Главное меню

Фундамент из плит


дорожных или плит перекрытия для частного дома, виды, устройство

Фундамент из плит ЖБИ считается одним из самых экономичных вариантов формирования основания сооружений.

Его применение имеет определенные ограничения, вызванные малой глубиной заглубления и недостаточной несущей способностью.

Однако в ряде случаев такой вариант рассматривается, как наиболее оптимальная конструкция в сопоставлении стоимости и надежности.

При выборе данного типа фундамента следует исходить из реальных нагрузок и состояния грунта (смотрите другие типы фундамента).

Разновидности и назначение фундамента

Один из способов изготовления фундамента плитного типа является установка в качестве основания готовых железобетонных изделий. Для этого могут использоваться плиты перекрытия или дорожные плиты. Они могут иметь пусто- или полнотелую конструкцию. Из плит перекрытия возможно изготовить и ленточный, малозаглубленный фундамент, когда изделия укладываются по периметру строения.

Основное назначение фундамента из плит ЖБИ – основание для сооружений облегченного типа, каркасных строений, хозяйственных построек, бань, дач, гаражей. Они наиболее привлекательны для специфических условий, когда невозможно возвести полнозаглубленный ленточный или столбчатый фундамент.

Такие условия вызываются пучинистыми, нестабильными и болотистыми почвами, высоким уровнем залегания подземных вод. К сложным грунтам можно также отнести наличие больших плывунов.

Плитный фундамент обладает достаточно высокой прочностью, но при этом не требует большого заглубления. Глубина его максимального заложения не превышает 30-40 см. Такие характеристики позволяют возводить его даже на самых сложных грунтах.

Плюсы и минусы конструкции

Обратить внимание на фундамент из плит ЖБИ заставляют следующие преимущества такой конструкции:

При выборе данного варианта нельзя забывать о наличии недостатков:

С учетом плюсов и минусов фундамента из готовых железобетонных плит можно сделать вывод:

[stextbox id=’info’]Они оптимально подходят для небольших сооружений, возводимых на нестабильном грунте, в которых не планируется подвальное помещение.[/stextbox]

Как сделать своими руками?

Подготовка

Рассматриваемый фундамент требует обстоятельной подготовительной работы. Плита фундамента должна быть уложена идеально ровно. Для этого осуществляется тщательное выравнивание площадки. Удаляется вся растительность, причем пни выкорчевываются без остатка.

Котлован роется по всей площади постройки глубиной до 50 см (с учетом подушки и толщины плиты). На дне его насыпается подушка из песка и щебня общей толщиной 15-30 см в зависимости от пучинистости грунта. Засыпка производится слоями толщиной 8-12 см с тщательным трамбованием каждого слоя.

Особенности установки плит

Монтаж фундамента включает 3 основных этапа.

Наложение гидроизоляции и утеплителя

После тщательного выравнивания подушки сверху укладывается гидроизоляционный слой из рулонного материала. Наиболее часто используется рубероид, который стелется в 2-3 слоя с перекрытием полос в каждом слое не менее 15-20 см.

По гидроизоляции формируется теплоизоляционная защита. Для утеплителя можно использовать пенополипропилен или пенопласт. Основное преимущество такого материала – высокие теплоизоляционные характеристике при повышенной стойкости к воздействию влаги и низких температур. В качестве утеплителя можно использовать керамзит, который засыпается слоем порядка 10 см.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Современные технологии устройства гидроизоляции фундамента[/stextbox]

Установка плит

Для покрытия всей поверхности фундамента потребуется несколько готовых железобетонных плит. Они укладываются с помощью подъемного механизма максимально близко друг к другу. Толщина изделий выбирается с учетом нагрузок, возникающих от веса строения.

Для легких, вспомогательных построек достаточно использовать стандартные плиты толщиной 12-15 см. Более тяжелые сооружения требуют установки плит толщиной 25-30 см. При установке изделий стыкуются их стальные стержни. Они должны создавать единую армирующую систему. Очень важно тщательно выравнять поверхность всех элементов относительно друг друга.

Бетонирование

После укладки плит на стыках между ними возникают зазоры. Их необходимо залить цементно-песчаным раствором. Для этой цели используется смесь цемента (марки не ниже М300) и песка в соотношении 1:3. После высыхания раствора следует нанести выравнивающую стяжку по всей поверхности фундамента.

Она осуществляется таким же раствором и достигает толщины 3-5 см. Главная задача – сформировать идеально ровную поверхность, что контролируется строительным уровнем. Выравнивание производится с помощью правила.

Далее следует обеспечить правильное высыхание стяжки, исключающее ее растрескивание. Для исключения резкой усадки материала производится периодическое увлажнение поверхностного слоя в течение 8-10 суток. Для длительного сохранения влаги рекомендуется укрывать фундамент полиэтиленовой пленкой.

При возведении плитного фундамента своими руками, помимо грузоподъемных механизмов, потребуется следующий инструмент:

Контроль качества фундамента обеспечивается с помощью строительного уровня. Для измерений потребуется рулетка и металлическая линейка.

Плитный фундамент из готовых ЖБИ позволяет существенно упростить и ускорить строительные работы. Он способен обеспечить достаточно надежное и долговечное основание для облегченных построек, причем при возведении их на сложных грунтах. Работы можно осуществить своими руками, но для укладки плит придется привлечь грузоподъемные механизмы необходимой мощности.

пошаговая инструкция от А до Я, особенности технологии и устройства для частного дома, как правильно залить монолитное основание

Плитный фундамент с успехом закладывается под частными домами любого типа, с максимальным эффектом – при ведении строительства на слабых и пучинистых грунтах.

Технология строительства и заливки фундамента монолитная плита считается трудоемкой и затратной, но при грамотном расчете и выполнении всех или отдельных этапов своими силами смета снижается на 20-30%.

В статье подробно расскажем о том, как правильно самостоятельно залить монолитную плиту под дом, из чего состоит процесс и с как избежать возможных ошибок.

Что представляет из себя основание?

Данное фундаментное устройство под дом представляет собой армированную монолитную плиту, заливаемую поверх ровной утрамбованной подушки из песка и щебня. Глубина ее заложения зависит от параметров участка и назначения, в домах без подвалов эта величина варьируется от 50 до 20 см, верхний край плиты обычно поднят выше нулевой отметки.

К особенностям и преимуществам такого исполнения относят:

Толщина плиты под частными жилыми домами варьируется от 20 до 40 см, как правило такой фундамент укрепляется двухрядным объемным каркасом. Все коммуникации и технологические отверстия закладываются на этапе нулевого цикла, по окончании бетонирования плита не должна подвергаться сверлению.

Подошва плитного фундамента обязательно защищается от грунтовой влаги, на часто подтапливаемых участках принимаются меры по отводу воду в сторону и вниз.

Устройство плитного основания для частного дома от А до Я

Работы начинаются с анализа грунта (УГВ, несущих способностей и однородности слоев, ровности участка) и расчета параметров фундамента (толщины плиты и подушки, сечения и частоты арматуры, глубины заложения). Основные этапы заложения по возможности выполняются весной или в первые месяцы осени, при достаточно сухой, но не жаркой погоде и прогретой почве.

Для того, чтобы сделать фундамент из плит своими руками, необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Выполняется подготовка площадки, разметка фундамента, заложение труб коммуникаций и земляные работы.
  2. На дно котлована засыпаются и уплотняются слои песка и щебня, выполняющие функцию дренажной подушки.
  3. По периметру фундамента устанавливается опалубка с подпорками по бокам.
  4. Проводятся работы по утеплению и гидроизоляции подошвы и стенок фундамента.
  5. Внутри опалубки связывается армокаркас.
  6. Заложенные ранее трубы коммуникаций закрываются от попадания раствора.
  7. Опалубка заливается бетоном с обязательной выгонкой воздуха и уплотнением.
  8. Залитая плита выравнивается и накрывается пленкой, конструкцию оставляют в покое до полного набора прочности.
  9. После снятия опалубки и проверки состояния выполняется обратная засыпка плиты, при необходимости – с закладкой дренажа по периметру или сменой грунта.

Анализ грунта и расчет плиты

Исходными данными для расчета служат:

Взятые пробы грунта позволяют определить оптимальное значение нагрузки здания, в кгс/см2.:

При ведении строительства на последних дополнительно обращается внимание на показатели водонасыщения – при близком залегании «верховодки» или сезонном подтапливании у твердых глин редко снижаются несущие способности. Из-за высоких рисков перекоса от заложения плиты на таких участках отказываются в пользу свайных видов фундамента, опирающихся на устойчивые слои.

Расчет толщины плиты ведется вручную или с помощью онлайн калькуляторов по схеме:

При выдаче калькулятором толщины менее 15 см масса здания считается слишком большой, более 35 – заложение плиты экономически нецелесообразно. При получении оптимальной для частных домов толщины в 20-30 см можно приступать к расчету арматуры и бетона.

Иногда расчет упрощают – владельцы выбирают рекомендуемый нормами минимум исходя из материала стен (20-25 см – газобетона и бруса, 30-35 – кирпича и шлакоблока), прибавляют его к общему весу здания и сравнивают с параметрами грунта.

Суммарный вес постройки с фундаментов всегда должен быть меньше произведения площади дома в см2 на несущую способность грунта. При нарушении этого условия в расчет вносят корректировки.

Земляные работы

На этом этапе площадка:

Разметку котлована проводят перед копкой, после предварительного выравнивания.

Колышками и шнуром обозначаются как границы самого фундамента, так и углы котлована – с 50-100 см отступом по бокам под опалубку и будущую отмостку. После выемки плодородного слоя и лишнего грунта дно котлована трамбуется виброплитой или бревном и застилается геотекстилем.

Если прокладывание коммуникаций предполагается под будущей плитой, на этом же этапе нулевого цикла закладываются трубы и коробы основных линий, а по периметру, при необходимости – дренажные трубы.

Схема и глубина размещения инженерных сетей подбираются заранее, концевые выводы обязательно защищают от попадания сыпучих материалов или бетона. Вносить изменения после земляных работ в разводку сложно и опасно, любые мелочи учитываются заранее.

Особого внимания требуют участки с перепадами. При отклонении уровня свыше 50% от толщины основания простого вынимания земли и разравнивания дна недостаточно. В таких случаях возможны два варианта действий: засыпка низких участков выбранным выше неплодородным грунтом или заполнение их песко-гравийной смесью с последующей трамбовкой.

Изготовление подушки

Экономия на этом слое недопустима, ошибки при обустройстве подушки чреваты частым контактом подошвы с грунтовой влагой, затоплением цокольных частей и перекосами проемов.

По нормам подушка выводится за пределы периметра плиты на 20-50 см при перепаде по плоскости не более 2 мм/п.м. Первым засыпается проницаемый и отводящий от подошвы влагу песок, вторым – прочный щебень с фракцией 20-40 мм. Все слои тщательно уплотняются и по возможности разделяются геотекстильным полотном.

Толщина слоев зависит от параметров грунта, рекомендуемый минимум для песчаной прослойки составляет 20 см, гравийной – 10. При этом возможны коррективы: при ведении строительства на сухих и плотных грунтах от песка можно отказаться в пользу ПГС и снизить толщину этой прослойки до 10 см.

При ведении работ на пучинистых и неоднородных участках часть грунта в котловане заменяется песком, толщина этой прослойки увеличивается до 30-40 см. Щебенчатая подушка засыпается всегда, в особо тяжелых случаях – из пропитанного битумом щебня или дробленного гранита.

При повышенных рисках пучения фундамента под подошвой плиты поверх щебня укладывается армосетка и заливается 5-7 см прослойка чернового бетона с маркой прочности от М50.

Еще больше об устройстве подушки в нашей статье по ссылке.

Сбор и установка опалубки

Съемная опалубка под фундамент плиту закладывается из досок с толщиной от 30 мм или фанеры от 18 мм. Боковые подпорки для конструкции со стандартной высотой устанавливаются через каждые 70 см, на слабых грунтах под подпорки укладываются кусочки доски.

Щиты из досок сбиваются максимально плотно, с набивкой поперечного бруса снаружи через каждые 1-1,5 м. В идеале край опалубки совпадает по уровню с плитой, при отсутствии такой возможности на внутренней поверхности отмечается уровень будущей заливки бетона. Непосредственно перед этапом бетонирования внутренние поверхности опалубки промазываются олифой или машинным маслом.

После сборки опалубки в ее стенках формируются входящие и выходящие отверстия для коммуникационных систем, которые будут проходить непосредственно в монолите плиты.

Полная статья о монтаже опалубки по ссылке.

Как сделать гидроизоляцию?

Гидроизоляция плитного фундамента выполняется всегда, вне зависимости от надежности и толщины подсыпки.

При отсутствии чернового бетонного или утепляющего слоя горизонтальную отсечку от влаги закладывают как минимум из двух слоев гидроизоляционных мембран или других современных гидроизоляционных рулонных материалов.

Полотна укладываются с напуском на всю опалубку, обязательным 15 см нахлестом, пайкой или промазыванием швов и смещением стыков. Работы ведутся в мягкой обуви и в сухую погоду.

Еще больше информации о гидроизоляции ищите тут.

В каких случаях и как правильно проводится утепление?

Потребность в заложении дополнительного утепляющего слоя возникает при высоком риске сезонного пучения или промерзания фундамента, планировании закладки в плите элементов напольного обогрева или чрезмерной влажности грунта.

От практики засыпки под плитой керамзита в настоящее время отказываются в пользу плит экструдированного пенополистрола. Пеноплекс укладывается в 2 слоя или имеют замковые системы соединений, итоговая толщина теплоизоляционной прослойки зависит от климатических условий региона и варьируется в пределах 10-25 см.

Что еще нужно знать о необходимости утепления плитного основания, читайте здесь.

Армирование монолита

По нормам минимальное общее сечение горизонтальных прутьев армокаркаса составляет 0,3% от общего сечения плиты.

Стандартный монолит толщиной в 20-30 см армируется двумя рядами сеток, с соблюдением ряда правил:

Для упрощения работ стоит заранее рассчитать и подготовить угловые и укрепляющие элементы, связать сетки отдельно и завершить их вязку в опалубке. Установленный нормами отступ от нижнего края обеспечивают пластиковые стаканчики-фиксаторы.

Подробная статья о том, какую арматуру выбрать здесь, а о технологии армирования тут.

Правила бетонирования и заливки

Для заливки плитного фундамента по дом требуется качественный бетон с маркой прочности не ниже М200 (в идеале – М300) и водонепроницаемостью от W6.

С учетом большого объема конструкции и необходимости ведения бетонных работ без перерывов свыше 2 ч раствор проще заказать на стороне.

Бетон заливают небольшими квадратами послойно по 20 см (с передвижного шланга, а не раскидыванием раствора лопатой!), с аккуратной выгонкой пузырьков воздуха из каждого.

Верхний слой можно разровнять вручную, но лучшие результаты достигаются при уплотнении и выравнивании залитой плиты виброрейкой. Уплотнение ведется до выступа цементного молочка, полного скрытия в бетоне крупного наполнителя и исчезновения пузырьков на поверхности.

Уход и снятие опалубки

Работы ведутся при температуре воздуха и почвы не ниже +5 °С, при резких перепадах принимаются меры по прогреву или защите бетона от растрескивания. Поверхность плиты обязательно закрывают пленкой или мешковиной, в жаркую погоду бетон сбрызгивают водой. При нормальных условиях допускается снятие опалубки через 5-7 дней, после появление трещины между ней и бетоном.

Щиты снимают без резких движений и отрыва, после демонтажа опалубки боковые стенки осматриваются и при необходимости заново закрываются гидроизоляционными материалами.

Ошибки и советы по строительству

К нарушениям технологии относят:

Упростить строительство своими руками помогает четкий план действий и задействование спецтехники. Траты на аренду или покупку виброплиты, вибраторов или заказ раствора на заводе всегда окупаются надежностью фундамента и сокращением сроков работ.

Полезное видео

Наглядно в деталях устройство монолитной плиты для дома в видео:

Заключение

В заключение стоит отметить, что свежезалитый плитный фундамент нельзя нагружать как минимум 28 дней. При незавершенном строительстве его обязательно утепляют перед зимовкой и максимально защищают от внешних воздействий. По окончании строительства дома по периметру плиты закладывается утепленная отмостка и принимаются меры по отводу осадков.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Фундамент плита (плитный) - технология строительства

При обустройстве основания дома строители пытаются сделать его максимально надежным и долговечным. Еще им важно достичь хорошей экономии ресурсов, чтобы сократить конечную стоимость проекта. В качестве оптимального решения может рассматриваться фундамент плита.

Общая информация

Монолитная фундаментная плита представляет собой плавающую незаглубленную конструкцию, которая заливается по всему периметру будущей постройки, создавая цельное основание.

В процессе возведения предусматривается наличие подушки из песка и гравия, поглощающей нагрузку от постройки на почву. На нестабильных почвенных составах или на глинистом грунте с увеличенной глубиной промерзания такой тип фундамента из монолитной плиты является наиболее востребованным.

Область применения и виды

За счет простой конструкции фундаментные плиты пользуются большим спросом в кругу строителей. Однако для их создания требуется много армированных элементов и бетонного раствора (не ниже марки В30), поскольку армированию и бетонированию подвергается вся площадь.

В результате это делает фундамент достаточно дорогостоящим, но цена оправдывается его эксплуатационными свойствами. Глубину, на которой будет устанавливаться конструкция, выбирают с учетом массы помещения и состава почвы.

Если используется малое заглубление на пучинистых грунтах, то в зимний период помещение с основой может опускаться или подниматься. Грамотный расчет фундаментной плиты и армирования позволит сохранить целостность постройки независимо от окружающих воздействий. Монолит будет поглощать любые изменения за счет упругости.

В современном строительстве используются следующие типы фундаментов:

  1. Классический.
  2. УШП (утепленная шведская плита).
  3. Русский.

В классическом исполнении ЖБИ-плиту устанавливают на подушку из песка или гравия с утепляющим слоем. Толщина слоя бетонирования фундаментной плиты варьируется от 20-50 см. Точное значение выбирается с учетом состава почвы и массы постройки. Параметры подушечных слоев определяются по глубине залегания плодородного слоя — его полностью снимают. Образованный котлован на 2/3 засыпается песчаной или гравийной смесью.

УШП-вариант оснащается встроенной системой теплого пола и несъемной опалубкой на базе пенополистирольных блоков L-образной формы. Такой подход позволяет сократить расходы на обогрев и снизить утечки тепловой энергии. Поверх утепляющего слоя крепятся трубы теплого пола и арматура. Потом все заливается бетонной смесью толщиной 10 см.

Коммуникационные соединения, такие как канализация и водопровод, должны обустраиваться еще на подготовительном этапе и размещаться в подложке. В таком случае после завершения работ по возведению фундамента все инженерные системы будут пригодны для эксплуатации.

Для организации утепленной шведской плиты нужно провести грамотный расчет толщины плитного фундамента и сделать ряд других измерений. Любые ошибки недопустимы, поскольку поменять конфигурацию конструкции после заливки будет невозможно. Поэтому все оборудование и материалы должны быть максимально качественными и долговечными.

Плиточный фундамент русского типа подразумевает наличие ребер жесткости. Чтобы защитить тяжелую конструкцию от разрушительного воздействия сильных морозов, российские ученые решили внедрять массивные ребра жесткости, устанавливая их под несущими стенами. Подобная технология повышает сложность работ, но положительно сказывается на несущих способностях основания. В результате толщина монолитной плиты фундамента снижается до 10-15 см.

Типовая схема

Обустраивая фундамент из плит, не обязательно обеспечивать его глубокое залегание. Эксперты утверждают, что его несущие способности будут лучшими при близком размещении к поверхности почвы, что обеспечит надежную защиту постройки от разрушительного воздействия морозов.

Устройство монолитной плиты фундамента предусматривает наличие такого пирога:
  1. Уплотненная почва на дне котлована.
  2. Подушка из щебня, песчано-гравийного состава и гравия, обеспечивающая равномерное распределение нагрузок. Она выполняет роль демпфера, смягчающего воздействие почвенных колебаний. Некоторые строители проводят послойную засыпку и трамбовку подложки с совмещением разных материалов или однородную основу на базе ПГС.
  3. Слой геотекстиля, обеспечивающий защиту песчаной подушки от заиливания и размытия грунтовыми или дождевыми водами. Существует большое количество вариантов размещения этой прослойки, которые подходят для разных условий. Так, достаточно часто слой размещается между утрамбованным дном котлована и первым слоем подушки. Еще геотекстиль используется для изоляции песка от гравия и предотвращения их взаимопроникновения.
  4. Бетонная подготовка. Некоторые застройщики игнорируют важность этого элемента при заливке фундаментной плиты, пытаясь сэкономить время и средства. Однако наличие подготовки отыгрывает особую роль, позволяя создать четкую геометрию будущего основания или изоляционных материалов.
  5. Гидроизоляция. Предназначается для защиты плиты от разрушительного влияния грунтовых вод. Для лучшей изоляции рекомендуется применить 2 рулонных изолятора на полимер-битумной основе.
  6. Сам монолитный фундамент плита.
  7. Армопояс. В классическом варианте он представляет собой двухуровневую решетку, соединенную между собой с помощью хомутов. Размещение армированных элементов проектируется по таким принципам, чтобы между прутьями и краями плиты оставалось не меньше 50 мм бетонной прослойки (для предотвращения коррозийных процессов).

Подобная схема для дома из газобетона считается классической, но есть ряд других разновидностей, которые подходят для разных условий эксплуатации.

Строительство плитного фундамента по самой простой технологии предусматривает устройство фундаментной плиты с единой толщиной по всему периметру. Однако такой вариант эффективен только на устойчивых грунтах. Минусами технологии считаются небольшая толщина фундаментной плиты и глубина ее залегания, из-за которой верхний край находится у самой поверхности.

В процессе увеличения толщины растут финансовые затраты, поэтому застройщики практикуют заливку плитного фундамента с ребрами жесткости. Это делает конструкцию похожей на ленточный фундамент.

Такая схема заливки бетонной плиты эффективна и при желании максимально полезно задействовать свободную площадь полуподвала или цокольного этажа. В таком случае поверхность будет выполнять роль напольного покрытия. При отсутствии желания углублять конструкцию в почву можно воспользоваться другой схемой, где ребра жесткости направляются вниз.

Подготавливая поверхность и закрепляя опалубку с армированием, необходимо позаботиться об углубленных каналах. После заливки плиты фундамента они станут ребрами жесткости, обращенными в грунт. Это создает своеобразный симбиоз, где совмещены плитные и ленточные фундаменты.

Ребра жесткости располагают под наружными стенами и капитальными перегородками. Если внутренние перегородки отсутствуют, то их фиксируют параллельно друг другу по короткой стороне дома с шагом в 3000 мм.

С помощью этой схемы можно сократить расходы бетонной смеси, поскольку грамотно спланированные ребра жесткости уменьшают толщину плиты на 100-150 мм без потери несущих способностей. Это обеспечивает экономию до 1-1,5 м3 раствора на 10 м2.

Еще вариант расширяет возможности теплоизоляции плиты — за счет перепада высот, на ребрах жесткости можно закрепить прочный теплоизолятор. В его качестве может использоваться экструдированный пенополистирол.

Фундаменты на основе плит могут не только заливаться полностью, но и стоять по отдельности и включать в себя несколько ЖБ-конструкций. Такой вариант — более простой, но из-за отсутствия жесткого соединения конструкция теряет свою устойчивость к почвенным колебаниям, лишаясь начальных несущих способностей. Поэтому эта схема практически не используется при частном возведении домов. В качестве исключения рассматриваются малогабаритные помещения хозяйственного назначения с небольшой площадью.

Применение и его основные достоинства и недостатки

Разбираясь, как сделать плитный фундамент своими руками, важно ознакомиться со всеми плюсами и минусами такой технологии. Использование подобного типа основания подходит для участков, где расположены нестабильные грунты, а внедрение ленточных или столбчатых конструкций невозможно.

При соблюдении проектных расчетов и грамотном выборе параметров плиты она может использоваться в качестве основы для дома с большим количеством этажей.

За счет равномерного распределения нагрузок давление на почву снижается, даже если придется возвести массивное жилище и инженерный объект. Это позволяет задействовать фундаменты в промышленных масштабах.

Установка дома на плитный фундаментный блок имеет как плюсы, так и минусы. Приверженцы технологии считают ее лучшим решением для всех случаев, полагая, что плиту можно ставить на любой почве, даже на заболоченной. Они аргументируют свою позицию тем, что наличие эффекта плавучести, позволяет конструкции двигаться вместе с почвенными колебаниями, а не деформироваться. Однако научного подтверждения таким предположениям нет.

На практике укладка плит на фундамент только расширяет возможности возведения различных построек на нестабильных и сложных грунтах со средней пучинистостью.

На заболоченной земле с близким залеганием грунтовых вод и высокой вероятностью просадок, лучше задействовать свайный фундамент. В таком случае сваи вкручиваются в несущую породу.

Плита, размещенная почти на поверхности почвы, обладает плавучей способностью и может немного перемещаться вместе с почвой. Однако на нестабильном грунте такие колебания могут обладать высокой амплитудой и неравномерно воздействовать на конструкцию. Если поверхность однородная, подобная проблема может объясняться естественными факторами — южная сторона промерзает меньше, чем северная.

Современные фундаменты на дорожных плитах отличаются повышенными прочностными свойствами, поэтому они не боятся интенсивных нагрузок при подвижках земли.

Однако вероятность образования трещин и деформаций все равно присутствует. Это повлечет за собой стремительное разрушение или крен стен относительно вертикальной оси. В домах из дерева такой эффект не критичен, но бетонные постройки могут сильно пострадать.

Поэтому при объективной оценке всех за и против называть плиту универсальной «панацеей» для всех условий нелогично. Чтобы убедиться в рентабельности такого фундамента на отдельном участке, лучше привлечь экспертов, которые выполнят комплексный геологический анализ территории.

Еще стоит ознакомиться с фактами применения технологии поблизости.

Обратите внимание на следующие нюансы:
  1. Какие и как давно были возведены постройки на базе плитного фундамента.
  2. Толщина основания и глубина залегания.
  3. Отзывы владельцев помещений с плюсами и минусами.

Подобные сведения помогут сделать оправданный выбор и избежать ошибок.

Сегодня на базе монолитов создаются многоуровневые жилища из тяжелых материалов в мегаполисах и небольших городах. По несущим способностям такие основания практически не имеют конкурентов.

Поэтому предположение, что плиты подходят только для компактных построек и могут прослужить не больше 35-50 лет — ошибочное. Точный срок службы зависит от массы факторов, включая грамотность расчетов плиты, чертежи и соблюдение технологии производства.

Если конструкция находится на поверхности почвы с минимальным заглублением, то понадобится избавиться только от верхнего плодородного слоя земли. Глубину котлована выбирают с учетом высоты подушки из песка и гравия. Еще ее можно умножить на площадь будущей постройки.

При использовании плиты глубокого заложения необходимо позаботиться о хорошем котловане. Выкопать его без использования специальной техники проблематично.

Фундамент из монолитной плиты обеспечивает надежное основание для напольного покрытия на первом и цокольном этажах, что является хорошим плюсом. А если кроме подготовки плиты воспользоваться термоизоляционным поясом, пол станет не только прочным, но и утепленным. УШП предусматривает наличие контуров водяного подогрева пола.

Разбираясь, как залить бетонную плиту, необходимо понимать, что такой процесс относится к задачам средней сложности. Заливка монолитной плиты фундамента не требует особой квалификации мастера.

Вся работа разделена на следующие этапы:
  1. Обустройство котлована.
  2. Трамбовка подушки из песка и гравия.
  3. Вязка армопояса.
  4. Монтаж опалубки.
  5. Заливка и распределение бетонной смеси.
  6. Уход за плитой.

Однако отдельные мероприятия требуют использования профессиональной спецтехники и оборудования. Так, чтобы утрамбовать плиту, следует применить мощный вибрационный прибор, а для производства арматурных хомутов придется подготовить специальное приспособление.

Гидроизоляция рулонными материалами выполняется с применением баллонной газовой горелки. А поскольку для заливки бетона потребуется большое количество раствора, лучше заказать его с доставкой, т.к. за 1 день подготовить нужный объем своими руками будет проблематично.

Кроме плюсов у плитной технологии есть и недостатки. В первую очередь это сложности строительства основания на неровных поверхностях.

При наличии перепадов высот схема усложняется и теряет свою целесообразность. Еще возведение такой конструкции требует своевременного расчета плитного фундамента.

Как рассчитывается фундамент из монолитной плиты

Чтобы провести расчет фундаментной плиты, необходимо воспользоваться услугами экспертов. На этапе проектирования следует учитывать все особенности участка. Большинство математических вычислений должны проводить специалисты, но легкие расчеты возможно выполнить самостоятельно.

Так, если нужно построить гараж, сарай или баню, то достаточно определить толщину плиты фундамента. При чрезмерно малых параметрах конструкция не сможет справиться с нагрузками на изгиб, а при избыточной толщине появятся неоправданные затраты.

Расчет оптимальной толщины плиты

Расчет толщины фундамента плита своими руками по пошаговой инструкции выполняется после тщательной оценки грунта на стройплощадке. Для этой задачи лучше пригласить специалистов с профессиональным буровым оборудованием. Они помогут определить состав и толщину слоев, найти размещение грунтовых вод и провести дальнейшие расчеты.

У каждого грунта имеется свой показатель несущей способности, который измеряется в килопаскалях (кПа). Распределенное давление от массы будущей постройки не должно превышать несущую способность плиты.

Расчет армирующего каркаса и количество материалов для его изготовления

Если нужно провести армирование плит толщиной 150 мм, понадобится одноярусная вязанная сетка диаметром 12-16 мм, которую закрепляют в центральной части. Если используются конструкции на 200 мм, армированные элементы закрепляют в 2 яруса двумя сетками с шагом 200-300 мм.

Для более надежной фиксации следует уплотнить шаг прутьев и увязать сетки по точкам пересечения прутьев с помощью стальной проволоки.

Чтобы получить точные параметры, следует воспользоваться функциональными онлайн-калькуляторами.

Технология строительства утепленной плиты

С целью защиты дома от теплопотерь можно создать утепленные плитные фундаменты своими руками — пошаговая инструкция и чертежи помогут реализовать такую задачу в сжатые сроки. Любая железобетонная монолитная плита включает в себя несколько слоев, а при наличии утепляющих элементов их количество возрастает. Чтобы получить требуемое качество, важно правильно создавать каждый уровень.

Подготовка основания

На начальном этапе производится подготовка основания. Параметры котлована должны соответствовать размерам постройки и быть больше на 1 м. На выделенном участке снимается слой плодородной почвы, а по краям котлована фиксируются дренажные трубы, которые будут отводить поверхностные воды.

Дно тщательно разравнивается, ямы засыпаются, а возвышенности удаляются. На обработанную поверхность укладывается слой геотекстиля — он должен покрыть дно и стенки котлована.

Дальше высыпается чистый песок средней фракции слоем в 20-30 см. Для его трамбовки используется виброплита. Поверх насыпается щебень равномерным слоем с последующей трамбовкой. Еще на подготовительном этапе следует установить все инженерные системы.

Бетонная подготовка

По периметру углубления устанавливаются опалубка из досок толщиной 40 мм или фанеры с параметрами 18-21 мм. Высота конструкции определяется с учетом толщины оставшихся слоев. По краям опалубки удобно отслеживать уровень бетонного раствора, поэтому лучше использовать обрезную доску. На гравийную подушку помещается бетон слоем 100 мм.

Для этой работы подходит материал невысокой марки — В7,5 или В10. Наличие бетонного слоя обеспечит надежную основу для гидро- и теплоизоляции.

Гидроизоляция

Поскольку монолитная плита фундамента под частный дом заглублена в почву, ее нужно покрывать слоем гидроизоляции. Для этих целей применяют обмазочную и рулонную изоляцию. Основание нужно очистить от пыли, а потом пропитать керосином или растворителем. При фиксации рулона его можно выпускать за пределы на 10-15 см.

Утепление

В качестве утепляющего материала для фундамента применяют экструдированный пенополистирол с повышенной плотностью. Этот слой должен обладать толщиной 10-15 см. Точные параметры зависят от условий эксплуатации.

Армирование

Роль армирующего элемента выполняет ребристая арматура класса AIII диаметром 12-14 мм. Ее укладывают вдоль и поперек, соблюдая шаг 15-30 см. Параметры армирования определяются отдельными расчетами. В процессе армирования создается клетка.

Заливка бетоном

Параметры плиты могут меняться в зависимости от разных факторов и варьироваться от 20 до 50 см. Заливать ее нужно бетонным раствором марки В30 за 1 прием, исключая появление вертикальных швов.

Лучше заказать бетон с доставкой и заранее распределить его порции. Уплотнять материал нужно глубинными вибраторами с высокочастотными колебаниями.

Уход за бетоном

Строительство плитного фундамента требует правильного ухода за бетоном после его заливки. Чтобы сырье хорошо затвердело, нужно поддерживать влажность в пределах 90-100% и температуру +5ºС. Заливку лучше проводить в теплую погоду при +20ºС.

Последующий уход заключается в бережном обращении с плитой для защиты от повреждений. После укладки бетон закрывается пеленкой или слоем брезента, что необходимо для защиты от прямых солнечных лучей и ветра.

Когда снимать опалубку

Демонтаж опалубки для ФБС производится после набора бетоном 70% от заводской прочности. Точный термин определяется окружающей температурой.

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и ее строительство

Шведская утепленная плита отличается от других конструкций энергосберегающим эффектом. В процессе ее возведения обустраивается несъемная опалубка на базе экструдированного пенополистирола. Это снижает утечки тепла в почву и дает жильцам доступ к вмонтированной системе теплого пола.

Поскольку все коммуникации залиты в бетоне, важно заранее грамотно рассчитать их габариты и размещение. К качеству изготовления инженерных систем предъявляются особые требования, поскольку любые ошибки недопустимы. Соорудить УШП можно своими руками, но работы по проектированию лучше доверить специалистам.

Готовый проект обойдется по цене 1% от общей стоимости. Если заранее разобраться, как залить плиту в Москве, определить размеры фундаментных конструкций и позаботиться о хорошей плитке для отделки, это поможет создать качественное основание с большим сроком службы.

Возведение фундамента из плит перекрытия. Плиты перекрытия как фундамент

Монолитный фундамент достаточно распространен, однако, существенным препятствием к его возведению становится высокая стоимость. Решая сэкономить, многие прибегают к использованию готовых плит. Их закладывают по всему периметру дома. Среди строителей ходит много споров о целесообразности и безопасности такого решения. Если строить большой и тяжелый дом, от этого варианта стоит отказаться.

Прежде чем построить фундамент из дорожных плит, стоит разобраться, где применяют такие железобетонные изделия, какими характеристиками они обладают. Это позволит избежать множества ошибок при закладке основания.

Где используют

Сфера применения дорожных плит достаточно широка. Их используют не только для прокладки чернового слоя транспортных магистралей.

Дорожные плиты применяют в разных сферах хозяйства:

  1. При строительстве дорожных магистралей в районах Крайнего Севера, в зонах, где температура воздуха зимой доходит до -40 градусов. Прокладывают трассы из дорожных плит ипо болотистой местности. Сверху укладывают асфальт.
  2. Дорожные плиты становятся основанием для укладки временных трасс - при прохождении маршрутов тяжелой техники.
  3. Подходят такие плиты и для строительства домов на неоднородных и пучинистых грунтах.
  4. Применяются изделия при возведении гаражей, бань, сараев. В таких ситуациях возводить высокий цоколь не имеет смысла. Дорожные плиты при этом станут основанием для напольного покрытия. Усадка будет происходить равномерно - давление на грунт одинаково по всей площади.

Такое многообразие сфер применения говорит о надежности железобетонных изделий. Также стоит рассмотреть их преимущества и недостатки.

Преимущества и недостатки

Дорожные плиты применяют для фундамента довольно часто. Это обусловлено такими достоинствами железобетонных изделий:

  1. Технология заливки плит не отличается от способа создания монолитного основания. Общими чертами отличаются и этапы возведения.
  2. Простота монтажа.
  3. Не требуется выкапывать глубокий котлован.
  4. Минимальная эксплуатация техники, необходимая для транспортировки и выгрузки материалов.
  5. Невысокая себестоимость, в сравнении с монолитным фундаментом.
  6. Высокая прочность получаемого основания.

Недостатки:

  1. Если плиты были в употреблении, о них сложно найти достоверную информацию. При выборе новых изделий придется платить больше.
  2. Для монтажа плит придется арендовать кран.
  3. При закладке такого фундамента стоит учесть множество нюансов.


Чтобы выбрать тип основания для дома, следует учесть характеристики почвы, вес будущего дома и его площадь. Фундамент, основанный на дорожных плитах, возводится на ослабленных грунтах, которые отличаются невысокой несущей способностью, а также повышенным содержанием воды. Такие фундаменты часто возводят на местности с горизонтально-подвижным рельефом и в районах с высокой степенью промерзания грунта.

Какие здания можно возводить на таком фундаменте? Устойчивость дорожных плит к негативному влиянию природных факторов позволяет применять их при возведении фундамента для таких объектов:

  • хозяйственные постройки, гаражи, летние кухни - сооружения, не требующие постройки высокого цоколя;
  • загородные дома и дачи высотой не более 2 этажей.

При расчете толщины фундамента рассчитывают вид материала, из которого будет построен дом. Например, для здания из кирпича требуется более массивное основание, чем для сооружения из пенобетона.

Для постройки летней кухни потребуется толщина основания 15-20 см. Чем толще основание, тем устойчивее строение. Монолитный фундамент, сформированный из дорожных плит, применяется практически на всех типах почвы, обладает высокой несущей способностью и пространственной жесткостью.


Подготовительные работы

Подбирая толщину плит, важно ориентироваться на легкость строения. Для бань и летних кухонь вполне подойдут изделия 100 мм. Если планируется возвести большой дом, придется выбирать плиты от 200-250 мм.

Для начала размечают участок. Это делают на основе параметров проектной документации. Сперва ставят первую точку на участке. От нее необходимо отмерить линию, равную длине дома. На ее основе отмечают черту, которая будет определять ширину фундамента. На основе этих линий размечается вся площадь для будущей постройки. В каждом углу получившегося прямоугольника обязательно вбить колышки. Они помогут определить точность геометрии площадки. На колышки натягивают шнур - по диагонали и по краям будущего фундамента. Если диагональные отрезки равны, разметка выполнена правильно.

Затем необходимо вырыть котлован. Устанавливать дорожные плиты непосредственно на грунт запрещено. Высота котлована должна быть больше глубины подъема грунтовых вод на 20-25 см. В разных регионах она отличается. За условную величину принимают значение 1,5 м - на этот параметр стоит ориентироваться.


Дно котлована должно быть ровным. Для этого его разравнивают и утрамбовывают. Стенки также не должны иметь углублений. После окончания утрамбовки выполняют песчаную подушку. Дно котлована засыпают слоем песка 15-20 см. Затем песок увлажняют и утрамбовывают. О готовности песчаной подушки можно понять по следам от ботинок. Если их нет, можно приступать к следующему этапу.

Утепление и гидроизоляция

После того как подушка выполнена, выполняют опалубку. Ее лучше выполнять из досок толщиной 25 мм. Их нужно соединить саморезами и гвоздями. Чтобы опалубка стояла более прочно, ее фиксируют упорами.

Затем на дно котлована выкладывают кирпичи. Их следует разместить по всей площади основания. На кирпичный слой укладывают гидроизоляцию.Для этой цели применяют рубероид. Его необходимо выстелить по всей площади основания и сделать захлест на края по 15 см. Герметизация швов выполняется с помощью газовой горелки.

Затем выстилают слой теплоизоляции. Его выполняют из пенопласта или экструдированного пенополистирола. Важно уделить внимание утеплению торцов плит. Для этого гидроизоляцию крепят на внутренней стороне опалубки.


Закладка плит

На созданное основание выкладывают плиты. Расстояние между ними не должно быть больше трех сантиметров. Места выхода колец соединяют проволокой. Сваривать их бесполезно - при серьезных подвижках грунта соединения все равно будут сломаны. Сверху на плитах устраивают арматурный каркас нужной высоты. После по всей площади будущего фундамента заливают бетон.

Готовить бетонную смесь стоит из цемента (1 часть), щебня (2 части) и песка (3 части). Каждый компонент вводится постепенно, с добавлением воды. В результате должна получиться однородная смесь, не слишком густая и не слишком жидкая. Раствором необходимо заполнить все образовавшиеся пустоты, включая те, что появились между плитами и опалубкой. На это уйдет не так много раствора, как могло бы понадобиться для создания монолитного фундамента без использования плит.


Такая технология укладки дорожных плит под фундамент жилого дома обеспечит наибольшую прочность основания. Если закладывать ленточный заглубленный фундамент, стоит использовать в качестве блоков по две плиты, расположенные в 10 см друг от друга. Они закапываются в землю на ребро. Между плитами заливают бетонный раствор.

Чтобы основание дома служило долгие годы, стоит правильно рассчитать нагрузку на фундамент. Строить на дорожных плитах можно только легкие деревянные или каркасные дома. Подходит такое основание для всех типов почвы, что является существенным преимуществом перед другими видами фундаментов.

Фундаменты в виде железобетонной плиты распространены не так сильно, как классические ленточные. Такие основания при соблюдении технологии строительства достаточно надёжны и долговечны, в некоторых случаях дешевле ленточных и могут применяться там, где строительство обычного фундамента будет невозможно. Тем не менее, основания типа плита не являются стандартизованными по СНиП. Также есть рекомендации по типам строений, где их можно применять и где нельзя.

Экономическое и техническое обоснование

Техническая целесообразность фундамента из монолитной бетонной плиты была доказана рядом инженерных расчётов. К примеру, удельное давление на грунт постройки на фундаменте-плите будет в разы ниже, чем на классическом фундаменте. При этом нагрузка на грунт распределяется равномерно, а не сосредоточена вдоль несущих стен. Это позволяет пренебрегать силами морозного пучения, так как они будут равномерно скомпенсированы по всей площади.

Учитывая, что даже у самых слабых насыпных грунтов удельное сопротивление 1 кг на квадратный сантиметр, у самых распространённых глин и суглинков в районе 4-5, а площадь подушки монолитного фундамента-плиты очень большая, то становится понятно, что на таком основании можно строить даже тяжёлые многоэтажные дома. Для районов с вечной мерзлотой такая технология будет просто находкой – не нужно откапывать грунт и забивать в неподатливую мерзлоту бетонные сваи.

Экономически целесообразно строить на таком фундаменте здания с размерами не более чем 8 х 8 метров, объём заливки бетона в случае фундамента-плиты будет больше, чем в случае ленточного фундамента, так как площадь здания растёт в квадрате от его периметра при пропорциональном увеличении размеров.

В любом случае, необходимо производить экономический расчёт двух типов фундамента – ленточного и плиты, чтобы не оказаться в невыгодном положении.

Конструкция фундамента в виде бетонной плиты

Основания этого типа состоит не только из самой монолитной железобетонной конструкции, но и из насыпной подготовки, а также прослоек из тепло- гидроизоляции и утеплителя в виде экструдированного пенополистирола. Пенополистирол необходимо укладывать для того, чтобы грунт под ним не оттаивал, и не возникало его движения в зимний период.

Фундамент располагается в неглубоком котловане, глубина которого определяется так, чтобы слой гидроизоляции плиты находился чуть выше грунта. Так как эта глубина небольшая, можно строить такое основание на грунтах с очень высоким уровнем залегания грунтовых вод, что невозможно при строительстве классических ленточных оснований.

Первый слой подошвы – песчаная подушка толщиной 30 см. Её укладывают, разравнивают и плотно утрамбовывают. Второй слой – геотекстиль. Геотекстиль необходимо укладывать так, чтобы он выходил за границы фундамента, и при засыпке его можно было бы приподнять наверх и закрыть основание с боков целиком. Третий слой – подсыпка из щебня или гравия толщиной 30-50 см.

Её также нужно утрамбовать. Затем идёт слой бетонной выравнивающей стяжки и гидроизоляция поверх неё. Как уже было сказано ранее, слой гидроизоляции плиты должен находиться выше грунта, чтобы под фундаментом не скапливалась влага. После этого идёт слой теплоизоляции из пенополистирола и далее – сама плита из железобетона толщиной 30-50 см.

Монолитное основание больших размеров может иметь конструкцию, отличную от плоской пластины. Так, например, для больших тяжёлых домов его делают с рёбрами жёсткости. Эти рёбра находятся на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга, расположены в продольном и поперечном направлении с пересечениями, имеют в высоту от 50 до 70 см и ширину от 30 см.

Посмотрите видео, как производится полный цикл монтажа фундамента-плиты.

Там, где будут идти стены будущего дома, обязательно наличие рёбер жёсткости, совпадающих с осями будущих стен. Сама же плита имеет обычную толщину в 30-40 см. Объём между рёбрами жёсткости перед заливкой бетона заполняется щебёнкой, в которой под будущие рёбра прорывают канавки.

Для этого основания обязательно делают широкую отмостку, не менее 70 см. Сверху фундамента из бетона можно начинать строительство стен дома, или же сделать небольшой цоколь, для оборудования полупроходного подвала с коммуникациями. В таких основаниях не допускается наличие выборок для строительства подвалов ниже уровня грунта, или же они должны быть небольшого размера, для маленьких кессонов.

Фундаментная плита с рёбрами жёсткости

Она применяется для строительства тяжёлых построек из кирпича, высотой до двух этажей, если основание превышает размеры 5х5 метров. В простейшем виде рёбра жёсткости монолитной железобетонной плиты располагают по периметру. Для строений больших размеров рёбра жёсткости располагают на расстоянии не менее 2-2,5 метра друг от друга так, чтобы под несущими стенами было ребро жёсткости.

Рёбра идут вдоль здания и поперёк. Если постройка имеет большую длину, то рёбра жёсткости вдоль неё располагают чаще, чем поперёк. Размеры рёбер жёсткости были описаны ранее.

Преимущества плиты с рёбрами жёсткости:

  1. Экономия до 60% бетона при заливке по сравнению с плитой в виде пластины.
  2. Вес меньше по сравнению с конструкцией без рёбер жёсткости с таким же сопротивлением на изгиб, меньше давление на землю.

Недостатки плиты с рёбрами жёсткости:

  1. Более сложная в изготовлении, сложный цикл арматурных работ, земляных работ, требуется ровно отрыть щебень по шаблону по линиям рёбер жёсткости и укрепить его от осыпания специальной сеткой перед заливкой бетона.
  2. Основание получается больше по толщине примерно в 1,5-2 раза по сравнению с плоской пластиной, хотя бетона на такую плиту уходит и меньше.
  3. Требуется дополнительное укрепление опалубки по периметру, так как перед откапыванием канавок на месте рёбер жёсткости щебень будут трамбовать плитой-лягушкой или более тяжёлыми трамбовками.

Комментариев:

  • Начало работы по сооружению фундамента
  • Приготовление бетона
    • Гидроизоляция плитного фундамента
  • Другие варианты использования железобетонного фундамента

Фундамент монолитная железобетонная плита, конечно, более затратный, чем обыкновенный , но такое основание, несмотря на простое устройство, позволяет строить дома на неоднородных грунтах (фото 1). Такая монолитная железобетонная плита как бы «плавает» на грунте, передвигаясь вместе с ним и принимая на себя все нагрузки. Использование такого железобетонного фундамента позволяет строить даже на плывунах.

Монолитное основание из железобетона можно сделать самостоятельно.

Для этого нужны:

  • цемент, песок и щебень для приготовления бетонного раствора;
  • металлическая арматура и вязальная проволока для силового каркаса;
  • доски для опалубки;
  • миксер для замешивания бетона;
  • вибратор;
  • ведра и лопаты;
  • уровень и веревка с колышками.

Начало работы по сооружению фундамента

Выбрав место для будущего дома, следует произвести разметку под железобетонный фундамент при помощи веревок. Затем выкапывается небольшой котлован глубиной в 15-20 см, на его дно насыпается подушка из щебня и песка. Сначала насыпается щебень среднего размера и тщательно утрамбовывается. Инструмент для трамбовки можно сделать из обрезка бревна, прикрепив к нему сверху поперечную рукоятку. На щебень насыпается песок и тоже трамбуется. Песок желательно смочить водой, так он утрамбовывается более плотно.

После этого по периметру котлована устанавливается дощатая опалубка. Ее стенки нужно выложить рубероидом или плотным полиэтиленом, чтобы вода из бетона не уходила в почву.

Затем следует связать из арматуры силовой каркас, которые увеличит прочность фундамента (фото 2). Каркас необходимо именно вязать при помощи проволоки, так как сварку использовать не рекомендуется. Арматура диаметром в 10-12 мм связывается в виде решетки с ячейками в 25-30 см. В зависимости от толщины будущей плиты связывается еще одна решетка. Они устанавливаются друг над другом при помощи распорок из арматуры. Устройство элементарно.

После этого можно приступать к приготовлению бетонного раствора.

Вернуться к оглавлению

Приготовление бетона

Нужно учесть, что монолитная бетонная плита фундамента будет более прочной, если ее заливать за один раз. Поэтому рекомендуется использовать миксер, чтобы быстро приготовить бетон в необходимом количестве. Если же миксера нет, тогда можно замешивать вручную, но потребуются помощники.

Берется цемент марки не ниже М400, песок – крупнозернистый промытый, а щебень должен быть среднего размера. Все это заливается водой и замешивается до средней густоты. Чтобы плита получилась ровной, используют маяки из арматуры.

После того как фундамент залит, должно пройти некоторое время, для того чтобы бетон набрал свою прочность. Обычно на это требуется 4-6 недель в зависимости от погоды и температуры воздуха. Во время высыхания плиту не следует оставлять без внимания. Во время дождя бетон надо накрывать полиэтиленовой пленкой, а если погода стоит жаркая – влажной тканью. Это позволит фундаменту высохнуть равномерно и стать максимально прочным.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция плитного фундамента

В качестве гидроизоляции дешевле всего использовать рубероид, который наклеивается полосами на стены и поверхность основания. В качестве клеевого состава применяется битумная мастика. Гидроизоляция укладывается в 2 слоя, а ленты располагаются внахлест. Для скрепления швов используется огонь паяльной лампы.

После этого можно приступать к возведению стен дома. Правильно изготовленный монолитный железобетонный фундамент является очень прочной несущей конструкцией, способной служить много десятилетий, не требуя ремонта.

Вернуться к оглавлению

Другие варианты использования железобетонного фундамента

Железобетон – необычайно прочный материал.

Можно использовать готовые железобетонные блоки для фундамента, если есть необходимость построить, например, заглубленный ленточный фундамент. Такой фундамент делается, если грунт хорошо подходит для строительства и хочется под домом сделать подвал. Для этого роется достаточно глубокий котлован, в него устанавливаются блоки, привезенные с завода ЖБИ. Это очень упрощает строительство, экономит время и средства. Такие сборные железобетонные фундаменты устанавливаются в виде ленты, которая должна проходить под каждой из стен будущей постройки.

При постройке дома на неровном месте, на каменистом или сыпучем грунте, часто используют свайные фундаменты. Сваи могут быть изготовлены как из металла, так и из железобетона. Свайный железобетонный фундамент обладает высокой прочностью, а устанавливать сваи не слишком сложно, достаточно только выкопать шурфы на определенном расстоянии друг от друга. Сваи могут быть готовыми или заливаться прямо на месте, установив в шурф опалубку и арматуру. Таким же образом заливаются фундаменты под колонны или же ставятся из готовых железобетонных блоков.

Вконтакте

Одноклассники

Строительство каркасных домов все больше набирает популярность.

Причем, если несколько лет назад эта технология применялась исключительно для возведения загородных сезонных построек, то сейчас широко применяется и в капитальном жилом строительстве.

В процессе планирования работ, первым делом встает вопрос выбора надежного и недорогого фундамента. Из большого многообразия типов фундаментов для каркасного дома стоит выделить фундамент основой которого является монолитная железобетонная . Этот вариант отличается экономичностью, скоростью и относительной простотой возведения.

Статья содержит информацию о том, как используются плиты для фундамента: размеры и цены на них.



Дорожные плиты – это железобетонные изделия, предназначенные для обустройства автомобильных дорог, железных дорог, дорог для тяжелой гусеничной техники и аэродромных полос .

Применяются для сооружения дорожного полотна на особо сложных грунтах , на пучинистых, торфяных и болотистых почвах, почвах, подверженных горизонтальному сезонному смещению.

При строительстве капитальной магистрали , являясь элементом «подушки», плиты укладываются под асфальтным полотном, образуя надежное основание, использование для временных целей подразумевает укладку элементов прямо на верхний слой грунта и связывание их между собой.

Подобный фундамент из плит перекрытия своим устройством схож с монолитной железобетонной плитой , но есть и свои отличия. Он представляет собой пластичное железобетонное основание , расположенное на песчано-гравийной подушке с заложением утеплителя и гидроизоляции.

Для того, чтобы получить полноценную опору для каркасного дома, достаточно залить сверху цементную стяжку и дождаться ее кристаллизации.

Используется также жб плита под блочный фундамент .

Фундамент из дорожных плит для дома применяется довольно широко:

  1. Районы Крайнего Севера и районы с вечной мерзлотой.
  2. Сооружение домов на пучинистых и песчаных грунтaх .
  3. При строительстве на грунтах с сильным горизонтальным смещением .
  4. Применяются в горной местности , где углубление в землю и забивание свай для постройки других типов фундамента невозможно.
  5. Кроме этого, возможно применение и на обычных грунтах, в любой климатической зоне, но экономически нецелесообразно .

Как видно из перечня, этот тип опоры для строений возможно применять практически на любых типах почв и в любой климатической зоне.

Важно! Монолитная железобетонная плита фундамента отличается по своим эксплуатационным характеристикам. Поэтому при планировании постройки необходимо выбрать правильную толщину и тип.

Типы дорожных плит



Монолитная жб плита фундамент из которой рассматривается в данной статье, производятся для различных условий эксплуатации, поэтому имеют разные характеристики .

Ниже перечислены наиболее распространенные типы дорожных плит, применяемые при строительстве фундаментов :

  • Плита дорожная (ПД) 2П-30-18-10 . Размеры 300*175*17 см. Предназначена для временной укладки, грузоподъемность 10 тонн;
  • ПД 2П-30-18-30 . Размеры те же, грузоподъемность 30 тонн;
  • ПД 1П-30-18-10 . Для постоянной укладки;
  • ПД 2П-60-20-30 . Размеры 600*200*140 см, грузоподъемность 30 тонн.

Кроме этих, есть и другие специфические типы плит, например, марок ПАГ , они предназначены для строительства аэродромов и в частном монтаже не используются. Жби плиты ограждения в качестве фундамента также могут применяться. Отличаются дорожные плиты и степенью натяжения арматуры и формой изготовления боковой грани , что также несущественно при постройке фундамента для каркасного дома.

При монтаже фундамента для частных сооружений можно использовать все вышеперечисленные типы дорожных плит. Здесь все зависит от материала изготовления самой постройки и ее назначения. Например, для постройки каркасного дома целесообразно использовать плиты, толщиной 14 см, ввиду его небольшого веса.

Если планируется возведение строения из кирпича или бетонных блоков , нужно использовать плиты, грузоподъемностью 30 тонн и толщиной 17 см. Необходимые параметры для каждого конкретного случая необходимо грамотно рассчитать.

Расчет фундамента



Точный расчет осуществляется специальными организациями, но в индивидуальном строительстве, при высоте строения не больше двух этажей вполне по силам сделать это самостоятельно.

Толщина плиты зависит от массы строения, то есть напрямую от материала изготовления. Также большую роль здесь играет уровень грунтовых вод , расчетное сопротивление грунта, площадь строения и толщина песчано-щебневой подушки.

Например, рассчитаем толщину дорожной плиты, необходимую для постройки одноэтажного дома из деревянного бруса, размерами 8*8 м :

  1. Рассчитаем общий вес дома . Объем древесины составит около 50 кубических метров. Плотность древесины 700-800 кг/кубический метр. Отсюда масса сруба получится около 40 тонн. Добавим массу крыши и утеплителя, а также межкомнатных перегородок и получим 70-80 тонн.
  2. Масса дома вместе с мебелью и другими предметами быта составит не более 100 тонн.
  3. Посчитаем массу нагрузки на 1 квадратный метр фундамента. Общая площадь фундамента – около 70 квадратных метров. Получается, что примерная нагрузка составляет 1400 кг на квадратный метр.
  4. Подбираем толщину плиты по справочнику. Самая простая плита, толщиной 14 см и длиной 6 м выдерживает нагрузку до 30 тонн при площади 12 квадратных метров. Один квадратный метр, соответственно выдерживает до 2,5 тонн нагрузки.
  5. Делаем выводы . То есть, в случае применения данного типа плиты, имеется примерно двукратный запас прочности фундамента, при необходимом запасе в 1.3 раза. Следовательно, данную марку плит применять можно.

Важно! Укладывается фундамент монолитная ж б плита с тщательным соблюдением технологии всего «пирога» опоры. Бессмысленно делать и строить дом, если весь фундамент из бетонных плит «поплывет» вследствие неправильно проведенных земельных работ.

Технология

1. Подготовка территории . Площадь предполагаемого строительства очищается от мусора, травы, если есть деревья, их необходимо выкорчевать. Обеспечивается свободный проезд для подвоза и разгрузки плит.

2. Разметка территории . Сначала отмечается крайняя угловая точка будущего фундамента. От нее отмеряется необходимая длина будущей постройки. В обоих точках вбиваются металлические или деревянные колья и между ними натягивается строительный шнур. Далее, с помощью элементарных математических измерений, находится следующий угол, а затем и последний, четвертый. Все колья соединяем веревкой. Окончательная вымерка производится измерением диагоналей получившегося четырехугольника. Они должны быть равны.

3. Земляные работы . Первым делом вырывается котлован до нижнего уровня залегания грунтовых вод. Это примерно 1 – 1,5 метра, в зависимости от местности.

Дно котлована выравнивается и сверху насыпается песок, слоем в 40-50 см. Каждые 20 см слоя необходимо полить водой и тщательно утрамбовать с помощью виброплиты или трамбовки. На этом же этапе монтируются все подземные коммуникации .

На песок расстилается слой геотекстиля с нахлестом слоев друг на друга в 20 см, для предотвращения смешивания песка и щебня. На геотекстиль насыпается слой мелкого и среднего щебня , толщиной 30-40 см. Он служит гидроизолятором и распределяет нагрузку от плит.

Сверху щебень проливается цементным молоком до полного заполнения промежутков между отдельными камнями. Сверху, раствор должен покрывать щебень слоем 2-3 см. Это т.н. подбетонка.

4. После полного застывания подбетонки, необходимо нанести слои гидроизоляции . Обычно используют рубероид в 2 слоя, но можно применять и другие материалы. Полоски рубероида накладываются внахлест на 5-10 см и пропаиваются горелкой или паяльной лампой.

Важно! Гидроизоляция должна быть больше площади основания и выходить за него на 40-50 см.

5. На слой гидроизоляции укладывается утеплитель . Предпочтительнее всего использовать пенопласт или пеноплекс. Толщина слоя может варьироваться от 10 до 15 см, в зависимости от климатического пояса, но, при этом, утеплитель не должен быть выше уровня почвы. Стыки листов материала тщательно промазываются мастикой или пропениваются монтажной пеной.

Важно! Теплоизолирующий материал должен иметь повышенную плотность, так как он является основанием для укладки железобетонных дорожных плит.

6. Монтаж опалубки . Можно использовать готовую опалубку, либо изготовить ее на месте из досок, толщиной не менее 2,5 см. Высота опалубки должна быть равна высоте плит в уложенном состоянии плюс 5 см. Доски или щиты монтируются по всему периметру фундамента и тщательно закрепляются с помощью саморезов или гвоздей.

При желании, можно уложить внутрь опалубки полимерный утеплитель и концы гидроизоляции, оставшиеся при ее укладке под утеплитель. Это избавит в дальнейшем от необходимости производить земляные работы с целью утепления фундамента.

7. Укладка дорожных плит . На подготовленное основание с помощью строительной техники укладываются плиты. Они укладываются плотно друг к другу, зазор в 10 см необходимо оставить только между опалубкой и краями элементов.


8. После укладки всех элементов фундамента, поверхность заливается бетоном , марки не ниже М300. Все стыки между плит тщательно проливаются, сверху над плитами делается стяжка, толщиной 5 см с использованием армирующей сетки, сечением 5 мм и шагом 10 см. Поверхность тщательно выравнивается.

9. После полного застывания (под фундамент железобетонная плита застывает около месяца), производится демонтаж опалубки и повторная гидроизоляция поверхности фундамента по всей площади.

Преимущества и недостатки

  1. Универсальность . Фундамент из дорожных плит можно сооружать практически в любых климатических условиях, на всех видах почв, кроме глубоких болот. Это обусловлено большой площадью опоры на грунт, и, как следствие, хорошей устойчивости всего фундамента.
  2. Простота закладки фундамента . При строительстве используются элементарные инструменты и минимум теоретических знаний. Работа однотипная и несложная.
  3. Прочность и надежность , сравнимая с характеристиками монолитного железобетонного фундамента.
  4. Экономичность . При схожих эксплуатационных характеристиках, такой фундамент, будет в полтора-два раза дешевле монолитного.
  5. Время постройки такого фундамента невелико и сравнимо с трудочасами при постройке ленточного фундамента, при несравнимо лучших характеристиках.
  1. При покупке бывших в употреблении материалов, нет возможности оценить их остаточное качество.
  2. Для доставки изделий на стройплощадку и закладки их в котлован, необходимо использовать тяжелую технику.
  3. При использовании данного типа фундамента нет возможности обустроить цокольный этаж или подвал.
  4. Невозможность замены или ремонта подземных коммуникаций дома без существенного демонтажа фундамента.

Фото

Как выглядит фундамент из дорожных плит на фото смотрите ниже:






Полезное видео

Ознакомьтесь визуально с процессом укладывания дорожных плит на видео ниже:

Выводы

Сооружение фундамента из дорожных плит является взвешенным разумным решением, которое позволяет возвести относительно недорогой фундамент, обладающий впечатляющими характеристиками надежности за сравнительно небольшой промежуток времени . Такое решение будет идеальным при строительстве каркасного дома в любой местности.

Вконтакте

Инструкция

В российском домостроении наиболее популярны плитный, ленточный и столбчатый фундаменты. Среди них самой высокой несущей способностью обладает первый. Для возведения плитного фундамента можно использовать монолитные, пустотные и ребристые изделия, так как все они обладают достаточной несущей способностью для того, чтобы выдержать вес малоэтажного дома.

Основание из плит перекрытия имеет свои преимущества и недостатки, о которых необходимо знать частному застройщику. Основное достоинство такого плитного основания в том, что оно оказывает на грунт небольшое давление: до 1 кг на 1 м. Это благоприятно сказывается на сезонных изменениях в почве. Плита во время замерзания и оттаивания грунта «работает» как монолитная платформа: она равномерно поднимается и опускается, что минимизирует воздействие сил пучения на само строение. Эта особенность плитного фундамента позволяет называть его «плавающим».

Монтаж плит перекрытия в качестве основания дома значительно менее трудоемок и более быстр, чем в случае заливки монолита, где помимо устройства котлована и изготовления опалубки, требуется смонтировать армирующую сетку. Для укладки плит перекрытия потребуется лишь вырыть котлован, выровнять его дно и произвести отсыпку песка и щебня (гравия).

Если плита перекрытия имеет пустоты, она обладает более высокими звукоизоляционными свойствами, чем монолитная. Поскольку лучшим теплоаккумулятором является воздух, то и более «теплой». В пустотных плитах используется предварительно напряженная арматура, поэтому по прочности они незначительно уступают сплошным монолитным, но по цене – дешевле. По этим причинам изделия с пустотами чаще используются в качестве фундамента в малоэтажном строительстве. На заводе по изготовлению железобетонных изделий можно заказать плиты требуемых параметров и размеров.

Недостаток этого основания в том, что при большой площади строения оно получится сборным. Это потребует особой тщательности при формировании котлована и выравнивании его дна и отсыпки, а также – при укладке плит. Помимо этого, швы между плитами нужно будет закрыть.

Для устройства фундамента нужно знать, как правильно выбирать плиты. Если предполагается возвести «легкое» строение (каркасный дом небольшой площади, аналогичный щитовой или из пеноблоков, гараж), в качестве фундамента можно использовать плиты толщиной 10 см. Например, можно использовать сплошную однослойную плиту марки 1П, толщина которой 120 мм.

Если строение будет основательным, потребуются железобетонные изделия с большей несущей способностью: толщиной 200-250 мм. Такие плиты оснащены ребрами жесткости. Если изделие имеет пустоты, их можно использовать для прокладки коммуникаций.

пошаговая инструкция выполнения работ своими руками



При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.

Плитный фундамент – что это

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.


Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

  • Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.
    Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления
  • Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией.
    УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом
  • Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.


Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.


Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.


Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.


Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.


Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.


Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.


Залита бетонная подготовка

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.


Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.


Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.


Утеплитель уложен

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.


Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.


Одновременно с распределением бетона его вибрируют

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.


В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.


Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.


Политая поверхность

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.


Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.


Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.


Фундамент монолитная плита своими руками

Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления  уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и  стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

 

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм  или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

Залита бетонная подготовка

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Утеплитель уложен

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

Политая поверхность

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

А еще посмотрите, как такую плиту заливают немцы. Тоже много полезных нюансов.

Что такое фундамент из плит?

Без сомнения, плиты фундаменты имеют свои преимущества и недостатки. Несмотря на то, что они могут быть повреждены, они очень популярны, особенно в теплом климате. Владельцы недвижимости в тех частях округа, где она замерзает месяцами подряд, обычно выбирают другой тип фонда. Это связано с тем, что бетонные плиты могут треснуть при постоянном воздействии температур ниже 0 (и, конечно, до -15 или -30 градусов).

География и погодные условия диктуют тип фундамента, который лучше всего подходит для вас.Из-за погодных условий у них часто возникают проблемы, требующие решения. Важно знать, почему услуга фундаментной плиты необходима часто. Иногда это связано с перемещением почвы. Движение фундамента может привести к растрескиванию плит и повреждению фундамента. К счастью, многие проблемы легко решаются.

Плиточный фундамент обычно называют фундаментом «плита на уровне земли». Построенные из бетона, они стали популярными в 1950-х годах. В 21 веке они по-прежнему широко строятся.

Что такое плитный фундамент?

Плиточный фундамент представляет собой большую толстую бетонную плиту, обычно толщиной 4-6 дюймов в центре и залитую прямо на землю за один раз.Края плиты стали толще (до 24 дюймов), чтобы обеспечить дополнительную прочность по периметру. Во многих фундаментах используются тросы постнатяжения, а в других используются стальные стержни (арматура). Эти материалы используются для того, чтобы сделать плиту чрезвычайно прочной и способной выдерживать нагрузку, несущую вес дома или другой конструкции. Бетонную плиту обычно кладут на слой песка, чтобы улучшить условия дренажа и действовать как подушку.

Бетонная плита не имеет пространства для лазания под ней.Этот тип фундамента отличается от фундамента дома с цокольным этажом тем, что здесь нет места под полом. Подвалы обычно находятся на севере, даже если становится очень холодно.

Фундамент из бетонных плит чаще всего возводится на участке, имеющем надлежащую градацию. Очень важно градуировать почву, потому что в противном случае фундамент может просесть или осесть из-за плохого уплотнения почвы.

Преимущества плитных фундаментов:

  1. Одним из многих их преимуществ является то, что эти фундаменты, как правило, дешевле для строительства пирса и фундаментов.Поскольку деревянные элементы, такие как балки перекрытия, не требуются, как в случае с опорными и балочными конструкциями, эта цена исключается. Кроме того, поскольку под ними нет места для обхода, снижаются счета за коммунальные услуги, связанные с кондиционированием воздуха и отоплением.
  2. Еще одним преимуществом фундамента из бетонных плит является то, что их создание не занимает много времени. Сама плита заливается за один день. Конечно, впереди есть подготовительные работы. Весь процесс часто можно выполнить за четыре дня от начала до конца, если погода не является проблемой.
  3. Поскольку под ними нет пространства для ползания (или воздушного пространства), счета за коммунальные услуги, связанные с кондиционированием воздуха и отоплением, снижаются.
  4. Плесень и грибок не являются проблемой, ни грызуны, ни насекомые. Это потому, что под плитой нет места для плесени и гнездовий грызунов.
  5. Они позволяют использовать более широкий выбор напольных покрытий, включая окрашенный или рифленый бетон.

Недостатки плитных фундаментов:

  1. Отсутствие пространства под ними означает, что под бетонной плитой нет места, которое можно было бы использовать для хранения или для размещения и скрытия инженерного оборудования.В результате вся вентиляция, а также все воздуховоды должны быть установлены внутри стен или на чердаке.
  2. Поскольку водопровод для дома расположен ниже фундамента из бетонной плиты, протечки в водопроводе требуют, чтобы любой ремонт производился ударным молотком по плите, чтобы устранить утечку. Это может создать большой беспорядок, а также стоит дорого. Поскольку протечки водопровода находятся под плитой, вы не сможете обнаружить их, пока не заметите, что у вас особенно высокий счет за воду.
  3. Трещины могут быть проблемой, потому что плита сделана из бетона. Важно знать, почему трескается фундамент из бетонных плит. Несмотря на то, что бетон чрезвычайно прочен, он склонен к растрескиванию из-за погодных условий и влажности. Важно поливать эти основания водой и поддерживать постоянный уровень влажности.

Когда нужно обслуживать плиты:

Если в вашем доме есть оседание фундамента или трещины в плите, вам может потребоваться ремонт фундамента. Запланируйте бесплатную оценку.

.

Что такое фундамент из плит? (с иллюстрациями)

Плиточный фундамент - это слой бетона, обычно выливаемый на подготовленную поверхность из почвы или гравия, на котором строится дом или другое строение. Более подходящие для климата, где промерзание и оттаивание грунта и связанное с ним движение грунта не вызывают особого беспокойства, фундамент из плит, тем не менее, надежно закрепляется в земле, чтобы предотвратить повреждение конструкции из-за экологических причин, таких как суровые погодные условия или сдвиг почвы.В то время как конструкция, построенная на плиточном фундаменте, не имеет места «ниже уровня земли», которое можно было бы использовать для жилых или складских целей, ее строительство, как правило, намного дешевле, чем аналогичная конструкция с подвалом.

Бетонные плиты могут служить фундаментом для постройки.

Помимо обеспечения устойчивой, ровной и ровной поверхности для пассажиров, плита предназначена для распределения большей части веса, который на нее ложится. Например, многие стены являются «несущими» и без какого-либо фундамента, на котором можно было бы опираться, не только до некоторой степени провалились бы в почву, но и реагировали бы на каждое движение почвы. Это одна из причин, по которой грунт под фундаментом плитного типа необходимо подготовить перед заливкой бетона. Например, почву обычно выравнивают и засыпают гравием и влагозащитными покрытиями.Толщина фундамента рассчитывается на основе ряда факторов, включая предполагаемую нагрузку, которую будет нести плита.

Металлические арматурные стержни или арматура погружаются во влажный цемент для укрепления фундамента здания.

Еще одним важным элементом конструкции плиты являются опоры - «анкеры» из бетона, залитые для этих целей в вырытые в земле ямы. Когда фундамент заливается, он либо опирается на эти анкеры, либо прикрепляется к ним с помощью арматуры, арматурных стержней из стали, которые погружаются в опоры, пока они еще влажные, обеспечивая высокую степень устойчивости плиточного фундамента. .

Плитный фундамент можно залить щебнем.

Основное преимущество плитных фундаментов - это стоимость; плита - наименее затратный вариант фундамента.Однако у плитного фундамента много недостатков, особенно в жилищном строительстве. Например, плита создает большую нагрузку на ноги, ступни и спину жителей, когда они ходят по первому этажу. Даже с ковровым покрытием большая часть ударов при каждом шаге поглощается скелетом, а не полом. Затраты на отопление в домах с плиточным фундаментом, как правило, также выше, потому что очень много холода проникает в дом через пол. Сантехнические и электрические линии либо проходят через плиту, что затрудняет доступ, либо должны проходить через стену, что требует дополнительных затрат на обеспечение безопасности и защиту от атмосферных воздействий.

Бетонные блоки обычно используют по периметру плитного фундамента.

Еще один существенный недостаток плиточного фундамента состоит в том, что необходимо выделить пространство для приборов, которые обычно обслуживаются в подвале, например, водонагревателей, печей и оборудования HVAC.

Бетон для плоской плиты часто заливают по сетке из стальной арматуры, что увеличивает прочность и долговечность фундамента. Бетонные плиты обычно используются для обозначения углов плиточного фундамента во время строительства..

Детали и изоляция фундамента на основе плиты, Руководство по строительству

Плита на ровном фундаменте, рабочий проект; основы

Существует множество различных почвенных условий и соответствующих конструкций плит. На этой странице рассказывается о том, как построить бетонную плиту с утолщенными краями на основе FPSF на почве с высоким уровнем грунтовых вод, чтобы предотвратить морозное пучение, предварительно установив дренаж под плитой.

Связанная плита на фундаментном фундаменте Страницы:

Ниже приводится техническое руководство по строительству монолитного дома.Конструкция и размеры любой фундаментной плиты будут определяться размером и дизайном здания, которое будет стоять на ней, а также условиями почвы, на которую будет залита плита. Всегда консультируйтесь с инженером перед началом строительства, так как он почти наверняка понадобится вам для штамповки ваших чертежей, чтобы ваш фундамент прошел через Код.

Детали конструкции неглубокого фундамента с защитой от замерзания или изоляции FPSF для плиты на уровне

Плита на грунте, шаг за шагом Инструкции для проблемных обширных грунтов и высоких уровней грунтовых вод

РАССТОЯНИЕ для плиты на фундаментном уровне:

  • Нанять инженера, чтобы он установил, как установить опору для фундамента.Для определения дальнейших действий часто назначают испытания почвы.
  • На обширной глине, неизвестных грунтах или заполнителях инженеры иногда настаивают на строительстве траншеи из уплотненного щебня, чтобы выдержать нагрузки фундамента. В этом случае по периметру будущего дома выкапывается траншея, где будут опоры. Спецификации глубины, ширины и засыпки будут предоставлены инженерами. См. Нашу страницу, посвященную плитам-плотам, как альтернативе утолщенной краевой плите на фундаментном фундаменте.

Примечания по выемке фундаментной плиты на фундамент:

1) Начиная с траншеи для щебня для несущей части фундамента (согласно инструкциям инженера), гравийный грунт может быть более доступным вариантом, чем щебень.

2) Попросите вашего подрядчика защитить верхний слой почвы для будущего использования. Вынутый верхний слой почвы должен быть помещен в специально отведенное место и защищен от смыва водонепроницаемым покрытием, например, брезентом.

ДРЕНАЖ под плитой на фундаментном фундаменте:

  • На дне дренажной траншеи фундамента установите жесткий дренажный трубопровод французского производства (плакирующая плитка), который может дренировать до более низкого уровня.Если это невозможно, его следует подключить к отстойнику.
  • Покройте французский водосток слоем щебня, затем накройте геотекстилем, чтобы предотвратить накопление осадка.

Примечания для водостоков под FPSF или плитами на уровне:

1) Некоторые опытные строители предпочитают жесткие пластиковые желоба французского типа гибким желобам для увеличения прочности.

2) Наличие доступного Т-образного соединения для очистки является хорошей дополнительной функцией, поскольку они позволяют легко обслуживать в случае накопления отложений.

3) При борьбе с проблемой железных бактерий основание траншеи из щебня потенциально может быть более долгосрочным решением, чем обычные французские водостоки. Это предполагает включение уплотненного слоя камня под опорами.

  • Если вы имеете дело с высоким содержанием железобактерий, рекомендуется построить на поверхности яму для доступа для очистки.
  • Насыпьте щебень гравия вокруг французского водостока и установите поверх него геотекстиль. Барьер предотвращает попадание отложений в канализацию, а гравий обеспечивает достаточный дренаж.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПЛИТЫ

  • Покройте траншею слоем проницаемой засыпки.
  • Постепенно засыпьте и уплотните оставшуюся часть траншеи, а также ненарушенный грунт в центре, прежде чем насыпать по ней щебень. Компакторы с виброплитой работают лучше всего и доступны в большинстве пунктов проката строительных материалов.
  • Выройте несколько небольших траншей для установки перфорированных труб, которые будут использоваться для отвода радона (см. «Отвод радонового газа» ниже).Затем трубы следует засыпать небольшим количеством щебня.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОПАЛУБКА для плиты по сорт:

  • Определение границ бетонной плиты может быть легко выполнено с помощью деревянных кольев, вбитых в землю, и веревочной линии, проложенной под прямым углом.
  • Сделайте выровненную меловую линию на внутренней стороне опалубки, чтобы обозначить высоту заливаемого бетона
  • Верх опалубки можно использовать в качестве измерителя для определения высоты заливаемого бетона.

ОТВОД РАДОНОВЫХ ГАЗОВ с плитой на фундаментном фундаменте:

Радон - это радиоактивный газ природного происхождения, который образуется, когда уран, присутствующий в земной коре, начинает распадаться. Газ проникает в дома через трещины в плите. Облучение радоном является причиной примерно 16% смертей от рака легких в Канаде и является второй по значимости причиной рака легких после курения.

Министерство здравоохранения Канады рекомендует принимать меры по снижению уровней радона, когда концентрация радона превышает 200 Бк / м3.Воздействие радона в высоких концентрациях в течение длительного времени может подвергнуть вас риску рака легких. Чтобы узнать все о борьбе с радоном в домах, см. Здесь.

УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ УМЕНЬШЕНИЯ РАДОНА:

Детальный проект Примечания:

Если вы планируете со временем построить вторую ванную комнату, попросите вашего подрядчика выполнить черновую подготовку перед заливкой плиты на грунт или неглубокий фундамент с защитой от замерзания (FPSF), поскольку очень сложно изменить водопровод после заливки.

ИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗДУХ / ПАРОБАРЬЕРЫ ДЛЯ ПЛИТЫ МАРКИ:

  • Установите анкерные болты и боковые изоляционные панели, а затем центральные панели. Далее обрезаем водопроводную систему и механическое оборудование.
  • Следить за тем, чтобы в изоляции не было разрывов даже в проблемных местах.
  • Установить полиэтиленовый воздух / пароизоляцию по всей площади изоляции. В некоторых случаях на этом этапе будет добавлен слой аэрозольной пены с закрытыми порами, чтобы добавить изоляцию и создать постоянный барьер для влаги и газа.
  • Закройте полиэтиленовый барьер во всех точках проникновения и отверстиях соответствующей строительной лентой.

1) Мы используем термин «воздушный / пароизоляционный барьер», чтобы не путать их индивидуальные роли. Полиэтилен должен быть неповрежденным, без отверстий просто для удержания и удаления скоплений радонового газа под плитой. Если вы живете в районе с неизвестным загрязнением радоном или не собираетесь устанавливать систему отвода радона, дыры в полиуретане не являются проблемой, поскольку «пароизоляция» не должна быть герметичной или герметичной.Смотрите наши страницы пароизоляции для получения дополнительной информации.

2) Уровни изоляции в строительных нормах США и Канады различаются в зависимости от региона, но неизменно то, что они недостаточны для предотвращения потерь тепла через подвальные этажи и стоят домовладельцам больших денег. Региональные строительные нормы и правила будут требовать от 5 до 7,5 рандов, но удвоение этого показателя окупится всего за 2 года. Мы рекомендуем как минимум R15 в большинстве холодных климатов, и больше, если вы включаете лучистое тепло внутри плиты на фундаменте.

БЕТОННАЯ АРМАТИВНАЯ СЕТКА:

  • Установить сварную стальную арматурную сетку и арматуру в соответствии с техническим заданием инженера. Убедитесь, что полиэтиленовый барьер не поврежден и не пробит для надлежащей защиты от радона. Использование стульев с арматурой должно держать острые концы стальной арматуры подальше от мембраны под плитой на уклоне или FPSF.

УСТАНОВКА ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБКИ В ПЛИТУ МАРКИ:

Именно в этот момент следует установить трубы для водяных (водяных) излучающих полов или излучающих полов с воздушным обогревом.Финансовые вложения, вложенные в комфорт теплых полов, можно, вероятно, перенаправить на изоляцию. Лучистое отопление для пола - это комфортное тепло, но с достаточной изоляцией черного пола вы можете уменьшить дискомфорт от холода, связанный с бетонными полами, поддерживая их при комнатной температуре.

Примечание. Если вы выбрали водяной лучистый пол с подогревом, сантехнический подрядчик установит сеть труб из сшитого полиэтилена (PEX).Арматурную сетку часто используют как сетку для крепления трубопроводов. Пластиковые застежки-молнии отлично подходят для этой цели, но убедитесь, что концы обрезаны или закреплены, и они не выступают над уровнем заливаемого бетона.

СОВЕТЫ ПО ЗАЛИВКЕ БЕТОНА ПЛИТЫ ПРИ КОНСТРУКЦИИ СОРТА:

Убедитесь, что подрядчик дождется подходящих погодных условий перед заливкой бетонной плиты FPSF. Согласно CMHC (Канадская ипотечная и жилищная корпорация), нельзя заливать бетон в замерзшую опалубку.Кроме того, бетон должен выдерживаться при температуре выше 10 ° C в течение трехдневного периода отверждения после его укладки, чтобы обеспечить надлежащую прочность и отделку поверхности без повреждений от мороза.

Когда вы будете готовы начать заливку бетона:

  • Убедитесь, что арматурная сетка и арматурный стержень находятся на высоте, указанной инженером. Чтобы предотвратить образование трещин в плите, подрядчик может использовать опорные стулья, которые удерживают сетку на правильной высоте во время заливки бетона (CMHC).
  • Затем поместите анкерные болты фундамента в бетон до того, как он начнет затвердевать, но когда он будет достаточно затянут, чтобы они оставались на месте.
  • Бетон должен оставаться влажным не менее трех дней, потому что он должен затвердеть, а не, как некоторые говорят, сухим. Вы можете сделать это, обмыв поверхность водой и накрыв ее полиэтиленовым покрытием или брезентом.
  • Отделка бетонной плиты по уклону: наиболее доступная чистовая отделка достигается простой обработкой бетона мастерком до желаемого блеска.Высокий уровень качества затирки может занять более половины дня, в зависимости от толщины и бетонной смеси. В некоторых случаях уровень отделки минимален для подготовки поверхности к полировке. Полированный бетон - это очень прочная поверхность, на которой виден камень, использованный в смеси, но он намного дороже, чем готовый бетон.
  • После затвердевания можно врезать компенсаторы в поверхность, чтобы предотвратить появление микротрещин. Швы могут давать эффект крупной плитки с добавлением эпоксидной затирки, но швы также можно скрыть под разделительными стенами.Убедитесь, что их у вас достаточно для площади фундамента.

См. Другие плиты на страницах с информацией о сортах здесь:

Прочтите, как построить плиту на уклоне шаг за шагом, Построение плиты с утолщенной кромкой на уровне грунта, Плотные плиты для плохих почвенных условий или заполнение, чтобы избежать выемки грунта и восстановления почвы. Все, что вам нужно знать о строительстве дома с высокими эксплуатационными характеристиками, можно найти в руководстве по экологическому строительству Ecohome, страницы

.

.

Бетонный фундамент - три типа бетонного фундамента

Есть много разновидностей бетонных плит в зависимости от назначения плиты. Ниже приведены несколько полезных ссылок для понимания конкретных основ, а также трех типов бетонных оснований.

Фундамент здания и фундаменты дома

Процесс строительства фундамента

Бетонные опоры

Найти подрядчиков по фундаменту рядом со мной

Т-образный

Т-образный

Традиционный метод фундамента для поддержки конструкции в зоне промерзания грунта.Под линией промерзания кладут фундамент, а затем добавляют стены. Фундамент шире стены, что обеспечивает дополнительную поддержку у основания фундамента. Укладывают Т-образный фундамент и дают ему застыть; во-вторых, возводятся стены; и наконец, между стенами заливается плита.

Итого:

  • Фундаменты Т-образные используются в местах промерзания грунта.
  • Сначала устанавливается опора.
  • Во-вторых, стены построены и залиты.
  • Наконец, кладется плита.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент

Как следует из названия, плита представляет собой один слой бетона толщиной несколько дюймов. Плита заливается по краям толще, чтобы получилось цельное основание; арматурные стержни укрепляют утолщенный край. Плита обычно опирается на слой измельченного гравия для улучшения дренажа. Заливка металлической сетки в бетон снижает вероятность появления трещин. Плита на уклоне подходит для мест, где земля не замерзает, но ее также можно дополнить изоляцией, чтобы предотвратить воздействие морозного пучка.(см. ниже)

Итого:

  • Плита на уклоне, используемая в местах, где земля не замерзает.
  • Края плиты перекрытия толще, чем внутренняя часть плиты.
  • Монолитная плита монолитная (залита все за один раз).

Защита от мороза

Защита от мороза

Этот метод работает только с обогреваемой конструкцией. Он основан на использовании двух листов жесткой полистирольной изоляции - одного на внешней стороне фундаментной стены, а другого, уложенного плоско на гравийном слое у основания стены, - чтобы предотвратить замерзание, что является проблемой для плиты. на фундаментах в местах с морозами.Изоляция удерживает тепло от конструкции в земле под подошвами и предотвращает потерю тепла с края плиты. Это тепло поддерживает температуру земли вокруг опор выше точки замерзания.

Итого:

  • Работает только с обогреваемой конструкцией.
  • Обладает преимуществами монолитного метода перекрытия (монолитная заливка бетона) на участках, подверженных морозам.
  • Бетон заливается за одну операцию, тогда как для Т-образного фундамента требуется 3 заливки.

Возврат к строительству высококачественных плит класса

Информация о ремонте фундамента

Вся информация о опорах взята из Sunset Books "Сараи и гаражи".

.

Что следует знать о трещинах в фундаментной плите

ОПУБЛИКОВАНО: 15 сентября 2017 г. • 6 МИНУТ НА ЧТЕНИЕ

Бетонные плиты необходимы для структурной устойчивости и дизайна современных зданий. Одну толстую бетонную плиту часто используют в качестве фундамента для больших зданий - так называемый «фундамент плита на уровне », который опирается на уплотненный грунт и обеспечивает горизонтальное положение здания. Прочтите этот пост, чтобы узнать, как исправить трещины в фундаментной плите

.

С точки зрения функции бетонные плиты служат как фундаментом для первого этажа, так и верхними плитами, которые могут выступать в качестве перекрытий.Бетонные плиты имеют решающее значение и служат множеству целей. В этой статье вы узнаете, как исправить трещины в фундаменте из цементной плиты.

Помимо того, что они имеют плоскую поверхность, они также несут нагрузку от конструкции над ними и действуют как звукоизоляторы от тепла и огня. Фактически, зазоры между плитами часто обеспечивают изолированные и безопасные пространства для таких строительных объектов, как электрические и водопроводные системы.

Плита заливается так, чтобы она была толще по краям, с армирующими стержнями, используемыми для усиления конечностей и сохранения ее структурной целостности.В зависимости от погоды и окружающей среды под плитой может также находиться слой дробленого гравия для слива излишков воды, который, если за ним не ухаживать должным образом, может вызвать растрескивание. Вставка проволочной сетки в плиту во время заливки снижает вероятность появления трещин.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на домашних гарантийных планах!

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 50 $ И 1 МЕСЯЦ БЕСПЛАТНО!

ЗВОНИТЕ 855-455-6190

Общие признаки проблем с фундаментом

  • Трещины в фундаменте, трещины в стенах / полу и другие трещины
  • Осадка или опускание фундамента
  • Потрясение фундамента
  • Двери, которые прилипают или не открываются и не закрываются должным образом
  • Зазоры вокруг оконных рам или входных дверей
  • Обвисшие или неровные полы
  • Влажное пространство для прохода в пирсе и балочном доме
  • Прилавки и шкафы отделяющиеся от стены

Предупреждающие признаки проблем с фундаментом

1.Наружные трещины

На внешних стенах или на ступенях могут быть небольшие трещины, но это не повод для беспокойства. Если вы заметили большие зигзагообразные трещины, значит, с вашим фундаментом что-то не так. Трещины в кирпиче или выступающие кирпичи следует время от времени проверять.

2. Трещины внутри гипсокартона

Вам следует осмотреть свой дом и проверить, нет ли внутри гипсокартона зигзагообразные трещины, заканчивающиеся наверху стены.Обязательно обратитесь к подрядчику, если обои отслаиваются от стены и есть трещины на стыке потолка и стены.

3. Двери непрямые и неровные

Лишь несколько домов после заселения отремонтированы по вертикали, но вы должны искать двери вне квадрата и заглядывать в трещины в стене над ними. Многие владельцы проливают воду на неровные полы только для того, чтобы видеть, как вода течет в одном направлении. Но беспокоиться следует только в том случае, если уклон пола составляет более одного или двух дюймов на каждые 15 футов.

4. Отделение дверной рамы / оконной рамы от кирпича

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, - это то, не отрывается ли оконная или дверная рама от кирпичной стены, поскольку это признак неисправности фундамента.

5. Гнилая древесина - пирс и балки

В гнилой древесине опор и балок виднелся плохой фундамент, что никогда не бывает хорошим знаком. Когда влажность подвала или подполья слишком высока, произошло наводнение или лучи атакованы термитами, это никогда не является хорошим знаком.

6. Подскакивающие полы - Гнилая древесина

Вы должны знать, что ваш фундамент в беде, если полы подпрыгивают из-за гнилого дерева. Если полы напоминают батуты, вам следует их профессионально проверить.

7. Трещины в плитке

Плитка может быть довольно твердой, но также хрупкой при хранении при высокой температуре. Есть несколько вещей, которые могут привести к растрескиванию плитки, но слишком много трещин в ванной, кухне или других местах может означать, что есть трещина в фундаментной плите.

8. Разделение компенсационных швов

Когда в конструкциях установлены компенсаторы для компенсации движения, вызванного смещением земли, влажностью, температурой, событиями и ветром. Разрушение фундамента может вызвать расслоение компенсатора, что приведет к его выходу из строя. Это вызывает повсеместное растрескивание и может привести к разрушению фундамента.

9. Гвозди выскакивают из гипсокартона

Даже несмотря на то, что вид гвоздей, выскакивающих из гипсокартона, может быть безвредным и легко исправить.В случае широкого распространения следует вызвать специалиста по номеру

.

10. Стены отрываются от дома

Обычно следует немедленно связаться со строительным подрядчиком, если вы заметили, что внешняя стена на самом деле отрывается от дома. Если стена не закреплена, она рухнет.

Если почва под фундаментом начинает смещаться, то есть части фундамента, которые могут провалиться в землю. Это приводит к тому, что фундамент наклоняется и перестает быть ровным относительно земли.Со временем трещины появятся вокруг участков, затронутых сдвигом почвы. Трещины в фундаменте могут быть вызваны рядом причин, в том числе сезонными изменениями климата. Поэтому небезопасно предполагать, что ваш дом заселяется просто потому, что в фундаменте есть трещины.

В плиточном фундаменте можно ожидать усадки и трещин, и они очень распространены. Обычно они не нарушают структурную целостность дома. Из-за влажности такие вещи, как деревянные полы, отделка, деревянные каркасы, могут сжиматься и адаптироваться к более низкой влажности внутри.Аналогичным образом при изменении температуры расширение и сжатие могут происходить ежедневно и сезонно.

Дома рассчитаны на перемещение почвы почти на 1 дюйм. Но на очень обширных почвенных территориях фундамент из плит может быть рассчитан на перемещение грунта на глубину до 4 дюймов.

Если фундамент перемещается, конструкция перемещается, что вызывает растрескивание, деформацию и раскатывание. Здесь следует создать фундамент для сохранения структурной целостности, но трещины - это нормально.

Типы трещин в фундаментной плите:

  • Волосные трещины
  • Пластиковая усадка
  • Всплывающие окна
  • Трещины
  • Масштабирование
  • Выкрашивание
  • D-трещина
  • Растрескивание со смещением

Бетон используется в фундаменте из-за его долговечности и прочности, но это не надежный материал.Различные факторы, от типа почвы до погодных условий, могут вызвать появление опасных трещин в фундаментных плитах.

В общем, трещины подразделяются на активные и неактивные. Активные трещины со временем меняются, расширяются и перемещаются в разных направлениях, тогда как спящие трещины остаются неизменными. Опасность в обоих случаях заключается в том, что трещины могут пропускать влагу и вызывать повреждения, требующие все большего ремонта, чем дольше они остаются без внимания. Опасность, которую представляет трещина в плиточном фундаменте, зависит от ее направления, ширины и глубины.Кроме того, риск растрескивания зависит от затвердевшего, неотвержденного и железобетона. Ниже приведены некоторые конкретные типы трещин, которые встречаются в фундаментных плитах.

1) Волосные трещины

Это очень тонкие, но, возможно, глубокие трещины. В первую очередь они вызваны оседанием бетона во время его застывания. Если микротрещина в фундаментной плите глубокая, со временем это может привести к более широким и серьезным трещинам внутри плиты.

2) Пластическая усадка

Эти трещины также возникают при неправильном затвердевании бетона, т.е.е., если поверхность сохнет намного быстрее, чем внутренние слои плиты. Трещины обычно достигают середины бетона, они довольно короткие и кажутся случайными по всей поверхности.

3) Всплывающие окна

Это углубления на поверхности плиты. Они возникают, когда заполнитель (материал, первоначально смешанный с цементом, например, песок) с части поверхности плиты становится достаточно абсорбирующим, чтобы расширяться и «выскакивать» из поверхности бетона, оставляя зазор.

4) Трещины

Другое поверхностное явление, вызванное неравномерной сушкой во время отверждения, но гораздо более мелкие, чем другие подобные трещины, поэтому повреждение не очень серьезное.

5) Масштабирование

Со временем и из-за плохой защиты от воды (расслоения) бетон впитывает воду и вынужден расширяться, когда температура опускается ниже нуля. В качестве альтернативы, воздушные карманы, захваченные у поверхности, также могут вызвать это расширение. Кусочки поверхности трескаются и выталкиваются наружу, образуя мелкие неглубокие пузыри, которые покрывают бетонную поверхность.Это может означать трещину в плиточном фундаменте.

6) Выкрашивание

Еще один вид поверхностной депрессии, но больше и глубже, чем чешуйка. Они могут быть линейными, если возникают вдоль арматурного стержня, и обычно вызваны плохой конструкцией стыков или ржавчиной арматуры внутри бетона. Ржавчина является обширной и, таким образом, может создавать давление, которое вызывает повреждение плиты. Присутствие влаги усугубляет коррозию, и это ухудшается, если растрескивание достаточно серьезное, чтобы обнажить металл.

7) D-образное растрескивание или долговечность

Эти трещины формируются в течение нескольких лет и возникают глубоко под поверхностью. Повторяющееся замерзание и оттаивание влаги внутри фундамента постепенно изнашивает заполнитель и крошит бетон, что делает его довольно уязвимым, когда на поверхности видны трещины.

8) Растрескивание со смещением

Трещины со смещением приводят к разнице высот в бетоне по обе стороны от трещины.В большинстве случаев это происходит из-за неровной опоры для самой плиты, например, из-за плохо уплотненного грунта, инвазивного давления со стороны корней деревьев, предыдущих бетонных плит, которые не были сняты, или повторяющихся расширений и сжатий в арматуре.

Хотя многие причины растрескивания фундамента были проиллюстрированы выше, полезно знать общие погодные и экологические явления, которые приводят к такому ущербу. Это может помочь предотвратить трещины в фундаменте, зная, чего ожидать в таких обстоятельствах.

1) Воздействие стихийных бедствий и атмосферных воздействий

Чаще всего трещины в фундаменте выходят из-под вашего контроля и могут быть почти полностью связаны с внезапными и резкими изменениями погоды.

A) Снег

Снег, скопившийся возле здания, может растаять и вызвать внезапное наводнение. Если в фундаменте уже есть трещины, даже тонкие, вода со временем войдет в них и расширит их.

B) Засуха

Уменьшение влажности грунта может привести к его усадке и дальнейшему удалению от фундамента.Это создает зазор между почвой и фундаментом, что может привести к опасному смещению плиты, если фундамент не поддерживается должным образом другими средствами.

C) Расширяющаяся почва

Некоторые почвы обладают большой способностью впитывать влагу и сильно зависят от нее. Высокая влажность может расширить почву под фундаментом и взорвать бетонную плиту. Ущерб может быть разным, а при равномерном уплотнении почвы он может быть даже незначительным.

D) Уплотнение почвы

Это явление противоположно расширению почвы.Хотя результат похож на засуху, то есть почва отслаивается от фундамента, причиной является свойство самой почвы, и поэтому она может возникать даже при нормальных погодных условиях.

E) Буря и сильный дождь

Наводнение после урагана может внезапно увеличить влажность почвы и расширить ее, прижимая грунт к фундаменту и делая его неровным или растрескивающимся.

E) Корни деревьев

Когда корни деревьев выходят под фундамент или вокруг него, они впитывают влагу из почвы, заставляя ее отодвигаться от плиты или каким-либо образом изменять устойчивость фундамента.

2) Строительные дефекты

Небрежность со стороны строителей также может вызвать трещину в плиточном фундаменте и привести к неприятностям в вашем доме.

A) Утечки в водопроводе

Утечки в доме, которые доходят до фундамента, имеют тенденцию усугублять любую проблему с обширной почвой, потому что они поставляют больше воды в почву, которая в свою очередь расширяется вверх.

B) Плохая конструкция

В эту категорию входит любое использование нестандартных несовместимых материалов или плохо спланированный процесс заливки фундаментной плиты .Смешанные марки или прочности цемента, неправильное соотношение цемент-заполнитель, неравномерное затвердевание или армирование бетона - все это способствует появлению трещин.

C) Плохая подготовка почвы

Грунт, на котором будет укладываться фундаментная плита, должен быть максимально уплотнен. В случае, если почва сама по себе непригодна, следует использовать щебень или гравий для стабилизации фундамента и обеспечения того, чтобы влага не вызывала каких-либо проблем, связанных с почвой, перечисленных выше.Если этого не сделать или если почва не будет должным образом уплотнена, плита, скорее всего, со временем станет нестабильной.

D) Плохой дренаж

Утечки или плохо спланированные стоки могут привести к контакту плиты и грунта с избытком воды. Регулярная чистка желобов и отвод сточных вод подальше от здания - простые профилактические меры, позволяющие уберечь плиты и почву от чрезмерного увлажнения.


Несколько мелких или неглубоких трещин в фундаменте можно отремонтировать самостоятельно, но только после их успешного выявления.Как обсуждалось выше, кажущиеся тонкими трещины могут указывать на более серьезную проблему, и их следует оставить профессионалам. Кроме того, если плита имеет большое количество мелких трещин или трещин шириной более 1/4 дюйма, ее должен проверить инженер-строитель. В крайних случаях может потребоваться проконсультироваться с инженером-геологом для решения более фундаментальных проблем.

Важно помнить, что, хотя бетон в первую очередь жесткий, он обладает некоторой способностью выдерживать напряжение и гибкость, поскольку он естественным образом расширяется и сжимается в соответствии с окружающей температурой.Следовательно, при ремонте трещины лучше всего использовать такой же прочный, но гибкий материал.

Ремонт небольшой трещины в фундаментной плите прямо дома

Шаг 1

Очистите область от любых незакрепленных стружек. Небольшую трещину в фундаментной плите можно сделать стальной щеткой или любым инструментом с твердыми краями. Для более широких трещин вам, возможно, придется использовать электроинструмент или большое зубило, чтобы как следует удалить рыхлый материал.

Шаг 2

Смешивание сухого порошка пластыря с латексом вместо воды придает ему необходимую эластичность, упомянутую выше.Такие продукты быстро сохнут, поэтому лучше смешивать небольшие количества за один раз. Это лучший способ исправить трещины в фундаменте из цементной плиты.

Если у вас нет материала для пластыря из винилбетона, смешайте цемент и песок в соотношении 1: 3 и добавьте связующее для бетона, пока не получите однородную полутвердую смесь. Добавьте больше связующего к небольшому количеству смеси, когда будете наносить ее на трещину.

Шаг 3

Смочите трещину водой перед нанесением пластыря.Это позволяет заплате удерживать влагу (и, следовательно, правильно схватывать), вместо того, чтобы впитывать ее окружающим бетоном. Если он теряет влагу слишком быстро, заплатка сама может треснуть, не имея возможности должным образом сцепиться с бетоном.

Это должно решить все проблемы, связанные с небольшой трещиной в фундаментной плите. Точно так же эта процедура требуется для устранения микротрещины в фундаменте из бетонной плиты. Обязательно очистите ваши инструменты как можно скорее, чтобы избежать высыхания на них пасты.

Выравнивание и капитальный ремонт

1) Как выровнять несбалансированный фундамент?

Основными методами крепления затонувшего фундамента являются подъемные домкраты для перекрытий и проходки (также известные как гидравлические домкраты).

При прокладке плит цементный раствор (грубая смесь гравия, цемента и извести для крупномасштабного использования) закачивается под плиту через специально проделанные отверстия, чтобы поднять фундамент и восстановить его первоначальную или предполагаемую высоту.При прокалывании стальные стойки вставляются в неустойчивый грунт для усиления, а гидравлические домкраты используются для стабилизации бетонных плит, если грунт вызвал движение.

Поддомкрачивание перекрытий лучше подходит для выравнивания небольших плит из залитого бетона, потому что размещение отверстий более вероятно. Кроме того, содержание извести в растворе будет иметь стабилизирующий эффект на грунт вокруг него. Прокалывание или гидравлический домкрат - более дорогой, но надежный метод работы с большими плитами, поскольку балки и опоры используются независимо от грунта.

2) Как лучше всего отремонтировать бетонный фундамент с трещинами?

Впрыск под низким давлением с использованием эпоксидной или полиуретановой смолы - идеальный метод. Как в временных, так и в постоянных решениях важно не допустить попадания в трещину большего количества влаги. Описанная выше процедура инъекции заполнит трещину от конца до конца, таким образом, полностью запечатывая трещину. Далее, использование пенополиуретана поможет вам заполнить любые зазоры под поверхностью.

Затраты и покрытие

1) Сколько стоит выровнять бетонный фундамент?

Есть несколько переменных, поэтому в конечном итоге лучше всего спросить у компании, которую вы планируете нанять. Факторы, которые влияют на стоимость ремонта, многочисленны и разнообразны, но некоторые вещи, за которые вам неизбежно придется платить, - это инженер-строитель, инженер-геотехник (грунт) и разрешение на строительство. Другие расходы зависят от вашего местоположения и деталей проблемы, таких как сейсмические работы (если ваш район подвержен землетрясениям), подземные препятствия, такие как корни деревьев или поврежденные опоры.Количество отверстий, которые вам нужно просверлить (для подъема плит), или количество опор, которые вам понадобятся для работы (в зависимости от размера здания). Обычно ремонт фундамента жилого дома занимает от 2 до 3 дней, а некоторые работы - значительно дольше. Стоимость разрушения конструкции и ремонта зависит от типа фундамента. Таким образом, первоначальная стоимость подъема колеблется от 20 000 до 100 000 долларов США.

2) Включает ли страхование моего домовладельца ремонт фундамента?

Это во многом зависит от причины проблемы.Проблемы с фундаментом, вызванные наводнением из-за несчастных случаев с водопроводом, обычно подпадают под покрытие. Прочтите свою политику или обратитесь к своему провайдеру, чтобы быть уверенным.

Признаки других дефектов фундамента

Несмотря на то, что фундаментная плита всегда может иметь безвредную (незначительную) неровность, стоит обратить внимание на некоторые контрольные признаки нестабильности. Внутри дома поищите двери, которые раньше закрывались должным образом, но теперь заклинивают, или окна с аналогичной проблемой.Проверьте, есть ли зазор между дверью и рамой с одного конца, но не с другого. Это может указывать на неровный фундамент. Если у вас есть фундаментные стены или опоры, убедитесь, что они идеально прямые и не изогнуты.

Гарантия на дом и треснувшие плиты

Обычно после того, как в вашем фундаменте появляются трещины, вы начинаете задумываться, покрывается ли он домашними гарантиями. Home Warranties в своих контрактах предлагает несколько услуг. Однако застройщики предоставляют гарантию на год после покупки нового дома.Обычно гарантии строителей покрывают фундамент, плохую проводку, водопровод и структурные проблемы. Но, в случае содержания вашей бытовой техники и систем в рабочем состоянии, у вас должна быть домашняя гарантия.
Взгляните на обзоры компаний, производящих домашнюю гарантию, чтобы определить, какая домашняя гарантия отвечает всем требованиям. Взгляните на ведущих компаний-поставщиков гарантий для дома в отрасли.

Если у вас есть сомнения, просто отправьте нам свои вопросы в разделе комментариев. Мы готовы помочь вам определить лучшую домашнюю гарантию для вас с поставщиком домашней гарантии.Взгляните на те компании, которые вышли из бизнеса, чтобы убедиться, что вы подписались на правильную.

.

Смотрите также