Главное меню

Главная » Разное » Фундамент плитный расчет

Фундамент плитный расчет


Калькулятор толщины, арматуры и опалубки фундамента плиты

Информация по назначению калькулятора

Онлайн калькулятор монолитного плитного фундамента (плиты) предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента домов и других построек. Перед выбором типа фундамента, обязательно проконсультируйтесь со специалистами, подходит ли данных тип для ваших условий.

Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003

Плитный фундамент (ушп) – монолитное железобетонное основание, закладываемое под всю площадь постройки. Имеет самый низкий показатель давления на грунт среди других типов. В основном применяется для легких построек, так как с увеличением нагрузки существенно возрастает стоимость данного типа фундамента. При малом заглублении, на достаточно пучинистых грунтах, возможно равномерное приподнимание и опускание плиты в зависимости от времени года.

Обязательно наличие хорошей гидроизоляции со всех сторон. Утепление может быть как подфундаментное, так и располагаться в стяжке пола, и чаще всего для этих целей применяется экструдированный пенополистирол.

Главным преимуществом плитных фундаментов является относительно низкая стоимость и простота возведения, так как в отличии от ленточного фундамента нет необходимости в проведении большого количества земляных работ. Обычно достаточно выкопать котлован 30-50 см. в глубину, на дне которого размещается песчаная подушка, а так же при необходимости геотекстиль, гидроизоляция и слой утеплителя.

Обязательно необходимо выяснить какими характеристиками обладает грунт под будущим фундаментом, так это это является основным решающим фактором при выборе его типа, размера и других важных характеристик.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой в правом блоке.

Общие сведения по результатам расчетов

Для расчета УШП необходимо вычесть объем закладываемого утеплителя из объема рассчитанного бетона.

Калькулятор монолитной плиты фундамента KALK.PRO

Расчет фундаментной плиты

Фундамент, выполненный в виде монолитной плиты (фундаментной плиты), является самым дорогостоящим из всех видов оснований. Но несмотря на высокую цену, обусловленную значительными расходами на бетонную смесь и изоляционные материалы, это тип конструкции является одним из наиболее популярных среди частных застройщиков. Монолитный фундамент обладает самыми высокими эксплуатационными показателями, подходит для сложных грунтов, ему не страшен высокий уровень подземных вод, силы морозного пучения и он способен выдержать нагрузки от домов из тяжелых строительных блоков.

Сервис KALK.PRO предлагает вам воспользоваться простым и эффективным онлайн-калькулятором расчета плиты фундамента совершенно бесплатно. Вы получите подробную смету на материалы (арматуры, бетона, щебня, цемента, опалубки) и узнаете стоимость всей конструкции. В ближайшее время планируется добавить чертежи фундамента и адаптивную 3D-модель – добавляйте наш сайт в закладки!

Правильный расчет фундамента напрямую влияет на долговечность вашего сооружения, поэтому важно использовать только проверенные программы расчета. Наш сервис использует только актуальные нормативные и справочные данны, алгоритм работы ведется на основании положении СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и ГОСТ Р 52086-2003 «Опалубка. Термины и определения»

Наш калькулятор расчета плиты фундамента поможет рассчитать необходимое количество материалов и расходы при будущем строительстве – быстро, просто и точно!

 

Расчет плитного фундамента

С помощью нашего вы можете произвести расчеты в автоматическом режиме, от вас требуется лишь ввести начальные данные. Точность расчетов напрямую зависит от введенных вами значений, поэтому мы рекомендуем вам внимательно перепроверять все вводимые величины. Также вы должны понимать, что итоговые данные представляют собой лишь математически верный расчет, но программа не учитывает поправки реальных ситуаций, поэтому полученные значения стоит использовать только в качестве ориентировки.

Калькулятор позволяет облегчить расчет, но не предоставляет рекомендации по выбору параметров и не показывает допустимые ошибки.

 

Инструкция

Затем нажмите кнопку «Рассчитать».

 

Результат расчета

Если вас интересует более подробная справочная информация, ознакомиться с ней вы можете чуть ниже. Всем остальным – удачных расчетов и легкого строительства!

 

Монолитный фундамент своими руками

Главная проблема плитного фундамента – это высокая стоимость материалов, но его возведение обходится значительно меньшими силами. В стандартных условиях с данной работой могут легко справиться две пары умелых рук без привлечения специальной техники.

Перед закладкой основания вы должны получить необходимые экспертные заключения на счет геологических и гидрологических особенностей участка. От этих данных напрямую зависит, как характеристики самого фундамента, так и объем песчано-гравийной подушки, виды геотекстиля, расчет гидроизоляции и дренажной системы. Как уже упоминалось, всю эту информацию можно получить в специализированных организациях или же самостоятельно ознакомиться в справочниках, СНИПах и рассчитать коэффициенты вручную.

 

Плитный фундамент – Плюсы и минусы

Плитный фундамент — представляет собой монолитное бетонное армированное основание или нескольких независимых, но соединенных между собой железобетонных плит, располагающихся под коробкой здания.

Его главным преимуществом является самый низкий показатель удельного давления на грунт, то есть происходит равномерное распределение нагрузки на подстилающую поверхность, внезависимости от типа вышележащей конструкции. Таким образом, получается, что сооружения на монолитном фундаменте можно строить практически на всех видах почв, в том числе на сложных грунтах, сильнопучинистых и с высоким уровнем залегания подземных вод.

В силу своих качественных характеристик, плита применяется повсеместно при строительстве, как для легких построек из газо- пенобетона и дерева, так и при сооружении массивных многоэтажных конструкций из кирпича. Тем не менее использование этого типа основания не всегда оправдано, особенно если есть возможность создания более простых типов фундамента, например ленточного или свайного.

Суть проблемы заключается, в том что при увеличении массы дома, соответственно увеличивается толщина платформы, и следовательно непропорционально сильно возрастают затраты на материалы. В некоторых случаях, стоимость основания может превысить стоимость дома.

Поэтому перед тем, как выбрать определиться с типом фундамента для частного дома нужно провести подробную геолого-гидрологическую экспертизу подстилающего грунта, а для этого, желательно, воспользоваться помощью профильных организаций. Если же вам интересно самостоятельно провести анализ почвы, рекомендуем вам ознакомиться с нашей статьей – классификация грунтов.

Подводя итог, необходимо отметить, что если вы все же настоятельно решились обзавестись плитным фундаментом, готовьтесь потратить значительную сумму денег. Однако взамен вы получите уверенность в будущем, при соблюдении остальных правил строительства и ухода, дом гарантировано простоит эксплуатационный срок.

Калькулятор фундамента – монолитная плита, позволяет изготовить качественное основание, так как алгоритм обладает высокой точностью расчетов.

 

Устройство монолитного фундамента

 

Этапы работ

Закладка основания начинается с земляных работ. В большинстве случаев достаточно выкопать 40-60 см в глубину и разровнять получившуюся поверхность. На дне котлована создается песчаная или песчано-гравийная подушка, которая должна состоять из отдельных слоев песка и гравия, причем первым, в любом случае должен быть песок. Между слоями рекомендуется укладывать геотекстильную ткань, чтобы избежать перемешивания слоев. Затем все тщательно трамбуется вручную или с помощью вибрационной плиты.

Для придания формы будущего фундамента и во избежания вытекания бетона за его пределы, по периметру котлована создается каркас (опалубка) из подручных материалов, деревянных досок, пенополистерола или ОСБ-плит. Чтобы недопустить деформацию конструкции и возникновения больших зазоров между элементами их стягивают болтами, шпильками и/или подпираются балками. Также нужно отметить, что верхний край опалубки должен быть чуть выше предполагаемой высоты фундамента, обычно берут запас в 2-3 см.

При закладке дома в низменности, пойме или рядом с водоемами, обязательно наличие хорошей гидроизоляции. Она должна закрывать фундамент со всех сторон и быть чуть выше опалубки. В качестве горизонтальной гидроизоляции (которая будет укладываться на дно котлована), использую геотекстиль или полиэтиленовую пленку, вертикальные поверхности обрабатывают битумной мастикой или жидкой резиной. В зависимости от климатической зоны, дополнительно может применяться утеплитель, чаще всего экструдированный пенополистирол.

Предпоследний этап создания фундамента предполагает установку армирующей сетки. Для большинства одно- и двухэтажных домов подойдет 14-16 мм пруты в два слоя, с размером ячейки около 20-30 см на сторону. Армирование фундамента толщиной в 10-15 см производится в один слой сетками, толщиной 20-30 см производится в два слоя и соответственно увеличивается при больших величинах. Многие специалисты советуют использовать витую арматуру или проволоку для фиксации, взамен сварки. Стянутые элементы являются более подвижными и уберегут основание от неравномерной нагрузки. Более подробно об армировании монолитного фундамента можно ознакомиться в СНиП 52-01-2003 (СП 63.13330.2010).

Финальной стадией строительства фундамента является заливка бетона. Рекомендуется использовать бетонный раствор марки не ниже M-200 (В15) для жилых домов, так как применение смеси меньшей прочности чревато преждевременными деформациями и разрушением всей конструкции. Наиболее оптимальным при частном строительстве считается раствор М300 (B22,5). Если вы собираетесь изготавливать бетонную смесь своими руками, то вам будет полезна следующая таблица:

Марка бетонаМарки портландцемента
400500
Пропорции по массе, Цемент : Песок : Щебень
1001 : 4,6 : 7,01 : 5,8 : 8,1
1501 : 3,5 : 5,71 : 4,5 : 6,6
2001 : 2,8 : 4,81 : 3,5 : 5,6
2501 : 2,1 : 3,91 : 2,6 : 4,5
3001 : 1,9 : 3,71 : 2,4 : 4,3
4001 : 1,2 : 2,71 : 1,6 : 3,2
4501 : 1,1 : 2,51 : 1,4 : 2,9

 

Расчет толщины фундаментной плиты

Следующей важной задачей при строительстве является – расчет толщины плитного фундамента. Нет четких формул, как можно рассчитать данную величину, однако существуют справочные данные, в которых указаны ориентировочные значения, которые проверены многолетней практикой.

Данное правило применимо при использовании качественного бетона марки М300. Дальнейшее увеличение толщины фундамента экономически нецелесообразно, для сложных грунтов, рекомендуется использовать другие варианты, например свайные или столбчатые основания.

Смесь равномерно распределяют от углов к центру. Для утрамбовки используются специальные вибрационные машины, они позволяют удалить воздух и увеличить показатель текучести бетона. При отсутствии данного оборудования, постарайтесь залить фундамент равномерными горизонтальными слоями без разрывов.

Для того чтобы основание приобрело свою максимальную прочность, согласно строительным нормам, его необходимо выдерживать не менее месяца при влажности в 90-100% и температуре более +5 °C. Для этого плиту (в том числе опалубку) покрывают брезентом, а стыки проклеивают скотчем. Это позволяет защитить бетон от попадания прямых солнечных лучей и неблагоприятных метеоусловий – ветра, дождя, града.

Если ожидаются продолжительные высокие температуры, то примерно раз в сутки основание необходимо поливать водой, причем делать это нужно с помощью крупного садового пульверизатора и ни в коем случае не струей, так как может повредиться поверхность. Наоборот, при продолжительной холодной погоде, необходимо перекрыть весь фундамент с опалубкой слоем утеплителя.

Во избежание появления вертикальных швов и в дальнейшем трещин, плиту необходимо залить в течение одного дня. Для этого необходимо заранее договориться с поставщиком, так потребуются большие объемы за короткий срок.

 

Расчет фундаментной плиты – Пример расчета

Для большей наглядности, мы приведем пример расчета фундаментной плиты размером 10 на 10 метров для частного одноэтажного дома из пенобетона. Предположительная толщина плиты – 30 см. Примем за условие, что будет использоваться арматура диаметром 14 мм, с размером сетки в 20 см и укладываться она будет в два слоя. Выбираем бетонную смесь марки М-250 (соответствует классу прочности B20). Доска для опалубки имеют длину 6 м, ширину 150 мм, толщину 25 мм.

Решение:

  1. Площадь фундамента: 10 м × 10 м = 100 м2
  2. Объем фундамента: 100 м2 × 0,3 м = 30 м3
  3. Расчет бетона:
  • Расчет арматуры на плиту:
  • Расчет опалубки:
  • Расчет пиломатериалов для подпорки опалубки (используем те же доски 6000х150х25):

    • Используйте наш онлайн-калькулятор расчета фундаментной плиты и вы получите надежные точные значения, которые можно применять при строительстве дома.

    Плитный фундамент - расчёт и возведение своими руками.

        Плитный фундамент представляет собой основание постройки в виде плоской (либо с рёбрами жёсткости) железобетонной плиты. По своей конструкции такие фундаменты можно разделить на два вида — монолитные и сборные.

        Сборный — это уложенные с помощью строительной техники на предварительно выравненное и уплотнённое основание готовые заводские плиты. При этом используются дорожные (ПД, ПДН) или аэродномные (ПАГ) плиты. Данная технология имеет существенный недостаток, связанный с отсутствием цельности и следовательно с невозможностью сопротивляться даже незначительным подвижкам грунта. Поэтому сборные плитные фундаменты применяют только на непучинистых крупнообломочных или скальных грунтах для небольших, не ответственных, в основном деревянных построек в южных регионах с минимальной глубиной промерзания.

        Монолитные плитные фундаменты, представляют собой одну цельную жёсткую железобетонную конструкцию, возводимую под всей площадью строения. По своей геометрической форме их можно поделить на:

        В этой статье будет рассмотрен простой монолитный плитный фундамент.

        О достоинствах, недостатках и критериях выбора плитного фундамента.

        Наверное ни один вид фундамента не окружён таким количеством мифов, как плитный. Разберём основные из них:

       1) Практически абсолютная универсальность? В интернете часто можно прочитать, что строить фундаментную плиту можно практически где угодно, хоть на болоте. И ничего с ней не произойдёт, будет она себе спокойно зимой подниматься, летом опускаться, в общем плавать. Нормальный такой «бетонный кораблик» с многотонной надстройкой в виде дома.

        Всё-таки справедливее будет утверждение, что единственный фундамент, на котором можно более или менее надёжно вести строительство на заболоченных, сильнопучинистых, просадочных грунтах — это свайный, когда длины свай хватает, чтобы закрепиться в нижележащих несущих слоях грунта.

       Морозное пучение, так же как и просадки при оттаивании или связанные с увлажнением грунта (например, при подъёме грунтовых вод) никогда не будут происходить под всей плитой одинаково. Всегда одна сторона смещается больше другой. Простой пример — весеннее оттаивание грунта, которое на южной стороне дома происходит гораздо интенсивнее и быстрее, чем на северной. Понятно, что плита при этом будет испытывать колоссальные нагрузки, которые, ещё не факт что она выдержит, а дом хоть и не значительно, но может накрениться. Не очень страшно, если он деревянный. А если из блоков или кирпича, что тогда, трещины на стенах?

       Да действительно, плитные фундаменты позволяют строить дома на более сложных грунтах, включая среднепучинистые, с меньшей несущей способностью, чем например ленточные (обычно допускают до 1,5 кг/см² в сухом состоянии), но и переоценивать их возможности не стоит.

        Кстати отсюда вытекает и второй миф, являющийся отчасти противоположностью первого:

       2) Плитный фундамент не для большого дома? Распространено и такое утверждение, что на монолитной плите можно возводить только лёгкие, не особо долговечные (до 40-50 лет) дома. Это не совсем верно, ведь если условия выбраны подходящие и фундамент спроектирован и, что не менее важно, построен правильно, то выдержать он может, даже к примеру, московский ЦУМ, построенный именно на плите.

       3) Высокая стоимость? Очень распространено мнение, что плитный фундамент является самым дорогостоящим из всех других видов оснований, и что его цена составляет чуть ли не 50% от всех затрат на строительство. Может быть. Если только Вы собираетесь строить на нём деревянную избушку.

        Самое интересное, что адекватного сравнительного анализа никто не приводит, и никто не учитывает, то что при дальнейшем возведении дома, например, полы (имеются в виду черновые) делать уже не надо. О сравнении стоимости различных видов фундаментов, мы обязательно поговорим в отдельной статье.

       4) Сложность работ? Часто звучат утверждения, что для сооружения плитного фундамента нужны очень квалифицированные работники. Хотя если немного задуматься, становится очевидным, что просто кто-то усердно «набивает себе цену». При незнании технологии, ошибок можно наворотить и в любом другом фундаменте.

        Так в чём же сложность именно плитного? Выравнивание площадки? Наверное ни чуть не сложнее, чем выравнивание, например, основания заглубленного ленточного фундамента, если не наоборот. Гидроизоляция и утепление? Всё-таки наверное проще делать эти операции на ровной горизонтальной поверхности, чем на вертикальной. Вязка арматурного каркаса? Опять же сравните, что проще, вязать арматуру разложенную на ровной площадке или залезая руками в опалубку ленточного фундамента. Заливка бетона? Ну здесь скорее всё зависит не от типа фундамента, а от особенностей каждого конкретного участка, от возможности подъезда миксера к площадке и от наличия или отсутствия бетоноподающей машины.

        Возведение фундаментной плиты — это физически не простая, скорее немного нудная (из-за большой площади), но уж ни как не требующая высококвалифицированных строителей процедура. И справиться с ней вполне по силам нескольким обычным «рукастым» мужикам. А правильное следование технологии должно быть всегда, хоть при плитном, хоть при столбчатом, хоть при любом другом фундаменте.

    Расчёт фундаментной плиты.

        Как и любой другой вид нулевого цикла, плитный требует проведения расчёта, заключающегося, прежде всего, в определении толщины фундаментной плиты. Выбор этого главного параметра наобум или как у соседа, может привести к тому, что для своего дома Вы сделаете либо слишком слабое основание, рискующее в первую же зиму треснуть, либо слишком массивное, совершенно напрасно опустошающее Ваш кошелёк.

        Конечно, расчёт приведённый ниже не претендует на роль настоящего инженерного расчёта, проводимого проектными организациями, но для самостоятельного домостроя, о котором мы говорим на страницах этого сайта, его будет вполне достаточно.

        I) Изучаем грунты на участке застройки. Более подробно об этом говорилось здесь…

       При дальнейшем расчёте нужно будет выбрать такую толщину фундаментной плиты и соответствующую ей массу, которая обеспечит оптимальное удельное давление на наш тип грунта. Если нагрузка будет превышена, строение может начать «утопать», а если нагрузка будет слишком мала, то небольшое морозное пучение грунта может накренить плиту со всеми вытекающими отсюда последствиями.

       Значения оптимальных удельных давлений от плитных фундаментов для типов грунтов, на которых их обычно строят приведены в таблице 1. ниже:

       Примечание: В таблице красным цветом выделены грунты, для которых при выборе типа фундамента желательно провести профессиональный сравнительный технико-экономический расчёт. Оптимальные удельные давления для них самые высокие и как мы увидим ниже, фундаментную плиту нужно будет делать более толстую и массивную.

       Если на участке будет установлена высокая вероятность чрезмерного увлажнения твёрдых глин, постройка может начать «тонуть» из-за резкого падения несущей способности грунта. Тогда возможно придётся отказаться от монолитной плиты в пользу свайного фундамента.

        А в случает с супесями, сравнительный расчёт может показать, что дешевле сделать ленточный фундамент.

       II) Основываясь на проекте, определяем общий вес будущего дома. Приблизительная удельная масса отдельных конструктивных элементов приведена в таблице 2 ниже:

        Примечание: снеговая нагрузка для всех регионов при угле наклона скатов крыши больше 60º принимается равной нулю.

       III) Исходя из проекта дома рассчитывает площадь фундаментной плиты. Определенный выше вес дома делим на эту площадь и получаем удельную нагрузку на несущий грунт без учёта массы фундамента. Сравниваем эту цифру с оптимальным удельным давлением из таблицы 1 и считаем, сколько до него не хватает (разницу). Умножаем эту разницу на площадь плиты и получаем требуемую массу фундамента.

       IV) Полученную массу фундаментной плиты делим на плотность железобетона 2500 кг/м³, получая тем самым требуемый оптимальный объём фундаментной плиты. Делим этот объём на площадь плиты и определяем её толщину.

       V) Округляем толщину до ближайшего меньшего и ближайшего большего значений, кратных 5 см. В результате мы можем выбрать любое из них. По округлённым значениям снова пересчитываем массу фундамента и сложив её с массой дома, определяем расчётное удельное давление на грунт. Сравниваем его с оптимальным, разница не должна превышать ±25%.

       Примечание: Если расчёт показывает, что фундаментная плита должна быть толщиной более 35 см, тогда желательно провести сравнительный анализ, т.к. скорее всего ленточный или столбчатый фундамент окажутся более целесообразным и дешёвым вариантом. Либо нужно делать усиленную плиту с рёбрами жёсткости, а здесь без настоящих инженерных расчётов не обойтись.

       Если же плита получается менее 15 см, то дом для данных условий слишком тяжёлый. Самостоятельное строительство без геолого-геодезических изысканий и профессиональных расчётов в этом случае лучше не начинать.

       VI) Удельная нагрузка от общей массы всей постройки действует и на сам бетон фундамента в его самом нижнем сечении (третий закон Ньютона — действие равно противодействию). Исходя из неё определяем допустимую для заливки марку бетона при условии сохранения его прочности на сжатие. Чаще всего выбирают между марками М200, М250 или М300.

       Данный расчёт не является чем-то  очень сложным. Знания математики средней школы для него более чем достаточно, но для большей наглядности рассмотрим один пример.

    Пример упрощенного расчёта толщины фундаментной плиты.

       Определим оптимальную толщину плитного фундамента для 2-х этажного дома размером 6×9 метров из газосиликатных блоков марки D-600 с одной несущей перегородкой. Толщина всех несущих стен 30 см, высота дома 5,5 метра, высота фронтона 1 метр. Межэтажное перекрытие — монолитное железобетонное; чердачное перекрытие — по деревянным балкам. Кровля — металлочерепица.

       I) Допустим мы определили, что несущий грунт на площадке — пластичная глина. По таблице 1 принимаем для него оптимальное удельное давление  равное 0,25 кг/см².

       II) Считаем общий вес дома:

      1.  Суммарная площадь всех стен включая наружные, несущие перегородки и фронтоны за вычетом площади оконных и дверных проёмов равна примерно 182 м², а их масса 182×180=32760 кг.

      2. Площадь монолитного перекрытия между 1-м и 2-м этажом за вычетом лестничного проёма около 50 м². Масса его вместе с эксплуатационной нагрузкой 50×(500+210)=35500 кг.

      3. Площадь чердачного перекрытия 54 м², а масса вместе с эксплуатационной нагрузкой 54×(150+105)=13770 кг.

      4. Эксплуатационная нагрузка на первом этаже (перекрытия здесь нет, его роль играет сама фундаментная плита, но эксплуатационная нагрузка есть) равна примерно 54×210=11340 кг. Здесь, конечно правильнее взять площадь по внутренним размерам комнат 1-го этажа, но мы просто немного упростили.

      5. Площадь скатов крыши в нашем примере составляет 71 м². Масса её вместе со снеговой нагрузкой для средней полосы России составит 71×(30+100)=9230 кг.

      6. Общий вес дома, полученный суммированием, равен 102600 кг.

        Примечание! Теперь рассчитать вес дома более точно можно с помощью нашего онлайн-калькулятора, расположенного здесь…

       III) Исходя из проекта площадь фундаментной плиты равна 54 м².

       Делим вес дома на неё и получаем: 102600/54=1900 кг/м² или 0,19 кг/см².

       До оптимального удельного давления для суглинка нам не хватает: 0,25-0,19=0,06 кг/см².

       Умножаем эту цифру на площадь плиты (площадь переводим в см²):   0,06×54×10000=32400 кг.  Именно такой должна быть оптимальная масса фундамента для наших условий.

       IV) Делим полученную массу на плотность железобетона:   32400/2500=12,96 м³.  Это требуемый объём плиты.

       Соответственно оптимальную её толщину мы получим разделив объём на её площадь, т.е.  12,96/54=0,24 м или 24 см.

       V) Итак, мы можем рассмотреть для нашей плиты 2 варианта: либо она будет толщиной 20 см, либо 25 см.

       При толщине плиты в 20 см её масса составит 0,2×54×2500=27000 кг.

       Вместе с весом дома она будет оказывать удельное давление на грунт равное:   (27000+102600)/(54×10000)=0,24 кг/см²

       Отклонение от оптимального удельного давления составит (0,25-0,24)×100/0,25=4%   , что вполне допустимо.

       Очевидно, что просчитав таким же образом плиту в 25 см, отклонение так же будет допустимым. Но нам всё же более интересен вариант с плитой в 20 см, т.к. он позволяет сэкономить значительные средства. Осталось проверить, выдержит ли плита по прочности бетона на сжатие.

       VI) Сначала нужно определить общую площадь всех несущих стен (перегородок) в плане. То есть мы считаем суммарную длину всех стен и умножаем её на толщину стен. В нашем примере получится (9+9+5,4+5,4+5,4)×0,3=10,26 м².

        Отсюда, дом массой 102600 кг (считали в пункте II) с фундаментом в 27000 кг будет оказывать удельное давление на бетон фундаментной плиты равное: (102600+27000)/10,26=12600 кг/м² или всего лишь 1,26 кг/см². По большому счёту такое давление абсолютно не страшно любой марке бетона, но всё таки ниже чем М200 для фундамента не используют. На ней и остановимся (её предел прочности 196 кгс/м²).

       Таким образом, с расчётом мы более или менее определились, так что теперь о самой технологии.

    Этапы возведения простого монолитного плитного фундамента.

       1) В-первую очередь, если из-за рельефа участка на пятно застройки могут пробиться ручейки с дождевой водой, копаются небольшие траншеи для их отвода. Далее производится разметка будущего фундамента.

       2) По разметке копается котлован. Дно его должно располагаться строго в горизонтальной плоскости, что контролируется при помощи оптического или лазерного нивелира, либо гидравлического уровня. Глубина котлована определяется в зависимости от нескольких факторов:

        В обычных условиях готовая фундаментная плита немного выступает над поверхностью грунта, буквально на высоту будущей отмостки (около 15 см).  Но иногда плита поднимается более высоко, либо из-за низкого рельефа участка, когда планируется дальнейшая обсыпка дома, либо из-за очень близкого к поверхности уровня грунтовых вод. Если же намечается строительство дома с цокольным этажом, глубина котлована определяется нужной глубиной подвала.

       Весь органический слой грунта под будущим фундаментом должен быть удалён. При необходимости вместо него досыпается песчано-щебёночная смесь. Гумус (чернозём) имеет свойство со временем значительно уменьшаться в объёме из-за процессов перегнивания в нём. Таким образом глубина котлована также зависит от толщины плодородного слоя грунта.

       3) Дно котлована застилается слоем геотекстиля и засыпается подушка из крупного песка либо из песчано-щебёночной смеси (количество щебня до 1/3 от всего объёма).

       Геотекстиль предотвращает заиливание. Толщина подушки должна быть не менее 25-30 см. Это надо также учитывать при определении глубины рытья котлована. Засыпка производится послойно по 10-15 см с обязательным смачиванием и уплотнением вибрационной плитой. Без средств механизации здесь не обойтись, т.к. качество уплотнения подушки очень сильно влияет на долговечность плитного фундамента. Сейчас, к счастью, даже для тех, кто строит дом своими силами, это не проблема, виброплиту не сложно найти и взять в аренду на нужный срок.

       4) Делается бетонная подготовка — заливают и разглаживают примерно 7-10-ти сантиметровый слой тощего подвижного бетона (марки М100, М150).

       5) После застывания бетонной подготовки делается гидроизоляция фундаментной плиты. Для этого используются либо обмазочные, либо рулонные материалы. Часто их комбинируют. Например, очень надёжным является такой вариант — сначала на подбетонку наносят битумный праймер, а затем клеят 2 слоя рулонной гидроизоляции (один вдоль, другой поперёк).

       Полосы рулонной гидроизоляции делаются с выпуском, чтобы потом их можно было загнуть и наклеить на боковую поверхность фундаментной плиты.

       6) Монтируется опалубка. Высота её в данной технологии не очень большая, поэтому особых трудностей здесь не возникает. Используются либо обрезные доски, либо листы фанеры. Особое внимание нужно обратить на выравнивание верха всей опалубки в одной горизонтальной плоскости.

        7) Раскладывается утеплитель — экструдированный пенополистирол толщиной 5-10 см. Можно проклеить стыки между листами обычным скотчем, чтобы через них при заливке бетона не протекало цементное молочко.

       8) На всей площади фундамента вяжется арматурный каркас (диаметр арматуры 12-16 мм), представляющий собой две горизонтальные сетки с ячейками размером от 20×20 до 30×30 см. Первая сетка приподнята над утеплителем на 5 см, а вторая вяжется на те же 5 см ниже верхнего края опалубки. По краям фундамента арматура не должна доходить до опалубки также примерно на 5 см.

       Выполнение качественного армирования — залог долговечности будущего фундамента, поэтому лучше не применять здесь для фиксации сеток на определённой высоте какие-то случайно попавшиеся под руку подставки, половинки кирпича и т.п. Для этого в продаже имеются специальные фиксоторы-подставки. Особенно разнообразен их выбор для нижней сетки. Подставки для верхней сетки, также можно приобрести готовые (фиксаторы-лягушки),  либо нагнуть самостоятельно из той же арматуры.

       9) Производится заливка бетона, причём обязательно готового заводского с миксера. Любое послойное затвердевание бетона, которое обязательно будет происходить при попытке залить плиту в ручную обычной строительной бетономешалкой, здесь не допустимо.

      Самый оптимальный и более лёгкий вариант — это заливка с помощью бетоноподающей машины. Недостаток только в более высоких затратах на аренду техники. Как происходит процесс заливки можно не описывать, видео в интернете более чем достаточно.

       Используйте при работе глубинный вибратор для бетона. После заливки и схватывания плиты (когда уже можно будет пройти), особенно в жаркую сухую погоду, её нужно покрыть влажной ветошью и полиэтиленовой плёнкой. При высыхании ветоши под плёнкой будет пропадать конденсат. За этим нужно следить и при необходимости снова смачивать для предотвращения образования трещин на бетоне. Длится набор прочности в зависимости от погоды примерно от 25 до 40 дней. Только после этого можно приступать к дальнейшему строительству.

       На грунтах, подверженных сильному морозному пучению, рекомендуется делать утеплённую отмостку, чтобы предотвратить промерзание и подъём грунта по краям плиты и появление значительных изгибающих нагрузок.

        Пока по этой теме всё, будем рады видеть Ваши комментарии.

     

    Расчет материалов для плитного фундамента

    Если на вашем земельном участке неравномерная почва, например, имеются песчаные подушки, торфяники и другие неравномерности, то советуем возводить дом на монолитном фундаменте. Монолитный фундамент имеет очень высокую устойчивость к любым видам нагрузок, и этот показатель позволяет при строительстве домов не опасаться просадки почвы.

    Технология строительства монолитной плиты состоит из следующих основных этапов.

    В первую очередь поручите специалистам провести геодезические изыскания на строительном участке. И только с учетом исследований грунта и конструкции здания можно будет определить вид монолитной плиты и рассчитать ее параметры. Затем следует подготовить котлован. Для этого вида работ вам потребуется специальная техника.

    На следующем этапе на дне котлована создается песчаная подушка. С этой целью основание котлована тщательно утрамбовывается и прокладывается геотекстильной тканью. По геоткани рассыпается песок, толщиной не менее 0,2 м, поливается водой и утрамбовывается.

    После высыхания песок засыпается слоем щебня 0,2-0,4 м, затем также трамбуется. И еще один слой песка, сверху по щебню, толщиной не менее 0,2 м, все слои поливаются водой и плотно утрамбовываются.

    На полученный слой щебня с песком заливается тонкий слой бетона, армированного сеткой (подбетонка).

    Бетон нужно выдержать до полного схватывания, после чего на образовавшуюся подушку укладывается слой гидроизоляционного материала.

    По периметру подбетонки устанавливается опалубка из досок. Для избежания деформации стен она должна быть тщательно очищена и смочена водой. После установки опалубку стягивают болтами или выравнивающими балками. Необходимо всю опалубочную коробку присыпать щебнем или грунтом, укрепить подпорками из досок или арматуры.

    После этого можно начинать армирование, для этого понадобится арматура. Советуем использовать витую арматуру, и не применять сварку. Стянутые проволокой пруты будут подвижнее и спасут плиту в случае неравномерной нагрузки. Тогда как сваренные пруты увеличат нагрузку, и плита может дать трещины.

    Предпоследний этап состоит из бетонирования монолитного фундамента. Перед бетонной заливкой плиты фундамента необходимо предусмотреть подготовку вводов в помещение под канализацию, водоснабжение, дренаж. Бетон заливают слоями, примерно, по 15 см каждый, после чего все тщательно ровняется лопатой. Трамбовать бетон необходимо до тех пор, пока на нем не появится вода. Затем специальными приспособлениями делаем поверхность полностью гладкой.

    Когда весь процесс бетонирования завершен, и бетон затвердел, начинается разборка опалубки. После этого возведение фундамента из монолитной плиты считается завершенным.

    Советуем при строительстве по периметру будущего дома обязательно устанавливать дренажную систему, которая будет защищать подвал от проникновения грунтовых вод.

    Калькулятор расчета оптимальной толщины монолитной фундаментной плиты

    При ведении строительства на загородном участке иногда обстоятельства складываются таким образом, что оптимальным решением становится возведение фундамента в виде монолитной плиты. Это позволяет равномерно распределить нагрузку по большой площади, что особо важно на слабых, неустойчивых грунтах, где ленточная схема фундамента себя не оправдывает.

    Калькулятор расчета оптимальной толщины монолитной фундаментной плитыКалькулятор расчета оптимальной толщины монолитной фундаментной плиты

    Даже при невысокой несущей способности грунта нет необходимости углубляться ниже уровня промерзания почвы – при правильном расчете и строительстве основание получается «плавающим», не боящимся сил морозного пучения. Но для этого размеры плиты должны соответствовать реальным условиям строительства – типу преобладающих грунтов на участке застройки и нагрузкам, которые будут выпадать на фундамент. Калькулятор расчета оптимальной толщины монолитной фундаментной плиты поможет определиться с одним их ключевых параметров, а иногда – даже оценить целесообразность применения подобного типа основания.

    Работа с калькулятором требует определенных пояснений. Они будут приведены ниже, в соответствующем разделе.

    Калькулятор расчета оптимальной толщины монолитной фундаментной плиты

    Перейти к расчётам

     

    Укажите запрашиваемые значения и нажмите «Рассчитать рекомендуемую толщину монолитной плиты»

    Тип грунта на участке затройки прооо

    Плотные пески мелкой или пылеватой фракцииПески мелкой или пылеватой фракции, средней плотностиСупеси, твердые и пластичныеСуглинки, твердые и пластичныеГлины твердой структурыГлины пластичные

    Общая площадь рассчитываемой плиты фундамента, м² пример-плитного-фундамента11flat11

    СТЕНЫ ДОМА
    Площадь стен указывается суммарно, за вычетом оконных и дверных проемов.
    (Доступно введение двух вариантов, например, для несущих внешних и внутренних стен. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию - 0)

     

    Стены, тип №1

    Материал стен

    - кирпичная кладка в полкирпича (120 мм)- кирпичная кладка в 1 кирпич (250 мм)- кирпичная кладка в 1.5 кирпича (380 мм)- кирпичная кладка в 2 кирпича (500 мм)- стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм- бревенчатый сруб, диаметр 240 мм- стены из бруса, толщина 150 мм- каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм

    Площадь стен, м²

     

    Стены, тип №2

    Материал стен

    - кирпичная кладка в полкирпича (120 мм)- кирпичная кладка в 1 кирпич (250 мм)- кирпичная кладка в 1.5 кирпича (380 мм)- кирпичная кладка в 2 кирпича (500 мм)- стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм- бревенчатый сруб, диаметр 240 мм- стены из бруса, толщина 150 мм- каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм

    Площадь стен, м²

    перееее

    ПЕРЕКРЫТИЯ
    Если в перекрытии есть проем, например, для межэтажной лестницы, то его следует исключить из общей площади
    (Доступно введение двух вариантов, например, для межэтажного и чердачного перекрытия. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию - 0)

     

    Перекрытие, тип №1 (межэтажное)

    Тип перекрытия

    - перекрытие межэтажное или цокольное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³- плита перекрытия пустотная- плита перекрытия монолитная

    Площадь перекрытия, м²

     

    Перекрытие, тип №2 (чердачное)

    Тип перекрытия

    - перекрытие чердачное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³- плита перекрытия пустотная- плита перекрытия монолитная

    Площадь перекрытия, м²

    slide3иир

    СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА И КРОВЛЯ
    При выборе типа кровли автоматически будет учитываться и средний вес стропильной системы с обрешеткой.
    Одновременно к весу крыши будет добавлено ориентировочное значение снеговой нагрузки, в зависимости от региона строительства и крутизны скатов

    Общая площадь кровли, м²

    Тип кровли

    - листовая сталь, профнастил, металлочерепица- мягкая полимер-битумная кровля в два слоя- абесто-цементный шифер- керамическая черепица

    Зона по уровню снеговой нагрузки (по карте-схеме) рас11ччч

    IIIIIIIVVVIVII

    На чем строится и как проводится расчет

    Перед началом строительства обязательно проводится анализ грунтов, на которые будет опираться плита, чтобы оценить их несущую способность. Этот параметр выражается в килограммах на квадратный сантиметр, и значения несложно найти в таблицах СНиП.

    Казалось бы, можно рассчитать общую нагрузку и убедиться, что она не превышает указанных значений. Однако, такой расчёт не будет достаточно объективным. В данном случае правильнее будет исходить из оптимальной распределенной нагрузки на тот или иной грунт, просчитанной именно для плитных оснований. Теорией и практикой применения плитных фундаментов доказано, что если реальная нагрузка не будет отличаться от оптимальных значений более, чем на 20÷25 процентов, стабильность здания, возведенного на таком основании будет гарантирована. То есть, будут исключены две крайности:

    — При слишком тяжёлой системе «плита + дом» (с учетом внешних и эксплуатационных нагрузок) сохраняется вероятность постепенного проседания здания в грунт.

    — Слишком маленькая суммарная нагрузка – также недопустима, так как даже незначительные колебания грунта будут отражаться на стабильности постройки.

    Расчет, заложенный в калькулятор, строится на том, что для начала определяется нагрузка, создаваемая зданием, без учета фундаментной плиты. Затем это значение сравнивается с оптимальным, и получившаяся разница будет перекрываться за счет массы монолитного основания. Зная плотность железобетона, несложно перевести массу в объем, а затем, с учётом площади плиты – прийти к ее оптимальной толщине.

    Цены на цемент

    цемент

    Карта-схема распределения территории РФ на зоны по степени снеговой нагрузкиКарта-схема распределения территории РФ на зоны по степени снеговой нагрузки

    Предполагается, что у пользователя уже имеются планы или хотя бы начальные разработки по размерам и материалам будущей постройки. Необходимо будет рассчитать площади – это несложно, особенно если воспользоваться некоторыми советами.

    кф2Как быстро и точно рассчитать площадь?

    С прямоугольником ни у кого проблем не возникает, но нередко более сложные конфигурации стен, пола или кровли ставят в тупик. Обратитесь к публикации нашего портала, посвященной именно расчётам площадей – там описана методика и приведены удобные калькуляторы.

    Результат оптимальной толщины плиты будет выдан в метрах. И вот здесь необходимо сразу оценить его со следующих позиций.

    кф3Плитный фундамент – все «за» и «против»

    Более подробно с вопросами, касающимися рекомендуемых случаев применения такого основания, проведения необходимых расчетов и практического строительства монолитного плитного фундамента читатель может познакомиться в специальной публикации нашего портала.

    расчет арматуры, бетона, опалубки, стоимости, подушки

    Содержание статьи

    Как работать с калькулятором

    Калькулятор позволяет приблизительно рассчитать количество строительных материалов для плитного фундамента — арматуры, бетона, досок для опалубки, гидроизоляции, песка и щебня для подушки, чтобы сверится со строительной сметой или быстро подсчитать сколько заказывать материалов, если строите без проекта. Не питайте иллюзий, что с помощью онлайн калькулятора можно рассчитать фундамент по нагрузкам, для этого как минимум надо сделать геологические изыскания и иметь проект дома на руках. Для подобных расчетов обращайтесь к проектировщикам.

    Армирование

    В параметрах:

    Материал дома — выбор материала не влияет на расчет, а лишь выводит в расчетной таблице рекомендуемый шаг ячейки армирования плиты. В любом случае шаг ячейки должен вычислять проектировщик дома, данное значение приведено для справки.

    Диаметр рабочей арматуры — диаметр основной рабочей арматуры (сетки) фундамента из вашего проекта.

    Шаг ячейки рабочей арматуры — расстояние между рядами рабочей арматуры.

    Шаг сетки

    Диаметр поперечной арматуры — диаметр арматуры которая служит для разделения нижнего и верхнего слоев арматуры (паук).

    Паук из арматуры

    В расчете:

    Рекомендуемый диаметр рабочей арматуры — зависит от большего значения длины и ширины плиты. От 0 до 3 метров, рекомендуемый диаметр = 10 мм, от 3 до 10 метров диаметр = 12 мм, от 10 до 20 метров диаметр = 14 мм. Данное значение приведено исключительно для справки.

    Рекомендуемый диаметр поперечной арматуры — если высота плиты меньше 30 см, то диаметр = 8 мм, если высота плиты больше 30 см, то диаметр = 10 мм. Значение приведено исключительно для справки.

    Рекомендуемый размер ячейки рабочей арматуры — зависит от выбранного материала дома. Значение приведено исключительно для справки.

    Количество слоев рабочей арматуры — если высота плиты меньше или равна 15 см, то количество слоев (сеток) =1, если высота плиты больше 15 см, количество слоев рабочей арматуры = 2.

    Минимальный нахлест рабочей арматуры при соединении в одном ряду = 40 умножить на диаметр рабочей арматуры.

    Длина рабочей арматуры рассчитывается с учетом усиления под стенами — добавляется по одному ряду арматуры по краям фундамента (шаг ячейки в два раза меньше заданного), усиление под внутренние стены нужно учитывать самостоятельно.

    Количество подставок — рассчитывается с плотностью 2 штука на м².
    Под арматурой для усиления торцов понимаются П-образные хомуты для для усиления торцов (см. рисунок ниже):

    Опалубка

    Тут задается только высота (ширина) досок для самой опалубки и для вертикальных подпорок с шагом в 0,5 метра. Длина всех досок принимается равной 6 м. Толщина досок опалубки  принимается равной 40 мм, толщина досок для подпорок принимается 50 мм. Длина распорок не рассчитывается, т.к. не все их используют.

    Подушка

    Выпуск подушки за фундамент — подушка всегда делается чуть шире самой плиты, обычно на 20-30 см, иногда подушка делается сразу под отмостку — примерно на 1 метр шире плиты.

    Стоимость материалов

    В стоимости не рассчитывается бетон для подбетонки, геотекстиль и гидроизоляция, так как эти элементы не являются строго обязательными в конструкции плитного фундамента, и не все их делают.

    Если вы заметите ошибку в работе калькулятора, пишите об этом в комментариях, постараемся исправить в кратчайшие сроки. Если что-то не понятно как считается также обращайтесь.

    Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Хорошая реклама

    Читайте также

    Что такое фундамент из плит?

    Без сомнения, плиты фундаменты имеют свои преимущества и недостатки. Несмотря на то, что они могут быть повреждены, они очень популярны, особенно в теплом климате. Владельцы недвижимости в тех частях округа, где она замерзает месяцами подряд, обычно выбирают другой вид фонда. Это связано с тем, что бетонные плиты могут треснуть при постоянном воздействии температур ниже 0 (и, конечно, до -15 или -30 градусов).

    География и погодные условия диктуют тип фундамента, который лучше всего подходит для вас.Из-за погодных условий у них часто возникают проблемы, требующие решения. Важно знать, почему услуга фундаментной плиты необходима часто. Иногда это связано с перемещением почвы. Движение фундамента может привести к растрескиванию плит и повреждению фундамента. К счастью, многие проблемы легко решаются.

    Плиточный фундамент обычно называют фундаментом «плита на уровне земли». Построенные из бетона, они стали популярными в 1950-х годах. В 21 веке они по-прежнему широко строятся.

    Что такое плитный фундамент?

    Плиточный фундамент представляет собой большую толстую бетонную плиту, обычно толщиной 4-6 дюймов в центре и залитую прямо на землю за один раз.Края плиты стали толще (до 24 дюймов), чтобы обеспечить дополнительную прочность по периметру. Во многих фундаментах используются тросы постнатяжения, а в других используются стальные стержни (арматура). Эти материалы используются для того, чтобы сделать плиту чрезвычайно прочной и способной выдерживать нагрузку, несущую вес дома или другой конструкции. Бетонную плиту обычно кладут на слой песка для улучшения дренажных условий и в качестве подушки.

    Бетонная плита не имеет пространства для лазания под ней.Этот тип фундамента отличается от фундамента домов с цокольными этажами тем, что здесь нет места под полом. Подвалы обычно находятся на севере, даже если становится очень холодно.

    Фундамент из бетонных плит чаще всего строится на участке, который был классифицирован, как и должно быть. Очень важно градуировать почву, потому что в противном случае фундамент может просесть или осесть из-за плохого уплотнения почвы.

    Преимущества плитных фундаментов:

    1. Одно из многих их преимуществ состоит в том, что эти фундаменты, как правило, дешевле для строительства пирса и фундаментов.Поскольку деревянные элементы, такие как балки перекрытия, не требуются, как в случае с опорными и балочными конструкциями, эта цена исключается. Кроме того, поскольку под ними нет места для обхода, снижаются счета за коммунальные услуги, связанные с кондиционированием и отоплением.
    2. Еще одним преимуществом фундамента из бетонных плит является то, что их создание не занимает много времени. Сама плита заливается за один день. Конечно, впереди есть подготовительные работы. Весь процесс часто можно выполнить за четыре дня от начала до конца, если погода не является проблемой.
    3. Поскольку под ними нет пространства для обхода (или воздушного пространства), счета за коммунальные услуги, связанные с кондиционированием воздуха и отоплением, снижаются.
    4. Плесень и грибок не являются проблемой, ни грызуны, ни насекомые. Это потому, что под плитой нет места для плесени или гнездовий грызунов.
    5. Они позволяют использовать более широкий выбор напольных покрытий, включая окрашенный или рифленый бетон.

    Недостатки плитных фундаментов:

    1. Отсутствие пространства под ними означает, что под бетонной плитой нет места, которое можно было бы использовать для хранения или для размещения и скрытия инженерного оборудования.В результате вся вентиляция, а также все воздуховоды должны быть установлены внутри стен или на чердаке.
    2. Поскольку водопровод для дома расположен ниже фундамента из бетонной плиты, протечки в водопроводе требуют, чтобы любой ремонт производился путем ударов по плите домкратом, чтобы устранить утечку. Это может создать большой беспорядок, а также стоит дорого. Поскольку протечки водопровода находятся под плитой, вы не сможете обнаружить их, пока не заметите, что у вас особенно высокий счет за воду.
    3. Трещины могут быть проблемой, потому что плита сделана из бетона. Важно знать, почему трескается фундамент из бетонных плит. Несмотря на то, что бетон чрезвычайно прочен, он склонен к растрескиванию из-за погодных условий и влажности. Важно поливать эти основания водой и поддерживать постоянный уровень влажности.

    Когда нужно обслуживать плиты:

    Если в вашем доме есть оседание фундамента или трещины в плите, вам может потребоваться ремонт фундамента. Запланируйте бесплатную оценку.

    .

    Детали и изоляция фундамента на основе плиты, Руководство по строительству

    Плита на ровном фундаменте, рабочий проект; основы

    Существует множество различных почвенных условий и соответствующих конструкций плит. На этой странице рассказывается о том, как построить бетонную плиту с утолщенными краями на основе FPSF на почве с высоким уровнем грунтовых вод, чтобы предотвратить морозное пучение, предварительно установив дренаж под плитой.

    Связанная плита на фундаментном фундаменте Страницы:

    Ниже приводится техническое руководство по строительству монолитного дома.Конструкция и размеры любой фундаментной плиты будут определяться размером и конструкцией здания, которое будет стоять на ней, а также условиями почвы, на которую будет залита плита. Всегда консультируйтесь с инженером перед началом строительства, так как он почти наверняка понадобится вам для штамповки ваших чертежей, чтобы ваш фундамент прошел через Код.

    Детали конструкции неглубокого фундамента с защитой от замерзания или изоляции FPSF для плиты на уровне

    Плита на грунте, шаг за шагом Инструкции для проблемных обширных грунтов и высоких уровней грунтовых вод

    РАССТОЯНИЕ для плиты на фундаментном уровне:

    Примечания по выкопке плиты на фундаментном уровне:

    1) Начиная с траншеи для щебня для несущей части фундамента (согласно инструкциям инженера), гравийный грунт может быть более доступным вариантом, чем щебень.

    2) Попросите вашего подрядчика защитить верхний слой почвы для будущего использования. Вынутый верхний слой почвы следует разместить в специально отведенном месте и защитить от смывания водонепроницаемым покрытием, например, брезентом.

    ДРЕНАЖ под плитой на фундаментном фундаменте:

    Примечания для водостоков под FPSF или плитами на уровне:

    1) Некоторые опытные строители предпочитают жесткие пластиковые желоба французского типа гибким желобам для увеличения прочности.

    2) Наличие доступного Т-образного соединения для очистки является хорошей дополнительной функцией, поскольку они позволяют легко обслуживать в случае накопления отложений.

    3) При решении проблемы бактерий, содержащих железо, основание траншеи из щебня потенциально может быть более надежным решением, чем обычные французские водостоки. Это включает в себя включение уплотненного слоя камня под опорами.

    ЗАПОЛНЕНИЕ ПЛИТЫ

    СТРОИТЕЛЬНАЯ ОПАЛУБКА для плиты по сорт:

    ОТВОД РАДОНОВЫХ ГАЗОВ с плитой на фундаментном фундаменте:

    Радон - это радиоактивный газ природного происхождения, который образуется, когда уран, присутствующий в земной коре, начинает распадаться. Газ проникает в дома через трещины в плите. Облучение радоном является причиной примерно 16% смертей от рака легких в Канаде и является второй по значимости причиной рака легких после курения.

    Министерство здравоохранения Канады рекомендует принимать меры по снижению уровней радона, когда концентрация радона превышает 200 Бк / м3.Воздействие радона в высоких концентрациях в течение длительного времени может подвергнуть вас риску рака легких. Чтобы узнать все о борьбе с радоном в домах, см. Здесь.

    УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ УМЕНЬШЕНИЯ РАДОНА:

    Детальный проект Примечания:

    Если вы планируете в конечном итоге построить вторую ванную комнату, попросите вашего подрядчика выполнить черновую подготовку перед заливкой плиты на грунт или неглубокий фундамент с защитой от замерзания (FPSF), поскольку очень сложно изменить водопровод после заливки.

    ИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗДУХ / ПАРОБАРЬЕРЫ ДЛЯ ПЛИТЫ МАРКИ:

    1) Мы используем термин «воздух / пароизоляция», чтобы не путать их индивидуальные роли. Полиэтилен должен быть неповрежденным, без отверстий просто для удержания и удаления скоплений радонового газа под плитой. Если вы живете в районе с неизвестным загрязнением радоном или не собираетесь устанавливать систему отвода радона, дыры в полиуретане не являются проблемой, поскольку «пароизоляция» не должна быть герметичной или герметичной.Смотрите наши страницы пароизоляции для получения дополнительной информации.

    2) Уровни изоляции в строительных нормах США и Канады различаются в зависимости от региона, но неизменно то, что они недостаточны для предотвращения потерь тепла через подвальные этажи и стоят домовладельцам больших денег. Региональные строительные нормы и правила будут требовать от 5 до 7,5 рандов, но удвоение этого показателя окупится всего за 2 года. Мы рекомендуем как минимум R15 в большинстве холодных климатов, и больше, если вы включаете лучистое тепло внутри плиты на фундаменте.

    БЕТОННАЯ АРМАТИВНАЯ СЕТКА:

    УСТАНОВКА ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБКИ В ПЛИТУ МАРКИ:

    Именно в этот момент следует установить трубы для водяных (водяных) излучающих полов или излучающих полов с воздушным обогревом.Финансовые вложения, вложенные в комфорт теплых полов, можно, вероятно, перенаправить на изоляцию. Лучистое отопление для пола - это комфортное тепло, но с достаточной изоляцией черного пола вы можете уменьшить дискомфорт от холода, связанный с бетонными полами, поддерживая их при комнатной температуре.

    Примечание. Если вы выбрали водяной лучистый пол с подогревом, сантехнический подрядчик установит сеть трубопроводов из сшитого полиэтилена (PEX).Арматурную сетку часто используют как сетку для крепления трубопроводов. Пластиковые стяжки отлично подходят для этой цели, но убедитесь, что концы обрезаны или закреплены, и не выступают над уровнем заливаемого бетона.

    СОВЕТЫ ПО ЗАЛИВКЕ БЕТОНА ПЛИТЫ ПРИ КОНСТРУКЦИИ СОРТА:

    Убедитесь, что подрядчик дождется подходящих погодных условий перед заливкой бетонной плиты FPSF. Согласно CMHC (Canada Mortgage and Housing Corporation), нельзя заливать бетон в замерзшую опалубку.Кроме того, бетон должен выдерживаться при температуре выше 10 ° C в течение трех дней после его укладки, чтобы обеспечить надлежащую прочность и отделку поверхности без повреждений от мороза.

    Когда вы будете готовы начать заливку бетона:

    См. Другие плиты на страницах с информацией о сортах здесь:

    Пошаговая инструкция по созданию плиты перекрытия на грунте, Строительство утолщенного краевого фундамента на уровне грунта, Плотные плиты для плохих почвенных условий или заполнение во избежание выемки грунта и восстановления почвы. Все, что вам нужно знать о строительстве дома с высокими эксплуатационными характеристиками, можно найти в руководстве по экологическому строительству Ecohome, страницы

    .

    .

    Стоимость установки бетонной плиты - Руководство по ценам 2020

    Сколько стоит установка бетонной плиты?

    Бетонные плиты также очень часто используются для внутренних двориков и проездов, поскольку они доказывают прочную наружную поверхность.

    Бетонная плита - это обычное основание, используемое для конструкций или сплошного перекрытия.Когда вы поднимаете старый ковер, а под ним бетон, вы смотрите на бетонную плиту.

    Стандартная серая бетонная плита обычно стоит 700–3 000 долларов, давайте посмотрим, что влияет на стоимость.

    Типы бетонных плит

    Существует три популярных типа бетонных плит: монолитные, предварительно напряженные или инженерные, а также плиты с фундаментными стенами.

    Монолитная бетонная плита имеет опору ниже, чем площадь пола, для повышения ее прочности.Эта основа укрепляется в зависимости от местных норм и конкретных условий почвы.

    Напряженная или спроектированная плита - это просто форма монолитной плиты с дополнительной характеристикой стальных тросов. Кабели проложены линиями, проходящими через плиту. Когда он высыхает, кабели растягиваются и прикрепляются с каждого конца.

    Они добавляют прочности существующей плите из-за напряжения, прилагаемого при прикреплении. В результате получается плита, более прочная и устойчивая к растрескиванию.

    Получите бесплатную оценку проекта

    Найдите квалифицированных специалистов по бетону в вашем районе

    Плиты с фундаментными стенами затем заливаются непосредственно в предварительно построенную стену, а не в опалубку. Из-за этого для обеспечения дополнительной поддержки часто используются дополнительные компоненты, такие как опоры или отверстия для столбов, особенно когда фундаментные стены очень глубокие.

    Стоимость бетонной плиты

    Если вы не знаете размеры площади, которую необходимо заполнить бетонной плитой, получить оценку стоимости может быть сложно.В среднем материалы для плиты стоят от 1,36 доллара до 1,88 долларов за квадратный фут.

    Профессиональные подрядчики по бетону в вашем районе могут измерить и оценить стоимость проекта. Это даст вам начальную цифру для работы.

    Если вам удобно оценивать проект, вы можете получить приблизительную смету, не обращаясь к профессионалу.

    Подумайте о том, для чего будет использоваться бетонная плита, и о погодных условиях в вашем районе. Оба эти фактора определяют необходимую вам прочность бетона.

    Более того, если вы живете в районе, где зимой есть циклы замерзания и оттаивания, вам необходимо заказать специализированный бетон с задержанным в нем воздухом. Стандартное требование в этом случае - 5-процентный захват воздуха.

    Воздух, попавший в бетон, не дает ему расширяться и сжиматься из-за резких колебаний температуры. Тепло и холод задерживаются воздухом, защищая бетон от повреждений.

    Стандартная прочность бетона для любых несущих конструкций составляет 4000 фунтов на квадратный дюйм.Средняя цена на этот вид бетона составляет 113 долларов за куб. [1]

    Сколько нужно бетона

    Но как узнать, сколько кубометров бетона вам нужно? Именно здесь размеры области жизненно важны для выполнения ваших расчетов.

    Бетонная плита перекрытия должна иметь толщину не менее 4 дюймов. [2] Всегда убедитесь, что вы знаете строительные нормы и правила в вашем районе, чтобы вы могли убедиться, что ваш проект полностью соответствует их требованиям.

    Чтобы вычислить кубический ярд бетона, умножьте длину, ширину и глубину бетона, которые вам нужны. Глубина, как уже упоминалось, составляет 4 дюйма, а длина и ширина определяются путем измерения площади, которую необходимо заполнить.

    Убедитесь, что все размеры соответствуют одному размеру (обычно футы). Таким образом, вы умножите толщину на 0,33 фута, поскольку 4 дюйма составляют одну треть фута.

    Умножение размеров дает количество кубических футов.Разделите этот результат на 27, чтобы определить необходимое количество кубических ярдов. Используйте конкретный калькулятор, чтобы упростить этот расчет.

    Но это только говорит нам, сколько стоит материал. Заливка бетона - задача не для новичка, поскольку ошибки могут быть действительно вредными. Сколько стоит нанять профессионала для заливки бетонной плиты?

    Затраты на рабочую силу

    Средняя стоимость заливки бетона составляет от 1,36 доллара до 4,99 доллара за квадратный фут. Таким образом, возьмем приблизительное медианное значение и предположим, что затраты на рабочую силу составляют 3 доллара на квадратный фут.Это означает, что 400 квадратных футов могут стоить долларов, 1200 долларов и долларов на оплату труда.

    Дополнительные расходы

    Помимо бетона и рабочей силы, есть некоторые другие расходы, к которым вы должны подготовиться при оценке проекта перекрытия.

    Арматура

    При заливке плиты арматура нужна для укрепления бетона и предотвращения растрескивания. Часто используется стальная сетка или арматурная сетка.

    Для 4-дюймовых плит часто используется сетка для усиления и уменьшения образования трещин.Сетка - популярная альтернатива арматуре, поскольку она менее затратна и требует меньше труда для установки. Проволочная сетка также позволяет заливать более тонкие плиты. [3] Обычно это стоит 0,20–0,30 доллара за квадратный фут материала.

    Арматурная сетка также является популярным вариантом армирования и часто предпочтительнее из-за ее прочности. Перед заливкой арматурный стержень выравнивается по сетке, а затем связывается вместе. Воспользуйтесь нашим калькулятором арматуры, чтобы оценить количество арматуры, необходимое для сетки.Ожидайте, что вы заплатите от 2 до 3 долларов за квадратный фут за арматуру.

    Формы

    Формы и колья также понадобятся для подготовки проекта и получения чистых краев плиты. Запланируйте 50–100 долларов США на различных пиломатериалов для подготовки к заливке.

    Расширительные швы

    В больших плитах вам также может потребоваться добавить компенсационные швы, которые представляют собой лишь небольшое пространство между плитой и неподвижной конструкцией. Они необходимы, чтобы позволить плите слегка смещаться, не перемещая прилегающую плиту или конструкцию, и чаще всего используются на внешних плитах.

    Рекомендуется добавить герметик для защиты компенсатора, чтобы предотвратить накопление грязи и мусора и предотвратить рост сорняков в стыке. [4] Приготовьтесь потратить около $ 2 - $ 3 на фут стыка, чтобы добавить герметик и подкладной стержень.

    Окрашивание, штамповка и чистовая обработка

    Добавление декоративной отделки к бетонной плите может значительно увеличить стоимость. Некоторые варианты отделки бетонной плиты - это морилка и гладкая поверхность под чистовой пол.Наружные плиты можно окрашивать и штамповать, чтобы украсить поверхность.

    Текстуры и цвета - отличный способ улучшить внешний вид патио. Узнайте больше о затратах на бетонные террасы.

    Бетон, окрашенный и цветной

    Окрашивание бетона может добавить красивую отделку и добавить глубины цвета по сравнению со стандартной серой отделкой. Большинство подрядчиков берут с от 4 до 10 долларов за квадратный фут за подготовку, окраску и герметизацию поверхности.

    Штампованный бетон

    Бетонной плите можно добавить декоративную отделку, чтобы добавить текстуру и улучшить внешний вид.Можно штамповать бетон, чтобы он выглядел как кирпич, каменная плита, грубый камень или даже деревянный пол. Штамповка бетона может стоить от 4 до 8 долларов за квадратный фут в зависимости от сложности конструкции.

    Гладкая поверхность

    Добавление более гладкой отделки к плите может потребовать дополнительного времени и труда, что увеличивает цену. Это может быть желательно, когда бетонная поверхность будет использоваться в качестве чистового пола.

    Герметик для бетона

    Добавление герметика может продлить срок службы бетонной плиты и предотвратить появление пятен.Бетон пористый, и герметик заполнит эти отверстия и добавит защитный слой к отделке плиты. Добавление герметика может стоить от от 1 до 2 долларов за квадратный фут .

    Вся информация о ценах на этой странице основана на средних отраслевых затратах и ​​может варьироваться в зависимости от материалов, ставок оплаты труда и требований для конкретного проекта.

    .Расчет и процедура проектирования консольной плиты

    Расчет и процедура конструкции консольной плиты

    Расчет консольной плиты по Еврокоду 2

    Загрузка плиты

    Собственный вес = 175x25x10-3 = 4.375 кН / мм2

    Предельная нагрузка = 1,35gk + 1,5qk = 1,35 × 4,375 + 1,5 × 4 = 11,91 кН / мм2
    Изгибающий момент

    n = 11,91 кН / мм2
    Изгибающий момент

    M = 11,91 * 1,5 * 1,5 / 2 = 13,4 кНм

    Предположим, что стержни T10 используются для пролета

    Эффективная глубина = 175-25-5 = 145 мм

    Армирование

    K = M / bd2fck = 13.6 / (0,87 * 500 * 137,75) = 224 мм2 / м

    Обеспечьте T10 при 200 мм C / C (как pro. = 393 мм2 / м

    Проверьте прогиб (тот же метод, что и для двухсторонней плиты)

    Допустимый пролет / d эфф. = (L / d) * F1 * F2 * F3

    ρ = As req. / Bd

    Для консольной плиты

    K = 0,4

    ρ o = (fck ^.1,5} = 35,69

    Нормальная плита

    F1 = 1

    Пролет меньше 7 м

    F2 = 1

    F3 = 310 / σ с ≤ 1,5

    σ с = (fyk / γ с ) (As, req / As, prov) (SLS нагрузки / ULS нагрузки) (1 / δ)

    = (fyd) (As, req / As, prov) (gk + Ψ2qk) / (γ G gk + γ Q qk) (1 / δ)

    σ с = (500/1.15) (224/393) (4,375 + 0,3 * 4) /(1,35 * 4,375 + 1,5 * 4) (1/1) = 116,1 Н / мм2

    F3 = 310 / 116,1 = 2,67 ≥ 1,5

    Следовательно,

    F3 = 1,5

    Допустимый пролет / d эфф. = 35,69 * 1 * 1 * 1,5 = 53,54

    Фактический диапазон / d эфф. = 1500/145 = 10,34

    Проверка прогиба в порядке.

    .

    Смотрите также