Главное меню

Фундамент на баню


Фундамент своими руками для бани

Фундамент – основа любого здания. Залить фундамент для бани своими руками совсем несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила по возведению. Для такого помещения, как баня, с высокой влажностью и особенностями отвода стоков, очень важно сделать фундамент качественным. Рекомендуем ознакомится с процессом возведения ленточного фундамента, как самой популярной основой под баню, чтобы строение максимально долго служило и радовало своих хозяев.

Фундамент своими руками для баниФундамент своими руками для бани

Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.

Ленточный фундамент для бани своими руками

Схема фундамента для баниСхема фундамента для бани

Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:

Подготовка

Где строить банюГде строить баню

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории "строительство" на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.  

Задать вопрос эксперту

Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

Проект баниПроект бани

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Подготовка участкаПодготовка участка

Разметка

Схема разметки под ленточный фундаментСхема разметки под ленточный фундамент

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Разметка фундамента: углы и диагоналиРазметка фундамента: углы и диагонали

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

Разметка фундаментаРазметка фундамента

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Земляные работы

Схема работы канавокопателя при рытье траншей для ленточного фундаментаСхема работы канавокопателя при рытье траншей для ленточного фундамента

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Виды грунтовГрунты основания в пределах расчетной глубины промерзанияРасстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунтаГлубина заложения фундамента
НепучинистыеКрупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупностиНе нормируетсяЛюбая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые Песок мелкий и пылеватыйПревышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метраЛюбая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые СуспесьТо же, не менее чем на 2 метраНе менее 3/4 части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра
Пучинистые Суглинок и глинаМенее расчетной глубины промерзанияНе менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

Засыпка пескомЗасыпка песком

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

Трамбовка пескаТрамбовка песка

Цены на вибротрамбовки

Вибротрамбовка

Опалубка

Схема опалубкиСхема опалубки

Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Опалубка из досокОпалубка из досок

Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

Опалубка, схемаОпалубка, схема

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

ОпалубкаОпалубка

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Видео – Опалубка из древесины своими руками

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС

Армирование

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

АрмированиеАрмирование

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьевВязка продольных прутьев

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

ХомутыХомуты

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Армирование углаАрмирование углаАрмирование углаАрмирование угла

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Армирование ленточного фундаментаАрмирование ленточного фундаментаАрмирование и прокладка коммуникацийАрмирование и прокладка коммуникаций

Видео – Вязка арматуры крюком

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Заливка бетонаЗаливка бетона

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.

Заливка фундаментаЗаливка фундамента

Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.

Фундамент с гидроизоляциейФундамент с гидроизоляциейВиды и характеристика фундаментных битумных мастикВиды и характеристика фундаментных битумных мастик

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.

Схема гидроизоляцииСхема гидроизоляции

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

Видео – Фундамент для бани. Советы профессионалов

какой лучше для бани, на какой ставить

Главная страница » Фундамент для бани » Пора делать фундамент под баню: какой лучше, определят три фактора

Фундамент – самая затратная часть любого строения, поэтому стоит знать, в каких случаях выложиться придется, а в каких можно сэкономить, используя удачное стечение обстоятельств: сильный грунт, низкие почвенные воды, малую глубину промерзания. Ведь существует несколько видов фундаментов, существенно различающихся по стоимости.

На какой фундамент лучше ставить баню? Виды фундаментов

Рассмотрим все варианты, которые имеются в наличии. У каждого есть своя область применения.

Ленточный

 

Один из наиболее распространенных фундаментов, который сочетает возможность установки на пучинистых грунтах с умеренной стоимостью (она ниже, чем у плитного и выше, чем у столбчатого). Название он свое получил потому, что представляет собой бетонную «ленту» с одинаковым прямоугольным или трапециевидным поперечным сечением, тянущуюся по периметру строения и внутри – под перегородками. Ширина ленты обычно на 10-15 см шире толщины будущей стены. По способу изготовления ленточные фундаменты делятся на монолитный и блочный.

По глубине заложения – на мелкозаглубленный и с полной глубиной заложения. Это стоит объяснить: по правилам, полная глубина заложения равняется глубине промерзания грунта плюс 20 см. Но для легких конструкций даже при большой глубине промерзания можно использовать мелкозаглубленный фундамент, который (условно) на 20 см глубже плодородного слоя, а практически имеет в высоту от подошвы до обреза 50-70 см (если грунт мерзнет на 3 метра вглубь, это действительно мелочь).

Монолитный

Такой фундамент получают при заливке жидкого бетона в опалубку. Для придания ему большей жесткости он обязательно должен армироваться каркасом из арматуры, который укладывается внутрь опалубки.

Монолитный фундамент может использоваться как для тяжелых строений, например, из кирпича (при полной глубине заложения), так и для легких.

ВАЖНО! Особенностью этого типа фундамента является необходимость в строгом соблюдении технологических требований: начиная с устройства и заканчивая температурным режимом и последующим уходом.

Если все сделано правильно, то такой фундамент способен противостоять даже неравномерной усадке, которая имеет место, когда под разными углами строения разный грунт.

Блочный

Готовые железобетонные блоки используются для создания блочного или сборного ленточного фундамента. Они укладываются в траншеи и скрепляются с помощью раствора и арматуры. Первыми укладываются блоки-подушки, имеющие форму прямоугольника или трапеции. На них (с перевязкой, то есть со смещением швов) кладутся следующие ряды блоков. Места их стыков обязательно армировать.

ВАЖНО! Блоки-подушки можно не использовать при строительстве бани.

Если заводские конструкции не уложились в отведенное пространство, их либо режут, либо оставшееся малое пространство заливают бетоном или делают там кирпичную кладку.

Блоки нуждаются в тщательной подгонке, но само строительство из них ускоряет процесс. Кроме того, такой фундамент можно закладывать даже зимой.

Годится он и под тяжелую, и под легкую баню. Но у всех блочных есть один недостаток: они плохо сопротивляются поперечному давлению грунта, поэтому нуждаются в дополнительной защите – более широкой отмостке и т.п.

Помимо перечисленного есть и другие виды ленточных фундаментов: бутовый, бутобетонный, кирпичный. Бутовому не страшны ни пучинистые грунты, ни грунтовые воды. Но возводить его труднее всего. Кирпичный подойдет только для сухих грунтов, а в таком случае можно подобрать вариант и подешевле.

Узнать больше про ленточные фундаменты для бань >>>

Столбчатый

У этого типа фундамента нагрузка от стен приходится на столбы, вкопанные в ключевых точках, к которым относятся:

 

Помимо этого столбы равномерно распределяются в оставшемся пространстве. А чтобы давление на грунт от каждого столба было меньше, их обычно расширяют к низу. По правилам, расстояние между двумя соседними столбами не должно превышать 3 метра (на практике оно меньше).

Верхушки столбов объединяются ростверком, что позволяет класть стены из блочного материала. Но основной функцией ростверка является придание устойчивости фундаменту из столбов.

В качестве материала столбов используют:

Раньше часто использовалось дерево, но у него короткий срок службы (кроме лиственницы). Если делать столбы из дерева, они нуждаются в пропитке антисептиком и гидроизоляции битумной мастикой, впрочем гидроизоляция показана столбам из любого материала.

Столбчатый фундамент рекомендуется для легких строений. Пучинистые грунты ему не помеха, как и высокие грунтовые воды, но есть один большой недостаток у этого типа фундамента: он плохо держит нагрузку при горизонтальном расширении или сдвиге грунта. Поперечное давление при морозном пучении способно опрокинуть столбы прямо в земле. Против этого частично помогает ростверк. Настоятельно рекомендуем геологическое исследование участка, чтобы избежать лишних трат в будущем.

По глубине заложения столбчатые фундаменты тоже делятся на мелкозаглубленные и с полной глубиной. Мелкие уходят в грунт всего на 40-50 см, тогда как полное заглубление – это глубина промерзания грунта плюс 15-20 см.

Узнать больше про этот тип >>>

Свайный

Внешне он похож на столбчатый, но основными элементами являются не столбы, а сваи. Глубина погружения свай может быть от 3 до 20 метров. Их вершины соединяются в единую конструкцию с помощью ростверка.

Основным поводом для возведения свайного фундамента является непрочный грунт или мезлота. Это могут быть «плывуны» или на большую глубину заторфованные участки. Помимо этого к помощи свай прибегают тогда, когда пятно застройки имеет выраженный рельеф – сваи позволяют получить ровное основание для строения при любых перепадах высот. Вес постройки не имеет большого значения – сваи способны выдержать и тяжелые строения.

Рассмотрим два вида свайных фундаментов: свайно-винтовой и буронабивной (здесь лишь вкратце, подробнее в отдельной статье) . Помимо винтовых металлических свай бывают еще железобетонные и комбинированные.

Винтовой

Конец металлической трубы снабжен винтовой лопастью, с помощью которой свая сначала ввинчивается в грунт, а затем закрепляется в нем. Сама труба должна быть покрыта хорошей краской с высокой адгезией, которая послужит антикоррозионной защитой.

Для погружения сваи в грунт нужна специальная техника, которая позволяет контролировать глубину и вертикальность погружения. С одной стороны, это увеличивает стоимость фундамента, с другой – сокращает время на производство.

ВАЖНО! Не берите дешевые трубы, ведь цена понижается только за счет качества. (Но дорогие трубы с работой вместе могут по цене выйти как плитный плавающий фундамент. Берите средние.)

Буронабивной

Принцип буронабивного фундамента прост:

  1. в земле бурятся скважины;
  2. в них закладывается каркас из арматуры;
  3. в скважину заливается бетон.

Бур для сверления скважин может быть не только механизированный, но и ручной. После этого стенки скважины укрепляются с помощью обсадной трубы (если грунт сыпучий).

Полезное видео

Иногда сваи бурят и заливают с помощью спецтехники, а иногда некоторые делают и своими руками, как в ролике ниже:

Заливка бетона происходит поэтапно: после каждого метра нужно уплотнить бетон. Для этого можно воспользоваться либо механической трамбовкой, либо вибратором.

Плитный

Другое название этой разновидности – монолитный и плавающий. Это самая дорогая разновидность фундаментов, потому что представляет собой бетонную плиту толщиной от 10 до 50 см и более, которая заливается прямо на участке на песчано-гравийную подушку.

Такая плита поднимается вместе с грунтом, не допуская деформации и разрушения здания. Если же придать конструкции ребра жесткости, она будет успешнее противостоять и горизонтальным смещениям.

Основным показанием для строительства плитного фундамента будут те же плывуны и торфяники, что и для свайного. Поэтому есть возможность выбрать экономически более выгодное решение. А вот для устойчивых и непучинистых грунтов такой фундамент просто лишняя трата денег.

ВАЖНО! Плитный фундамент не подходит для участка с большим перепадом высот. (Тут единственное решение – свайный).

Что касается веса бани, то для плитного фундамента он не критичен, он выдержит и дом до 3 этажей.

К плюсам плитного фундамента можно отнести безразличие даже к высоким грунтовым водам. Только бетон должен быть сульфатостойким.

Что ж, мы рассмотрели каждый возможный фундамент под баню, какой лучше из них – вы узнаете из следующих главок. Но прежде посмотрите вот это видео с беседой о выборе фундамента. Оно малость нудное, но при этом нужное – для того, чтобы потом не пришлось тратиться на переделки.

Какой фундамент лучше для бани зависит от почвы

Пока мы рассматривали типы фундаментов, вы уже познакомились с некоторыми рекомендациями для разных видов грунта. Приведем эти знания в порядок.

Хрящеватый

Так называется грунт, находящийся на каменистом основании и состоящий из песка с галькой.

Он идеален для строительства, потому что вода его не размывает, она фильтруется через него, промерзания глубокого не происходит. Сам грунт довольно прочный, в его составе мало просадочных пород, поэтому он способен выносить большие нагрузки.

На таком грунте можно возвести самый дешевый столбчатый фундамент. Остальные виды тоже возможны, но применять их излишне.

Песчаный

Вода в нем не задерживается, поэтому и грунтовые воды обычно лежат глубже. Зимой песчаный грунт промерзает не глубже метра. Он тоже хорош для строительства. Но стоит приниматься во внимание то, что при увлажнении он сильно уплотняется, в нем очень много просадочных пород, а это чревато смещениями грунта как по вертикали, так и по горизонтали.

На песке можно заложить и укрепленный столбчатый, и ленточный блочный фундаменты.

Скалистый

Скала без трещин – самое прочное основание, которое делает излишним фундамент как таковой. Если же речь идет о скальных обломках, то в этом случае все же стоит сделать фундамент с минимальной глубиной заложения.

Такой грунт практически не промерзает, ему не свойственна пучинистость, в нем почти отсутствуют просадочные породы. Фундамент можно делать любой, но выгоднее ленточный с ничтожным заглублением. Это выйдет совсем недорого.

Глинистый

Глины способны впитывать и удерживать воду, при этом сильно разбухая. А при высыхании их объем уменьшается и они сильно трескаются.

Когда же зимой влага в грунте превращается в лед, это увеличивает ее объем, заставляя грунт вспучиваться – двигаться как по вертикали, так и по горизонтали.

При этом пучение происходит еще и неравномерно – одни участки поднимаются выше, другие ниже. А это крайне негативно сказывается на фундаменте и строении.

Пучение нейтрализуется выемкой грунта и заменой на песчано-гравийную смесь, поверх которой делается обычно либо ленточный, либо плитный фундаменты.

Торфянистый

Заторфованные грунты относятся к числу неблагоприятных для строительства. Они содержат много органических примесей, обладают высокой сжимаемостью. Кроме того, торфяники обычно насыщены влагой. Грунт неустойчивый и не всякий фундамент ему подходит.

Если слой торфа невелик, то оптимальным решением было бы снятие торфяного слоя и замена его на песок с гравием. Но когда слой торфа слишком велик, приходится ставить здание либо на свайный, либо на плитный фундаменты.

***
Помимо типа грунта вас должны интересовать: глубина его промерзания (ее можно найти в таблицах геологов) и высота грунтовых вод на участке.

А вот дельное видео о видах фундаментов и правилах расчета глубины их заложения в зависимости от грунта. Оно ответит на вопрос, какой фундамент лучше для бани.

Какой фундамент лучше для бани в зависимости от типа постройки

Тип бани На какой фундамент можно ставить
Сруб, брус Можно на любой, но экономичнее – на столбчатый или мелкозаглубленный ленточный, если позволяет грунт. Подробнее…
Каркасная, щитовая Конструкция легкая, основательный фундамент ей не нужен. Опять же, если грунт позволит (не будет опрокидывать столбы), можно порекомендовать столбчатый фундамент. Любой другой тоже подойдет, но будет менее выгодным.
Пеноблочная Еще одна легкая конструкция. Условия те же, что и для каркасной. Подробнее…
Шлакоблочная Относительно тяжелый материал, но и его выдержит столбчатый фундамент. Также рекомендуется ленточный. Остальные – по обстоятельствам. Узнать больше…
Кирпичная Самый тяжелый из материалов для стен. Исключаем столбчатый. Оптимальным считается ленточный. Применение остальных зависит от свойств грунта и др. факторов. Подробнее смотрите по ссылке выше, тоже что и для шлакоблочной.

Эта таблица наводит на мысль, что материал стен – фактор, который просто нельзя рассматривать отдельно от свойств грунта.

ВАЖНО! К весу строения еще нужно добавить снеговую нагрузку, характерную для вашего региона.

Чем тяжелее конструкция, тем основательней приходится делать фундамент, тем он дороже, но легкие конструкции слабо давят на грунт, поэтому сильнопучинистые грунты способы выталкивать строение из легкого материала.

Бороться с морозным пучением можно либо заменяя грунт под баней на дренажный, либо делая широкую отмостку (больше 1 метра) вокруг нее и отводя осадки по желобам прочь от бани.

Выводы

Итак, мы рассмотрели все факторы, от которых зависит, на какой фундамент лучше ставить баню..

Первый вывод из сказанного: надо иметь представление о геологии и гидрологии своего участка. Возможно, вы уже делали исследование во время возведения дома. В крайнем случае спросите у соседей – это не даст точной информации о пластах на вашем участке, но представление о доминирующем на местности грунте вы получите.

Вывод второй: результаты гео- и гидроисследований, подсчет нагрузки на фундамент почти всегда оставляют нам выбор. Например, можно еще до строительства фундамента попытаться улучшить грунт – отвести воду, снизить пучинистость. Целесообразно ли это? Узнавайте цены и решайте.

Вывод третий: стоит трезво оценивать срок службы бани и соизмерять его с теоретическим сроком службы того или иного фундамента. Плитный, к примеру, обещает стоять 200 лет – какая баня проживет столько?

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

какой лучше выбрать для постройки своими руками, винтовые сваи и столбчатый вариант для помещения 4х6 м, основание из блоков

Баня может стать приятным и комфортным местом досуга. Но во многом ее качество и стабильность зависят от того, как именно выполнен фундамент, и соблюдены ли необходимые требования при этом.

Давно разработаны детальные пошаговые инструкции, требуется только строго им следовать.

Особенности

Фундамент выступает основой при строительстве и эксплуатации всех сооружений. Но в банях, наряду с механической нагрузкой, он должен переносить еще и повышенную влажность, обеспечивать спокойный и правильный отвод стоков наружу. Потому основание для бани обязательно продумывается еще прежде, чем начнется составление проекта. И в проектных материалах следует отображать все тонкости и нюансы, даже если среди всех вариантов выбран самый дешевый и простой.

Заблаговременно следует выяснить, какие вообще способы пригодны для конкретного случая, какие схемы отвечают предъявляемым техническим и тепловым требованиям.

Виды

Свайный (сделанный из винтовых свай) фундамент отлично проявляет себя при строительстве бань различного типа:

Спиральная конструкция опоры мешает ей менять свое положение даже под действием сил пучения. А благодаря уплотнению примыкающего грунта несущая способность основания повышается, она может колебаться от 600 до 12000 кг. Что касается размеров, наименьшая величина фундамента составляет 55, а наибольшая – 350 см.

Внимание: рекомендуется выбирать сваи с защитным цинковым слоем, который наносится горячим методом. Такая опора позволяет немедленно начать строительство главной части здания и экономичнее, чем бетонная.

При сооружении столбчатого фундамента удается обеспечить повышенную прочность и надежность конструкции. Он закладывается преимущественно под облегченными постройками, но бывают случаи, когда такое основание выбирают для тяжеловесного кирпичного сооружения. В основном причиной подобного выбора становится потребность глубоко внедрить опору. Заливка ленты на необходимую глубину может обернуться баснословными расходами, а столбы становятся настоящим спасением.

Важно: столбчатые и свайные фундаменты не позволяют организовать подвальное помещение, в отличие от конструкций из блоков. Но настоящий стандарт русской бани этого и не требует! Если оба варианта не устраивают, как и сооружение из блоков, выходом часто становится ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Такая конструкция способна поддержать даже двухэтажные постройки, если только они не слишком объемны. Благодаря специфике конфигурации, удается сократить уход тепла вниз – то есть этот вид фундамента еще и энергоэффективный.

Под лентой легко оборудуются подвалы и погреба, но при этом построить ее за короткий срок не получится. Да и материальные затраты окажутся довольно велики. Независимо от избранного типа основания площадка должна подготавливаться к работе – с нее убирают мусор, выравнивают рельеф и тщательно все размечают. Поскольку речь идет о возведении бани, все основания должны быть со сливом надлежащего качества.

Сливающие воду канавки формируются с уклоном 20 мм на 1 пог. м.; в глубину траншеи достигают 0,5–0,6 м.

При выборе типа внешней канализации (прямо влияющем на взаимодействие ее с фундаментом), принимаются во внимание:

Для печи полагается делать особый фундамент; установка ее на то же основание, что и все здание в целом, является грубой инженерной ошибкой.

Кирпичная печка может достигать массы и в 500, и даже в 700 кг, что требует очень прочной и стабильно действующей опоры. Стальные конструкции «тянут» на 150–200 кг в среднем, что тоже немало. Котлован делают на 100–150 мм шире по всем сторонам, нежели сама печь. Избыточное пространство потом насыщается песком крупной фракции либо гравием.

Под тяжеловесную печь, особенно дополненную трубой из кирпича, фундамент кладут ниже точки зимнего промерзания.

Если ставится очаг из стали, для его монтажа применяют прямоугольные ямы, дно которых засыпается щебнем самое меньшее на 0,25 м. Когда создана цементная стяжка, требуется положить рубероид для гидроизоляции (в виде пары пластов). На схватывание бетона до нужной кондиции отводится 5–6 суток, иначе его параметры не позволят решить поставленную задачу. Для печей из кирпича в самом низу «пирога» формируется подушка из песка.

Плитный фундамент (делающийся из железобетонной плиты) является самым прочным и надежным. Ведь это монолитная конструкция, которая значительно упрощает последующие работы. Даже активно двигающийся грунт в местности, где постоянно выпадают значительные осадки или случаются резкие перепады температур, не станет препятствием.

Кроме того, плита может спокойно находиться даже выше точки замораживания, что значительно понижает строительные расходы. И такое решение идеально на болотистой или склонной к оползанию почве.

Материалы

Выбрав точно тип монтируемого фундамента, требуется еще разобраться с материалами, которые будут применяться для основания бани. Фундаменты из покрышек отлично проявляют себя на болотах – даже там, где конструкции из плит оказываются ненадежными. Подчас их выталкивает вверх сила морозного пучения. Но и эта грозная, почти всемогущая стихия, отступает при использовании автомобильных шин. Покрышки следует заглублять, потому что это помешает их уходу вниз и вытеснению окружающего грунта наверх.

Давление от столбика должно быть равномерно распределено, для решения такой задачи и применяют покрышки, наполняемые песком либо щебенкой. Повышенная (по сравнению даже с безупречными лентами) несущая способность и площадь опоры позволяет им переносить значительные нагрузки, не опрокидываясь и не провоцируя оседания почвы.

Если изделие наполнено землей лишь частично, основную нагрузку принимает на себя резиновый корпус. Получается своеобразная имитация пружин, идеально проявляющая себя на грунтах со слабым пучением. Но гораздо правильнее будет утеплять отмостку и набивать покрышку на 100%, чтобы гарантировать одинаковые качества всех опор.

Конечно, большинство застройщиков не пользуется столь оригинальными решениями и отдает предпочтение традиционным путям. Они строят фундамент под баню из пеноблоков, поскольку такая методика не потребует сложной техники. Отпадает и потребность крепить арматуру, замешивать огромную массу бетона. На несущих качествах это никак не отражается, даже более того – скорость строительства возрастает.

Если сверху будет построено здание из дерева, лучше выбрать столбовой бетонный фундамент, поверх которого ставятся лаги и формируется пол.

А вот блоки проявляют себя идеально под строениями из:

Полнотелая бетонная конструкция имеет габариты 39 х 19 х 18 см, при этом масса одного элемента приблизительно равна 30 кг. При мелком заглублении столбов, формируемых блоками, хватает 3 или 4 полос кладки – а на один столб приходится 6–12 пеноблоков. Монолитная плита должна заливаться в неснимаемую опалубку. Для получения этой опалубки большинство специалистов рекомендует использовать шифер.

Важно: засыпать обратно в траншею вынутый при подготовительных работах грунт недопустимо.

Планировка под площадь

На разных участках поневоле приходится сооружать неодинаковые по площади бани. И потому особое значение имеет точный расчет размеров фундамента под них. Если ошибиться хотя бы незначительно, можно или получить ненадежную конструкцию, или столкнуться со значительным перерасходом средств. Первоначально рисуют эскиз, на котором должен быть показан каждый сегмент постройки, ни одно помещение обойти вниманием нельзя. При подсчете ширины и длины основания нельзя забывать, что оно всегда несколько больше, чем само поддерживаемое строение.

Прямоугольная конструкция величиной 3 х 4 м в виде малозаглубленной ленты успешно справляется почти со всеми поставленными задачами. Но кроме геометрических размеров в плоскости, нужно учесть и высоту самого фундамента. В крепких породах глубина закладки траншеи достигает примерно 0,5 м. А вот если подложка образована мягкими и относительно рыхлыми грунтами, этот показатель можно даже удвоить. Независимо от того, каковы габариты стен – 4 х 6, 5 х 5, 6 х 6 м, фундаментный блок делается на 0,1 м шире наземной постройки.

Под маленькой баней сваи выставляются через каждые 150 см, а если постройка крупнее, промежуток можно увеличить до 3 м.

Чтобы рассчитать площадь фундамента под баней, к примеру, с габаритами 6 х 4 м, потребуется принять во внимание:

Разделив сумму этих параметров на несущую способность грунта, получают окончательную цифру. По закону от бани до построек на соседнем участке должно быть минимум 8 м. Если это расстояние соблюсти не удается, тогда надо договариваться с соседями, чтобы они разрешили нарушить общепринятое правило.

Желательно также учесть характеристики конструкционных блоков. При малейшей неуверенности в получаемом результате стоит обратиться за помощью к специалистам.

Самостоятельное строительство

Сооружение фундамента в среднем приносит 15–20% всех затрат при строительстве банного домика. Закономерно желание многих людей минимизировать эти потери, выполнив большую часть работ своими руками.

Для этого используются:

Любая пошаговая инструкция предписывает перед началом работ освободить площадку от всего, что может помешать строительству. Безжалостно избавляются от плодородных слоев грунта.

Под отмостку и корпус бани почва вычищается особенно тщательно. Те, кто игнорирует это правило и старается оставлять верхний сегмент почвы, неизменно сталкиваются с неприятностями. Растительная масса вскоре начнет гнить, а при контакте новых ростков с фундаментом, даже каменным, он быстро придет в негодность.

Когда снятие почвы завершено, нужно приниматься за рытье выемки. Под ленточные фундаменты производится закладка новой земли в пустоты и зияющие места. Важно: грунт для этой операции следует подбирать «чистый», не содержащий даже следов мусора и органических веществ.

Аналогичный метод позволяет сделать заготовку для подпола или погреба, чтобы избежать затопления постройки при подъеме почвенных вод. Любые углубления и траншеи роют на строго заданную глубину, превышать ее недопустимо. Делать выемку необходимо до точки, где земля охлаждается зимой до нуля градусов (а в случае глинистого грунта – до –1 градуса).

Когда глубина не превышает 1 м, а ширина – 0,6 м, внешние стенки делаются строго вертикальными. При большем углублении грани иногда расширяются сверху. В ненадежном грунте рекомендуется использовать временную опалубку и затем убирать ее. Построить ленточные фундаменты можно не только из одного железобетона с упрочняющими деталями. Неплохие результаты дает применение железобетонных блоков промышленного изготовления и кирпичей.

Частные застройщики в большинстве случаев предпочитают применять бутобетон, то есть положить натуральный камень и заливать его основательно строительным раствором. Ленты оснований под бани, независимо от числа этажей, отличаются идентичными размерами. Даже трехэтажная постройка давит сравнительно слабо, а общая площадь с многократным запасом выдерживает такое воздействие. Залить бутовую подложку нужно на ширину минимум 0,6 м, для железобетона и других бетонных оснований этот показатель варьируется от 400 до 600 мм. Значение для кирпичной площадки задано очень строго – ровно 0,51 м.

Лента окажется надежной лишь при условии, что ее заливка производится по подушке из песка. Толщина сыпучего пласта составляет не менее 0,2 м. А для пучинистых почв ее можно смело увеличивать втрое, потому что только в таком случае стройка может завершиться успешно.

Нельзя трамбовать песок, заливая сверху воду; он должен быть уже увлажнен, а плотность повышают чисто механическим способом. Устройство песочной подушки подразумевает, что она неизменно выравнивается по строительному уровню.

Вместо песка может применяться и смесь его с гравием, когда на четыре доли сыпучей породы приходится шесть долей камня. При работе на слабом грунте основание кладется на геотекстиль, чтобы предотвратить смешивание подложки с илом или разрушение ее почвенной водой. Начиная монтировать опалубку, края траншеи пробиваются кольями, подстраховывающими крепеж от спуска. Альтернативой служит установка не снимаемой опалубки, которая впоследствии станет «лицом» фундамента. Правильный метод работы подразумевает армирование основания, даже когда оно подпирает облегченную конструкцию.

Чем выше механическая прочность, тем дольше срок службы постройки, и тем защищеннее она от самых разных вредоносных факторов. Но и чрезмерно фаршировать бетонную смесь арматурой не стоит, вполне хватает почти всегда нескольких граней.

Важно: не стоит класть арматурные конструкции на сам песок, под ними должны быть «стульчики» либо прочно стоящие камни.

Вгонять арматурные пруты следует плотно, в два ряда; под прямым углом к ним ставятся продолговатые утонченные детали, связываемые на всех стыках. Для соединения используется электросварка.

Начиная работу, следует все основательно разметить. Первым шагом в этой работе оказывается проведение базовой линии, которая будет соответствовать одной стороне основания. Большинство строителей сначала размечает ту грань, которая идет параллельно ограждению, стене дома или сарая, тропинке, дороге. Формируется треугольник, и сразу при помощи рулетки проверяется, совпадают ли его диагонали. Максимальное оправданное отклонение не превышает 1,5 см. Растянув шнур на высоте 20–25 см над грунтом, последовательно проверяют, чтобы он нигде не провисал и не спускался чрезмерно.

Кратковременно закрепить оси за пределами траншеи, проконтролировать нулевой уровень помогут обноски. Они же кардинально упростят предварительные работы. Монтаж обносок производится от наиболее высокого угла на отведенном участке, а последующие выверяются по первой точке. Если планируется установка сруба, подход к работе с фундаментом несколько отличается от привычной схемы. Крупная баня, в которой есть парное и моечное отделения, комната отдыха и предбанник плюс мансарда, должна ставиться на ленточном фундаменте глубиной 120–160 см.

Под срубами с небольшими габаритами делается основание мелкого заглубления, от 0,55 до 0,75 м. А в самом компактном варианте можно углублять фундамент всего лишь на 420–480 мм. Утепление основания бани помогает ей лучше выполнять свою функцию. Ничего сверхсложного в этом нет, более того, утепленный фундамент ускоряет прогрев парной и моечной.

Утеплять конструкцию можно:

Одновременное выполнение работ изнутри и снаружи считается наиболее эффективным, но он же самый сложный и дорогой. Класть утеплитель только внутри не рекомендуется, это малоэффективно. Самый простой вариант отделки – минеральная вата, оформленная в маты. Несколько хуже полимерные материалы, а насыпные вещества наименее практичны. Базальтовая вата должна быть изолирована от внешнего грунта при помощи стенки.

Единственным достоинством опилок является низкая цена и возможность сделать заготовку самостоятельно. Пенопласт и пенополистирол эффективны при создании теплого пола, но их прочность недостаточно велика. Утеплять ленточное основание можно только тогда, когда оно свободно от грунта по периметру. Поверхность смазывается парой слоев гидроизоляции, затем ждут, когда битумная мастика подсохнет.

По углам слои утеплителей обязательно делают на 50% толще, именно в этих местах тепло уходит особенно быстро.

Монолитные основания чаще всего кладут на подготовленный слой гидроизоляции и теплоизоляции. Самой сложной мерой будет обеспечение теплозащиты столбчатых фундаментов. По периметру их возводится стена из половинок красного кирпича (на песочной подушке, в траншеях шириной от 0,5 м). Эту стенку смазывают мастикой и дальше работают так же, как и с ленточными фундаментами; но общее время работы достигает иногда недели и больше. Прокладка коммуникаций в фундаментах продумывается еще на этапе проектирования, когда определяются, где будут ставить гильзы канализации и ввод водопровода.

В обоих случаях пропускной диаметр не может быть меньше 5 см. Предусматривается установка компенсаторов, гасящих линейные расширения и сжатия при смене сезона. Класть трубы без скорлуп из полистирола или согревающих кабелей нужно на 50 см глубже точки замерзания. Ввод водопровода внутрь плавающих плит и через них возможен только по вертикали. А вот в подполы и подвалы под заглубленными лентами трубы входят по горизонтали; соблюдение этих требований не менее важно, чем выдержка напряжения от крыши и стен.

Полезные советы от профи

МЗЛФ и плавающие плиты целесообразно утеплять контурами из экструдированного пенополистирола – это поможет заблокировать вспучивание глинистых почв. Сваи утеплять особой необходимости нет, а вот столбы перекрываются теплозащитой по периметру. Под моечной комнатой в фундаменте делают уклоны в направлении трапа, отводящего воду в септик. Если использован подвешенный ростверк, набивные или буронабивные сваи, грунтовый пол делать нельзя. Проблему решают или заливкой под нужными местами плитного ростверка, или помещением оцинкованного листа с трапом.

Все коммуникации в подпольной части ростверковых фундаментов обязательно утепляются, так как грунт промерзает тотально. Под бассейнами рекомендуется ставить кессонные монолитные плиты. Когда баня строится на берегу водоема или реки, допустимо располагать ее только на винтовых или буронабивных сваях. Легкие строения каркасного типа рекомендуется воздвигать на столбах из готового бетона или кирпичей. Но только при ровном рельефе поверх крупного песка, гравия либо скалистой почвы.

Сэкономить на сооружении плитных фундаментов можно, если направить вниз по всему периметру ребра жесткости. Заливка плит на торф или пылящий песок оказывается избыточно дорогой. Если перепады высот превышают 1 м, стоит опасаться бокового сдвига.

Плавающие плиты кладутся при обязательном удалении пахотного слоя, их опалубка делается из 4 щитов или такого же числа полистирольных блоков.

Если формируется ленточная подложка на пучинистой почве, нужно:

Когда ростверк выше 150 см, особенно на склоне холма, выпирающие наружу части свай придется укреплять связями по диагонали и по вертикали. Для получения этих элементов применяют уголок либо трубу из профиля. Для заливки каменной части рекомендуется брать цемент высоких марок, он расходуется меньше и при этом гарантирует солидную крепость. При установке асбоцементных труб их заполняют бетоном изнутри. Промежутки в столбовом основании под печь прокладываются кирпичом, плотно усаживаемым в обычный строительный раствор.

В этом ролике вас ждет строительство фундамента для небольшой бани.

Фундамент под баню — дешево, быстро и очень просто

Надежность, практичность и срок службы бани во много зависит от качества подготовки основания. При возможности возведения конструкций различного типа, отдельного внимания заслуживает свайный фундамент. Он поможет нейтрализовать пучинистость грунта любого типа и строения разной площади.

Если грунтовые воды располагаются достаточно высокого, или участок весной периодически подтапливает, надо грамотно выполнить гидроизоляцию фундамента и позаботиться о своевременном отводе воды.

Фундамент под баню 6 на 6 своими руками — пошаговая инструкция

При выполнении работ своими руками чаще всего возводится мелкозаглубленный ленточный фундамент. Он обеспечивает равномерное распределение нагрузки и полностью справляется с поставленной задачей.

Габариты заливаемой ленты во многом зависит от материала стен. Для сруба готовится основание подходящей ширины, которое на 0,3 – 0,5 м заглубляют в землю. Над землей при этом возвышается около 20 – 30 см.

Инструкция по устройству фундамента данного вида включает следующие шаги:

  1. Разметка территории, согласно проектной документации. Для этой цели используются колышки и веревка, которые располагают вдоль будущей ленты;
  2. Выкапывается траншея. Ее глубина зависит от степени заглубления основания. К данному значению дополнительно прибавляют 20 см, которые необходимы для устройства «подушки»;
  3. Устройство песчаной «подушки». На дно траншеи сначала засыпается песок толщиной 10 см, равномерно распределяется по поверхности, а затем утрамбовывается. Сверху распределяется слой щебня также толщиной 10 см. Все тщательно утрамбовывается;
  4. Монтируется опалубка. Для ее изготовления можно взять подручные средства. Для устройства наземной части подойдут доски толщиной 1 – 2 см. Установленная конструкция тщательно усиливается, чтобы избежать повреждения опалубки под весом залитого бетонного раствора;
  5. На дно и стенки подготовленной траншеи застилается гидроизоляционный материал;
  6. Устанавливается армирующий каркас. Для его изготовления используются пруты с поперечными размерами 12 – 16 мм. Конструкцию выполняют двухконтурной. Для предотвращения смещения верхнего пояса относительного нижнего и обеспечения достаточной жесткости армирующей конструкции предусматриваются вертикальные перемычки, которые располагают с шагом 0,4 м. Углы ленты соединяют стержнями, выгнутыми под прямым углом. Перекрестный стык не допустим;
  7. Производится заливка бетонного раствора. Чаще всего используются марки М200 – М300.

Внимание! Демонтаж опалубки может производиться не ранее, чем через две недели.

Фундамент под баню 3х4 — дешево, быстро и очень просто

Если хочется сформировать фундамент с минимальными затратами, стоит обратить внимание на покрышки. Для этого готовятся шины одинаковой толщины.

Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Выкапывается котлован, размеры которого во всех направлениях на 20 см превосходят габариты бани и глубиной 20 см. также учитываются размеры самих покрышек. Укладка шин должна производиться без зазоров;
  2. На дно подготовленного котлована насыпается, выравнивается и тщательно утрамбовывается песок;
  3. Выкладываются покрышки. Их помещают в котлован без зазоров;
  4. В центр покрышек устанавливаются шпильки.  С помощью арматуры обеспечивается их правильное пространственное положение относительно покрышек. Шпильки закладывают на глубину покрышки. Высоты анкера должно быть достаточно, чтобы зафиксировать несущую конструкцию;
  5. Проводится армирование по периметру;
  6. Устанавливается гидроизоляция;
  7. Монтируется опалубка;
  8. Заливается бетонный раствор. Бетонные работы выполняются в один прием. Для предотвращения растрескивания залитого основания в состав смеси вводятся специальные пластификаторы.

Конструкцию оставляют сохнуть. Для набора прочности и полного высыхания требуется месяц.

Фундамент под баню 3 на 5 своими руками (чертежи и размеры)

Размеры возводимого основания всегда будут отличаться от габаритов самой постройки. Чтобы избежать типовых ошибок, возвести надежную конструкцию и оптимизировать затраты на строительство, надо корректно выполнить расчет.

Разработку чертежа начинают с прорисовывания эскиза. Внимание уделяется каждому элементу строения. При этом обязательно учитывают, что основание шире стен на 0,1 м. Этого достаточно, чтобы фундамент корректно воспринимал нагрузку.

При разработке чертежа и выборе размеров учитывают:

Фундамент под баню – бочку для начинающих

Баню-бочку можно разместить на различном основании.

На практике нашли применение:

«Песчаная подушка». При ее устройстве засыпается и тщательно утрамбовывается смесь, состоящая из песка и щебня;

Тротуарная плитка. Подходящее основание для ровного участка. Если ландшафт сложно назвать идеальным, участок сначала выравнивают, утрамбовывают, а затем укладывают плитку. В качестве основы выступает слой песка либо бетонная стяжка;

Монолитный фундамент. Является дорогостоящим вариантом. Предполагает бетонирование либо асфальтирование площадки, на котором будет располагаться баня-бочка;

Деревянный щит. Используется преимущественно для выравнивания участка, и при этом становится основанием для строения;

Деревянные брусья или металлические швеллеры. Их укладывают вдоль устанавливаемой постройки;

Столбчатый фундамент либо бетонные тумбы. Подходящий вариант при выполнении работ своими руками. Является не лучшим решением для рыхлого грунта или заболоченной местности.

Выбор подходящего варианта делается с учетом различных факторов.

Глубина фундамента под баню из блоков

Глубина закладки фундамента напрямую зависит от:

Если выбор сделан в пользу монолитной плиты, достаточно глубины 0,4 – 0,5 м. Ее конфигурация и площадь напрямую зависят от внешнего вида и характеристик возводимого строение. Наземная часть может быть всего 10 – 15 см. Ширина и длина основания должна быть на 8 – 10 см больше, чем строение.

При выборе столбчатого основания глубина закладки фундамента составляется 0,3 – 0,5 м. Ширина ям под столбы не должна значительно превышать их диаметр.

Как сделать фундамент под баню из бруса

Устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента сопряжено с определенными временными и финансовыми затратами. Требуется большой объем бетонной смеси, чтобы сформировать ленту с подходящими габаритными размерами.

В качестве альтернативы можно рассматривать столбчатое основание, состоящее из забетонированных асбестовых труб диаметром 25 – 30 см. Опоры помещают в землю на глубину ниже уровня промерзания грунта. Обычно на 2 метра. Это предотвращает повреждение смонтированного сруба и основания из-за пучения грунта.

Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Производится разметка участка. Отмечаются точки, в которых будут располагаться опоры;
  2. Формируются скважины под последующую установку опорных элементов. Для этой цели используется ручной буровой инструмент;
  3. В подготовленные скважины вставляются трубы;
  4. Производится армирование. Для этого по центру трубы вставляют минимум четыре стержня толщиной 10 мм;
  5. Заливается бетонная смесь М300. Не дожидаясь полного затвердевания состава, по центру устанавливают стальную шпильку. Последнюю изготавливают из прутка диаметром 40 – 50 см, на котором нарезают резьбу. Это необходимо для последующего крепления ростверка. Шпилька должна выступать над поверхностью на толщину ростверка. Часть, находящаяся в бетоне, должна иметь длину минимум 20 см;
  6. Подготовленные опоры обвязывают ростверком, для формирования которого используется брус с поперечным сечением 150 на 200 см. Перед установкой брус отрезают в размер. В местах соединения формируются пазовые соединения. Формируются сквозные отверстия под шпильку;
  7. Обвязку укладывают на опоры, обеспечивая совмещение шпильки и подготовленных отверстий. Для фиксации ростверка используют гайку.

Внимание! Сформировать сквозное отверстие в брусе можно с помощью перьевого сверла.

Видео о том, как сделать фундамент под баню с нуля поэтапно

Качество фундамента во многом определяет срок службы и характеристики возводимого строения. Незначительное нарушение технологии способно создать серьезные трудности не только на этапе строительства, но и последующей эксплуатации бани. Посмотрите видео, в котором подробно рассказывается, как сделать фундамент грамотно.

В настоящее время доступны различные строительные материалы, позволяющие по-разному возвести фундамент под баню. Выберите подходящий вариант, и тогда у вас появится комфортное место, где вы сможете помыться и хорошо отдохнуть.

какой лучше, на что ставить баню из бруса, какой фундамент нужен для других типов бань, фото и видео

Содержание:

Возведение любого сооружения, включая дачную баню, не начинается, пока не будет определено место под строительство и не будет заложен фундамент, который в свою очередь бывает нескольких типов. И тут-то возникает главный вопрос, какой лучше фундамент под баню.


На самом деле, это довольно важный вопрос, определяющий то, какую нагрузку сможет выдержать определенный фундамент. Этот нюанс должен быть четко решен до возведения бани, так как после возведения провести корректировку будет невозможно, то есть нужно равномерно распределить нагрузку бани на грунт.

Также фундамент выполняет очень важную функцию – он даст возможность постройке слегка смещаться и двигаться под действием природных явлений. То, какой фундамент под баню будет выбран, повлияет на длительность службы всего сооружения, в данном случае – бани.

В настоящее время в процессе возведения всевозможных строений применяется ряд разновидностей основ. Различия между ними заключаются в способе монтажа, конструкции и других признаках.

Сейчас чаще всего прибегают к устройству таких фундаментов:

  1. Свайный.
  2. Ленточный.
  3. Монолитный.


Чтобы лучше определиться с тем, на что лучше поставить баню, в первую очередь понадобится определиться с типом почвы, на какую глубину она промерзает, а также на какой глубине проходят грунтовые воды.

По большому счету существует много нюансов, решение которых повлияет на то, какой фундамент нужен для бани. Ниже мы подробнее рассмотрим каждый из фундаментов.

Свайный фундамент

Такой тип фундамента используется, как правило, при возведении зданий на слабых водонасыщенных грунтах.

Свайный фундамент по принципу установки и используемым материалам можно разделить на такие подтипы:

  1. Свайно-винтовой. В данном случае предполагается закладка стальных стержней, оснащенных на концах конусообразными винтами, напоминающими огромные сверла. Конструкция дает возможность с легкостью вгонять стержни в грунт.


Тем не менее, из-за дороговизны такой фундамент при сооружении бань практически не используется. Кроме того, мало кто владеет навыками по установке таких стержней. Возникает дополнительная потребность в профессионалах, что влечет за собой дополнительные затраты.

  1. Свайно-забивной. В данном случае подразумевается конструкция из свай, которые вгоняются в землю. Материалом может выступать железобетон, трубы из асбеста или дерево. Третий вариант, как правило, используют при установке кладовок, беседок и других, схожих по конструкции сооружений.

Можно утверждать, что для бани фундамент из дерева будет не лучшим выбором, так как дерево со временем начинает портиться, оно подвержено гниению, поэтому служит не долгий срок.

Железобетонные же сваи значительно прочнее, надежнее, и, соответственно, долговечнее. Конструкцией таких свай уже предусмотрено армирование, так что для бань такой фундамент будет отличным выбором. Стоит отметить, что данный материал также не является дешевым, поэтому для небольших бань такой фундамент также будет затратным.


Для асбестовых свай заранее делаются скважины таким образом, чтобы их верхушки соответствовали проектной высоте бани, после чего их заполняют на треть цементным раствором. После этого трубы незначительно приподымаются, после чего под ними возникает подушка из бетона. Стоимость таких свай будет дешевле варианта из железобетона.

  1. Столбчатый. Данный подтип фундамента относится к свайным конструкциям, поэтому его изготавливают из бетона, кирпича, дерева, бутовых блоков. Его можно считать идеальным решением для закладки основы, который, к тому же, стоит недорого, и может быть применен при возведении малоэтажных построек, располагающихся на слабо-пучинистых землях. Если же проектируется 2 х этажная баня, нужно выбрать другой тип фундамента.

К тому же, столбчатый фундамент для бани своими руками даже можно уложить, если, конечно, имеются хоть незначительные строительные способности. Главное в данном случае – располагать инструкцией по обустройству фундамента и строго ее придерживаться.

Из вышеописанной информации можно сделать вывод, что столбчатый и свайно-забивной из асбестовой трубы – это ответ, на какой фундамент лучше ставить баню. Перечень других вариантов, хотя и можно устанавливать, однако ввиду своей дороговизны – нецелесообразен.


Стоит отметить, что столбчатую основу целесообразно устанавливать для сооружений с площадью не более 6 м2. К тому же, если земля в месте строительства может двигаться в горизонтальном направлении, то делать столбчатый фундамент не рекомендуется, так как со временем это приведет к утрате столбами вертикального положения.

Иными словами, для подвижных грунтов в месте строительства бани лучше установить свайно-винтовой, забивной или иной схожий по функциональности фундамент.

Ленточный фундамент

Такой вид фундамента является замкнутой сплошной лентой определенной ширины из бетона, идущей по всему периметру будущей постройки. Он может быть, как армированным, так и неармированным. Бывает и блочная разновидность ленточного фундамента, отличающаяся сборной конструкцией.


Стоит отметить, что в случае выбора такого типа фундамента в качестве основы для бани, у строителя, как правило, не будет проблем с тем, как начать ставить баню на такой фундамент, потому что стены можно начинать выкладывать прямо на него. Это значит, что дополнять конструкцию фундамента не требуется.

Бетонный подтип

Данный подтип можно отнести к ряду надежных фундаментов, так как его допускается устанавливать почти в любой местности с разной глубиной промерзания земли. По глубине заливки такой фундамент можно разделить на глубоко- и мелкозаглубленный тип, определяемый исходя из особенностей грунта.

Стоит отметить, что, учитывая уклон обустраиваемого участка, верхушка ленточного фундамента должна возвышаться над землей на 100 мм. Кроме этого стоит помнить, что эта верхушка фундамента должна иметь большую ширину, нежели толщина будущих банных стен.


Многих может заинтересовать, какой марки бетон делать для заливки раствора под фундамент бани. Исходя из долголетней практики, для банной основы при нормальных окружающих условиях подойдет марка М200. В условиях холодного климата лучше приготовить бетон марки М300 или лучше.

Кроме этого, на начальном этапе строительства многие задаются вопросом, как просчитать фундамент под будущую баню. Если нужно знать, сколько нужно бетона для заливки ленточного фундамента, то сперва нужно вымерять ширину, всю длину и глубину, после чего полученные цифры перемножить. В результате получим нужный объем раствора в кубических единицах.

Блочный подтип

Тип такой основы отличается своей технологией изготовления и исходным сырьем. В готовую траншею заливается цементный раствор, а уже в нее ложится кирпич или бутовые блоки, скрепляемые цементным раствором. Такой подтип фундамента дает возможность использовать меньший объем раствора.

По причине того, что блоки могут укладываться с разрывами, создается прерывистый фундамент, у которого показатели усадки заметно ниже. Это ведет к тому, что масса бани может быть увеличена на 20-30 %. Таким образом, баня под усадку из бруса будет более надежной и долговечной.

Стоит отметить, что все разновидности ленточного фундамента не следует укладывать в пучинистые и водянистые грунты. Кроме того, их сложнее укладывать, чем основания из свай.

Монолитный фундамент

Такой тип фундамента еще именуется плавающим. Его заливают цементным раствором по всему периметру траншеи. В результате получается фундамент в виде сплошной плиты, и применяется чаще всего для сооружения прямоугольных построек, находящихся в местностях с пучинистым, слабым или насыпным грунтом. Сплошной фундамент в результате получается очень прочным и долговечным.


Стоит уточнить, что баню ставить на такой фундамент можно, если он имеет толщину более 30 см.

Чтобы определиться с тем, какой выбрать тип бетона для такого фундамента, стоит подойти к выбору исходя из просчетов, производимых для предыдущего варианта.

Это значит, что нужно учесть климатические условия, параметры бани и свои предпочтения. Вместе с тем, стоит помнить, что чем выше значения бетона, тем он получится крепче, прочнее, морозоустойчивее, и прослужит дольше.

В завершение

Таким образом, исходя из требований и индивидуальных параметров местности и почвы, из существующего перечня разновидностей фундаментов всегда можно подобрать нужный вариант. При всем этом, рекомендовать, какой фундамент нужен для бани из бруса, например, ориентируясь на какой-то конкретный его тип, не получится.

Все потому, что многое зависит от особенностей конструкции бани, свойств грунта, бюджета, личных предпочтений и иных нюансов. Запасшись терпением, обладая строительными навыками, можно без особых усилий соорудить правильный фундамент, который прослужит очень долго.

Дополнительно о вышесказанном можно почерпнуть из приложенного видеоматериала, который уж точно не даст вам ошибиться с правильным подбором основания под вашу будущую баню.

Глубина фундамента под баню - от чего зависит, инструкция по строительству

Несмотря на то, что строение, основным предназначением которого является принятие гигиенических процедур, обычно не отличается такой же габаритностью и массивностью, как жилые здания, оно тоже должно быть установлено на надежном основании. Его характеристики необходимо рассчитать еще на этапе проектирования постройки. Глубина фундамента под баню зависит от множества факторов.

Глубина фундамента под банюГлубина фундамента под баню

Как выбрать тип и определить параметры фундамента

Правильное устройство фундамента под баню относится к наиболее ответственным этапам строительства этого сооружения. От этого во многом зависит долговечность возводимого объекта. При проектировании конструкции важно правильно рассчитать высоту основания (части, возвышающейся над поверхностью земли) и глубину залегания фундамента (части, расположенной в почве). При этом приходится оценивать ряд нюансов.

Фундаменты бывают разных типовФундаменты бывают разных типов

Особенности грунта

Инженерно-геологические изыскания, заключающиеся в бурении, отборе образцов почвы, грунтовых вод (на глубине 3,5…5 м) и их оценки, помогают определить свойства участка, на котором планируется проведение строительных работ. Что входит в исследование?

  1. Определение типа грунта, его механических свойств, возможности изменения характеристик из-за тектонических воздействий.
  2. Анализ уровня грунтовых вод.
  3. Оценка глубины промерзания почвы.
Как определить тип грунтаКак определить тип грунта

На основании полученных данных осуществляется расчет фундамента, грамотность проведения которого позволяет устроить прочное и надежное основание и избежать его деформаций в процессе эксплуатации постройки.

Цены на плотномер почвы

плотномер почвы

Как тип грунта влияет на глубину фундамента?

  1. Мелкодисперсный песчаный грунт подвержен пучению и расширению при замерзании, так как в его толще остается большое количество воды. Этих сил достаточно для разрушительного воздействия на основание. Также необходимо принимать во внимание большую усадку конструкций, установленных на грунте этого типа. В связи с этими проблемами глубина залегания фундамента должна быть не менее 0.7…1 м. Если все-таки проектируется мелкозаглубленный ленточный фундамент, форма его сечения должна представлять собой трапецию, расширяющуюся к подошве. В таком случае удается добиться равномерного распределения нагрузки.

    Мелкодисперсный песчаный грунтМелкодисперсный песчаный грунт

  2. Песок крупной фракции характеризуется неплохой несущей способностью. Благодаря тому, что влага не задерживается в этом грунте, не приходится переживать из-за возможного его пучения. Усадка крупнодисперсной песчаной почвы также не настолько значительна, как в предыдущем варианте. Для строительства бани можно выбирать любой вид фундамента: оптимальными считаются ленточный или столбчатый, причем нет необходимости заглублять его на уровень промерзания почвы. Глубина залегания мелкозаглубленного ленточного основания: 0,2…0.5 м. Столбы из блоков или кирпича устанавливаются в траншеи глубиной 0,4 м на гравийную подушку.
  3. Глинистый грунт относится к наиболее проблемному типу. Он отличается подвижностью, способностью удерживать влагу и увеличиваться в объеме при замерзании. В результате фундамент может деформироваться и растрескиваться. При проектировании основания необходимо учитывать уровень промерзания почвы. Заглубление фундамента ниже этой отметки минимизирует нагрузки на конструкцию. При этом рекомендуется прокладывать дренажную систему, отводящую воду.

    Рытье траншеи под фундаментРытье траншеи под фундамент

  4. На скальный грунтах, характеризующихся отличной несущей способностью, отсутствием пучения и минимальной усадкой, можно устанавливать мелкозаглубленную ленту или столбы, а также поверхностные фундаменты.

Тип фундамента

Глубина залегания основания определяется и его конструктивом.

Столбы

Для устройства основания используются опоры, которые устанавливаются по периметру здания с частотой 1,5…2,5 м. Обязательно следует размещать столбы в углах здания, а также в точках пересечения стен. Использование готовых изделий позволяет снизить трудозатраты и расходы, а также значительно повысить скорость строительства. Столбчатый фундамент отличается универсальностью.

Столбчатый фундаментСтолбчатый фундамент

Однако такой тип конструкции не подходит для массивных строений. К тому же устройство подвала в данном случае достаточно затруднительно. Столбчатый фундамент может быть выполнен из бетонных, каменных, кирпичных или прочных деревянных элементов. Сверху монтируется железобетонный или брусовой ростверк. Степень заглубления зависит от веса строения и типа грунта и может составлять 0,4…1,5 м.

Калькулятор расчета нагрузки на свайный или столбчатый фундамент

Перейти к расчётам

 

Укажите запрашиваемые значения и нажмите «Рассчитать суммарную нагрузку на свайный фундамент»

flat11

СТЕНЫ ДОМА
Площадь стен указывается суммарно, при желании - можно с вычетом оконных и дверных проемов.
(Доступно введение двух вариантов, например, для несущих внешних и внутренних стен. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию - 0)

 

Стены, тип №1

Материал стен

- кирпичная кладка в полкирпича (120 мм)- кирпичная кладка в 1 кирпич (250 мм)- кирпичная кладка в 1.5 кирпича (380 мм)- стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм- бревенчатый сруб, диаметр 240 мм- стены из бруса, толщина 150 мм- каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм- стены из сэндвич-панелей толщиной 150 мм, с утеплением из минеральной ваты- стены из сэндвич-панелей толщиной 150 мм, с утеплением из пенополистирола или пенополиуретана

Площадь стен, м²

 

Стены, тип №2

Материал стен

- кирпичная кладка в полкирпича (120 мм)- стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм- бревенчатый сруб, диаметр 240 мм- стены из бруса, толщина 150 мм- каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм- каркасные перегородки из гипсокартона- перегородки из сэндвич-панелей толщиной 50-80 мм, с утеплением из минеральной ваты- перегородки из сэндвич-панелей толщиной 50- 80 мм, с утеплением из пенополистирола или пенополиуретана

Площадь стен, м²

перееее

ПЕРЕКРЫТИЯ
Если в перекрытии есть проем, например, для межэтажной лестницы, то его следует исключить из общей площади
(Доступно введение двух вариантов, например, для межэтажного и чердачного перекрытия. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию - 0)

 

Перекрытие, тип №1 (межэтажное)

Тип перекрытия

- перекрытие межэтажное или цокольное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³- плита перекрытия пустотная- плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м²

 

Перекрытие, тип №2 (чердачное)

Тип перекрытия

- перекрытие чердачное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³- плита перекрытия пустотная- плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м²

slide3иир

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА И КРОВЛЯ
При выборе типа кровли автоматически будет учитываться и средний вес стропильной системы с обрешеткой.
Одновременно к весу крыши будет добавлено ориентировочное значение снеговой нагрузки, в зависимости от региона строительства и крутизны скатов

Общая площадь кровли, м²

Тип кровли

- листовая сталь, профнастил, металлочерепица- мягкая полимер-битумная кровля в два слоя- абесто-цементный шифер- керамическая черепица

Укажите зону, в соответствии с картой-схемой рас11ччч

IIIIIIIVVVIVII

content_1336

РОСТВЕРК
Если для обвязки свай используется деревянный брус, то его можно просто учесть в площади стены - большой ошибки не будет.
Ростверк из металлопроката или железобетона лучше принять в расчет дополнительно

Длина ростверка (учитывая внешний периметр и внутренние перемычки), метров

Материал ростверка:

Сваи

При возведении построек на слабых подвижных почвах, где грунтовые воды расположены достаточно высоко, одним из лучших вариантов является установка свай. Они могут производиться из бетона, металла или дерева и отличаться способом погружения. Устанавливаются забивные, винтовые или буронабивные конструкции, поверх которых сооружается ростверк (чаще всего из швеллера или бетона).

Свайный фундаментСвайный фундамент

Свайный фундамент отличается экономичностью, долговечностью и высокой скоростью проведения работ. Глубина установки свай определяется индивидуально. Они могут быть заглублены от 1,5 до 5 метров. В любом случае этот показатель превышает уровень расположения грунтовых вод.

Калькулятор расчета несущей способности винтовых свай

Цены на сваи винтовые

сваи винтовые

Лента

Этот тип основания относится к наиболее популярным.

Ленточный фундаментЛенточный фундамент

Фундамент должен быть установлен на утрамбованной гравийно-песчаной подушке, поверх которой заливается монолитная лента из железобетона. Глубина расположения конструкции зависит от качества грунта.

Таблица. Характеристики мелкозаглубленного ленточного фундамента.

ПараметрСильнопучинистый грунтСреднепучинистый грунтСлабопучинистый грунт
Толщина подушки, см402010
Глубина траншеи, см705040

Несмотря на отличные эксплуатационные характеристики ленточных конструкций, их строительство отнимает много сил и времени. К тому же сроки возведения бани значительно увеличиваются, так как железобетонному фундаменту нужно время для набора прочности (примерно 4 недели).

Калькулятор расчета необходимого количества арматуры для ленточного фундамента
Монолитная плита

Основание этого типа достаточно хорошо распределяет нагрузки при неравномерном смещении грунта. Это минимизирует деформирование самого фундамента и исключает проседание строения. Заливается плита на песчаную подушку. Чтобы обеспечить надежность конструкции, используется также двойная сетка армирования. Для установки бань монолитный фундамент используется не так часто, так как он предназначен для высоких нагрузок и отличается высокой стоимостью.

Монолитная плитаМонолитная плита

Плиты, как правило, заглубляются на 0,2…0,5 м при их монтаже на малопучинистых почвах. Если баня будет стоять на глинистом грунте, понадобится более глубокое основание (около 0,75 м). Сильно заглубляется плитный фундамент обычно в том случае, если планируется устройство подвала. Также на общую толщину плиты влияет масса строения и несущая способность грунта (чем она меньше, тем больше высота и глубина конструкции).

Устройство плитного фундаментаУстройство плитного фундамента

Кроме перечисленных взаимосвязанных друг с другом аспектов, оказывающих влияние на глубину фундамента, при его проектировании также необходимо учитывать следующее.

  1. Массивность сооружения, что определяется его габаритами и материалом, из которого оно возводится. Например, для установки каменной постройки, понадобится основание глубиной 1…1,5 м. Баня из газобетона или пенобетона может быть возведена на фундаменте, имеющем глубину 0,4…0,5 м.
  2. Предполагаемый срок эксплуатации бани.
  3. Конструктивные и эксплуатационные особенности постройки: наличие в здании отопления и необходимость в сооружении подвала.
Плитный фундамент под банюПлитный фундамент под баню

Чаще всего для строительства фундамента используется железобетон. Важно обеспечить его грамотную гидроизоляцию, что во многом определяет долговечность конструкции.

Калькулятор расчета оптимальной толщины монолитной фундаментной плиты

 

Укажите запрашиваемые значения и нажмите «Рассчитать рекомендуемую толщину монолитной плиты»

Тип грунта на участке затройки прооо

Плотные пески мелкой или пылеватой фракцииПески мелкой или пылеватой фракции, средней плотностиСупеси, твердые и пластичныеСуглинки, твердые и пластичныеГлины твердой структурыГлины пластичные

Общая площадь рассчитываемой плиты фундамента, м² пример-плитного-фундамента11 flat11

СТЕНЫ ДОМА
Площадь стен указывается суммарно, за вычетом оконных и дверных проемов.
(Доступно введение двух вариантов, например, для несущих внешних и внутренних стен. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию - 0)

 

Стены, тип №1

Материал стен

- кирпичная кладка в полкирпича (120 мм)- кирпичная кладка в 1 кирпич (250 мм)- кирпичная кладка в 1.5 кирпича (380 мм)- кирпичная кладка в 2 кирпича (500 мм)- стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм- бревенчатый сруб, диаметр 240 мм- стены из бруса, толщина 150 мм- каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм

Площадь стен, м²

 

Стены, тип №2

Материал стен

- кирпичная кладка в полкирпича (120 мм)- кирпичная кладка в 1 кирпич (250 мм)- кирпичная кладка в 1.5 кирпича (380 мм)- кирпичная кладка в 2 кирпича (500 мм)- стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм- бревенчатый сруб, диаметр 240 мм- стены из бруса, толщина 150 мм- каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм

Площадь стен, м²

перееее

ПЕРЕКРЫТИЯ
Если в перекрытии есть проем, например, для межэтажной лестницы, то его следует исключить из общей площади
(Доступно введение двух вариантов, например, для межэтажного и чердачного перекрытия. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию - 0)

 

Перекрытие, тип №1 (межэтажное)

Тип перекрытия

- перекрытие межэтажное или цокольное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³- плита перекрытия пустотная- плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м²

 

Перекрытие, тип №2 (чердачное)

Тип перекрытия

- перекрытие чердачное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³- плита перекрытия пустотная- плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м²

slide3иир

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА И КРОВЛЯ
При выборе типа кровли автоматически будет учитываться и средний вес стропильной системы с обрешеткой.
Одновременно к весу крыши будет добавлено ориентировочное значение снеговой нагрузки, в зависимости от региона строительства и крутизны скатов

Общая площадь кровли, м²

Тип кровли

- листовая сталь, профнастил, металлочерепица- мягкая полимер-битумная кровля в два слоя- абесто-цементный шифер- керамическая черепица

Зона по уровню снеговой нагрузки (по карте-схеме) рас11ччч

IIIIIIIVVVIVII

Видео — Фундамент под баню. Дешевая баня своими руками

Лучшие материалы для гидроизоляции фундамента под баню

Сегодня применяется обмазочная, проникающая и рулонная изоляция. Как правило, на фундаменты сверху укладывается рулонный материал, а его стены обрабатываются обмазочными составами.

ТОП-5 материалов для гидроизоляции фундамента

№5. Технониколь

Рулонная изоляция, представляющая собой трехслойную мембрану, применяется для защиты от воды фундаментов, глубина которых не превышает 3 м. Материал наносится на основание, предварительно обработанное битумным праймером.

ТехноникольТехнониколь

Плюсы

Минусы

Цены на гидроизоляцию фундамента Технониколь

гидроизоляция фундамента технониколь

№4. Битумаст

Продукт отечественного производства, предназначенный для обработки дерева, металла и бетона, производится из измельченной резины, изоляционного битума и растворителя. Он используется для внешних работ. Расход гидроизоляции: 0.5 л/1 м2.

БитумастБитумаст

Плюсы

Минусы

Цены на мастики Bitumast

мастика гидроизоляционная bitumast

№3. Гидроласт С

Смесь, произведенная из цемента и полимерных компонентов, после разведения водой в нужных пропорциях наносится на бетонную поверхность тонким слоем (до 2 мм) и образует эластичное, стойкое к воде покрытие.

Гидроласт СГидроласт С

Плюсы

Минусы

№2. BASF MasterSeal

Проникающий состав, произведенный по немецкой технологии на основе цемента с использованием наполнителей и органических добавок, обеспечивает надежную защиту обрабатываемых конструкций от влаги. Его можно использовать для гидроизоляции не только фундаментов, но и бассейнов.

BASF MasterSealBASF MasterSeal

Плюсы

Минусы

Цены на BASF MasterSeal

BASF MasterSeal

№1. Ceresit CR 166

Двухкомпонентный состав (на основе цемента и полимеров) эффективно защищает бетонные конструкции от влаги. Его можно использовать и для обработки оснований внутри помещения.

Ceresit CR 166Ceresit CR 166

Плюсы

Минусы

Цены на Ceresit CR 166

Ceresit CR 166

Виды и характеристика фундаментных битумных мастикВиды и характеристика фундаментных битумных мастик

Как построить ленточный фундамент под баню

Необходимо установить мелкозаглубленный фундамент для бани размером 4 х 3,6 м. Ширина ленты — 30 см. Если есть подъездные пути, для проведения работ можно задействовать технику: для расчистки территории, рытья котлована, подачи готового раствора. В противном случае придется использовать подручные средства и ручной труд.

Мелкозаглубленный фундамент для баниМелкозаглубленный фундамент для бани

Важно! Если в бане будет установлена массивная печь, необходимо одновременно с фундаментом строения залить и основание под каменку.

Процесс закладки фундаментаПроцесс закладки фундамента

Для проведения работ понадобятся: цемент, песок и гравий для производства бетона и устройства подушки, арматурные стержни диаметром 10 мм, проволока для их связывания диаметром 1 мм, материал для обрешетки (доски, фанера или металлические листы), крепеж для ее соединения, шнур и бруски для разметки, полиэтилен для отделки опалубки и защиты готового фундамента.

Необходимые инструменты и приспособления: бетономешалка (или большая емкость), трамбовочный агрегат, лопаты, уровень, болгарка, шуруповерт, рулетка, ведро, пила любого типа, мастерок, степлер, глубинный вибратор.

Цены на арматуру 10 мм

арматура 10 мм

Калькулятор расчета количества раствора для ленточного фундамента

Перейти к расчётам

Перед началом работ необходимо сделать проект, в котором будут отражены параметры будущей конструкции, а также произведен полный расчет необходимых материалов.

Схема монтажа фундаментаСхема монтажа фундаментаПример плана фундаментаПример плана фундамента

Шаг 1. Участок под строительство расчищается от насаждений и мусора.

Шаг 2. Осуществляется разметка будущего сооружения.

Выполняется разметкаВыполняется разметка

Для этого в землю вкапываются колышки, между которыми протягивается шнур или леска. Для проверки геометрии можно измерить обе диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть одинаковыми.

Важно! Следует отметить, что при планировке нужно учитывать действующие нормативы по размещению бани. Согласно им строение не может находиться ближе 1 м от территории соседей. Также необходимо соблюдать расстояния от деревянных зданий (от 15 м) и жилого дома (не менее 8 м).

Шаг 3.  Для монтажа основания необходимо сделать котлован. Его ширина — 40 см (нужно учитывать установку опалубки и подпорок). Глубина ленточного фундамента — 40 см. Дно траншеи трамбуется.

Далее нужно вырыть траншеюДалее нужно вырыть траншею

Обычно в качестве подушки под фундамент используется прослойка из песка (10…30 см) и гравия средней фракции (10… 20 см), которые тщательно утрамбовываются (песок при этом смачивается). Однако в данном случае такая подсыпка не проводится, так как фундамент будет стоять на скальном грунте.

Шаг 4. По периметру фундамента проводится установка опалубки. Ее можно смонтировать из обрезной доски, сбитой в щиты. С внешней стороны и внутри следует установить распорки, которые смогут выдерживать раствор и не давать разойтись опалубке. Доски должны быть расположены встык, что не даст бетону просочиться. Внутренние распорки по мере заливки раствором необходимо будет удалять.

Сооружение опалубкиСооружение опалубки

Лучше всего в качестве опалубки использовать ламинированную фанеру. Чтобы раствор не просачивался через щели и для того, чтобы опалубка впоследствии легко демонтировалась, можно внутри проложить полиэтиленовую пленку (для фиксации используется степлер).

Важно! При желании сэкономить опалубка может быть установлена для формирования только надземной части фундамента. Под землей в этом качестве будут выступать стенки котлована. Геометрия опалубки проверяется уровнем.

Шаг 5. Проволокой вяжется арматурный каркас (сварку использовать нельзя). От боковых краев фундамента стержни должны располагаться примерно в 3 см. Снизу и сверху необходимо предусмотреть отступ 5…7 см. В противном случае велик риск начала коррозионного процесса арматурного каркаса, что способно привести к разрушению конструкции.

Вязка арматурного каркаса Вязка арматурного каркаса

К армированию следует относиться со всей серьезностью, так как каркас в значительной степени помогает противостоять вертикальным, продольным и поперечным нагрузкам. На прямых участках рекомендуется устанавливать цельные стержни. В углах арматура вяжется, как показано на рисунке.

Вязка арматуры под ленточный фундаментВязка арматуры под ленточный фундамент

Шаг 6. Важно не забыть предусмотреть технологические отверстия, необходимые для подведения коммуникаций: электричества, водоснабжения, канализации и вентиляции. Для этого в нужных местах устанавливаются пластиковые трубы.

Шаг 7. В бетономешалке готовится бетонный раствор. От качества используемых ингредиентов и соблюдения технологии приготовления смеси зависит надежность и срок службы основания. Для получения 1 куб. м бетона следует взять 900 кг сухого песка, 300 цемента М400 или М500 и 1500 кг гравия. Сначала компоненты перемешиваются в сухом виде. Хорошо, если есть бетономешалка. Однородная масса разбавляется водой (в количестве, примерно равном половине объема цемента, но оно зависит от влажности песка). Для улучшения подвижности можно использовать пластификатор. Готовый раствор заливается в котлован. Желательно выполнить бетонирование за один раз, чтобы конструкция была монолитной. Лить бетон нужно с высоты, не превышающей 0,5 м, иначе возможно расслоение материала.

Залит приготовленный бетонный растворЗалит приготовленный бетонный раствор

Шаг 8. Проводится удаление излишков воздуха из бетона, наличие которого вредит прочности материала. Для работы лучше всего использовать глубинный вибратор. Если его нет, можно ограничиться штыкованием (прокалыванием залитого раствора, например, металлическим прутком). После этого поверхность фундамента выравнивается.

Уплотнение бетонной смесиУплотнение бетонной смеси

Шаг 9. Залитый фундамент рекомендуется укрыть от попадания влаги. Для этого можно использовать полиэтилен или рубероид. Если монтаж фундамента осуществляется в жаркий период, периодически его нужно поливать водой. Все это обеспечит нормальные условия для набора материалом прочности.

Шаг 10. После начала твердения бетона опалубку можно демонтировать. Щели, которые образовались между бетонной конструкцией и котлованом, необходимо засыпать и утрамбовать. Для полного набора прочности фундаменту требуется до 24 дней. Срок во многом зависит от климатических условий.

Демонтирована опалубкаДемонтирована опалубка

Шаг 11. Для защиты готового основания от влаги необходимо выполнить гидроизоляцию. После этого можно начинать работы по возведению строения.

Видео — Устройство ленточного фундамента для бани

Стоимость фундамента может составлять до трети от общих расходов на строительство бани. Однако экономить на этой конструкции ни в коем случае нельзя, так как от нее во многом зависит срок, в течение которого можно будет получать удовольствие от гигиенических процедур.

Голосование пользователей

Какой материал для гидроизоляции фундамента бани вы выберете или посоветуете?

Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

Год основания Международного университета Бата

Добро пожаловать в год Международного фонда Бата (IFY). Это годичный очный курс, начинающийся в сентябре каждого года, который подготовит вас к поступлению на выбранную степень в Университете Бата. Если вы получите необходимые оценки по окончании курса, вам будет гарантировано автоматическое зачисление в первый год выбранного вами курса. Вам не нужно будет подавать заявление через UCAS.

IFY - это лицензированный курс, проводимый Колледжем Бата, который является партнерской организацией Университета Бата.Колледж Бат расположен в центре города Бат, и все ваше обучение будет проходить в Колледже Бат. Это означает, что вы будете там зарегистрированным студентом, пока будете проходить курс. Вы можете узнать здесь, что значит быть лицензированным студентом IFY.

Для кого предназначена IFY?

Курс предназначен для иностранных студентов, чья квалификация не рассматривается для прямого поступления на программу получения степени из-за системы образования их страны, или для тех, кто изучил правильную квалификацию, но не совсем соответствует стандарту, необходимому для прямого поступления.Он разработан, чтобы охватить ключевые принципы, теории и практические навыки, которые являются стандартными критериями поступления в Университет Бата, и в целом основаны на программе A-level.

Что вы хотите изучать?

Студенты, желающие получить ученую степень на факультетах Science и Engineering Университета Бата, могут найти широкий спектр интересных возможностей со сложными и интересными предметами. Выпускники естественных наук востребованы во всех сферах бизнеса, а также в научных отраслях.Выпускники математики являются одними из самых востребованных во всех отраслях, а математика может обеспечить отличную основу для различных профессий, в том числе в области финансов и бухгалтерского учета.

Те студенты, которые хотят получить ученую степень на факультете гуманитарных и социальных наук (включая экономику) или в Школе менеджмента , также найдут широкий спектр увлекательных предметных областей, таких как образование, экономика, здоровье, политика, психология. , бизнес и социальные науки на выбор.Например, степень по экономике дает вам широкий спектр как конкретных предметных навыков, так и передаваемых навыков, которые очень востребованы работодателями. Студенты факультета политики, языков и международных исследований являются потенциальными мировыми лидерами будущего, а те, кто изучает психологию, имеют множество возможностей карьерного роста, включая работу в области управления, человеческих ресурсов, исследований рынка и коммуникации.

Для получения дополнительной информации обо всех доступных степенях прогрессии щелкните здесь.

Бат Колледж

Университет Бата аккредитовал колледж Бата для преподавания в рамках Международного базового года, и студенты могут перейти из колледжа Бата в намеченную программу бакалавриата в Университете Бата, если они достигнут успеваемости по требуемым предметам. Вы можете быть уверены в высочайшем качестве преподавания и обучения, а также в отличной поддержке во время обучения в Bath College.

Узнайте больше о колледже, посмотрев видео на этой странице.

.

Международный годовой курс Университета Бата, лицензия для колледжа Бат

Время от времени мы вносим изменения в наши программы в ответ, например, на отзывы студентов, изменения в исследованиях и области исследований, а также требования аккредитованных органов. Вы будете уведомлены о любых существенных изменениях в рекламируемой программе в соответствии с нашими Положениями и условиями.

За неделю до начала вашей программы International Foundation Year (IFY) вы посетите вводную неделю, проводимую в Bath College, со специальной сессией, организованной в главном кампусе университета.

IFY структурирован как модульный курс, разделенный на два 15-недельных семестра, и в начале курса вы пройдете оценку английского языка, чтобы определить, будете ли вы изучать английский для академических целей вместе с другими предметами.

Вы возьмете три модуля, соответствующих вашей предполагаемой программе получения степени, одним из которых может быть английский для академических целей.

Каждый блок предназначен для развития ваших знаний и опыта в выбранной вами предметной области, будь то бизнес, наука, инженерия или общественные науки.Учебная программа IFY не только расширяет ваши возможности английского языка, но и учитывает ключевые принципы, теории и практические навыки, которые являются стандартными критериями поступления в университет. В течение года вы также будете проходить модуль изучения навыков, не дающий зачетных единиц.

В зависимости от того, какие единицы вы изучаете, схема оценивания в IFY варьируется от 50% до 80% для письменных экзаменов, от 10% до 20% для практических занятий / презентаций и от 20% до 40% для курсовых работ.

Вы будете изучать три из следующих академических предметов, в зависимости от вашей степени прогресса и начальной оценки английского языка:

Вы также будете посещать курсы «Введение в навыки обучения в высшем образовании» и посещать регулярные учебные курсы для поддержки вашего обучения и личного развития.

.

Требования к поступающим -

год подготовки Международного университета Бата

Международный статус:

Программа была разработана для студентов из стран, не входящих в ЕС, желающих поступить в Университет Бата. Вам нужно будет предоставить копии своего паспорта и заполнить раздел в форме заявления, касающийся вашего иммиграционного статуса, чтобы убедиться, что вы соответствуете требованиям как «международный» студент.

Академический уровень:

У вас должен быть высокий уровень среднего образования с отличными результатами, отраженными в ваших школьных справках и свидетельствах об экзаменах, особенно по предметам, связанным с выбранной вами степенью.Щелкните ссылку ниже, чтобы узнать минимальные требования для въезда в разные страны. (Обратите внимание, что они предназначены только для ознакомления, и выполнение минимальных требований к поступающим не гарантирует место в программе.)

Если вашей страны нет в списке, пришлите свою школьную справку, и мы сообщим вам о вашем праве на участие.

Уровень английского языка:

Все студенты должны иметь возможность подтвердить свой уровень английского языка при наличии действующего сертификата IELTS.

Минимальное требование к IELTS составляет 6.0, минимум 5.5 в каждой части, для повышения квалификации в Школе менеджмента и 5.5, минимум 5.0 в каждой части , для всех остальных степеней прогресса.

Ваш сертификат IELTS должен свидетельствовать о том, что вы прошли тест в центре, специально уполномоченном Управлением по визам и иммиграции Великобритании (UKVI). В отчете об испытании будет указан ваш номер UKVI. При регистрации на тест не забудьте подтвердить, что вы хотите пройти тест для получения визы и иммиграции.Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт UKVI.

Обратите внимание, что мы получаем большое количество заявок каждый год, и соблюдение минимальных требований для поступления не гарантирует предложения места в программе.

Требуемый возраст:

Вы должны быть не моложе 17 лет на момент начала International Foundation Year.

.

курсов

Выбор ванны позволяет сосредоточиться на своих интересах и учиться так, как вам удобно. Узнайте, как принять предложение и подать заявку на размещение.

Получите степень магистра и присоединяйтесь к нашему сообществу выпускников и профессионалов в Бат.

Получите ученую степень в аспирантуре и присоединяйтесь к нашему сообществу выпускников и профессионалов Докторантуры Бата.

Воспользуйтесь преимуществами наших исследований и передового опыта преподавания и выберите один из наших гибких и доступных курсов повышения квалификации, которые помогут продвинуть свою карьеру.

Получите степень магистра 100% онлайн, в соответствии с вашими обязанностями по работе и образу жизни, где бы вы ни выбрали.

.

University Foundation Programme | Учебный колледж

[email protected] 01225334577 .

Банный фонд сообщества регби

Пропустить основную навигацию Фонд сообщества Bath Rugby Связаться Пожертвовать Поиск Поиск