Главное меню

Фундамент как правильно подлить


Как правильно нарастить или расширить фундамент

20 Ноябрь 2017      Стройэксперт      Главная страница » Фундамент » Ремонт      Просмотров:   13357

Изменение размеров фундамента

Очень часто владельцы частных домов сталкиваются с ситуацией, когда необходимо нарастить или расширить существующий фундамент. Изменение размеров фундамента может потребоваться в нескольких случаях:

  • При увеличении нагрузки на старое основание.
  • При обнаружении слабых участков основания или признаков разрушения.
  • Не соответствие несущей способности грунта, связанные с ошибками проектирования.

Методы наращивания фундамента

Наращивание предполагает использование нескольких методов:

Увеличение ширины фундамента

  • Увеличение ширины фундамента посредством заливки монолитной бетонной ленты по периметру строения.
  • Наращивание фундамента в высоту.
  • Заглубление фундамента.

Применение того или иного метода связано с определенными условиями, которые характерны для конкретного случая.

к оглавлению ↑

Расширение фундамента

Сделать более широким существующее основание дома можно с помощью дополнительной монолитной железобетонной ленты. Этот вариант считается самым доступным и менее затратным.

Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг действующего фундамента выполняется в такой последовательности:

  1. По периметру дома выкапывают траншею глубиной не меньше 50 см.
  2. Старое основание очищают от остатков грунта и высверливают в нем отверстия с шагом до 0,5 метра.
  3. В отверстия вбивают прутья арматуры, оставляя за плоскостью стены отрезки длиной 15 см.
  4. Дно траншеи засыпают слоем песка, поверх которого укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от почвенной влаги и грунтовых вод, а также не позволяет жидкости вытекать из бетонного раствора.
  5. Затем делают опалубку, используя доски или фанеру.
  6. Далее в траншею устанавливают армирующий каркас, связывая его с прутьями основного фундамента.
  7. Заливают бетонный раствор, выравнивают его поверхность и оставляют для набора прочности.
  8. Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и выполняют обратную засыпку грунта.
к оглавлению ↑

Наращивание фундамента в высоту

Для увеличения высоты существующего фундамента выполняют следующие действия:

Увеличение высоты фундамента

  1. Выполняют монтаж опалубки. Для этого из досок толщиной 2,5-5 см сколачивают щиты, высота которых соответствует параметрам наращивания фундамента.
  2. Щиты устанавливают с обеих сторон действующего основания, проверяя параллельность расположения. Для фиксации щитов с внешней стороны в грунт забивают деревянные колья или металлические прутья. Чтобы опалубка не деформировалась под действием бетонной массы, между щитами монтируют поперечные брусья. В обоих случаях расстояние между фиксирующими элементами не должно превышать 1 метра. Это позволяет предотвратить деформацию опалубки, которая может стать причиной растрескивания наращиваемой части основания.
  3. Стенки опалубки застилают полиэтиленовой пленкой, которая сделает поверхность новой части фундамента ровной и гладкой, а также предотвратит вытекание жидкости из бетонного раствора.
  4. Нельзя забывать об армировании наращиваемого фундамента. Размер ячеек армирующего каркаса должен быть не больше 10*10 см, для соединения прутьев лучше всего использовать вязальную проволоку.
  5. Далее поверхность старого основания обильно смачивают водой и делают насечки с помощью перфоратора. Это позволит увеличить сцепление старого и нового основания.
  6. Затем укладывают армирующую конструкцию, по возможности соединяя ее с прутьями арматуры старого фундамента.
  7. После этого заливают бетонный раствор. Поверхность залитого бетона тщательно выравнивают, проверяя горизонтальность с помощью строительного уровня.
  8. В процессе набора прочности бетонная наращиваемая часть требует защиты и постоянного ухода. В жаркую погоду поверхность регулярно смачивают водой, от осадков защищают обычной полиэтиленовой пленкой.

Вот такой несложный алгоритм действий решает вопрос как нарастить фундамент.

к оглавлению ↑

Углубление фундамента

Увеличить глубину заложения фундамента можно несколькими способами, среди которых большей эффективностью отличается углубление фундамента с помощью монолитного бетона. Процесс работы в этом случае выглядит следующим образом:

  1. По периметру дома роют траншею, дно которой располагают ниже подошвы наращиваемого фундамента на 0,7-1 м.
  2. Стенки траншеи укрепляют щитами.
  3. Далее из бруса или бревен собирают раму и устанавливают ее у передней части стенки, при этом верхняя перекладина рамы не должна плотно прилегать к подошве фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
  4. В образовавшийся зазор забивают доски, которые служат своеобразной опорой наращиваемому фундаменту.
  5. Затем под подошвой старого основания выкапывают колодец и заполняют его бетонным раствором, оставляя расстояние до подошвы фундамента 30-40 см. Бетон оставляют для набора прочности.
  6. После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
  7. Далее домкраты убирают и заполняют зазор бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.
к оглавлению ↑

Соединение старого и нового фундамента

Чтобы новообразованная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового основания между собой. Для этой цели выполняют следующие действия:

  • В старом фундаменте в месте примыкания новой конструкции перфоратором просверливают отверстия. В них забивают прутья арматуры и укрепляют их с помощью цементного раствора.
  • По стандартной схеме заливают примыкающее основание, при этом на этапе армирования скрепляют арматуру старого фундамента и каркаса новой конструкции.

Нарастить или расширить фундамент вполне можно своими руками, если правильно выбрать метод увеличения размеров основания и соблюдать технологию работ.

    

Как правильно продлить фундамент дома

Как подлить фундамент под старый дом: выбор способа и осуществление ремонтных работ

Если вы стали обладателем старого дома, то вам следует подготовиться к осуществлению работ, которые позволят продлить срок службы даже самой ветхой постройки на несколько десятилетий. Наиболее трудоемкий ремонт старого деревянного здания связан с усилением и укреплением основания, ведь несмотря на то, что раньше строили «на века», любой фундамент может со временем прийти в негодность.

В данной статье мы поговорим о том, как восстановить старый фундамент дома.

При просадке оснований (как на фото) необходима подливка фундамента старого дома.

Что выбрать: полную замену фундамента или усиление

Само собой, трудоемкость процессов восстановления полностью зависит от состояния основания. Разобравшись с тем, как делали фундамент в старину, можно заключить, что существовало два наиболее распространенных типа фундаментов для домов: ленточный и столбчатый.

  1. Столбчатые фундаменты возводились из красного кирпича, который утрачивает свои первоначальные характеристики под воздействием влаги. Как следствие, кирпичная кладка может разрушаться из-за крошения блоков, что чревато перекосами конструкции с различными последствиями, включая появление трещин, заклиниванием окон и дверей, гниением нижнего венца и т. д. В зависимости от того, в каком состоянии находится столбчатое основание, опоры подлежат либо восстановлению, либо полной замене. Столбчатый фундамент, при желании, можно соорудить своими руками .
  2. Восстановление ленточного основания является более сложной и трудоемкой задачей.

Процесс восстановления ленточного основания.

  • В том случае, если на монолите появились трещины в нескольких местах, не приведшие к нарушению целостности постройки, то их следует попросту заделать при помощи цементного раствора.
  • Если же дом завалился на одну сторону (что является следствием пучения грунтов), то в данном случае вы будете вынуждены произвести частичную или полную замену основания, либо же усилить его в зависимости от степени повреждения.

Осуществление ремонтных работ

Рассмотрим, как восстановить фундамент старого дома на нескольких примерах.

Проведение предварительных работ

В первую очередь вам следует позаботиться об уменьшении нагрузки на фундамент, поскольку большая часть восстановительных работ потребует подъема здания.

Для этого следует произвести следующее:

  • Вынесите из дома всю мебель и предметы, которые имеют значительный вес.
  • Демонтируйте полы.
  • Разберите печь, если она не возведена на отдельном фундаменте.

Подъем конструкции здания можно осуществить при помощи домкратов. В данном случае исполь

Как правильно продлить фундамент дома. Правильный фундамент. KakPravilno-Sdelat.ru

» Правильный фундамент

Как правильно изолировать фундаменты

Если Вы будете экономить на выполнении тщательной изоляции фундамента при строительстве личного дома то в последствии может возникнуть эффект влажных и промороженных стен, на которых нередко появляется гриб. Без значения будет ли в здании находиться подвал или нет, старательно выполненная изоляция позволит Вам избежать затрат денежных средств, связанных с ремонтом промороженных и влажных фундаментов и стен. Здесь возникает вопрос - как правильно изолировать фундаменты во время построения частного дома?

Виды изоляции

Изоляция фундаментов бывает горизонтальная и вертикальная, такие ее виды необходимы для содержания фундаментов в как наилучшем состоянии. Плохо изолированный фундамент будет вбирать, и подтягивать влажность из почвы, а также то количество воды, которое будет находиться на глубине меньшей, чем глубина промерзания, систематически уничтожая основания вашего дома. Раствор, защищающий стену, также будет подтягивать влажность, и уничтожать стены в тот самый способ. Обеспечениями фундаментов являются: гидроизоляция, а также термоизоляция. Термоизоляция, есть особенно важная в случае зданий, в которых есть подвальные помещения.

Как верно делать укладку гидроизоляции?

Гидроизоляцию фундаментов делают в форме минеральных изоляционных мануфактур или материалов битумного происхождения. В строительстве последние применяются чаще, так как являются более стойкими и относительно легкими при монтаже. Массы, сделанные с одного компонента более чувствительны к температуре и влажности воздуха, что делает невозможным быстрое засыпание фундаментов землей, поэтому для гидроизоляции более рекомендованы массы состоящие из двух компонентов. Материалы минерального происхождения характеризуются большой несгибаемостью, следовательно, на выполнение изоляции фундаментов чаще применяется битумы, которые более эластичны.

Работы предшествующие положению гидроизоляции

Перед положением изоляции, следует, прежде всего, загрунтовать изолированную поверхность. Материалы, предназначенные к грунтовке, должны гарантировать сцепление изолирующего материала, в том числе связывание пыли, которая выступает на поверхности стены. Битумные оболочки накладываются двумя слоями методом шпаклевки, а также способом автоматического или ручного покрытия. Перед тем как приступить к наложению первого слоя гидроизоляции надобно методом нанесения шпаклевки уровнять основу и ее загрунтовать. Толщина оболочки будет зависеть от применяемого гидроизоляционного материала технологии его производства и гидростатического тиснения, выносит она обычно около 4-5 мм. Применяя этого типа гидроизоляцию, нужно помнить, что температура основы и воздуха должны выносить, по меньшей мере, +5 C.
Перед высыханием изоляционной оболочки необходимо также исключить воздействие на нее мороза и воды.

Как обеспечить изоляционные материалы от воздействия природных факторов?

Обеспечение изоляционных оболочек во время нанесения на фундамент заключается в их охране перед интенсивным солнечным излучением, например через наложение пленки. Необеспеченные изоляции следует защищать перед отягощениями, к примеру, стройматериалами, строительным оборудованием, или накоплением воды. Во время, когда изоляция находится в процессе просушки, ее нужно охранять от действия воды либо мороза, применяя приборы с нагнетанием теплого воздуха. Для сушки никогда не следует применять открытый огонь и инфракрасные лучи. Битумное покрытие следует защищать перед вредными веществами, такими как разнообразные масла, топливо или растворители. Все материалы необходимые для гидро - и теплоизоляции фундаментов Вы сможете купить в строительных гипермаркетах или магазинах.

В завершение к сказанному

Соблюдая все эти изложенные выше нехитрые приемы по гидроизоляции фундаментов при возведении собственного особняка, Вы будете иметь гарантию того что дом стоящий на таком фундаменте простоит и прослужит без ремонта много лет.

Как изолировать фундаменты. Видео

Как укрепить фундамент дома

Фундамент – надежная опора любого строения. Несмотря на его высокую прочность и надежность, его необходимо усилять. Перед тем как укрепить фундамент дома, необходимо определиться с материалами и методом укрепления.

Строительные материалы

Каждый владелец частного строения должен знать, как продлить срок службы фундамента. Если он решил его качественно укрепить самостоятельно, то ему понадобятся строительные материалы:

  • цемент в достаточном количестве;
  • вода;
  • песок строительный;
  • арматура металлическая;
  • лопата.

Технология

Чтобы работу по укреплению сделать качественно, следует по периметру дома выкопать траншею. Ее глубина должна быть равной глубине прежнего фундамента. Затем ее надо залить цементом, это будет свежий армопояс. После этого можно приступить к переплетению нового и старого устройства арматурой. Эта работа должна выполняться не сразу, а поэтапно. Так производится опоясывание основания дома мощным железобетонным кольцом.

Это выполняется для того, чтобы избежать оседания всего дома. После того как будет отрыт старый фундамент, надо его тщательно очистить от земли, прежней штукатурки, других загрязнений. Затем следует в него вбить металлические прутья. Их диаметр должен быть больше 16 мм.

Расстояние между прутьями должно быть не меньше 20 см. Пруты арматуры следует располагать в шахматном порядке. Затем от фундамента отмеряют 20 см и делают опалубку, предназначенную для нового устройства. После того, как она будет готова, выполняют бетонные работы, наполняют опалубку раствором. После высыхания и закрепления бетона, устройство облицовывают с помощью фасадной штукатурки.

Обратите внимание! Давно уже отмечено строителями, что откладывать укрепление фундамента на другой срок нельзя! Это опасно для жизни всей семьи!

Поврежденная конструкция фундамента однозначно может привести строение:

  • к перекосам полов;
  • к оседанию несущих стен здания;
  • к абсолютному обвалу всей конструкции строения.

Обратите внимание! Бывают на практике случаи, когда фундамент изначально закладывается неправильно. Такую его конструкцию вместе с постройкой уже никто и ничто не спасет. Любая надстройка выполненная к дому увеличивает нагрузку на него. Это приведет его к образованию деформации и новым трещинам. Такие отрицательные дефекты исправить тоже нельзя!

Другие виды работ

Укрепление конструкций фундамента может выполняться:

  • буровым способом;
  • сваями;
  • армированием и прочим.

На сегодня строители применяют 3 принципиально разных технологии по ремонту фундаментов. С применением каждой из них решается, как укрепить фундамент дома так, чтобы он стал потом качественным и надежным! Строителями считается, что укрепление основания по периметру строения при помощи бетона — надежный способ. Его могут выполнять даже владельцы строений, имея поверхностные знания.

Такой укрепленный фундамент позволит конструкции служить строению еще много лет. Для других способов работы требуется исследование грунтов, оборудование специального назначения, квалификация рабочих. А в некоторых случаях необходимы даже горно-геологические обоснования, чтобы предусмотреть все отрицательные моменты, которые могут появится при ремонте фундамента.

Надстройка к дому

Иногда желание владельцев-частников приумножить жилую площадь настолько сильное, что они делают надстройку верхнего этажа. Но не предусматривают, что эта надстройка напрямую может влиять на фундамент. И всегда отрицательно. Это связано с его прочностью. Не бывает увеличения веса дома почти в 2 раза без разрушения фундамента. Он просто разрушится: в начале появятся маленькие его дефекты, потом побольше, и, в конце концов, он придет к полному разрушению. Даже небольшая его усадка в этот момент может принести трещины, начиная от маленьких и заканчивая большими. Вот тогда владельцу придется принимать срочные меры по его осмотру, оценке и ремонту. И быстро определять, как укрепить фундамент дома.

Перед увеличением жилой площади следует определить, а готов ли данный фундамент выдержать увеличение нагрузки? Правильно оценить и сделать это могут только специалисты. Они проанализируют ситуацию, оценят состояние фундамента на данный момент, вынесут грамотное решение. В одиночку владельцу дома этого не сделать. Ведь для оценки здания требуются и специалисты, и сложное оборудование. Игнорировать этот этап работы нежелательно, это делается в целях сохранения строения!

Полезный совет

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций при выполнении работы по укреплению фундамента, не надо надеяться только на свои силы. Причем, это касается тех людей, которые, считая себя мастерами, приступают к выполнению данной работы самостоятельно в одиночку! Нередко такое желание заканчивается отрицательным результатом.

Для того чтобы этого не случилось, следует воспользоваться услугами специалистов, для которых укрепление конструкций является каждодневным трудом.

Они смогут качественно выполнить техническую оценку состояния фундамента, сделают правильный вывод, укрепят его качественно. В этот момент следует подумать о грунтах. Ведь залогом качественной опоры конструкции служит прочный и надежный грунт. При ремонте подробные сведения о качестве грунта тоже потребуются. Дать их может только специалист.

Обратите внимание! Укрепление конструкции фундамента и ремонт обычно проводят в летнее время. Это делается во избежание его промерзания и поступления влаги к нему.

Видео

Так ремонтируют и укрепляют фундамент профессионалы:

Принцип наращивания фундамента к существующему представлен ниже:

Как сделать продухи в подвале (цоколе, фундаменте) И ЗАКРЫВАТЬ ЛИ ИХ НА ЗИМУ?

Некоторые домовладельцы продолжают считать нормой регулярное биологическое разрушение нижних венцов и перекрытий деревянных домов на невентилируемых или плохо вентилируемых подпольях.

А ведь все, что нужно сделать для продления срока службы деревянных конструкций, #8211; обеспечить гидроизоляцию дерева, обработать его антисептиками и сделать правильную вентиляцию подполий.

Продухи и фундамент

В Европе уже не строят дома на мелкозаглубленных ленточных фундаментах, столь широко распространенных в России.

Причина #8211; их недостаточное теплосбережение.

Между грунтом и перекрытием первого этажа дома скапливается испаряющаяся из грунта влага. Она же, конденсируясь на холодных поверхностях, приводит к быстрому разрушению деревянных конструкций, а в доме возникает ощущение сырости. Вентиляционные продухи делают подполье холодным, и при постройке дома требуется качественное (не меньше 20 см) утепление перекрытия.

У нас экономные домовладельцы традиционно закрывают продухи ленточных фундаментов на зиму, чтобы сберечь тепло . Такая практика приводит не только к ускоренному гниению деревянных конструкций, но и подвергает здоровье обитателей таких домов серьезной опасности: в подполье накапливается и проникает в дом радиоактивный газ радон (и другие радиоактивные почвенные газы), образующийся при радиоактивном распаде урана, содержащегося в гранитах.

Многие регионы в России являются радоноопасными или потенциально радоноопасными. Например, большая часть Ленинградской области относится к радоноопасным территориям.

Кроме того, малозаглубленный ленточный фундамент при грамотном проектировании и постройке с учетом требований к защите дома от радона, гидроизоляции фундамента и утепления фундамента и грунта является далеко не самым бюджетным вариантом основания здания, как обычно принято думать. Если посчитать необходимость устройства перекрытия по такому фундаменту, рассмотреть ограничения во внутренней планировке здания и посчитать потери на отопление дома, то получится, что фундаменты без подполья являются более рациональным видом конструкций. Не случайно в Западной Европе предпочтение отдают фундаментам в виде монолитных железобетонных плит (плоских или ребристых) и ленточным фундаментам с устройством полов по грунту.

Такие виды фундаментов позволяют создавать во внутренней планировке открытые дружелюбные пространства вместо традиционных наборов квадратно-гнездовой коридорной системы. Кроме того, фундаменты, контактирующие с грунтом, дарят домовладельцам зимой несколько дармовых градусов геотепла.

Продухи в доме – как правильно?

Если же ваш дом строится или уже построен на ленточном фундаменте с вентилируемым подпольем, то какими же должны быть вентиляционные продухи?

По требованиям пункта 1.47 СНиП 2.08.01-89 (Жилые здания) в наружных стенах подвалов и технических подполий, не

имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не меньше 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен.

Площадь одного продуха должна быть не меньше 0,05 кв. м -то есть быть размером не меньше 20#215;25 см. В радоноопасных районах суммарная площадь продухов для вентиляции подвала должна составлять минимум 1/100-1/150 от площади подвала (пункт 3.1 Пособие к МГСН 2.02-97).

Требования Международного строительного кода для жилых домов (International residential code-2006 IRC2006 R408.1) требуют гораздо больших площадей вентиляционных продухов в ленточных фундаментах: 1/155 площади вентилируемого пространства (0,09 кв. м на каждые 14 кв. м площади).

Также вентиляционные продухи должны располагаться на расстоянии не дальше 91 см от внутренних углов фундамента, чтобы не возникало невентилируемых мешков в подполе.

Отказаться от продухов вентиляции подпольного пространства по международным строительным нормам можно, если подпол сообщается с жилым помещением, а грунт в подполе укрыт паронепроницаемой пленкой с нахлестом 15 см и проклейкой (в том числе на края фундамента), а в подполе установлена постоянно действующая вентиляционная система, прокачивающая не меньше 0,5 л воздуха на каждые 5 м площади в секунду, и при этом фундамент и грунт вокруг него утеплен.

В очень редких случаях в отечественных постройках можно увидеть вентиляционные продухи достаточного размера и в достаточном количестве. В большинстве случаев самостоятельные застройщики или строители-шабашники, возводящие дома без надзора архитектора, применяют сложившийся народный способ устройства продухов в ленточных фундаментах: при заливке ленточного фундамента в опалубку закладывают обрезки канализационных труб или короб из 4 досок, так чтобы продухи получились друг напротив друга.

Естественно, что сечение и количество продухов не в состоянии обеспечить адекватную вентиляцию подполья и отведение из него влаги и радиоактивных почвенных газов. Простой математический расчет показывает, что при использовании для создания вентиляционных продухов канализационных труб диаметром 11 см потребуется сложить вместе 5 труб, чтобы получить требуемую минимальную площадь продуха 0,05 кв. м.

Если вас волнует долговечность собственного дома и заботит состояние здоровья его обитателей, внимательно отнеситесь к выбору конструкции фундамента будущего дома. Строить фундамент следует не так, как проще строителям, а так, как предписывают строительные нормы и правила. Если же фундамент уже имеет неправильные маленькие продухи, то их размер можно увеличить с помощью перфоратора. Только учтите, что максимальный размер проема в ленточном фундаменте по высоте не может быть больше 1/3 его ширины, то есть максимальная высота проема в фундаменте шириной 60 см составляет 20 см, а в ленточном фундаменте шириной 40 см #8211; всего 13 см.

В радоноопасных районах при недостаточном количестве и размере продухов в фундаменте может помочь устройство принудительной вытяжной вентиляции подполья. Для нашей страны это еще экзотика, так как немногие осознают опасность, которую несет радон. Правильная система вентиляции подпола #8211; мощный канальный вентилятор, забирающий воздух из подполья и выкидывающий его через стояк вентиляции на уровень кровли, чтобы газ разносился ветром. Возможно, такая вентиляция понадобится и для удаления избытка радона из-под плиты фундамента или при защите подвала, грунт в котором выстелен пленкой ПВХ (в этом случае ПВХ трубы с перфорацией укладывают под нее и подключают к вытяжному вентилятору).

Продухи: фото

1.Вентилируемое подполье можно закрыть декоративной решеткой.

2.Японцы традиционно боролись с избыточной влагой с помощью отлично вентилируемых подполий под своими домами.

3.Классический пример неправильного утепления подполья на зиму путем установки импровизированной заглушки в вентиляционный продух.

4.Устройство вентиляционного продуха в ленточном фундаменте недостаточного сечения.
По строительным нормам минимальная площадь одного продуха должна быть, как минимум, в 5 раз больше Вентилируемое подполье можно закрыть декоративной решеткой. Она будет преградой грызунам, но не воздуху.

5.Пример устройства вентиляционного продуха правильной конфигурации, размера и расположения (не дальше 91 см от внутреннего угла подполья) при реконструкции старого дома.

6.Пример правильного размера продуха при неправильном его расположении (дальше 91 см от угла подполья).

А. ДАЧНИК, замечательный специалист, известный строительный автор в Рунете

Ниже другие записи по теме Как сделать своими руками - домохозяину!

Источники: http://good-com.ru/articles/kak-pravilno-izolirovat-fundamenty-vo-vremya-postroeniya-chastnogo-doma, http://stroysvoimirukami.ru/kak-ukrepit-fundament-doma/, http://kak-svoimi-rukami.com/2015/10/produhi-v-dome-zachem-nuzhny-i-kogda-zakryvat/

Комментариев пока нет!

Как залить фундамент своими руками

Что бы ничего не упустить, прочитайте вначале часть первую.

Процесс заливки фундамента бетоном требует аккуратности и соблюдения тонкостей. В первую очередь, учитывают массу материалов. Если работать с высоты, имеется риск сломать опалубку либо арматурный каркас.

Лучший вариант заливки – сооружение лотка, по которому смесь будет направляться в траншеи. Лоток создаст равномерный поток бетона и исключит перегрузки, которые нежелательны.

Самостоятельно изготавливать бетон и его заливать — не самый лучший вариант, так как продуктивность весьма низкая, а процесс долгий. К тому же создаётся расслоенная текстура ленты, что снижает её стойкие характеристики.

Рекомендовано заливать для ленточного фундамента готовый бетонный раствор и выливать его с трёх-четырёх сторон. Полагаться на то, что бетонная смесь самостоятельно растечётся по длине опалубки, не стоит. Заранее готовят точки под подъезд миксера непосредственно к траншее. Предусматривают, в каком месте надо установить лоток. Заливка происходит с разных точек и равномерными порциями. Работа начинается с углов фундамента, пустота основательно заполняется раствором. Бетон ровно распределяется по периметру при помощи лопаты. Пузырьки воздуха изгоняют лопатой, протыкая нею бетон в разных местах. Обработанный фундамент накрывают плёнкой. Обязательно регулярно увлажняют бетон, снимая плёнку. Увлажнение предупреждает образование трещинок при усушке.

Только такая заливка позволит создать монолитный ленточный фундамент. Время застывания бетона довольно продолжительное.

Выдержанность бетона выполняется постепенно:

  1. Первые 3 дня бетонное основание поливают водой 6 раз в день.
  2. Начиная с четвёртых суток, полив сокращают до 4 раз, а с седьмого дня достаточно поливать три раза в день.
  3. Когда пройдёт десять суток, выполняют демонтаж опалубки.
  4. Спустя 28 дней лента готова к дальнейшей работе.

Орошение водой уравновешивает нагрузки, появляющиеся из-за разницы влажности, которая создаётся в наружной части ленты и внутренней части массива.

Важно! 28 дней выдержки не означают, что бетон затвердел. Материал накопил необходимую крепость для продолжения постройки. Но затвердение бетона продолжится ещё длительное время.

Совокупность работ, которые направлены на изоляцию бетонного фундамента постройки от влаги и воды, называют гидроизоляцией.

Различают две разновидности:

  • Горизонтальная гидроизоляция, которую выполняют сверху и снизу ленты. Использование гидроизоляции исключает процесс капиллярного всасывания влаги бетоном из нижних слоёв почвы. А также отсекает стены от бетонного раствора и предотвращает проникновение воды. Застройщики чаще всего используют двойной слой рубероида, промазывая его горячим битумом либо битумной мастикой.
  • Вертикальная гидроизоляция, при которой гидроизолирующий материал наносится на боковые части ленты. Применяют в качестве изолирующего материала рулонные, жидкие средства или пропитки.

Распространено мнения, что гидроизоляция не нужна. Некоторые «профессионалы» считают, что вода для бетонного раствора не представляет опасности. Только при этом забывают, что в регионах с морозами влажный бетон расширится при замерзании. А это приведёт к нарушению целостности фундамента, а соответственно, к целостности и всего здания.

Плитное основание чаще всего применяют при постройке домов из каркасных стен, камня и кирпича. При заливке плита располагается под всей конструкцией и требуется, чтобы основание было идеально гладким.

Плитный фундамент более дорогостоящий в сравнении с остальными типами фундамента. Но цена полностью окупается надёжностью и целостностью основания.

Устройство монолитной плиты фундамента наглядно рассмотрено на картинке снизу:

Условные обозначения:

  1. Уплотнённая почва – основание вырытого котлована для фундамента.
  2. «Подушка» из песка, смесей песка с гравием, щебнем, которая содействует равномерному распределению нагрузки. Подушка также смягчает воздействия колебания грунта. Практикуют послойную засыпку и утрамбовку «подушки» с иными материалами, либо однородную, в которой используют песочно-грунтовую смесь.
  3. Прослойка из геоматериала (геотекстиля либо дорнита). Слой «армирует» подушку из песка, предотвращает на слишком влажных почвах заиливание или размытие песчаной подушки. Вариантов расположения геотекстильного слоя несколько. Положение и их количество зависит от конкретных условий. Часто геотекстиль располагают между первым слоем песка и поверхностью утрамбованного дна траншеи. Благодаря этому исключается проникновение в песок частичек земли. Слоем геотекстиля ещё разделяются песчаные слои и прослойки щебня. Это позволяет частицам щебня и песка не смешиваться. Но всё же расположение слоёв гравия или щебня выше песка наиболее оптимально, так как практически полностью исключено капиллярное «подсасывание» снизу почвенной влаги.
  4. Часто данным слоем пренебрегают, а ведь это слой бетонной подготовки, позволяющий получить гладкое основание под дальнейшую заливку фундамента. Слой позволяет качественно уложить обязательную для плитного основания гидроизоляцию.
  5. Это гидроизоляционный слой, который защищает основание постройки от нижнего воздействия влаги. Рекомендовано укладывать как минимум два слоя. Используют гидроизоляционные материалы на полимерно-битумной основе в рулонах.
  6. Собственно монолитная плита, её толщина рассчитывается в зависимости от типа постройки.
  7. Это слой арматуры для бетонной плиты. Оптимальный вариант – арматурные решётки в два уровня, связанные между собой специальными хомутами, чтобы придать конструкции объёмность. Решётки арматуры располагают так, чтобы между прутками и краями плиты снизу, с торцов и сверху создавался бетонный слой около 5 см. Это исключит коррозийные процессы металла.

Наиболее несложным в выполнении вариантом станет сплошная плита, единая толщина которой будет соблюдаться по всей её площади.

Именно такой вариант заливки плитного основания избирают чаще при постройке домов и хозяйственных зданий на довольно стабильных почвах. Но у плиты имеется очевидный недостаток – толщина плитного основания невелика. Также плита частично располагается ниже уровня земли, т.е. её верх размещён близко к поверхности почвы. А для стеновых сооружений это нехорошо. Ради таких конструкций увеличивать толщину заливки нецелесообразно. Поэтому рассматриваются другие варианты – заливка основания с усиливающими рёбрами жёсткости. Эти рёбра располагают как над плитным фундаментом, так и под ним.

Цоколь-ростверк получают, если в одно время с заливкой плиты заливаются бетонные рёбра жёсткости, которые выступают над основой по типу «чаши». Ростверки размещаются по линиям строительства несущих стен конструкции здания. Их располагают после гидроизоляции, с этого места и начинается возведение стен.

Подобный вариант практикуют, когда планируют использовать цокольный этаж либо полуподвальное помещение – залитая монолитом плита одновременно является полом этих помещений. И от ростверков начинается выкладка цоколя.

Если не планируется углубление плиты в землю, но при этом требуется без утолщения её максимальная несущая способность, применяют схему с рёбрами жесткости, которые располагаются обращёнными вниз.

Руководствуются правилами:

  1. Плита выходит за контур здания на величину её расчётной толщины в каждую из сторон постройки.
  2. Котлован делают шире плиты, часто он выходит до одного метра с каждой из сторон. Тогда у застройщика появляется возможность без проблем устанавливать кольцевой дренаж, а потом и утеплять отмостки. Правило не относится к обязательным. Но когда приглашают землеройную технику, то стоит выполнить сразу весь объём подготовительных работ.

Подготавливая поверхность, устанавливая опалубку и каркас из арматуры, также сразу предусматривают углублённые «каналы». Тогда после заливки плиты они станут рёбрами жёсткости, и будут обращены в сторону почвы. Рёбра жёсткости выполняют под капитальными перегородками внутри сооружения и под внешними стенами. Когда не предусмотрены внутренние перегородки, то рёбра располагают параллельно друг другу. Тогда их шаг по короткой стороне периметра здания не превышает 3 м.

С помощью этой схемы добиваются нешуточной экономии бетонного раствора, ведь при правильно спланированных рёбрах жёсткости толщину плитного основания уменьшают на 10-15 см. И при этом несущий потенциал плиты не теряется. Экономится 1,0-1,5 кубометра раствора на каждые 10 м² площади.

Также появляется возможность утепления фундаментной плиты. На основной поверхности и на рёбрах жёсткости образуется перепад высоты. На нём и укладывают прочный термоизоляционный материал, к примеру, экструдированный пенополистирол.

Плитное основание даёт возможность возводить дома на участках со сложными почвами, когда у ленточного фундамента недостаточно несущей способности. Либо когда грунт имеет средние показатели пучинистости.

К достоинствам плитного основания относится автоматическое решение проблемы надёжной основы для полов цокольного или первого этажа. Когда одновременно заливая плиту, предусматривают качественную термоизоляцию, то полы получаются ещё и заблаговременно утеплённые. В «утеплённом шведском фундаменте» сразу устанавливаются и контуры для водяной системы подогрева полов.

А вот когда почвы слишком переувлажнены и заболочены, тем более в регионах, где суровый климат, надёжным фундаментом будет свайный. Это единственный вариант основания, когда сваи забивают (вкручивают) в несущие породы, очень плотные и расположенные намного ниже точки промерзания грунта.

Фундамент-плита, расположенный буквально на поверхности, способен «плавать», перемещаться вместе с колебаниями почвы. И на участках, где подобная нестабильность ярко выражена, эти колебания имеют высокую амплитуду, к тому же снизу к поверхности плитной основы они воздействуют неравномерно. Даже когда почва однородна по всей площади, неравномерность объяснима банальными причинами: с южной стороны промерзает грунт всегда на меньшую глубину, и весной оттаивает значительно быстрее. Это значит, что внутри плиты будут происходить колоссальные напряжения на изгиб.

Столбчатое основание часто путается со свайным фундаментом, но это две абсолютно непохожие технологии. Сваи вкручивают ниже глубины промерзания земли, а столбчатый фундамент – это котлован, глубиной 50-70 см. Поверхность его дна засыпается песком, а на песочную подушку заливается бетонный раствор, смешанный со щебнем.

Важно! Для жилой постройки столбчатое основание не подойдёт, фундамент рассчитан на сверхлёгкие здания. Например, к таким относятся маленькие баньки без каменной печи, небольшой хозяйственный блок или сарай, беседки, уличный туалет.

Для столбчатого фундамента не требуются дополнительные работы по гидроизоляции. Ведь с таким основанием погреб либо подвал не предусмотрен.

Фундамент закладывается на небольшую глубину, поэтому применяется на песчаных грунтах и супесях, которые равнодушны к пучению и естественному перемещению почвы. Чтобы залить столбчатое основание, используют бетонные блоки, которые скрепляют друг с другом арматурой и заливают готовым бетонным раствором. Формируют бетонные блоки из любого стройматериала:

  • кирпича;
  • булыжников;
  • камней;
  • базальта;
  • готовых железобетонных блоков.

Установка столбов выполняется во всех углах, также в местах, где пересекаются стены с точками с повышенной нагрузкой. Располагают блоки на расстоянии не больше двух метров друг от друга. Возводится опалубка (как съёмная, так и несъёмная), устанавливаются столбы. Между собой все конструкции стягиваются армирующим материалом. Полученное сооружение заливают смесью бетона.

Свайный фундамент используют при возведении построек на слабых подвижных почвах. К таким грунтам относят болотистые и торфяные земли. Буронабивные и винтовые сваи целесообразно применять, когда на участке высокий уровень подземных вод.

Основание из свай рекомендовано:

  • на территории со сложным рельефом;
  • когда участок расположен вблизи озера, реки и других водоёмов;
  • когда фундамент под дом необходимо возвести в сжатые сроки;
  • при необходимости сэкономить бюджет на строительство.

 Достоинства фундамента из свай:

  1. Простота установки. При монтаже свай нет трудоёмких работ, связанных с земляными работами либо заливкой конструкций.
  2. Не нужно предварительно выравнивать грунт или его утрамбовывать.
  3. Низкая цена: свайный фундамент по стоимости выходит дешевле остальных типов фундамента.
  4. Универсальность свайного основания: применяют в регионах с суровыми зимами, на подтопленных почвах и грунтах любого типа.
  5. В любых условиях и в любое время года быстрая установка свай. После установки свай сразу же начинают возводить несущие стены.
  6. Отличные качества: надёжность, длительная эксплуатация, высокая прочность.

Преимущества явные у такого основания, но имеются и минусы:

  1. Нельзя сваи забить в скальных породах. Также когда грунт содержит большое количество камней, то это приводит к сложностям при забивании свай.
  2. Свайный фундамент подходит для зданий небольшой этажности и для достаточно лёгких, например, каркасных домов.
  3. Во время забивания есть риск, что свая повредится. В результате начнётся коррозия металлических элементов. И тогда срок эксплуатации основания снижается.

При конкретных условиях используется для возведения фундамента постройки определённый вид свай. Они разделены на виды по таким параметрам:

  1. МатериалыИзготавливаются из древесины, бетона, металла. Чаще используют комбинированный материал.
  2. Способ погружения в грунт. Сваи по данному признаку разделяют на забивные, буронабивные и винтовые.
  3. Несущие нагрузки. Свайный материал по этому параметру делят на сваи, продолжающие висеть в грунте, и сваи-стойки.

От признаков и параметров зависит и конечная цена возведения дома.

Для различных почв и условий каждый застройщик применяет подходящий ему свайный фундамент.

Эти сваи намного чаще применяют при возведении нетяжёлых зданий малой этажности. Винтовые сваи – это металлические трубы, похожие на шурупы-саморезы, только большого размера. Их вкручивают в землю. Основание на винтовых сваях возводят, используя подручные инструменты или строительную технику.

К преимуществам винтовых свай относят их использование при подвижных почвах и в условиях мерзлоты. Из недостатков: применение только для лёгких построек и недолговечность.

Данные сваи изготавливают на месте строительства. Для возведения используют раствор из бетона либо железобетона и армирующие решётки. Вначале бурят скважины, заполняют арматурой, после этого конструкцию заливают раствором.

Преимущества буронабивных свай: простота монтажа свай, нет необходимости заказывать специальную технику. Также дом можно возводить на участке, трудном для заезда. Но буронабивной фундамент требует качественной многослойной гидроизоляции, для предотвращения его разрушения.

Так как сваи – это столбы, вбитые либо вкрученные в грунт, то для получения фундамента их обвязывают. На виды обвязки влияет вес конструкции и тип почвы. Популярные обвязки:

  • сваи-колонны;
  • деревянная обвязка;
  • обвязка металлом;
  • монолитный ростверк.

На выбор обвязки влияет несущая нагрузка будущего здания, вид применяемых свай и другие особенности.

Перед установкой свай следует заказать у геодезистов исследование грунта.

Затем определяют параметры свайного поля и свай, а также их количество. Подробный план включает те участки здания, на которые оказываются максимальные нагрузки, и где требуется усиленный фундамент.

Возведение основания без геологической разведки приведёт к применению свай меньшего размера, что нарушит технологию.

Фундамент из свай не нуждается в утеплении при возведении ростверка. При желании утеплить свайное поле под домом используют плиты из полистирола или иные утеплители.

Свайное основание отделывают сайдингом, натуральным камнем или имитацией камня, кирпичом, панелями из дерева либо пластика. Без отделки дом не слишком аккуратно выглядит. Также отделка дополнительно утепляет постройку.

Как правильно залить фундамент под постройку с использованием разных типов основания мы рассмотрели. Точное соблюдение этапов работы, а также их качественное выполнение, обеспечит новому дому надёжность, долгий срок эксплуатации и прочность.

необходимость и порядок ремонта, технология и этапы возведения нового основания

Ленточный фундамент, построенный с соблюдением технологических норм и требований СНиП, способен прослужить до 50-100 лет.

Из-за неблагоприятных климатических условий, применения некачественных материалов и ошибок, допущенных при выполнении строительных работ, срок службы конструкции может сокращаться.

В таких случаях необходимо выполнять замену или ремонт ленточного фундамента.

Причины разрушений

Фундаментные конструкции со временем могут трескаться и проседать, из-за этого здание может перейти в аварийное состояние.

Такие дефекты возникают по множеству причин:

  1. Интенсивное воздействие атмосферных осадков и грунтовых вод.
  2. Неправильно рассчитанная глубина закладки ленточного основания.
  3. Несоблюдение расстояния от дома до инженерно-технических сооружений.
  4. Разрушение бетонных конструкций агрессивными химикатами, содержащимися в сточных водах.
  5. Повышение нагрузки на фундамент – например, при реконструкции здания и достройке дополнительных этажей.
  6. Недостаточная производительность или засорение дренажной системы приводит к подъему уровня грунтовых вод.
  7. Неправильный выбор марки бетона при возведении фундаментной конструкции.
  8. Использование низкокачественных гидроизоляционных материалов или их отсутствие.

Определение степени

Чтобы оценить степень повреждений ленточного фундамента, необходимо тщательно обследовать стены сооружения. Если на их поверхностях возникли трещины, следует наблюдать за ними в течение нескольких недель и выяснить, увеличиваются ли они по ширине и длине. Существует простой способ диагностики – нанесение специальных маячков.

Для этого необходимо подготовить гипсовый или бетонный раствор. Его следует в нескольких местах нанести на трещины в стенах, создавая небольшие полосы длиной 10-15 см и шириной 1-2 см. Также нужно записать даты нанесения маячков. В течение ближайших дней раствор высохнет и затвердеет.

Если спустя несколько недель все маячки остались целыми, это свидетельствует о том, что грунт под фундаментом окончательно устоялся, и повреждения не будут прогрессировать. Если маячки потрескались, это сигнализирует о продолжении просадки, и необходимо предпринимать соответствующие меры.

Перед нанесением маяков также рекомендуется выдавить на них тонкие линии. Если трещины продолжат прогрессировать, по смещению этих линий можно определить, какие части здания проседают, а какие остаются неподвижными.

Необходимость и порядок ремонта

Реставрацию ленточного фундамента дома, построенного из кирпича, газобетона или аналогичных материалов, выполняют в случае, если увеличение трещин на стенах прекратилось спустя 21 день с момента установки маяков.

Если повреждения незначительны, можно ограничиться простым и быстрым способом: замазать трещины бетонной смесью и покрыть декоративным материалом, подобранным в соответствии с облицовкой здания.

Если повреждения возникли из-за неправильно рассчитанных уровней промерзания почвы и расположения грунтовых вод, потребуется дополнительная гидроизоляция.

Для этого нужно сделать подкопы вдоль основания по всей его глубине и восстановить гидроизоляционный слой, установив плиты пенополистирола или обмазав боковые части ленточного основания специальной мастикой.

Далее фундамент засыпают песком или мелкофракционным щебнем вместо изъятой почвы. При необходимости основание расширяют, укрепляя железобетоном с внутренних и наружных сторон. Старая фундаментная конструкция должна оставаться нетронутой.

Ремонт фундамента деревянного дома выполняется методом наращивания нижней части бетонной ленты. Основание необходимо укрепить под крайними точками бревен, после чего под ним нужно поочередно делать выемки длиной до 2 м, в которые заливается новая цементно-песчаная смесь.

Как и когда заменять?

Если трещины на стенах здания и фундамента продолжают увеличиваться в размерах по истечении 3 недель, в целях безопасности следует полностью заменить ленточное основание.

В противном случае разрушение строительных конструкций будет прогрессировать, из-за чего возникнет ряд проблем:

  • начнут заклинивать двери и оконные створки,
  • из-за трещин ухудшится тепло- и шумоизоляция помещений,
  • значительно ухудшится внешний вид постройки,
  • возникнет потенциальная опасность обрушения.

Заливку нового фундамента можно выполнить без привлечения профессиональных строителей.

Работы выполняются поэтапно: сначала делаются подкопы в местах, где будут установлены мощные домкраты или подпорки для поднятия дома, после этого демонтируется старое основание и заливается новый фундамент. После его окончательного схватывания дом снова опускают, предварительно уложив на поверхность нового основания бетонный армопояс.

Для поднятия массивного сооружения потребуется несколько домкратов с грузоподъемностью не менее 10 тонн. Такое оборудование достаточно дорогое, поэтому его целесообразно не покупать, а брать в аренду.

Количество домкратов определяется, исходя из текущего состояния фундамента. Чем больше обнаруженных трещин, тем больше нужно создать опорных точек под зданием. Подъемные механизмы нужно размещать на широких и прочных основаниях, чтобы не допустить их углубления в грунт.

Способы

Существует две основные технологии замены ленточных фундаментов: частичная и полная. В первом случае демонтируются лишь просевшие участки основания, которые определяют по расположению и направлению трещин в стенах здания.

При этом нет необходимости поднимать здание с помощью опор и домкратов, что существенно снижает расходы на ремонт.

Полная замена ЛФ связана с демонтажем всего основания. Это необходимо при сильной усадке стен и появлении большого количества трещин, размеры которых постоянно увеличиваются.

Вместо домкратов могут быть использованы кирпичные опоры, которые возводятся в выемках под стенами и передают всю нагрузку на почву. Также возможно применение раскосов: в этом случае поднимается только цокольная стена здания, и нагрузка передается на грунт под определенным углом.

Выбор основы для нового ЛФ

Чтобы новый фундамент не дал просадку и дольше сохранял свою прочность и несущую способность, необходимо устанавливать его на песчаную или гравийную подушку толщиной от 20 см. Для строительства самого основания может использоваться бетонная смесь марки от М200 до М350.

Если здание обладает большим весом (например, построено из кирпича или имеет несколько этажей), потребуется бетон высших классов прочности, а новый ленточный фундамент нужно дополнительно укреплять и устанавливать армопояс. Для армирования основы следует использовать арматуру толщиной 12-14 мм.

Подготовка и оснащение

Перед заменой ленточного фундамента необходимо изучить прогноз погоды на ближайшие дни и убедиться в отсутствии атмосферных осадков. Дожди могут создать массу трудностей: могут быть залиты траншеи, увеличится период схватывания нового бетона.

Непосредственно перед началом работ нужно подготовить материалы, инструменты и оборудование. Для замены основания потребуются:

  • материалы для замешивания бетона: песок, цемент, щебень, вода;
  • гидроизоляционные покрытия;
  • стальная арматура;
  • деревянные доски для создания опалубки;
  • автомобильная, ручная или электрическая бетономешалка;
  • кувалда, молот и лом для разборки старого основания;
  • вибратор для уплотнения бетона;
  • связочная проволока для крепления арматурных прутьев.

На подготовительном этапе необходимо проанализировать состояние сооружения и определить точки, в которых происходит просадка основания. Именно с этих мест следует начинать возведение нового ленточного фундамента.

Остальные участки основания, которые не просели, демонтируют в последнюю очередь (если предполагается не частичная, а полная замена ленточной конструкции).

Технология и этапы

Замена ленточного фундамента начинается с рытья траншей, глубина которых должна превышать глубину заложения старого основания. Применение роющей спецтехники в данном случае нежелательно, поскольку рытье будет происходить в непосредственной близости к зданию и существует риск случайного повреждения несущих конструкций. Траншеи следует выкапывать вручную.

Далее поэтапно демонтируется поврежденный фундамент. Демонтаж выполняется небольшими участками, не превышающими 2 метра. Конструкцию разбирают с помощью молотов, кувалд и других приспособлений.

При этом необходимо убедиться, что дом надежно закреплен на временных опорах или домкратах. Опорные точки должны располагаться с небольшим шагом – на расстоянии 1-2 метров между собой.

На месте разрушенного фундамента обустраивается песчано-гравийный дренаж, поверх которого монтируется деревянная опалубка. В нее помещают двухуровневый арматурный каркас, после чего заливают бетонную смесь. Чтобы повысить прочность конструкции, следует в процессе заливки бетона уплотнять раствор при помощи специального погружного вибратора.

Затвердевание и полное схватывание длится около двух недель. Когда материал набрал заданную прочность, на поверхностях фундаментных лент обустраивается армопояс.

Данный этап является необязательным, его можно пропустить, если здание имеет сравнительно небольшой вес и построено из бруса. На завершающем этапе проводятся гидроизоляционные работы.

Когда новый фундамент возведен, здание снимают с временных опор и равномерно опускают на новое основание.

В некоторых случаях подъем здания является невозможным или недопустимым – например, если это может привести к деформациям стен и распространению трещин. В таких ситуациях замена фундамента проводится без подъема. Здание фиксируют на жестких опорах — например, на толстых деревянных брусьях, которые располагают поперек стен сооружения.

Заключение

Качественный ремонт или замена ленточного фундамента позволит увеличить срок эксплуатации здания и предотвратить чрезмерную просадку, из-за которой могут разрушиться несущие конструкции.

Следует периодически проверять состояние постройки и обращать внимание на любые трещины в стенах. Если повреждения прогрессируют, необходимо своевременно предпринимать меры и проводить восстановительные работы.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Как правильно сделать фундамент: главные принципы |

Как правильно сделать фундамент

Чтобы новый дом стоял долго, важно знать, как правильно сделать фундамент, выполнив работы с учетом климатической зоны, рельефа и типа почвы. Грамотный застройщик первым делом продумывает основание здания. Это не так просто, потому что существует деление на множество видов и подвидов. Каждый из них подходит под тот или иной тип почвы, геометрию, габариты и массу строения. А также имеет уникальные плюсы и минусы, преимущества и недостатки.

Желание людей жить в хороших домах, способных простоять многие десятилетия, приводит к необходимости использования разных методов создания надежного основания. Он бывает разных типов. От того, насколько правильно он рассчитан, зависит устойчивость здания ко всем подвижкам земли. Знание ответа на вопрос, как правильно сделать фундамент, влияет на прочность и долговечность здания в целом.
Перед началом строительных работ проводится исследование грунта. Выбор диктуется:

  • общей массой здания, архитектурными нюансами;
  • прочностными показателями грунта;
  • уровнем подземных вод.

Предписание к любому основанию

Строительные нормы и правила распространяются фактически на все этапы возведения дома. Основание – не исключение. Напротив, объект, требующий особо пристального внимания. Требования:

  • Устойчивость и прочность;
  • Соответствие габаритам планируемого здания;
  • Качественное сырье и стройматериалы;
  • Правильно рассчитанная несущая способность;
  • Способность сопротивления силам морозного пучения;
  • Защищенность от агрессивного воздействия грунтовой воды;
  • Рациональный срок службы, превышающий период эксплуатации строения.

Совокупность всех без исключения пунктов дает возможность считать основание пригодным для возведения дома для комфортной и долгой жизни.

Ключевые виды оснований

Как мы уже говорили выше, существует несколько видов и подвидов. В основном деление следующее:

  • Лента
  • Плита
  • Сваи
  • Столбы

Понять, что больше подходит под ваш проект, можно после изучения:

  • грунтовых и ландшафтных условий пятна застройки;
  • планируемого веса объекта в купе с погодными, интерьерными и экстерьерными нагрузками;
  • климатических особенностей региона;
  • времени, которое можно позволить заложить под реализацию;
  • денежных ресурсов.

Конечно, в любой уникальной истории свои факторы, влияющие на принятие решения. Мы перечислили лишь типичные, классические.

Лента

Самый привычный нашему глазу вид базиса дома – лента. До появления свай эта технология считалась самой простой. Однако ее не встретить в регионах с вечномерзлым грунтом или там, где почва особенно насыщена влагой.

По сути этот вид – железобетонные ленты, проходящие под всеми внешними и внутренними (как минимум несущими) стенами дома. Внутри технологии также существует несколько подразделений. Первое – по составу:

  1. Монолитная лента возводится путем рытья котлована, установки опалубки, погружения арматурного каркаса, заполнения его бетонной смесью.
  2. Сборная лента собирается на объекте из готовых бетонных блоков, пластин, подобно конструктору. Структура эти блоков, как правило, имеет такую форму, что стыковка происходит без лишних побочных средств.

На ленту можно ставить достаточно массивные конструкции. Не только срубы, но и кирпичные. И что немаловажно – без труда можно возвести подвальное или полноценное цокольное помещение. Вот мы и подошли ко второму принципу подразделения – по степени заглубления:

  1. Мелкозаглубленная;
  2. Полнозаглубленная.

Первый вариант имеет меньшую высоту стенок и в основании опирается на песчано-гравийную подложку. Вторая модификация заглубляется ниже уровня промерзания земли в конкретном регионе. В любом случае такой способ, как лента, характеризуется колоссальным объемом земляных работ и затрачиваемых материалов. Именно поэтому он проиграл конкурентную борьбу за лидерство сваям.

Плита

Самый дорогой и оправданный только в случае строительства на почве с низкой несущей возможностью фундамент – плита. Это монолитная конструкция, которая в отличие от предыдущего типа, проходит не только под внешними и несущими стенами будущего сооружения, а заполняет полностью всю площадь под ним (даже немного больше). Встречается достаточно редко, потому что стоимость из-за масштабных земляных работ и объема затрачиваемых материалов может превышать цену самого дома.

Внутри методологии также существует деление по сборности и монолитности, но чаще различают так:

  • Сплошное плато одной толщины;
  • С выступающими сверху ребрами, внешне напоминающее чашу;
  • С выступающими снизу ребрами, когда под плато проходит своеобразная мини-лента или подложки из пеноплэкса.

И так как на этом мы планируем закончить рассказ о базисах, набирающих прочность непосредственно на объекте, а не в заводских условиях, позвольте поделиться некоторыми лайфхаками:

  • Если заинтересованы в качестве, не забывайте про гидроизоляцию. В процессе затвердевания она не позволит нужной влаге уйти в землю. В процессе эксплуатации она напротив, не подпустит к бетону ненужную воду, способную просочиться в микротрещины. А с процессом замерзания и оттаивания превратить их в макситрещины.
  • Арматурный каркас важно связывать при помощи проволоки, а не применять сварку. Сварное соединение более хрупкое.
  • Качественные отмостка и утепление помогут минимизировать негативное воздействие морозного пучения.
  • Не пренебрегайте температурными нормами при работе с жидкой бетонной смесью. Качественное вызревание возможно только в тепле. Но и на открытом солнце оставлять опалубку со смесью не стоит. Закупите пленку и не забывайте увлажнять конструкцию.
  • Заливайте опалубку за один прием. Только так можно добиться монолитности сооружения и избежать возникновения трещин.
  • Дайте бетону вызреть. Не стоит начинать работы ранее, чем через порядка 25 дней. Конструкция еще не набрала прочности и пока что не соответствует своим эксплуатационным характеристикам.
Как правильно сделать фундамент на сваях

Приступая к строительству, заказчики всегда задаются вопросом: как правильно сделать фундамент? Какому отдать предпочтение: свайному, столбчатому, плитному, комбинированному?
Самой качественной считается основа, выполненная по технологии забивки свай. Она подходит для неустойчивых почв, гарантируя долгий срок беспроблемной службы дома. Возможно формирование площадки строительства на суглинках, влажной, песчаной, подвижной средах. Постройки возводятся на участках с повышенной сейсмоактивностью и со сложным рельефом местности. Соблюдение технологии позволяет выдерживать любой вес возводимого сооружения от крепкого забора до многоэтажного дома. Более 60 % возводимых строений имеют именно такие опоры.
Устанавливать забивные железобетонные столбы можно разными способами.

  • Ленточная установка занимает небольшую площадь.
  • Плитная устанавливается на большой площади, придавая высокую надежность будущему строению.
  • Забивные опоры углубляются тремя способами:

  • Поле из свай обязательно для возведения многоквартирных домов.
  • Устанавливаются они порядно, очерчивая будущие стены, углы, точки пересечения. Метод подходит для строительства малоэтажных и каркасных зданий.
  • Возможен шахматный порядок, который в целом не отличается от предыдущего способа.
  • Одиночные. Устанавливаются дополнительно в проблемных местах, где возможно пучение.
  • Установка выполняется одним из трех способов технологии погружения столбов:

  • Забивной. Надежный и проверенный временем способ. Требует возможности подъезда строительной техники. Забивной крепеж необходим для передачи нагрузки выстроенного дома земле, точнее ее плотной несжимаемой несущей прослойке, расположенной намного ниже критической отметки уровня промерзания в регионе, придавая строению наибольшую устойчивость. Особенно ценится подобный монтаж там, где плотные слои грунта залегают глубоко – ЖБИ позволяют точечно пробраться к нему без выемки грунта для передачи нагрузки.
  • Винтовой. Наиболее востребованный монтаж в частном российском домостроении. Опоры по типу винтов изготавливаются из стальных труб с резьбой и лопастями. В отличие от предыдущего способа, где несущая способность лежит на “плечах” наконечника и боковых граней тела, у винта эта ответственность относится по большей части к лопасти. Вопреки расхожим мнениям, опытные строители предпочитают именно качественную сварную лопасть, а не литой наконечник. Второй вариант более хрупкий и в любом случае имеет сварной шов – так какой смысл переплачивать за худшее качество?
  • Буронабивной. Этот способ доступен при наличии бура для скважин, обладая значительной несущей выносливостью. Учитывая простоту, а также небольшую глубину внедрения, подходит для возведения построек кустарным способом. Компания Эндбери не использует данный метод, потому что он имеет слишком много негативных граней. Например, отпадает главное преимущество свайной технологии – быстрота возведения. Бетон застывает непосредственно на участке, а это требует определенного сезона, погоды, температуры, а основное – много времени. К тому же, невозможнно проверить готовое ЖБ тело на изъяны – не выкапывать же изделие.
  • Виды свай для забивания

    В малоэтажном строительстве и домах, собираемых по каркасной технологии, используются различные опоры:

  • Железобетонные. Они доступны повсеместно, производятся на многих предприятия и хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации. Бетонные столбы, усиленные железом, способны простоять от пятидесяти лет до полутора веков. Наличие арматуры в «теле» позволяют выдерживать огромные боковые, а также вертикальные нагрузки (полсотни тонн на единицу). Изделия для забивания из железобетона влагостойки и морозоустойчивы, могут изготавливаться различного сечения, формы. Различаются по типу напряжения арматуры и наличия усиленной или пустотелой основы. Сваи, пригодные для забивания, представляют собой стержни диаметром 150 – 500 миллиметров, длиной до 25 метров. Заглубление осуществляется с применением специальной строительной техники, имеющей гидравлические молоты. При этом всегда учитывается, что своим острым концом они должны коснуться твердого грунта. Им нужно выдерживать давление массы коттеджа, сохраняя его неподвижность при деформации почвы. На участках с большим уклоном (от 8% и более) установка ж/б изделий и винтовых свай просто показана. Это легко сглаживает неровности рельефа без трудоемких работ по выравниванию участка.
  • Стальные. Функцию опор берут на себя металлопрокатные изделия типа двутавра, рельса или швеллера. Они хорошо показывают себя на склонах и плывунах, гибко реагируя на боковое воздействие. Служат не более 60 лет, подвергаясь коррозии из-за электрохимических свойств земли.
  • Деревянные. Использовать их рекомендуется при постройке легких зданий. Они не столь надежны, прослужить могут максимум 30 лет, ведь повышенная влажность вызывает гниение. Это усиливает жизнедеятельность микроорганизмов, значительно укорачивает жизнь сооружения. Современные дома возводят на технологичных, выносливых к нагрузкам опорных площадках.
  • Достоинства забивных свай широко известны:

  • Выдерживают большие нагрузки.
  • Используются на всех типах грунта, (с осторожностью лишь на скальном).
  • Армированная начинка выдерживает огромные нагрузки по вертикали и с боков. Это ценно при глубине погружения, достигающей 40 метров.
  • Устанавливаются легко и быстро. Одна четырехметровая опора забивается за 2-4 минуты.
  • Возведение проводится в течение одного дня в любое время года.
  • Срок службы достигает 150 лет.
  • Земляные работы отсутствуют.
  • К недостаткам забивной технологии относят:

  • Трудности при создании заглубленных помещений.
  • Необходимо использовать специальную строительное оборудование.
  • Забивание – шумный процесс, вызывающий недовольство соседей.
  • При нарушении дистанции может произойти разрушение соседних строений.
  • Как правильно сделать свайно-винтовой фундамент?

    Самое доступное решение как правильно сделать фундамент, востребованное повсеместно. По технологии можно ввинчивать опоры вручную или используя специальную технику. Необходимо пройти острым концом зону промерзания земли, достигнув плотных слоев.
    Опоры с лопастями используются для изготовления прочной базы дома. Конструкция позволяет уплотнить землю. Подходят для строений каркасного, каркасно-щитового и деревянного типов, массивных кирпичных и каменных зданий.

    Преимущества:

  • Многовариантность. Сделать базу дома можно на рельефе любой сложности и «плохой» почве.
  • Стоимость. Для одинакового метража винтовые столбы обойдутся в разы дешевле плитной или ленточной основы. Даже небольшая постройка обходится недешево, поэтому подобная экономия выглядит привлекательно.
  • Скорость монтирования. «Подложка» под постройку в 100 квадратов монтируется опытной бригадой специалистов максимум за 24 часа.
  • Скорость строительства. Стены начинают возводить сразу после того, как обустроена площадка под здание. Когда при постройке используются бетон, твердеющий на участке, конструкции требуется минимум месяц усадки и благоприятные погодные, температурные условия. Раньше положенного срока вести дальнейшие работы нельзя.
  • Всесезонность. Зимой заливка железобетонной площадки под строительство сопряжена с технологическими проблемами и оборачивается нецелесообразными потерями бюджета. Винтовое основание устанавливается при любых температурных режимах, отличаясь большой устойчивостью к пучению при значительных минусовых температурах.
  • Легкость установки. Дом на сваях возводится гораздо проще, чем остальные аналоги. Хозяину не надо арендовать спецтехнику, устраивать подъездные пути, добывать бетономешалку. Отсутствие дополнительных издержек позволяет сэкономить деньги. Обвязка конструкции из штырей винтового типа не нуждается в бетонировании, достаточно швеллера или обычного бруса.
  • Чистота. Монтаж выполняется аккуратно, не оставляя после завершения первого этапа стройки разлитого бетона. Отсутствуют горы песка и земли, которые вынужденно получаются при первичных строительных работах. Нет колесных следов от техники, уродующих территорию.
  • Теплоизоляция. Пол построенного помещения всегда будет оставаться сухим. Это происходит благодаря наличию воздушной прослойки между поверхностью земли и домом. Не будет страдать строение от разрушительного воздействия грунтовых вод.
  • Возможность достройки. Здание, базирующееся на винтах, позволяет производить перепланировку без серьезных затрат времени.
  • Как правильно сделать фундамент и что на него влияет

    Забота о том, чтобы дом служил долго, всегда волнует заказчика. Винтовое основание не требует ремонта многие годы. Это связано со следующими показателями:

  • Срок жизни постройки напрямую связан с особенностями грунта. Комбинация влажности, воздухопроницаемости, состава, электропроводности, помноженные на температурные перепады, характерные для конкретной местности, оказывают разрушающее воздействие разной интенсивности.
  • Соблюдение стандартов изготовления – важный фактор долгосрочной службы. Ряд производителей выпускает изделия более маленького диаметра, чем требуется. Иногда винт оснащается лишь одной лопастью, что технологически неверно.
  • Антикоррозийное покрытие должно наноситься обязательно! Это продлевает срок жизни строения.
  • Лучше всего сопротивляются ржавчине, вызываемой коррозией, оцинкованные винты из стали с толщиной стенок не менее 4,5 миллиметров.
    Продлевая долговечность конструкции, необходимо дополнительно защитить опоры.
  • Любое цинкование одинаково хорошо предохраняет от атмосферной коррозии.
  • Нанесение двуслойного покрытия. Каждая железная часть перед употреблением предварительно грунтуется, затем обрабатывается защитным составом.
  • Стойки из металла нужно бетонировать. В канал стального ствола заливается или засыпается пескобетонный раствор, предотвращая разрушение внутренних поверхностей.
  • Цоколь можно обшить, проводя работы по созданию дренажной системы, избавляя основание от избыточной влаги, защищая от ветра и просто делая общий вид более симпатичным. Делать это тоже важно по технологии, чтобы пластины обшивки не треснули, поломались и отвалились.
  • Соблюдая все шаги, предписанные технологией монтажа, неприятных сюрпризов не будет. Минусов у этого способа мало, но их надо знать.
    Ряд недобросовестных производителей экономит на антикоррозийной обработке, используя некачественные составы. Это приводит к резкому сокращению срока службы конструкции во влажной среде.
    Конструктивно не предусматривается возможность обустройства подвала. Для этого требуются дополнительные издержки. Создание углубленных помещений в неустойчивой, плывущей почве затруднительно.
    Конструкцию невозможно устанавливать на твердой породе.
    Минусы небольшие, поэтому на суглинистой территории России использование его целесообразно.

    Скальный сплошной массив имеет высокую прочность, не подвергается воздействию жидкости, не промерзает.
    При решении как правильно сделать фундамент для твердого грунта, следует использовать:

  • заглублённый ленточный. Под него выбирается земля на глубину 80 см. Роется котлован, выравнивается площадка. После этого формируются необходимые каналы и траншеи. Затем насыпается песчаная подушка высотой 30 см. Поверх кладут гидроизоляцию, производят опалубку и армирование. Готовая конструкция заливается бетоном. Экспозиция выдерживается 14 дней;
  • ленточный мелкозаглубленный. Укладывается на глубину порядка 30 см. Все остальное полностью повторяет предыдущий алгоритм;
  • столбчатый. Самый подходящий вариант для скальной поверхности, делается путем изготовления отливок из бетона в вырубленных углублениях.
  • Знание как правильно сделать фундамент дома, является важным этапом строительства. Выбор оптимального решения лучше обсудить со специалистами. Не экономьте, пытаясь учесть все факторы самостоятельно. Воспользуйтесь помощью специализированной компании. Она проведет все необходимые предварительные работы и расчеты, построив качественный фундамент.

    Столбчатый фундамент

    А где же часть статьи, посвященная столбам? Этот метод заключается в установке столбиков из бетона, кирпичей или прочего “что попало” под углами и пересечениями стен строения. Возможно использовать только на идеальных грунтах, сухих и неподвижных. А ставить на столбы – только бытовки, беседки, хозблоки. Здания с пониженным классом ответственности. Мы считаем, что лучше уж взять винтовые сваи меньшего диаметра, чем намеренно сокращать срок службы собственной беседки, согласитесь?

    Как создать и создать фонд

    Обзор

    Если вы похожи на большинство людей, вы уже жертвуете на благотворительность. Но, возможно, вам захочется чего-то большего. Как бы вы хотели:

    - Не ограничиваться раздачей чековых книжек и получать больше от благотворительности?

    - Объедините свою семью, создав постоянное благотворительное наследие?

    - Построить прочную структуру для пожертвований, которую можно будет передать детям, чтобы они продолжали жить?

    - Есть ли у вас специалисты по благотворительности, которые помогут вам начать работу, к которым вы можете обратиться, когда вам понадобится совет?

    Варианты финансирования и инвестирования

    Частные фонды обычно финансируются одним человеком, семьей или бизнесом.Они могут финансироваться за счет самых разных активов и продолжать удерживать их. Другие механизмы предоставления обычно ликвидируют любые активы, которые не являются публичными ценными бумагами, вскоре после финансирования.

    Активы, которые могут принадлежать частному фонду, включают:

    • Денежные средства и ценные бумаги, обращающиеся на открытом рынке
    • Альтернативные активы, включая частный капитал
    • Недвижимость
    • Материальные активы (искусство, ювелирные изделия, предметы коллекционирования)
    • Нематериальное личное имущество ( авторские права, патенты, гонорары)
    • Страхование жизни и аннуитеты

    Если у вас есть благотворительный оставшийся траст, вы обычно можете указать свой фонд в качестве бенефициара.

    Foundation Source не управляет активами. Мы тесно сотрудничаем с назначенным вами доверенным финансовым консультантом и делимся своим опытом по особым вопросам, касающимся активов в частном фонде.

    Варианты пожертвований

    Частные фонды имеют широкую свободу действий для осуществления любой деятельности, если они продвигают благотворительные цели.

    Помимо поддержки общественных благотворительных и других типов некоммерческих организаций, фонд может:

    • Выдавать гранты физическим лицам для оказания помощи в случае стихийных бедствий и экономических трудностей
    • Предоставлять ссуды, которые возвращаются фонду
    • Создавать программы стипендий и вознаграждений , и выберите получателей
    • Грант напрямую международным организациям
    • Предоставление средств коммерческим компаниям, если они используются на благотворительные цели
    • Запуск собственных благотворительных программ, таких как вывоз пальто или бесплатная столовая

    Наш штат экспертов фонда будет сопровождать вас на каждом этапе пути, чтобы вы могли легко воспользоваться каждым вариантом, санкционированным IRS, для достижения ваших благотворительных целей.

    .

    Как добавить Foundation на сайт WordPress?

    Переполнение стека
    1. Около
    2. Продукты
    3. Для команд
    1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
    2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
    .

    Как добавить фреймворк Foundation в Laravel 5.5

    Переполнение стека
    1. Около
    2. Продукты
    3. Для команд
    1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
    2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
    3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
    4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
    5. Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
    6. О компании
    .

    Как добавить пользователей для Team Foundation Server Workgroup Edition

    Вы можете получить Team Foundation Server Workgroup Edition с клиентскими продуктами Team System, которые лицензированы по подпискам MSDN Premium. Функциональность Workgroup Edition идентична функциональности Team Foundation Server, Standard Edition, за исключением того, что количество пользователей ограничено пятью.

    Членство в специальной группе для Workgroup Edition

    После установки Team Foundation Server Workgroup Edition необходимо добавить пользователей в группу безопасности «Лицензированные пользователи Team Foundation», чтобы они могли подключиться к серверу.

    Эта группа безопасности является группой уровня сервера, относящейся к версии Workgroup Edition. Эта группа создается во время установки Workgroup Edition, но не Trial Edition или Standard Edition. Учетная запись пользователя, используемая во время установки, добавляется в группу по умолчанию. Вы можете вручную добавить в эту группу до четырех дополнительных пользователей.

    Эта группа управляет только подключением к серверу. Он не контролирует доступ к созданию проектов или работе в проектах. Дополнительные группы безопасности контролируют доступ к функциям сервера.

    Чтобы добавить пользователей в группу лицензированных пользователей Team Foundation

    1. Войдите в систему как администратор Team Foundation, откройте Team Explorer и подключитесь к Team Foundation Server, для которого вы добавляете пользователя.
    2. В меню Team щелкните Team Foundation Server Settings , а затем щелкните Group Membership .
    3. В диалоговом окне Global Groups щелкните Team Foundation Licensed Users , а затем щелкните Properties .
    4. В диалоговом окне свойств Team Foundation Server Group щелкните Пользователь Windows или Группа , а затем щелкните Добавить .
    5. В диалоговом окне Select Users or Groups введите учетные записи пользователей, которые вы хотите добавить, а затем щелкните Add . Примечание Вы можете добавлять отдельные учетные записи пользователей, но не групповые учетные записи.
    6. Щелкните Закрыть .

    Другие роли и членство в Team Foundation Server

    Для выполнения этой процедуры вы должны быть членом группы безопасности Team Foundation Administrators .

    Для всех выпусков Team Foundation Server пользователи должны быть членами группы Team Foundation Server на уровне проекта или сервера. Уровень и группа зависят от функциональности, которую вы хотите включить для пользователя. Например, если вы хотите разрешить пользователю создавать командный проект, этот пользователь должен быть членом группы безопасности «Администраторы Team Foundation Server», ему должна быть назначена роль Content Manager в службах отчетов SQL Server, и он должен быть назначен на роль администратора Windows SharePoint Services.Однако пользователю не обязательно быть членом локальной группы администраторов на компьютере. Дополнительные сведения о пользователях и ролях см. В разделе «Разрешения Team Foundation Server» в Руководстве администратора Team Foundation Server.

    .

    Смотрите также