и есть свидетельства существования колесных транспортных средств к концу 4 тысячелетия до нашей эры.

2. Компас (ок. 200 г. до н.э.)

Источник: Тереза ​​Томпсон / Flickr

Компас помог людям исследовать мир и перемещаться по нему. В современном мире спутников и GPS это может показаться неуместным, но в свое время это было важное изобретение.

Однако компас, возможно, изначально был создан для духовных целей и только позже адаптирован для навигационных целей.Самые ранние компасы, скорее всего, были изобретены китайцами около 200 г. до н.э. Некоторые из них были сделаны из магнетита, который является естественной формой минерала магнетита.

Есть также свидетельства того, что другие цивилизации могли использовать магнит для навигации или для духовных целей. В какой-то момент, возможно, около 1050 года н.э., люди начали подвешивать магнитные камни, чтобы они могли свободно перемещаться, и использовали их для навигации. Описание намагниченной иглы и ее использования среди моряков встречается в европейской книге, написанной в 1190 году, так что к тому времени, вероятно, использование иглы в качестве компаса было обычным явлением.

3. Водяное колесо

Источник: Smallbones / Wikimedia

Водяное колесо - это машина, которая преобразует энергию текущей или падающей воды в полезные формы энергии, такие как водяная мельница. Гидравлическое колесо состоит из колеса и ряда лопастей или ковшей, расположенных на внешнем ободе, образующем ведущую машину.

Водяное колесо было изобретено независимо в нескольких местах. Некоторые из первых были разработаны древними греками, которые использовали его как для орошения, так и для фрезерования, начиная где-то в период между 3 и 1 веками до нашей эры.

По крайней мере, к I веку нашей эры династия Восточная Хань использовала горизонтальные водяные колеса для фрезерования и для привода поршневых сильфонов, используемых для ковки железной руды в чугун.

Есть также древние индийские тексты, датируемые 4 веком до нашей эры, в которых упоминаются устройства, которые, возможно, были одними из первых водяных колес, но это еще предстоит подтвердить.

4. Календарь

Источник: Asmdemon / Wikimedia

Понятие календаря в смысле отслеживания количества прошедших дней, вероятно, довольно старое - по крайней мере, столько же, сколько и само письмо.Первые «календари» основывались на фазах Луны, так как это было легко отследить.

Тем не менее, лунно-солнечный календарь, в котором месяцы основаны на лунном цикле, а годы - солнечные, - приводя сезоны года в соответствие так, чтобы, например, зерно собирали в один и тот же лунный месяц каждый год, - использовался в ранние цивилизации на Ближнем Востоке и в Греции. Формула могла быть изобретена в Месопотамии в 3-м тысячелетии до нашей эры.

Многие цивилизации продолжали использовать лунный календарь, в котором было меньше дней, чем в солнечном году.Чтобы месяцы не перемещались слишком много, дополнительный месяц часто добавлялся каждые два года. Древние римляне использовали подобную систему, но примерно к 46 г. до н.э. эта система сломалась, так что гражданские мероприятия и религиозные праздники происходили не в то время года. Таким образом, Юлий Цезарь ввел новую систему, которая установила длину месяцев и года в соответствии с солнечным годом. Это был юлианский календарь.

Это сработало хорошо, но все еще было недостаточно, так что он увеличивался на день каждые 128 лет.Чтобы исправить эту ошибку, григорианский календарь, который сегодня используется в большинстве стран мира, был введен Папой Григорием XIII в 1582 году.

5. Древний бетон

Источник: Epolk / Wikimedia

Мы живем в мире, который является построены с использованием материалов, скрепленных бетоном. Бетон - это композитный материал, состоящий из смеси щебня или гравия, песка, портландцемента и воды, который можно намазывать или заливать в формы и при затвердевании образует массу, напоминающую камень.

Одним из ключевых ингредиентов бетона является цемент, и происхождение цемента может уходить корнями в 3000 г. до н.э. В то время египтяне использовали ранние формы бетона в качестве строительного раствора.

Около 1300 г. до н.э. строители на Ближнем Востоке покрывали снаружи свои глиняные крепости тонким влажным слоем обожженного известняка. Это будет химически реагировать с газами в воздухе с образованием твердой защитной поверхности. К 700 г. до н.э. значение гидравлической извести стало известно, что привело к развитию обжиговых печей для строительства домов из щебня, бетонных полов и подземных водонепроницаемых цистерн.

Древние греки и римляне использовали форму бетона, в которую входила пуццолана, в которой используется смесь алюминия и кремнезема, которая реагирует с гидроксидом кальция при комнатной температуре и в присутствии воды с образованием вещества, которое действует как цемент. Он был очень сильным - одна из причин, почему сегодня сохранилось так много греческих и римских руин.

В 1824 году Джозеф Аспдин из Англии изобрел портландцемент. Джордж Бартоломью заложил первую бетонную улицу в США в 1891 году, которая существует до сих пор.

К концу 19 ^- веков стали использовать железобетон. В 1902 году Огюст Перре, используя железобетон, спроектировал и построил в Париже жилой дом. Это здание вызвало восхищение и популярность благодаря бетону и в конечном итоге повлияло на развитие железобетона.

В 1921 году Эжен Фрейссине первым применил железобетонную конструкцию, построив два колоссальных ангара для дирижаблей с параболической аркой в ​​аэропорту Орли в Париже.

6. Часы (725 г. н.э.) - Первые механические часы

Источник: Викимедиа

Представьте себе современную цивилизацию без чувства времени? В зависимости от вашей точки зрения, это либо замечательно, либо ужасно. Люди использовали устройства для измерения времени в течение тысяч лет - нынешняя система измерения времени, основанная на 60 секундах в минуту и ​​60 минутах в часе, была создана шумерами около 2000 года до нашей эры.

В самых ранних часах использовалось движение солнца (солнечные часы) или воды (водяные часы).Другие ранние «часы» включают часы со свечой, стрелку времени и песочные часы.

Самые ранние известные механические часы использовали водяной спусковой механизм для преобразования вращательной энергии в прерывистое движение и были разработаны в Греции примерно в 3 веке до нашей эры. В 10 веке нашей эры китайские инженеры изобрели часы, в которых использовались спусковые механизмы с ртутным приводом, а в 11 веке арабские инженеры изобрели водяные часы, которые приводились в движение шестеренками и гири.

Первые механические часы, которые использовали зубчатые передачи для продвижения механизма, называемые торцевым спуском, были изобретены в Европе примерно в начале 14 века.Они были стандартом до изобретения маятниковых часов в 1656 году.

Маятниковые часы были самыми точными часами до 1930-х годов, когда были изобретены кварцевые часы, а затем атомные часы после Второй мировой войны.

7. Печатный станок

Источник: Takomabibelot / Wikimedia

Печатный станок является важной частью фундамента, на котором построена современная цивилизация.

Немецкому ювелиру Йоханнесу Гутенбергу приписывают изобретение печатного станка около 1436 года, хотя он не был первым, кто автоматизировал процесс печати.Ксилография в Китае восходит к IX веку, и корейские букмекеры печатали подвижным металлическим шрифтом примерно за 100 лет до Гутенберга.

Станок Иоганна Гутенберга, однако, улучшил уже существующие прессы и представил их на Западе. К 1500 году печатные машины Гутенберга работали по всей Западной Европе, выпустив 20 миллионов материалов, от отдельных страниц до брошюр и книг.

Печатный станок не только позволил массовое производство газет и брошюр, но и снизил цены на печатные материалы, сделав книги и газеты доступными для многих, а также способствуя повышению грамотности.

Влияние печатного станка на историю было описано Марком Твеном как: « То, чем мир является сегодня, хорошим и плохим, он обязан Гутенбергу ».

8. Паровой двигатель - Изобретение, положившее начало революции

Источник: Йуст Дж. Баккер / Викимедиа

Считается, что испанский администратор горнодобывающей промышленности по имени Джеронимо де Аянц был первым человеком, который разработал паровой двигатель. Он запатентовал устройство, которое использовало энергию пара для выталкивания воды из шахт.

Однако именно англичанину Томасу Савери, инженеру и изобретателю обычно приписывают разработку первой практической паровой машины в 1698 году. Его устройство использовало давление пара для извлечения воды из затопленных шахт. При разработке своего двигателя Савери использовал принципы, изложенные Дени Папеном, британским физиком французского происхождения, который изобрел скороварку.

В 1711 году другой англичанин, Томас Ньюкомен, усовершенствовал паровую машину, а в 1781 году Джеймс Ватт, шотландский приборостроитель, работавший в Университете Глазго, добавил к двигателю Ньюкомена отдельный конденсатор, который позволил поддерживать паровой цилиндр на уровне постоянная температура - резко улучшающая его функциональность.Позже он разработал паровой двигатель с двойным вращением, который к 1800-м годам будет приводить в действие поезда, фабрики, фабрики и многие другие производственные операции, положив начало промышленной революции.

9. Вакцины - Одно из важнейших изобретений в медицине

Источник: кап. Жаклин Перес Ривера / Wikimedia

На самом деле история вакцинации началась намного раньше, чем вы думаете. Практика вариоляции - намазание коровьей оспой небольшого пореза на коже, чтобы придать иммунитет против нее, практиковалась в Китае 17 века.

На Западе Эдвард Дженнер считается основателем вакцинологии после того, как заметил, что «доярки» часто болеют коровьей оспой, но редко - оспой, и выдвинул гипотезу, что менее опасный вирус коровьей оспы может дать некоторый иммунитет к натуральной оспе. В 1796 году он заразил 13-летнего мальчика коровьей оспой, а затем заразил его оспой, продемонстрировав раннюю форму вакцинации.

В 1798 году была разработана первая противооспенная вакцина.

Эксперименты Луи Пастера позже привели к разработке живой аттенуированной вакцины против холеры и инактивированной вакцины против сибирской язвы для человека (1897 и 1904 годы, соответственно).

В 1923 году Александр Гленни усовершенствовал метод инактивации столбнячного токсина с помощью формальдегида, создав вакцину от столбняка. Тот же метод был использован для разработки вакцины против дифтерии в 1926 году.

Методы культивирования вирусных тканей, разработанные в 1950–1985 годах, привели к появлению вакцины Солка (инактивированной) от полиомиелита и вакцины Сэбина (живой аттенуированной пероральной вакцины).

10. Паровоз - пыхтение вместе с промышленной революцией

Источник: Петар Милошевич / Викимедиа

Первый полнофункциональный железнодорожный паровоз был построен в Великобритании в 1804 году Ричардом Тревитиком, британский инженер.Он использовал пар высокого давления для привода двигателя. 21 февраля 1804 года состоялось первое в мире путешествие по железной дороге на паровой тяге, когда неназванный паровоз Тревитика тащил поезд по трамвайной дороге в Уэльсе.

Первый коммерчески успешный паровоз, Salamanca , был построен в 1812–1813 годах Джоном Бленкинсопом. В 1814 году Джордж Стефенсон построил паровой двигатель Locomotion No. 1 по проекту Бленкинсопа.

В 1821 году Стивенсон был назначен инженером на строительстве железной дороги Стоктон и Дарлингтон на северо-востоке Англии, которая была открыта как первая общественная железная дорога на паровой тяге в 1825 году.Его Locomotion стал первым паровозом, который возил пассажиров по железной дороге общего пользования. В 1829 году он построил свой знаменитый паровой двигатель Rocket , и началась эра железных дорог.

11. Электрическая батарея - Замечательный подвиг Вольты

Источник: GuidoB / Wikimedia

В 1800-х годах у людей не было непрерывных линий электропередач, которые обеспечивали бы постоянную подачу энергии. Итак, производство электроэнергии было совсем не из легких задач.

На самом деле батарея может быть датирована почти 2000 лет назад временами Парфянской империи.Археологи обнаружили древнюю батарею, состоящую из глиняного сосуда, наполненного раствором уксуса, в который был вставлен железный стержень, окруженный медным цилиндром. Эти батареи могли использоваться для гальваники серебра.

Алессандро Вольта приписывают открытие первого практичного аккумулятора. Он изобрел свою батарею в 1799 году, она состояла из дисков двух разных металлов, таких как медь и цинк, разделенных картоном, пропитанным рассолом.

В 1802 году Уильям Круикшанк изобрел батарею Trough, усовершенствованную батарею Volta.В батареях произошел прорыв в 1859 году, когда французским врачом Гастоном Планте была изобретена первая аккумуляторная батарея на основе свинцово-кислотной батареи. Никель-кадмиевый аккумулятор (NiCd) был представлен в 1899 году Вальдемаром Юнгнером.

12. Компьютер (1822) - Первый механический компьютер Бэббиджа

Источник: Victorgrigas / Wikimedia

Компьютеры - одно из величайших изобретений человечества. Изначально созданные для выполнения сложных математических вычислений, громоздкие компьютеры прошлого превратились в машины, которые располагаются почти на каждом рабочем столе и носятся в наших карманах.

Инженер-механик Чарльз Бэббидж заложил основу этого замечательного и самого надежного изобретения вместе с Адой Лавлейс, создавшей первые программы. В начале 19^{-го и} века «отец компьютера» концептуализировал и разработал ранний механический компьютер. Хотя не существует единого изобретателя современного компьютера, принцип был предложен Аланом Тьюрингом в его основополагающей статье 1936 года.

13. Холодильник - побеждая жару

Источник: Infroglation, Новый Орлеан / Викимедиа

Согласно отчету U.S Министерство энергетики, 99% домов в США имеют хотя бы один холодильник. Эта статистика сама по себе свидетельствует о популярности холодильника в современном мире. Великолепное изобретение помогает дольше сохранять скоропортящиеся продукты свежими.

Первый парокомпрессионный холодильник был запатентован в 1835 году Якобом Перкинсом на основе теории, выдвинутой ранее Оливером Эвансом. Британский инженер Джеймс Харрисон построил первую механическую систему охлаждения для производства льда примерно в 1851 году.Он основал Victorian Ice Works, и его часто называют «отцом холодильного оборудования». В 1873 году он продемонстрировал, что мясо, хранящееся в замороженном виде в течение нескольких месяцев, остается вполне съедобным.

Тем не менее, первым холодильником, который был произведен для широкого использования, был холодильник General Electric «Monitor-Top» 1927 года. Хотя изначально он помог ускорить производственные процессы, позже он стал индустрией.

14. Телеграф (1830-1840 гг.) - Устройство связи , которое представило код Морзе

Источник: Викимедиа

В начале 19 века разработка батареи позволила использовать ток в контролируемая среда.Затем, в 1820 году, датский физик Ганс Кристиан Эрстед (1777–1851) продемонстрировал связь между электричеством и магнетизмом. После этого ученые и изобретатели начали экспериментировать как с батареями, так и с электромагнетизмом, чтобы разработать какую-то систему связи.

В 1830-х годах британская команда сэра Уильяма Кука и сэра Чарльза Уитстона разработала телеграфную систему, в которой использовались магнитные иглы, которые можно было направлять вокруг панели букв и цифр с помощью электрического тока.Примерно в то же время Сэмюэл Морс работал над разработкой собственного электрического телеграфа, в конечном итоге создав одноконтурный телеграф, который работал путем нажатия клавиши оператора вниз, чтобы замкнуть электрическую цепь батареи. Это отправило электрический сигнал на приемник на другом конце.

В то же время Морзе и Альфред Вейл также создали то, что сейчас называется кодом Морзе, для передачи сообщений по телеграфным проводам.

15. Сталь - от шпилек до Бруклинского моста

Источник: Wlodi / Wikimedia

Благодаря соотношению веса и прочности сталь предпочтительнее для строителей, чем другие материалы.Например, хотя бронза была первым металлом, выкованным для использования людьми, она относительно слабая. Около 1800 г. до н.э. люди вдоль Черного моря начали использовать железную руду для создания прочного оружия из кованого железа. Еще более прочный чугун впервые начали производить в Китае примерно в 500 году до нашей эры.

Около 400 г. до н.э. индийские мастера по металлу изобрели метод плавки, при котором в глиняной посуде помещались слитки кованого железа и куски древесного угля. Когда их вставляли в печь, кованое железо плавилось и поглощало углерод из древесного угля.Когда тигли охлаждались, они содержали слитки чистой стали, которая была намного прочнее и менее хрупкой, чем железо.

В 1856 году британский инженер Генри Бессемер разработал процесс продувки воздухом расплавленного чугуна для получения безуглеродного чистого железа.

Бессемеровский процесс проложил путь к массовому производству стали, что сделало его одной из крупнейших отраслей промышленности на планете. Сегодня сталь используется для создания всего, от мостов до небоскребов.

16.Электрическая лампочка (1880 г.) - Освещение мира

Источник: Уильям Дж. Хаммер / Викимедиа

Электрические лампы были впервые изобретены в начале 19 века Хамфри Дэви, который экспериментировал с электричеством и изобрел электрическую батарею. Когда он соединил провода между своей батареей и куском углерода, углерод засветился, давая свет. Его изобретение было известно как электрическая дуговая лампа.

В течение следующих семи десятилетий другие изобретатели также создали «лампочки.Однако использованные волокна имели тенденцию ломаться через несколько дней использования, что делало их непрактичными.

В 1850 году английский физик Джозеф Уилсон Свон создал «лампочку», заключив нити из карбонизированной бумаги в вакуумированную стеклянную колбу. Но без хорошего вакуума срок службы его лампы был слишком коротким для коммерческого использования. Однако в 1870-х годах стали доступны более совершенные вакуумные насосы, и Свон смогла разработать более долговечную лампочку.

Томас А. Эдисон усовершенствовал конструкцию Свона, применив металлические нити, и в 1878 и 1879 годах он подал патенты на электрическое освещение с использованием различных материалов для нити.В конце концов он обнаружил, что карбонизированная бамбуковая нить может прослужить более 1200 часов. Это открытие сделало коммерчески доступными электрические лампочки.

17. Самолет (1903) - Осуществление летающей мечты

Источник: Джон Т. Дэниелс / Викимедиа

Леонардо да Винчи был одним из провидцев, которые верили в возможность полетов на двигателях. Он сделал несколько проектов летательных аппаратов, хотя нет никаких свидетельств того, что они действительно были построены.

Многие другие летательные аппараты были изобретены еще со времен да Винчи, а полет с двигателем стал возможным благодаря работе бесчисленных изобретателей на протяжении веков. Именно братья Райт стали первыми людьми, которые достигли управляемого полета с двигателем. Начиная с их работы над планерами, успех дуэта заложил основу современной авиационной техники, продемонстрировав, что возможно.

17 декабря 1903 года Уилбур и Орвилл Райт совершили первый управляемый, устойчивый и управляемый полет.

Теперь люди могут преодолевать тысячи миль за считанные часы благодаря достижению Уилбура и Орвилла Райтов.

18. Транзисторы (1947) - секрет современных вычислений

Источник: Unitronic / Wikimedia

Эра электроники возникла благодаря транзисторам, используемым для усиления электрических сигналов. Они заменили громоздкие электронные лампы, которые были раньше.

В 1926 году Юлиус Лилиенфельд запатентовал полевой транзистор, но рабочее устройство оказалось невозможным.В 1947 году Джон Бардин, Уолтер Браттейн и Уильям Шокли разработали первое практическое транзисторное устройство в Bell Laboratories. Их изобретение принесло троице Нобелевскую премию по физике 1956 года.

Транзисторы с тех пор стали основной частью схем в бесчисленных электронных устройствах, включая телевизоры, мобильные телефоны и компьютеры, оказывая заметное влияние на технологии.

19. ARPANET (1969) - Ранний Интернет

Источник: Defense Systems Agency / Wikimedia

В Интернете нет единого «изобретателя».«Вместо этого он развивался с течением времени. Он начался в Соединенных Штатах примерно в 1950-х годах вместе с разработкой компьютеров.

Первый работоспособный прототип Интернета появился в конце 1960-х годов, с созданием ARPANET, или Advanced Сеть агентства исследовательских проектов. К 1970-м годам Vinton Chef разработал протокол управления передачей (TCP / IP), который позволил компьютерам обмениваться данными друг с другом. ARPANET приняла протоколы TCP / IP 1 января 1983 года, а оттуда, исследователи начали собирать «сеть сетей», которая стала современным Интернетом.

Интернет - это сетевая инфраструктура, тогда как World Wide Web - это способ доступа к информации с помощью Интернета. Отцом всемирной паутины считается британский ученый-компьютерщик Тим Бернерс-Ли, создавший Интернет для обмена информацией между учеными из университетов и институтов по всему миру.

В 1989 и 1990 годах Бернерс-Ли работал с бельгийским системным инженером Робертом Кайо, чтобы формализовать предложение по веб-архитектуре, включая описание «WorldWideWeb», в котором «гипертекстовые документы» могли просматриваться «браузерами».”

Действительно долгий путь!

Оглядываясь назад на эти новаторские изобретения, становится ясно одно - наше желание совершенствоваться и вводить новшества. Мы видим общество, которое изобрело колесо, чтобы быстро ступать по земле, которое овладело небом и волнами. Это действительно замечательно, и мы будем делать это еще много лет! Какие основные изобретения будут созданы в ближайшее десятилетие?

.

---

Смотрите также

• 
  Пропорции для фундамента
• 
  Монолит что это
• 
  Вывод канализации из дома под фундаментом
• 
  Клен остролистный роял ред
• 
  С чего начать на участке строительство
• 
  Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента технология
• 
  План участка 6 соток с домом
• 
  Рисунок ветряной мельницы
• 
  Лесоматериалы круглые хвойных пород гост 9463 88
• 
  Фундамент на баню
• 
  Исполнительная схема котлована dwg