Главное меню

Фундамент ленточный с подвалом


пошаговая инструкция по монтажу и условия возведения подполья

Ленточный фундамент имеет оптимальное сочетание технических характеристик и возможностей.

Он обладает высокой несущей способностью и экономичностью, позволяет строить большие и массивные дома на относительно малой опорной конструкции.

Важной особенностью ленты является возможность совмещать ее с дополнительными элементами, в частности — с подвалом.

В отличие от большинства альтернативных вариантов, лента полностью приспособлена к строительству подземного помещения без вмешательство в конструкцию основания.

Помимо основных функций, подвал позволяет следить за состоянием бетонной ленты и обслуживать ее при необходимости.

Рассмотрим технику строительства подвала подробнее.

Содержание статьи

Погреб или подвал?

Разница между подвалом и погребом заключается в двух факторах:

Наиболее принципиальным различием между этими сооружениями можно считать температурный режим. Если для хранения продуктов нужна более низкая температура, способствующая сохранности заготовок, овощей и т.п., то функционал подвала требует более высоких температур, комфортных для выполнения различных работ.

Кроме того, если погреб можно строить на готовой постройке, то подполье имеет большие размеры и строится только во время изначального возведения постройки.

Ленточный фундамент позволяет обеспечить практически любой температурный режим подвального помещения, в зависимости от назначения. Такой тип основания позволяет получить максимальную площадь подвала, соответствующую размерам надземных этажей.

При необходимости, его можно обустроить под жилье, хотя и менее комфортное, чем обычные помещения верхних этажей.

Условия для возведения подвала

Основным условием для строительства подвала является низкий уровень залегания грунтовых вод. Если они расположены слишком близко к поверхности, в подвале будет сыро, на бетонный пол будут воздействовать нагрузки пучения.

Учитывая большую площадь, их величина может оказаться критической и деформировать основание вместе с бетонной плитой. Если глубина залегания грунтовых вод находится слишком близко к полу подвала, сезонные колебания могут спровоцировать резкий подъем нагрузок, последствия от которого могут быть весьма плачевными.

В таких условиях следует предусмотреть качественный котлована.

Какая должна быть глубина заложения ленточного фундамента

Для строительства подвала необходимо погружение ленты в грунт на глубину ниже уровня промерзания. Это минимальное значение, на практике чаще всего руководствуются высотой подвала, толщиной слоя песчаной подготовки и бетонного пола.

В сумме возможна глубина заложения ленты, превышающая 2 м. Необходимо учитывать, что при таких условиях боковая поверхность ленты имеет большую площадь, что способствует увеличению горизонтальных нагрузок на нее с внешней стороны.

Уменьшить их величину можно только расширением котлована и увеличением слоя засыпки пазух, компенсирующего давление и выполняющего дренирующие функции. Увеличивается объем гидроизоляционных работ и общий расход стройматериалов, особенно при наличии бетонного .

Расчет конструкции подвала должен выполняться грамотным специалистом, действовать «как у соседа» в данном случае слишком рискованно.

Возведение над частью дома и над всей площадью

Ленточный фундамент позволяет создать подвальное помещение как под всем домом по периметру внешних стен, так и под его частью.

Имеются отдельные случаи постройки подземных помещений, превышающих размерами надземную часть дома, но они требуют отдельного рассмотрения из-за сложности расчетов и строительства.

В большинстве случаев, когда размер подвала меньше, чем общая площадь основания, глубина ленты принимается по условиям параметров постройки. Для подвального помещения выкапывается отдельный котлован с более глубоким фундамента, образующим достаточную высоту помещения

Котлован вписан в общий периметр ленты. Этот вариант используется в тех случаях, если имеется возможность использования варианта ленты.

При необходимости строительства полноценного заглубленного фундамента, подвальное помещение образуют путем вынимания грунта в нужном участке ленты.

Гидроизоляция

Отсечка ленты от контакта с водой является обязательным элементом, способствующим сохранению рабочих качеств материала и увеличению срока службы основания. Традиционным методом , применяющимся уже много десятилетий, является нанесение на боковые поверхности слоя нагретого (расплавленного ) гудрона.

Для отсечки горизонтальных поверхностей используется двойной слой рубероида, проклеенный внутри битумной мастикой. Нижний слой укладывается перед установкой армпояса, а верхний наносится после выдержки и затвердения материала.

Современные материала для гидроизоляции позволяют образовать качественную защиту бетона от влаги. Наиболее эффективными считаются пропитки, проникающие в поверхностный слой материала и полностью исключающие возможность капиллярного проникновения в него воды.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Большинство строителей пока не доверяют новым и мало испытанным средствам, предпочитая проверенные методики — нанесение слоя битумной мастики или горячего гудрона.

Общая схема монтажа

Строительство подвалов ведется одновременно с возведением общего фундамента. Это позволяет получить прочное, монолитное основание, обладающее максимальной несущей способностью и устойчивостью к внешним нагрузкам.

Существует методика с подвальными помещениями, при которой используются фундаментные блоки (ФБС), но эту технологию преимущественно применяют для возведения массивных многоэтажных зданий.

Рассмотрим порядок действий при заливке монолитной бетонной ленты:

Порядок действий указан схематично, без подробностей. Детали зависят от конкретных условий, гидрогеологической обстановки, состава грунта и т.д.

Может понадобиться несколько дополнительных действий — дренаж, или прочие операции, которые применяются по необходимости и согласно проектным данным.

Монтаж опалубки

обычно производится прямо на площадке. Материалом служит древесина (обрезная доска толщиной 25-40 мм) или фанера. Производится сборка щитов, ширина которых соответствует высоте ленты с некоторым технологическим запасом.

Собранные щиты устанавливаются на своих местах, выравниваются по осям ленты и фиксируются упорами с шагом 0,7-1,2 м. Расстояние между ними определяет толщину ленты и фиксируется поперечинами. При сборке необходимо обеспечивать максимальную плотность.

Щели или зазоры размером более 3 мм не допускаются. При появлении больших щелей используют паклю или забивают зазоры деревянными рейками. Монтаж опалубки выполняется аккуратно и прочно, чтобы при заливке имелась возможность противостоять нагрузкам и весу бетона.

ВАЖНО!

Фанерная опалубка позволяет получить максимальное качество ленты, более простую и герметичную конструкцию.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Диаметр арматурных стержней, используемых на ленточных основаниях, зависит от ширины бетонной полосы. Обычно применяются прутки диаметром 10-14 мм (рабочие) и 6-8 мм (гладкие, вспомогательные).

При ширине ленты до 20 см обычно применяют пруток 10 мм, а при толщине полосы до 30 см используются стержни диаметром 12 мм.

Для лент толщиной больше 30 см применяется диаметром 14 мм, но такие параметры в частном домостроении встречаются редко. Наиболее распространены стержни 12 мм, способные обеспечить устойчивость практически любых конструкций ленты при малоэтажном строительстве.

Армирование

Арматурный каркас представляет собой пространственную решетку, размещенную внутри ленты. Параметры армпояса выбираются из стержней на 2-5 см внутрь бетона. При высоте подвала около 2 м пояс обычно состоит из двух решеток, состоящих из 3-4 рядов горизонтальных (рабочих) стержней с оребрением.

Они принимают на себя осевые растягивающие нагрузки по всем направлениям, стабилизируя и укрепляя ленту.

Все нагрузки, как вертикальные, так и горизонтальные (направленные на боковые стены ленты) будут компенсированы рабочими стержнями, а гладкая арматура используется только для фиксации их в нужном положении до момента заливки бетона.

Вязка арматуры

Сборка армпояса, как правило, производится методом вязки мягкой отожженной проволокой. Такой метод соединения не требует подключения к сети электропитания и позволяет получить достаточно прочное соединение элементов.

Вязка производится методом скрутки двух прутков в перекрестном или продольном направлении. Кусок проволоки, сложенный вдвое, охватывает место соединения, после чего специальный крючок зацепляет петлю и вращательным движением делает плотную скрутку.

Для этого не требуется обладание особым умением, навык приобретается очень быстро.

Заливка

производится с нескольких точек, чтобы обеспечить равномерность и монолитность ленты. Рекомендуется использовать не ниже М200 или М250, позволяющие получить качественный и устойчивый к нагрузкам бетонный монолит.

Перед началом работ следует все подготовить и организовать доставку бетона, чтобы все работы закончить за один раз. Наличие холодных швов резко снижает качество ленты, создавая угрозу всей постройке.

После заливки производится штыкование или обработка вибромашиной, удаляющей мелкие пузырьки воздуха. Выдержка бетона длится 28 дней. Первые 3 дня каждые 4 часа ленту поливают водой, после чего накрывают полиэтиленом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Затем 7 дней полив производят трижды в сутки. Опалубку можно снимать через 10 дней после заливки.

Завершающие этапы работы

После завершения выдержки поверхность ленты покрывают слоем гидроизоляции, утепляют (при необходимости) и засыпают пазухи. После уплотнения слоя засыпки производится заливка бетонной отмостки, отсекающей пазухи от контактов с дождевой водой, стекающей со стен или из водостоков.

Это позволяет существенно снизить возможность проникновения влаги в слой засыпки и разгружает дренажную систему.

Вентиляция

Вентиляционные отверстия (продухи) делаются в верхней части ленты по коротким сторонам периметра. Они располагаются попарно, напротив друг друга по углам и равномерно по всей длине с шагом 1,5-2 м.

Эти отверстия организуют воздухообмен подвального пространства, выводящий излишнюю влажность и способствующий просушке стен, устранению плесени, грибка и прочих нежелательных проявлений.

Рекомендуется закладывать на стадии создания опалубки, но возможно и более позднее изготовление отверстий путем бурения боковых стен ленты.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как возвести монолитный ленточный фундамент с подвалом:

Заключение

Строительство подвала позволяет значительно увеличить полезную площадь дома, создать место для мастерской, хранилища или прочих нужд.

Для создания подвала потребуется большое количество материалов и земляных работ, поэтому необходимо заранее подготовить место для складирования вынутого грунта, а также быть готовым к повышенным финансовым расходам.

Технология строительства мало отличается от методики создания обычной ленты, разница лишь в высоте стен и объемах работ по утеплению и гидроизоляции.

Рекомендуется поручить работу опытным строителям, или, как минимум, привлекать их для консультаций по всем этапам работ.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

технология строительства своими руками, расчеты

Возведение ленточного фундамента дома рациональнее проектировать с одновременным устройством подвала. Помещение под первым этажом дома может выполнять самые различные функции от хранилища для продуктов до тренажёрного зала. Подвальный этаж может быть полностью заглублён в грунт, но чаще фундаментная лента устроена только немного ниже глубины промерзания грунтов. Поэтому часть подвальных стен составляет цоколь здания.

Установите подвал в дом с ленточным фундаментом

Устройство погреба в доме с ленточным фундаментом

Простейшее помещение под полом называется погребом и имеет ряд существенных отличий от подвала:

  1. Погреб выполняет только функции хранилища: под полом практически всегда поддерживается стабильно положительная невысокая температура. Это оптимальный режим для хранения продуктов.
  2. Погреб не обязательно занимает всё пространство, ограниченное стенами фундамента.
  3. Глубины погреба может не хватать для свободного передвижения, но объём подпольного пространства должен быть достаточен для хранилища.
  4. Устройство погреба не предполагает больших затрат на устройство полов, отделку стен, установку лестниц.
  5. Вентиляция погреба обычно обеспечивается только лишь открыванием входного люка (лаза).
  6. Кроме минимального освещения, в погребе не используются никакие инженерные системы.

Погреба могут устраиваться в уже существующих и давно эксплуатируемых постройках, а не проектироваться до начала строительства. Подобные помещения обычно устраиваются в небольших дачных домиках, гаражах и подсобных вспомогательных постройках.

В данном видео рассмотрим подвал с ленточным фундаментом:

Особенности строительства ленточного фундамента

Лента основания дома может быть устроена траншейным способом, без разработки котлована под строением. В этом случае фундамент выполняет только функцию несущей конструкции.

Но ленточный фундамент, устроенный на глубину промерзания, вполне может использоваться в качестве стен подвального помещения. Дополнительные затраты на выборку грунта окупаются созданием дополнительного многофункционального пространства под полом первого этажа дома.

Ленточное основание

Сплошной фундамент в виде ленты по периметру строящегося дома считается самым надёжным и доступным для самостоятельного возведения. С точки зрения стоимости и сроков строительства есть более дешёвые и быстрые способы устройства фундаментов, но технология строительства по ленточному варианту позволяет увеличить полезную площадь дома за счёт подвального этажа.

Планируя устройство подвального помещения, следует исходить из его функционального назначения. От этого будут зависеть параметры и характеристики фундаментной ленты:

Первым этапом строительства дома с подвалом на ленточном основании нужно считать разработку котлована по периметру возводимого дома. Общепринятая норма высоты потолков — 2,5-3 м, от этой величины рассчитывается глубина подвала. Возможно уменьшение глубины за счёт создания цоколя необходимой высоты.

Котлован разрабатывается с запасом ширины в 0,5 м во все стороны для удобного выполнения работ по устройству наружной поверхностной гидроизоляции фундамента.

Далее дно котлована зачищается от рыхлого грунта, затем поверхность выравнивается под единую отметку путём песчаной сплошной засыпки толщиной 5-15 см. Поверх песчаного слоя засыпается слой щебня мелкой фракции с уплотнением трамбовками и методом полива.

Монтажный процесс

Монтаж ленточного фундамента производится:

  1. Монолитным способом. Подготавливается опалубочное ограждение ленты с двух сторон, пространство внутри опалубки армируется и заливается бетонной смесью с уплотнением.
  2. С применением фундаментных железобетонных блоков. Типовые бетонные изделия для возведения фундаментов зданий маркируются обычно буквами ФБС с цифровыми показателями параметров длины, высоты, толщины в дециметрах, например: ФБС 24-6-3. Блоки монтируются по аналогии с кирпичной кладкой на цементно-песчаном растворе.
  3. Иногда фундаментная лента строится как стена из мелкоштучных бетонных полнотелых блоков. Типовой размер материала 40х20х20 см, толщина стен может быть любой, кладка аналогична кирпичной.

Самый быстрый способ возведения фундаментов — использование специальных блоков. Но промышленные изделия типа ФБС дороги, для монтажа необходимы подъёмные механизмы, дорого обходится транспортировка блоков на объект.

Мелкоштучные бетонные изделия применяются при небольших объёмах ленточных оснований. Наиболее доступным способом строительства своими руками считается возведение монолитной фундаментной ленты.

Строительство ленточного фундамента с подвалом своими руками

Для самостоятельного устройства подвала с использованием ленточного фундамента самым сложным моментом считается установка опалубочных щитов.

В целом надо понимать, что обладание минимальными навыками необходимо для выполнения любой работы. Возведение фундамента дома считается самым ответственным этапом, поэтому в работе необходима тщательность и основательность.

Постройте подвал своими руками

Расчет и подготовка

Не стоит самостоятельно рассчитывать нагрузки на фундамент без специальных познаний. Толщина стен должна соответствовать проектной, как и высота. Рассчитать количество досок для устройства опалубки, потребность в арматуре и необходимом объёме бетонной смеси надо предварительно.

Исходной точкой расчётов при самостоятельной работе должен быть эскиз фундамента с точными размерами ленты:

  1. Общая площадь ограждающих опалубочных щитов равняется: внешний периметр дома Х высоту стены Х 2, плюс 10% на распорки, упоры, стяжки.
  2. Потребность в арматуре подсчитывается индивидуально в зависимости от предполагаемой нагрузки на фундамент. Каркас из арматуры необходимо выполнить в эскизе, не забывая о различной толщине основных прутов и соединительных элементов.
  3. В разрезе на эскизе ленточного фундамента должно быть не менее трёх пар арматурных стержней, уложенных по периметру подвала.
  4. Потребность в бетонной смеси равна объёму внутреннего пространства опалубки + 5% на потери.

Перед строительством надо спланировать правильное складирование материалов на стройплощадке, обустроить подъезд и свободный доступ к котловану. Не стоит самостоятельно изготавливать бетон, особенно в больших объёмах.

Никогда приготовленная в кустарных условиях бетонная смесь не сравнится по качеству с бетоном заводского приготовления. Лучшим решением будет заказ бетона на заводе с доставкой миксером. С точки зрения качества фундамента заливать весь объём бетона следует единовременно.

Разметка и земельные работы

Разметка фундамента производится на дне котлована по правилам построения прямоугольников на плоскости. По углам забиваются колышки-маяки, затем по внешнему периметру натягивается шнур.

Параллельно и аналогично внешнему со смещением внутрь на толщину стены обозначается внутренний периметр. Правильность разбивки определяется равенством диагоналей прямоугольников.

С наружной стороны нужно обеспечить работы по последующей гидроизоляции монолитного ленточного фундамента, не допустить осыпание грунта в котлован.

 

Устройство опалубки и арматурного каркаса

Опалубочные щиты изготавливаются вне котлована. При изготовлении особое внимание надо обратить на отсутствие щелей между досками. Обычно используется доска 20-25 мм, брус для стяжек и упоров 40х40, 50х50 мм.

Ход работ:

  1. Щиты внешнего периметра опускаются в котлован и предварительно фиксируются.
  2. Устанавливается и связывается вязальной проволокой арматура каркаса.
  3. Опускаются щиты внутреннего периметра.
  4. Опалубка выставляется точно по размерам, внутренние и внешние щиты сбиваются сверху перекладинами.
  5. Снизу щиты фиксируются от расползания клиньями, по высоте — упорами снаружи, которые опираются на колья, вбитые на расстоянии.

Все стяжки и упоры жёстко крепятся гвоздями или саморезами. В креплении лучше переусердствовать и забить лишний упор, чем позволить опалубке разъехаться во время приёма бетона.

Распалубка, гидроизоляция и обратная засыпка

Бетон равномерно заливается по всей ленте на полную высоту опалубки. Минимальный срок схватывания смеси 7 суток. Распалубку следует производить равномерно, снимая упоры и стяжки. Не следует применять удары по свежему бетону. Щиты аккуратно снимаются и удаляются из котлована.

После окончательного высыхания бетона снаружи поверхность обмазывается сплошным слоем битумной мастики. На битум наклеивается внахлёст рубероид или толь сплошным ковром в одном направлении. После высыхания сверху наклеенного слоя аналогично наносится второй, но перпендикулярно первому.

После выполнения гидроизоляции фундаментной ленты производится обратная засыпка грунта.

Для дополнительной гидроизоляции можно вместо засыпки внешних пазух грунтом использовать густой раствор обычной глины. Если залить пазухи таким раствором, то образуется глиняный замок, гарантирующий отсутствие воды в подвале.

Ленточный фундамент для дома с подвалом

Фундаментную бетонную ленту нужно рассматривать как стену подвала. Обеспечив отсутствие влаги устройством гидроизоляции, можно отделывать стены подвала в соответствии с предназначением помещения. Подвал, устроенный в доме с ленточным фундаментом, может быть приспособлен под любое направление вплоть до бомбоубежища.

Как сделать подвал в доме с ленточным фундаментом своими руками: Пошагово- Обзор +Видео

Ленточный фундамент с подвалом. Уже не один десяток лет подвальные помещения весьма популярны среди владельцев дачных домов. Это помещение удобно для хранения  в нем продуктов, консервации, а еще в нем можно создать техническое помещение или даже комнату для проживания. Да, сейчас невозможно представить хорошие загородные дома без этой постройки.

Давайте узнаем, как строить подвал в доме с ленточным фундаментом, а также чем отличаются погреб от подвала и как их обустраивать. Но сначала нужно узнать, какие подготовительные работы потребуются.

Подготовка

Какой бы фундамент вы ни собирались строить, для начала нужно обязательно изучить земляной покров, на котором будут проводиться работы. К примеру, есть глинистая почва, песчаная крупнообломочная и другие. Каждая из них обладает своими уникальными особенностями и несущими способностями. Помимо этого, не на каждом виде земли можно заливать тот или иной фундамент.

Далее – важно знать глубину залегания грунтовых вод. Часто бывает так, что этим показателем люди пренебрегают и в целях экономии не проводят анализ почвы. Но в последствии при строительстве фундамента приходится тратить дополнительные средства и силы, чтобы закончить начатое. А бывают и такие случаи, когда приходится и вовсе приостанавливать строительство.

И еще следует узнать, какая пучнистость почвы. Иными словами, это показатель, который дает знать о глубине промерзания почвы.  Влага, которая находится в земле, при замерзании увеличивается в объеме и может поднять даже большое здание. Узнать, какая пучнистость у почвы следует для того, чтобы  правильно сделать ленточный фундамент под подвал и построить его ниже уровня промерзания.

Процесс строительства

Выбор глубины

Если идет речь о строительстве погреба или малой котельной, то котлован должен быть в глубине около 2,3 метра. После того, как будут известны данные о глубине залегания грунтовых вод и пучнистости, вы можете приступить к постройке ленточного фундамента. Он бывает монолитным и сборным.

Очень часто ленточный сборный фундамент делают из боков ФБС, внутри которых заливают раствор. Достоинства такой основы заключаются в том, что строительство занимают немного времени. Еще часто для такого фундамента используют железобетонные блоки, которые делают на заводе.

Чтобы установить монолитный фундамент, вам потребуется опалубка, в которую следует установить металлический каркас. После этого можно будет за раз произвести заливку бетона.

План процесса

Чтобы сделать ленточный фундамент с подвалом, вам потребуется:

Строительство подвала

Для начала следует провести тонкую грань между тем, что такое погреб и подвальное помещение. Погреб представляет собой малое помещение, которое может возвести даже после окончания строительства фундамента и требует больших финансовых затрат. А если говорить о подвальном помещении, то это лучше погреба. В таком случае делают глубину котлована в 2.7 метров. Помимо этого, в подвальном помещении можно сделать комнату, баню, бильярдную. Распространенное явление – создание подвала по всей площади дома.

Если коснуться финансовой стороны вопроса, то следует учитывать необходимость использовать грузовых машин и разной тяжелой техники. К примеру, вам потребуется заказывать экскаватор, который выкопает траншею, причем ее глубина обязательно должна быть ниже глубины промерзания земли. Еще понадобятся грузовики, который вывезут выкопанную землю. Не стоит экономить на этом, так как при использовании техники работа будет идти быстрее, и вы существенно сэкономите свое драгоценное время.

Важно! Необходимо окончить процесс заливки максимум за сутки. Только так вы сможете быть уверены в прочности фундамента и стен подвального помещения. Как уже упоминалось, чтобы получить хороший результат, используйте «миксер».

Когда котлован будет готов полностью, вычистите дно и хорошо его утрамбуйте. После этого можно приступать к засыпанию дна щебнем и песком. После засыпания каждого слоя хорошенько его выравнивайте и утрамбовывайте.

Переходим к следующему этапу – заливка цементной стяжки. Это не только выровняет всю поверхность, но и создаст гидро- и теплоизоляцию подвального помещения. Когда стяжка полностью засохнет, следует уложить слой гидроизоляции.

Когда это будет готово, можно приступать к созданию плиты для дома и подвала:

  1. Для создания подвального или подпольного фундамента установите опалубку.
  2. Теперь устанавливаем арматурный каркас, который играет роль армирующего элемента и придает конструкции дополнительную прочность.
  3. Произвести заливку бетона в один заход. Если это будет происходить в теплое время года, то дополнительно поливайте бетон водой. Обычно в этом случае застывание бетона длится пару дней.
  4. Для гидроизоляции покройте цоколь фундамента мастикой. Чтобы защитить готовый фундамент, сделайте вокруг дома отмостку.

Делаем вентиляцию

Абсолютно в каждом подвальном помещении следует создать хорошую циркуляцию воздуха. В подвале доме с ленточным фундаментом вентиляция нужна для того, чтобы на стенках не образовывались грибок и плесень. Для создания вентиляции пробейте в цокольной части отверстия, благодаря которым в подвал будет проникать воздух с улицы.

Но куда эффективнее будет принудительная вентиляция, и для ее создания нужно установить в приточную трубу вентилятор, благодаря которому будет подаваться воздух в помещение. Еще следует установить вентилятор в вытяжную трубу, чтобы выталкивать воздух наружу. Качественная работа возможно только при одновременной работе двух вентиляторов.

Заключение

Как вы увидели, можно сделать качественное и долговечное подвальное помещение даже без помощи профессионалов. Для этого проведите нужные анализы грунта и ответственно отнеситесь к подготовительным работам.  Если вы будете придерживаться этой технологии и у вас есть базовые навыки, то вам гарантирован качественный подвал и фундамент!

устройство помещения, инструкция по строительству, ошибки и рекомендации

Если глубина фундамента ленточного типа ниже глубины промерзания почвы (отличается в зависимости от региона), то в доме, гараже или другой постройке на таком основании может быть обустроен погреб или подвал.

Его строительство обойдется недорого, зато в помещении можно будет хранить заготовки и урожай. Подробнее об устройстве погреба (подвала) в доме с ленточным фундаментом расскажем в статье.

Устройство помещения

Устройство помещения этого типа зависит от его назначения. От этого же будет зависеть:

Первым этапом возведения погреба является создание котлована. Для цокольных этажей высота потолков составляет 2,5-3 м. Для погреба допустимо уменьшение этого значения до 1,8 метра, так как он является нежилым, полуподвальным помещением.

Для правильного монтажа погреба своими руками необходимо создать эскиз постройки на ленточном фундаменте. Нужно придерживаться следующих условий расчетов:

  1. Чтобы высчитать общую площадь опалубки необходимо умножить внешний периметр будущей постройки на высоту стен. Полученную цифру требуется умножить на 2 и прибавить 10% на стяжки, распорки и другие элементы.
  2. Наличие армирующего каркаса зависит от предполагаемых нагрузок, которые будут оказываться на фундамент.
  3. В проекте ленточного фундамента должно быть не меньше 3-х пар стержней арматуры, которые укладываются по периметру погреба.
  4. Чтобы рассчитать количество требуемой бетонной смеси, необходимо высчитать объем внутреннего пространства внутри опалубки и прибавить к значению 5%.

Пошаговая инструкция строительства

Первым этапом строительства погреба является создание котлована. Его глубина завит от параметров почвы (пучинистости, глубины промерзания).

При необходимости глубина котлована может быть уменьшена. После этого необходимо засыпать на дно котлована песок и щебень и выровнять этот слой.

Особенности создания армокаркаса

Когда основание для строительства погреба будет готово, необходимо создать армирующий каркас. Для этого прутья арматуры укладываются по всей площади внутренней части фундамента.

После этого производится вязка арматуры при помощи монтажной проволоки. Получается единый каркас.

Для погреба рекомендуется делать двухъярусный каркас. Каждый из его уровней должен быть удален от земли или бетонной плиты не менее чем на 5 см.

Монтаж опалубки

Щиты опалубки удобнее изготавливать не внутри котлована, а отдельно. Особое внимание следует уделять соединению досок. Между ними не должно быть щелей, поэтому лучше не использовать старый расслоившийся пиломатериал.

Как правило, для каркаса опалубочной конструкции используют доски на 20-25 мм, а для стяжек и упор брус размером 40х40 или 50х50 мм.

Последовательность укладки опалубки выглядит следующим образом:

На заключительном этапе нужно прочно закрепить все стяжки, упоры и другие элементы при помощи гвоздей и саморезов. Лучше добавить несколько лишних упор, чем рисковать тем, что опалубка разъедется в процессе заливки бетонной смеси.

Более подробно можете почитать здесь.

Заливка бетоном

Остается залить в опалубку бетонный раствор. Его нужно выливать за один раз. В противном случае бетон начнет застывать неравномерно, что может привести к его дальнейшему растрескиванию. В ходе работ рекомендуется использовать глубинный вибратор, чтобы исключить образования пор или пустот в бетонной массе.

Для создания оптимальной смеси нужно использовать цемент марки не ниже М200. Самое лучшее основание получится из цемента М300. Но такой состав стоит намного дороже, поэтому все зависит от габаритов постройки.

После заливки бетона, его следует накрыть полиэтиленом (особенно если стоит очень жаркая погода). Первые несколько дней нужно следить за тем, чтобы смесь не пересыхала сверху. Поэтому периодически основание нужно смачивать водой. До полного затвердевания требуется около 6 дней.

Полный набор марочной прочности бетона наступает через 28 дней, но дальнейшие строительные работы можно проводить и через неделю.

Перекрытия подвала

Когда бетон наберет необходимые прочностные характеристики, начинается этап возведения стен и перекрытий.

Для подвальных стен обычно рекомендуется использовать кирпич с повышенной морозостойкостью. Это самый дорогой, но наиболее долговечный вариант.

Если необходимо возвести более дешевую постройку, то допускается использование сборных конструкций.

Для перекрытий обычно используют доски, которые покрывают специальными полимерными составами для увеличения их прочности, а также утеплителем.

Подвал, цокольный этаж или погреб нужно «отсечь» от фундаментальной ленты при помощи гидроизоляционной защиты.

Возможные ошибки и рекомендации

Существует ряд дополнительных рекомендаций, которые позволят исключить оплошности в процессе строительства погреба в доме на ленточном фундаменте:

  1. Если на участке преобладает пучинистый грунт, то лучше снять этот слой и заменить на песок крупной фракции или на смесь из песка и гравия. Это позволит исключить негативное влияние влаги на бетонную ленту.
  2. Чтобы снизить тепловые потери, нужно обязательно утеплить дверные проемы погреба. Как правило, для этого также стоит выполнять такие постройки под сараем или помещениями технического назначения.
  3. Если под потолком будет дополнительное пространства для вентиляции, то подземное хранилище будет лучше просушиваться.
  4. Чтобы обеспечить постоянную вентиляцию, необходимо создать в стенах вентиляционные продухи.
  5. Оптимальный размер подземного хранилища составляет 3х3 м. Это позволяет установить высокие стеллажи и разместить все необходимое.

Заключение

Бетонная лента фундамента может выполнять роль стен помещения подвального типа. Если обеспечить необходимую вентиляцию и гидроизоляцию, то стены погреба можно отделать по своему желанию. В этом случае в помещении можно будет хранить продукты и не бояться, что они испортятся или начнут гнить.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Погреб в доме с ленточным фундаментом: технология строительства подвала

Фундамент с подвалом не под всем домом

Для жильцов частного дома погреб – это предмет первой необходимости. Такое помещение, вырытое под землей, благодаря своему микроклимату, позволяет хранить продукты питания и консервацию в любое время года. В прошлом, таким подвалом заменяли холодильники, если в населенном пункте не было электричества. Сегодня погреб в частном строительстве так же востребован, как и раньше, и его прямое назначение – хранение продуктов. Подвал же может использоваться в абсолютно разных целях, например, как технический этаж.

Для строительства погреба и подвала желательно нанять специалиста, так как подобные работы имеют массу подводных камней. Но можно обойтись и своими руками, при соблюдении определенных правил.

Условия для строительства

Фото траншеи под ленточный фундамент в погребе

Погреб, в отличие от традиционного подвала обладает меньшими размерами, а его строительство можно проводить после возведения дома. Устройство такого помещения внутри существующего жилья возможно лишь в том случае, если строение располагается на ленточном фундаменте. В домах с монолитной плитой строительство погреба невозможно. В таких случаях подполы обустраивают только за пределами фундамента дома, например, в пристройках.

Для уменьшения потери тепла входная дверь погреба должна быть утеплена. Над погребом желательно наличие строения, такого как сарай или переходное помещение, чтобы была возможность вентиляции и сушки подвала. Для постоянной вентиляции и поддержания микроклимата нужно делать специальные отверстия и ниши в стенах.

Следуя рекомендациям, размеры не должны превышать 3*3 м. Глубина ограничивается составом грунта и уровнем грунтовых вод.

Строить погреб лучше всего в летнее время года, так как грунтовые воды в это период находятся на относительно низком уровне, а количество осадков – минимальное.

Особенности строительства подвала

Фото устройства погреба с монолитным основанием

Строительство любого подпола в доме начинается с рытья котлована. Во время проведения землеройных работ следует соблюдать меры безопасности, и не допускать обвала стен котлована, для чего нужно укреплять стены распорками, сетками и прочими приспособлениями.

После того как котлован вырыт, нужно приступать к возведению фундамента. Стоит отметить, что для погреба фундамент может быть как ленточным, так и монолитным. Первый – наиболее дешевый, требует меньших трудозатрат и материалов, однако, его строительство представляется возможным только при отсутствии пучинистых грунтов. Если же на дне подвала грунт пучинистый, то придется возводить монолитную плиту.

Если погреб строится в строении, которое стоит на ленточном фундаменте, то у такого подпола должна обязательно быть монолитная плита. Такой фундамент стоит дорого, так как на него расходуется много материала, однако, он полностью предотвратит подтопление грунтовыми водами и послужит хорошим основанием для возведения стен.

Для строительства монолитной плиты используются материалы:

  1. Бетон, это основной материал для плиты. Если нет возможности заказать его на производстве, то можно изготовить самому, для чего дополнительно потребуются бетономешалка, песок, щебень, вода и цемент марки не ниже М100.
  2. Ребристая арматура, из которой вяжут каркас, а также проволока для ее соединения.
  3. Материал для создания опалубки – деревянные щиты или доска.

При наличии пучинистого грунта, его желательно удалить и заменить песком крупной фракции или гравийно-песчаной смесью, чтобы влага не подходила близко к монолитной плите. Для монолитной плиты котлован нужно рыть на полметра глубже расчетной отметки пола подвала.


После того как песчаное дно будет выровнено по уровню и уплотнено, ему необходимо дать просохнуть. Песчаное дно желательно застелить полиэтиленовой пленкой, после чего засыпать 5 см песка и около 10 см щебня мелкой фракции. Каждый слой следует уплотнить по отдельности. Если не устроить подобный дренажный слой, то верх будет сохнуть быстрее, чем низ, что в итоге приведет к возникновению трещин. Такую работу придется переделать, так как через эти трещины подвал будет постоянно затапливаться грунтовыми водами.

Видео о том, что необходимо учитывать при строительстве:

Пошаговая инструкция по возведению погреба

После застывания фундамента подвала выводятся его стены

После подготовки основания нужно сделать арматурный каркас, для чего нарезанные арматурные прутья следует уложить по всей площади внутри фундамента, соблюдая расчетный шаг ячейки. После того как прутья арматуры будут связаны монтажной проволокой в единый каркас, под него следует подложить кирпичи или распорки, чтобы каркас не лежал на земле. Технологией строительства предусматривается каркас, который должен состоять из двух ярусов, каждый из которых должен быть удален от поверхности земли или монолитной плиты минимум на 5 см.

Когда каркас уложен, можно приступать к устройству опалубки. Ее желательно делать из деревянных щитов с водонепроницаемым покрытием, в случае их отсутствия, сойдет и опалубка из досок, но ее внутреннюю поверхность желательно обтянуть полиэтиленом, чтобы предотвратить быструю потерю влаги бетоном. Опалубка должна быть немного выше уровня фундамента.

Теперь остается только залить бетонную смесь по всей поверхности. Лить фундамент нужно весь сразу, не давая застывать отдельным участкам. Для удаления пор и пустот желательно воспользоваться глубинным вибратором или виброрейкой. После укладки, бетонную поверхность выравнивают, придавая нужные уклоны, в случае такой необходимости. Первые несколько дней поверхность плиты рекомендуется смачивать водой, для предотвращения неравномерного высыхания верхней и нижней части плиты. Для полного затвердевания потребуется до 6 дней.

После того как фундамент затвердеет, можно возводить стены и перекрытие. Самым лучшим материалом для стен подвала считается морозостойкий кирпич. Но это один из самых дорогих вариантов, поэтому сегодня стены возводят из сборных конструкций, которые стоят намного дешевле. В качестве материала для перекрытия подойдет обычная доска, которую необходимо будет утеплить и обработать полимерными материалами.

Как Сделать Фундамент Под Подвал Своими Руками » Видео + Фото Заливки

Фундамент ленточный с подвалом

Фундамент с погребом представляет собой серьезную и основательную конструкцию, которая при правильном возведении, и использовании при этом качественных материалов, может прослужить достаточно длительное время.

При проектировании и строительстве такого сооружения необходимо учитывать достаточно много факторов. В этом случае большое значение имеет уровень грунтовых вод, влажность грунта в целом и величина боковых нагрузок на стенки фундамента.

Если неправильно выполнен расчет фундамента и стен подвала, то в процессе эксплуатации это может привести к плохим последствиям, и даже стать причиной разрушения возведенного на нем дома.В статье предлагается познакомиться, как делать фундамент с подвалом своими руками в собственном доме.

Преимущества и недостатки строительства фундамента с домом

Сооружение такой конструкции – идеальный вариант для возведения частного дома, в который его владелец вкладывает свою душу, а в последствии он может превратиться в родовое поместье для последующих поколений.

К преимуществам фундамента с подвалом относятся:

Совет: Здесь можно соорудить мастерскую, сауну, бильярдную, спортзал, гараж и другие полезные помещения (подробнее Подвал сауна в частном доме: как сделать правильно).

К недостаткам относятся:

Какие особенности строительства

Фундамент своими руками с подвалом сооружается на всевозможных типах грунтов.

Это может быть:

Совет: В двух последних случаях нужно определить, позволит ли нагрузка выполнить такой фундамент.

Прочный фундамент позволит строить на них здания любых размеров, из всевозможных стройматериалов.

При этом необходимо учитывать:

Например, при монтаже можно использовать специальные опорные пятки в нижней части фундамента, что позволит при этом перераспределить на него нагрузку.

В этом случае даже если толщина стенок фундамента не очень большая на нем уверенно будет размещаться здание с несущими стеновыми панелями, имеющими достаточно большую толщину.

Совет: Для того чтобы этого избежать необходимо предусмотреть специальную утепленную отмостку, которая не допустит промерзание грунта зимой, и при наступлении весны на грунт, в этом случае, боковых нагрузок не возникает.

Как выбирается фундамент

Перед тем, как сделать фундамент с подвалом ниже грунта, необходимо учитывать:

Если углубиться в землю эти характеристики позволяют, то фундамент для дома, со встроенным в него подвалом, может выполняться двумя вариантами:

Заливка монолитной железобетонной плиты и стен для подвала

Тип основания зависит от результатов тщательных расчетов основания. В случае скального или полускального грунта, используется любой из вариантов его возведения.

При высоком уровне подземных вод, в качестве основания для строительства дома необходимо брать ж/б плиту.

Совет: При строительстве дома с подвалом, где высокий уровень грунтовых вод, необходимо грунт выбирать до линии вод, а после сооружения фундамента и стен нижнего этажа, эту землю нужно насыпать вокруг будущего дома. В этом случае зрительное восприятие конструкции будет наиболее выигрышным.

Как устраивается плитный фундамент

Такой тип основания может выдержать вес любого здания.

Технология его изготовления состоит в следующем:

Укладка арматуры в монолитную плиту

Такой фундамент называется плавающим. В этом случае бетонное основание вместе с домом поднимается и опускается при сезонных подвижках грунта.

В настоящее время это самый популярный тип фундамента в строительстве домов с подвалом. Используя стяжку из цементно-песчаного раствора, можно выровнять верх плиты под полы подвального этажа.

Совет: Для вывода на крышу подземного газа — радона, который накапливается в нижнем помещении дома, в «подушку» из песка и щебня нужно встраивать пластиковые трубы.

Как выполняется ленточный фундамент для дома с подвалом

Устройство ленточного фундамента для подвала

Ленточный фундамент с подвалом практически не отличается от основания для дома, у которого есть цокольный этаж.

Это может быть:

Затем:

  1. сооружается опалубка;
  2. кладется армирующий слой;
  3. заливается бетон.

Этот тип основания, чаще всего, возводится при строительстве дома с цокольным этажом, что хорошо показывает видео. Фундамент с подвалом монолитный ленточный не желательно применять в местности, где может быть подтопление грунта, особенно, когда подвал будет располагаться ниже уровня грунта.

Ленточный фундамент под колонну с подвалом устраивается с дополнительным усилением конструкции за счет расширения. Это делается для обеспечения высоких удерживающих свойств колонн.

Как соорудить фундамент на склоне

Если необходимо выполнить фундамент на склоне с подвалом то лучше его делать столбчатым или ленточным. К тому же необходимо рассчитать угол склона, измеряемый в процентах.

При этом:

Инструкция проведения строительных работ:

  1. рассчитывается вес постройки. Для этого подсчитывается ее объем, определяется удельный вес всех стройматериалов и перемножаются эти два показателя между собой;
  2. определяется снеговая нагрузка, которая зависит от региона, где мы строим фундамент с подвалом. В этом случае перемножаются величина нагрузки и поправочный коэффициент, зависящий от угла наклона крыши. Так для угла наклона 25 градусов он равен единице, а при превышении 60 градусов – нулю;
  3. выясняется давление на почву от конструкции. Здесь все значения складываются в одно и полученный результат делится на показатель площади основания;
  4. планируются параметры основания для фундамента.

Технология строительства выглядит следующим образом:

Опалубок выполняется в такой последовательности:

Совет: Строительство фундамента с подвалом на склоне обязательно должно сопровождаться такой операцией, только подушка может лучше всего обеспечить перераспределение возникающих нагрузок.

Толщина слоя гравия должна быть примерно равной песчаному:

Сооружение фундамента на склоне

Тому, кто хочет соорудить на склоне фундамент с подвалом, видео даст исчерпывающие рекомендации.

Особенности технологии индивидуального строительства и экологии — ТИСЭ

Фундамент ТИСЭ с подвалом – это особая конструкция, используемая в пучинистых грунтах, в регионах с сейсмической опасностью и на Крайнем Севере. Фундамент ТИСЭ возводится с помощью специального бура, у которого откидной плуг ТИСЭ-ф.

Особенностями устройства являются:

  1. мотобур;
  2. ямобур.;
  3. бензобур.

Ленточный фундамент по технологии ТИСЭ

Преимуществами свайно-ленточной конструкции по ТИСЭ являются:

Устройство свай с гидроизоляцией

Подвал в фундаменте ТИСЭ заливается отдельно.

При этом:

Совет: Такую конструкцию возводить самостоятельно сложно. Лучше пригласить специалистов строителей.

Несмотря на то, что строительство дома с подвалом дороже обычного, все расходы со временем оправдаются и превратятся в сплошные преимущества.




Что такое фундамент подвала? (с иллюстрациями)

Фундамент подвала - это архитектурная конструкция, которая в основном защищает дом или другое здание на уровне ниже уровня земли . Почти все фундаменты в той или иной степени утоплены в землю, но особенность цокольного стиля заключается в том, что он позволяет владельцам создать «законченный» подвал, который может служить обычной комнатой или многоцелевым пространством под остальной частью конструкции. . Дома с подвалом почти всегда строятся на таком фундаменте.Есть возможность добавить подвал позже, после того, как будет залит первоначальный фундамент и закончена конструкция, но не всегда. Помимо дополнительных складских помещений, подвалы также обеспечивают защиту от затопления, дополнительную изоляцию и климат-контроль. Однако степень реализации этих преимуществ часто зависит от качества строительства. Проблемы с фундаментом подвала могут привести к серьезным структурным проблемам для всего здания, а также могут привести к проникновению влаги и плесени.

Фундамент подвала дома может частично или полностью находиться под землей.
Роль фонда в целом

В современном строительстве все здания, большие или маленькие, строятся на фундаменте, который по сути является «следом» для всей конструкции в целом.Обычно он сделан из цемента и служит для закрепления стен в процессе строительства. Если бы стены были встроены прямо в землю, они бы оседали и сдвигались, а также были бы гораздо более восприимчивыми к естественной влажности почвы. Цементное заземление добавляет устойчивости.

Подвалы часто имеют дренажные системы, в которых используются отстойники для удаления лишней воды.

В частности, цокольный этаж Фундамент - это тип фундамента, который позволяет самому нижнему уровню дома полностью или частично находиться ниже уровня земли. Он отличается от других типов фундаментов, в частности, таких как фундаменты из плит, фундаменты для подвесных пространств или фундаменты для столбов и опор, потому что он позволяет создать законченную полноразмерную комнату или комнаты ниже первого уровня дома. Фундамент подвала обычно состоит из залитого цемента на дне и цементных стен, которые возвышаются чуть выше уровня земли.

Основные преимущества

Заливка фундаментов такого типа зачастую дороже, поскольку требует более обширных земляных работ, но в большинстве случаев они приносят ряд преимуществ.Первым в списке многих домовладельцев стоит естественное увеличение жилой площади дома. Фундаменты на уровне подвала многие люди считают хорошим выбором для жарких и засушливых регионов мира, потому что практически нет опасности затопления, и они могут оставаться прохладными и комфортными даже в летнюю жару.

Важность хорошего строительства

Большинство проблем, возникающих с такими типами фундаментов, связаны либо с возрастом, либо с плохой конструкцией.Грамотно построенный фундамент подвала защитит от повреждений водой. Мелкий гравий, дренажная плитка и водные барьеры также могут помочь в решении большинства проблем с водой в очень насыщенных местах. В районах, где возможно затопление или сильные дожди, отстойник обычно устанавливается для откачки воды из подвала, если он начинает затопляться.

Различение типов подвалов

В большинстве случаев подвалы, которые служат целыми комнатами или этажами, требуют определенного фундамента.Однако существуют и другие типы подземных хранилищ и доступа, которыми можно управлять с помощью более стандартной базовой структуры.

Фундамент из плит встраивается в землю на уровне земли и, как правило, не обеспечивает свободного места ниже первого уровня дома. Фундамент для подполья строится на уровне земли или немного возвышается над землей, а небольшое пространство, обычно достаточно широкое, чтобы человек мог проползти, доступно под первым уровнем дома.Это пространство для лазания можно использовать для доступа или установки труб и электропроводки под домом, а иногда и для дополнительного места для хранения вещей. Фундамент из столбов и опор используется в местах, где возможно или вероятно затопление, и он построен таким образом, чтобы дом поднимался над землей. Столбы, на которых стоит дом, должны быть вбиты достаточно глубоко в землю, чтобы обеспечить прочный и устойчивый фундамент.

Бетонные плиты обычно используются для сохранения квадрата фундамента подвала во время строительства..

Расчет ленточного фундамента

Справка

Введите необходимые размеры в миллиметрах

X - ширина фундамента
Y - длина основания
A - толщина фундамента
H - Высота фундамента
C - расстояние до оси перемычки


A - толщина фундамента
H - высота фундамента
S - шаг между соединениями
G - горизонтальные ряды
V - вертикальные стержни
Z - шатуны


Необходимое количество цемента для изготовления одного кубометра бетона в каждом конкретном случае разное.

Зависит от марки цемента, желаемой марки получаемого бетона, размера и пропорций наполнителей.
Указывается в пакетах.

Не нужно повторять, насколько важна конструкция дома для расчета количества стройматериалов для фундамента дома.
Потому что стоимость монолитного фундамента составляет треть стоимости дома.

Данная услуга облегчит планирование и расчет подвала дома.Помогите рассчитать количество бетона, арматуры, опалубки для устройства ленточного фундамента.

Что можно узнать:

Площадь основания фундамента (например, чтобы определить объем гидроизоляции для покрытия готового подвала)
Количество бетона для фундамента и плит перекрытия или заливка цокольного этажа (тут будет весело, когда из-за элементарных ошибок при умножении бетона не хватает)
Армирование - количество клапанов, автоматический расчет веса исходя из его длины и диаметра
Площадь опалубки и количество пиломатериалов в кубометрах и в штуках
Площадь всех поверхностей (для расчета гидроизоляции цоколя) и боковых поверхностей и основания
Добавлен расчет стоимости строительных материалов фундамента.

Эта же программа нарисует план фундамента.
Надеюсь, сервис будет полезен тем, кто строит фундамент своими руками, и профессионалам-строителям.

Состав бетона

Пропорция и количество цемента, песка и гравия для изготовления бетона даны по умолчанию, как рекомендовано производителями цемента.
Так же в цене цемент, песок, щебень.

Однако товарный бетон сильно зависит от размера фракции щебня или гравия, марки цемента, его свежести и условий хранения.Известно, что при длительном хранении цемент теряет свои свойства и качество цемента с повышенной влажностью ухудшается быстрее.

Обращаем ваше внимание, что стоимость песка и щебня указана в программе за 1 тонну. Продавцы также объявили цену за кубометр песка, щебня или гравия.

Удельный вес песка зависит от его происхождения. Например, речной песок тяжелее карьерного.
1 кубометр песка весит 1200-1700 кг, в среднем - 1500 кг.

С гравием и щебнем сложно. По разным данным, вес 1 кубометра от 1200 до 2500 кг в зависимости от габаритов. Тяжелее - более чем нормально.

Итак, посчитайте стоимость тонны песка и гравия, которую вам могут понадобиться для очистки или у поставщиков.

Однако расчет все же помогает узнать ориентировочные затраты на строительные материалы для заполнения подвала. Не забудьте еще проволоку для вязания арматуры, гвозди или шуруп для опалубки, доставку стройматериалов, стоимость земляных и строительных работ.

.

Строим подвал лучше: как правильно утеплить подвал

Наиболее распространенные методы, применяемые в настоящее время для отделки интерьеров подвалов, поскольку жилые помещения редко учитывают воздействия, связанные с дополнительной влажностью ниже уровня земли, или количеством тепла, которое будет потеряно в земле.

Существующие подвалы, как правило, недостаточно изолированы или совсем не изолированы, а если и есть, то почти всегда задерживают влагу внутри стеновых конструкций.Это приводит к образованию конденсата, росту плесени и гниению стеновых конструкций.

Следующие методы изоляции подвала, перечисленные здесь, разработаны, чтобы предложить наиболее разумные и долговечные варианты внутренней изоляции, внешней изоляции или, в идеале, комбинации обоих.

Эти узлы были разработаны для предотвращения проникновения влаги в течение срока службы здания, а также для обеспечения выхода исходной влаги, содержащейся в строительных материалах, без причинения ущерба.

Различные типы теплоизоляции включены в разные точки при сборке стен. Подробности и характеристики различных материалов смотрите на нашей странице по выбору утеплителя.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ


Изоляция снаружи и внутри, снаружи внутрь:

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ


Только внутренняя изоляция:

Примечание. Отсутствие надлежащей внешней защиты от влаги для этой конструкции стены будет означать, что влага будет перемещаться внутрь. Минеральная вата не повреждается влагой, но могут возникнуть дополнительные нагрузки по нагреву и охлаждению из-за более высокого уровня относительной влажности. Осушители воздуха в подвале помогают поддерживать приемлемый уровень влажности. Пожалуйста, посетите нашу страницу о модернизации существующих подвалов.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ


Только внешняя изоляция:

Передовой опыт строительства новых подвалов:

Идеальные характеристики и долговечность достигаются за счет изоляции как внутренних, так и внешних стен фундамента. Этот метод может повысить тепловые характеристики подвалов, снизить теплопотери и эксплуатационные расходы. Это также помогает снизить вероятность проблем с внутренней влажностью за счет повышения температуры первой внутренней конденсирующейся поверхности, бетона.

Ниже приведено тепловое изображение описанного выше подвала с изоляцией с обеих сторон.Эффективное значение R этой стены составляет R40. Три дюйма пенополистирола под плитой обойдутся в 12,6 рэндов. Существует веский финансовый аргумент в пользу увеличения этого показателя, особенно с включением излучаемого тепла в пол.

Тепловое изображение изоляции подвала и теплопотерь © Ecohome


Наружная изоляция подвала встречается реже, вероятно, из-за того, что она может быть более дорогой.И уж точно меньше случаев, когда утеплитель устанавливается с двух сторон. Утепляя стены подвала снаружи, мы потребляем меньше внутреннего пространства и предотвращаем воздействие на стены сезонного цикла замораживания / оттаивания, известного как «тепловой удар», который может вызвать растрескивание фундамента.

Изоляция интерьеров подвала, а не экстерьеров, может быть более дешевым вариантом, если вы выберете только один, особенно если они предназначены для использования в качестве жилого помещения. Он также может более легко решить проблемы с тепловыми мостами на верхушках стен, а также на стыке между опорами и фундаментными стенами.

Поскольку нет единого мнения о конструкции подвала и используемых материалах или оптимальном уровне тепловых характеристик, мы полностью ожидаем, что найдутся те, которые сочтут это экстремальным и ненужным как с точки зрения долговечности, так и производительности. Мы считаем, что это связано с тем, что подвалы в настоящее время сырые и заплесневелые, имеют хроническую недостаточную теплоизоляцию и что мы просто привыкли платить высокую стоимость отопления.

Ecohome максимально продвигает философию сохранения тепла, а не генерации тепла.Дополнительные затраты на изоляцию часто сводятся на нет ежемесячной экономией, а хорошо спроектированный и утепленный подвал будет иметь гораздо больший срок службы без ремонта.

Одним из наиболее часто упускаемых из виду преимуществ экстремальной теплоизоляции в домах является тепловая безопасность, поскольку экстремальные погодные явления в холодные месяцы обычно вынуждают жителей покидать свои дома из-за отсутствия электричества и тепла. Дома, которые лучше расположены для сохранения тепла, в таких ситуациях могут обеспечить больший комфорт в течение более длительного периода времени.

Проблемы и решения для всех конструкций подвальных стен:

Прокладка из пенополистирола на дне каркасных стен подвала © floodsill.com


Распорки под нижними плитами : Укрепление нижних панелей подкладными стержнями или кусками пенопласта может быть дополнительной мерой прочности в случае любого внутреннего затопления, позволяя воде проходить под стенами.

Прочтите все о том, как остановить затопление подвалов - предотвращение наводнений, насосы и сигнализация, здесь

Плиточные перекрытия: Большая часть тепла теряется в плохо изолированные подвалы, в том числе перекрытые перекрытиями.Оптимальный уровень изоляции под плитами зависит от региона и климата, а также от конкретной строительной площадки и условий почвы.

Чтобы сэкономить деньги и электроэнергию, мы рекомендуем минимум 20 рандов под плитами на большей части территории Канады, по крайней мере, вдоль канадско-американской границы, где проживает большинство канадцев. Повышенные уровни рекомендуются для более северных регионов. Более подробную информацию см. На наших страницах, посвященных изоляции субплит.

Наружная изоляция фундамента из минеральной ваты Roxul © Roxul


Внешний вид пенополистирола или минеральной ваты: Ни то, ни другое не повреждается влагой.С осторожностью их можно в значительной степени удерживать на месте у внешних стен с засыпкой ниже уровня земли и закреплять выше уровня с помощью фиброцементной плиты, прикрепленной к стенам фундамента.

Дренаж: Независимо от расположения или количества изоляции, фундаментные стены должны быть защищены от грунтовых вод, которые должны быть направлены к дренажным плиткам с правильным уклоном и перфорацией. Любая засыпка у стен должна легко стекать, а водостоки из мокрой плитки должны быть покрыты геотекстильной мембраной, чтобы предотвратить засорение.Включение прочищающего стыка в мокрую плитку может облегчить долгосрочное обслуживание.

Трап по периметру фундамента © Ecohome


Поверхностный водосток может быть ценной дополнительной мерой защиты, как показано выше на схеме внутренней и внешней изоляции.

Настоятельно рекомендуется для металлических крыш, в частности, поскольку они, как известно, сбрасывают желоба карниза, когда сбрасывают снег.При отсутствии карнизных желобов (по выбору или иным образом) кровельная вода попадает по периметру стен фундамента.

Избегайте соединений дерева и бетона в фундаменте © Ecohome


Избегайте соединений дерево-бетон: Бетонный фундамент полностью высыхает в течение пяти лет, и это только в том случае, если он полностью отделен внешними водонепроницаемыми барьерами от грунтовой влаги и воды.Не нарушая связи грязи с пористым бетоном, фундаментные стены никогда не высохнут и продолжат отводить влагу.

Обычно древесина закладывается непосредственно в бетон для обрамления оконных и дверных проемов. Такая практика подвергает элементы каркаса риску гниения. Даже если подвал полностью герметизирован снаружи, древесина впитает всю доступную влагу в бетоне.

Капиллярный разрыв между опорой и фундаментом © Delta


Капиллярный разрыв: Опоры не защищены от влаги снизу, наличие капиллярного разрыва между опорами и фундаментом предотвращает попадание влаги в стены.Для этого есть специальные мембраны, но полиэтилен толщиной 6 мил тоже подойдет, возможно, более доступный.

Изолированные балки обода: Это очень сложное место для успешной изоляции и герметизации. Пенополиуритан в виде спрея (SPUF) - одно из предпочтительных решений этой проблемы. При утеплении интерьеров подвала SPUF может быть установлен так, чтобы обеспечить изоляцию внутренних стен, разрушив тепловой мост между плитами порогов пола.

Еще одним эффективным методом может быть установка балок пола с внешней стороны бетона, чтобы обеспечить непрерывную изоляцию балок с внешней стороны.

Изоляция стен и войлока: Мы снова рекомендуем минеральную вату из-за ее более высокого значения R, переработанного содержания и способности противостоять влаге. Однако риск повреждения от влаги на каркасной стене намного ниже по сравнению с бетонной, поэтому при желании минеральную вату можно безопасно заменить на стекловолокно, особенно в зонах с низким риском наводнений.

Жидкая пароизоляционная грунтовка © Benjamin Moore


Внутренний гипсокартон: Латексная краска (или пароизоляционная грунтовка) рекомендуется в качестве внутреннего пароизоляционного слоя ниже уровня грунта.Очень важно не включать полиэтиленовый пароизоляционный материал или другие паронепроницаемые материалы, препятствующие высыханию стен.

6 мил поли пароизоляции - это решение, предназначенное для высыхания стен снаружи, что невозможно ниже уровня грунта. Единственная сушка, которая будет происходить ниже уровня земли, - это внутренняя сушка.

Ученые-строители сходятся во мнении, что полиэтиленовые пароизоляция внутри подвальных стен обрекают их на провал. Источником влаги, от которого мы должны защищаться, является наружный грунт и бетон, а не относительная влажность внутри помещения.

Чтобы получить помощь в выборе из различных типов теплоизоляции панелей, см. Здесь и руководство по правильной изоляции внешних стен снаружи, см. Здесь - из EcoHome Руководства по экологическому строительству

Дополнительная литература:

.

Лучшие методы теплоизоляции стен подвала

Тодд Фратцель, изоляция подвалов

Лучшие методы изоляции стен подвала

Я написал несколько статей о изоляционных стенах подвала и со временем развил некоторые из своих методов. Подвалы представляют собой очень сложную проблему изоляции. Подвалы представляют собой проблему из-за высокого уровня влажности и более низких температур. В этой статье я хотел бы подвести итог моему опыту работы с изоляцией стен подвала .

Изоляция подвала Ссылка

Большинство моих методов основано на информации с сайта Building Science.com. У них есть действительно отличная публикация, которую вы можете скачать, под названием: « Renovating Your
Basement
» Research Report - 0308, 2003 (отредактировано в 2007 г.) от Building Science Corporation. Это издание действительно краткое и полно полезной информации.

Понимание проблем изоляции подвала

Я не могу сказать вам, сколько готовых подвалов я видел со стенами с деревянным каркасом прямо напротив бетона и полостями каркаса, заполненными изоляцией из стекловолокна в непосредственном контакте со стенами бетонного фундамента.Такие детали почти всегда приводят к серьезной проблеме плесени и, очевидно, к потенциально опасной проблеме для здоровья вашей семьи.

Большинство людей не понимают микроскопический состав бетона и часто упускают из виду значительный уровень влажности, присутствующий в бетоне. Мне часто говорят: «бетонные стены очень сухие». Ненавижу сообщать плохие новости, но ВСЕ Бетон содержит значительное количество влаги. Если бы вы посмотрели на бетон под микроскопом, вы были бы удивлены, увидев, сколько существует мелких пустот или «пор».Бетон на самом деле действует как губка, и эти поры содержат много воды. Итак, ДОЛЖЕН предполагать, что ваш бетон полностью пропитан водой, чтобы правильно изолировать стены подвала.

Изоляционные материалы - ключ к успеху

Ключом к успешной теплоизоляции стен подвала является выбор изоляционных материалов, которые останавливают движение влаги и предотвращают рост плесени. Подвалы - идеальное место для утеплителей пенопласта. Целлюлоза также подходит для подвальных помещений, но я не буду рассматривать ее здесь.Я написал «Изоляция подвала с помощью целлюлозы», в которой используются и пена, и целлюлоза для изоляции подвала дома Energy Star.

Пена для распыления

Пена для распыления, вероятно, лучший изоляционный материал для подвалов и влажных помещений. Пена с закрытыми порами идеально подходит для блокировки водяного пара, который по своей природе хочет мигрировать из влажных стен подвала в готовые подвальные помещения. Пена для распыления предлагает несколько преимуществ, включая дополнительную структурную стабильность, отличную пароизоляцию, легко покрывает трубы, провода и другие инженерные сети, а также обеспечивает исключительные значения R.Проблемы с распылительной пеной в том, что это значительная цена (хотя со временем это станет лучше), и это очень сложная задача. Однако, если вы можете позволить себе такие расходы и беспорядок, то это идеальный изоляционный продукт.

Пенопласт

Следующим лучшим методом утепления подвала является пенопласт. Это метод, который мы используем чаще всего, и с ним может справиться большинство домашних мастеров. Кроме того, он немного дешевле, чем пена для распыления, поэтому является привлекательной альтернативой.На рынке существует множество продуктов из пенопласта, поэтому я предлагаю вам прочитать Типы изоляции из пенопласта и значения R для быстрого ознакомления с различными доступными продуктами.

Ключом к использованию пенопласта является выбор правильной толщины и надлежащая герметизация для создания эффективного пароизоляционного слоя. Если вы собираетесь использовать только пенопласт, вам, скорее всего, потребуется от 2 до 4 дюймов в толщину в зависимости от требований местного энергетического кодекса. Я рекомендую заделать все стыки лентой для обертывания Tyvek (или аналогичной).Вы также можете использовать аэрозольную пену «Great Stuff» в баллончике, чтобы уплотнить все коммуникации, а также дно пенопласта. Для получения дополнительной информации об использовании пенопласта я рекомендую вам прочитать «Как изолировать стены подвала с помощью полистирольной изоляции».

Гибридная изоляция из пенопласта и стекловолокна

Последний метод, который я использовал, - это гибридная система из пенопласта и стекловолокна. Этот метод наименее затратный, но я считаю, что он будет хорошо работать в подвалах, где нет визуальных признаков проникновения воды.Этот метод НЕ следует использовать, если у вас есть вода, даже в небольших количествах.

В этом методе вы укладываете слой пенопласта, уплотняя его, как указано выше. Затем вы обрамляете стену (деревянную или стальную, я не верю, что это большая разница) перед пенопластом. Наконец, вы установите изоляцию из стекловолокна в полости стоек. Опять же, главное здесь - найти правильное значение R на основе местных энергетических кодов. В большинстве ссылок говорится, что при этом методе НЕ следует использовать пароизоляцию поверх стекловолоконной изоляции.Не уверен, согласен ли я с этим, но это определенно серая зона.

Пароизоляция

Было множество вопросов о том, стоит ли использовать пароизоляцию. Обсуждение сложное, поэтому мы написали еще одну статью на эту тему. Обратите внимание: Пароизоляция для утепления подвала .

Сводка по изоляции подвала

Суть в том, что не все подвалы подходят для готового помещения. Слишком часто люди пытаются «силой» законченный подвал, когда это не практикуется из-за наводнения и проблем с водой.Все эти методы предполагают, что у вас нет серьезных проблем с водой в подвале. Ключевым моментом является эффективное использование пенопласта для отделения влажного бетона или блоков от каркаса и изоляционных материалов, способствующих росту плесени. Надеюсь, эта статья поможет вам определиться, какой метод утепления подвала лучше всего подходит для вашего дома.

.

Смотрите также