Главное меню

Армирование проемов в монолитной стене


порядок выполнения работ, определение размера опалубки и ее монтаж, советы профессионалов

Армированные монолитные конструкции впервые в России использовали в 1802 году при постройке Царскосельского дворца. Материалом служили металлические стрежни. Монолитные железобетонные конструкции позволяют возводить здания с разным уровнем сложности и конфигурации. Часто такую технологию используют при строительстве резервуаров, фундаментов, перекрытий, стен.

Преимущества и недостатки монолитно-каркасной технологии

Монолитные армированные стены имеют такие преимущества:

Недостатки монолитных стен:

В чем необходимость армирования?

Для того чтобы повысить прочность бетона и сократить его количество, используют арматуру. В теории, в роли арматуры может выступать любой материал. Но на практике чаще всего используют сталь и композит.

Композит - это комплекс материалов. Основой могут служить базальтовые или углеродные волокна, которые заливают полимером. Такая арматура обладает небольшим весом и не подвержена коррозии.

Сталь, по сравнению с композитом, имеет гораздо большую прочность и относительно невысокую стоимость. В процессе армирования монолитных стен используют швеллеры, уголки, двутавровые балки, рифленые и гладкие прутья. В случае создания сложных строительных конструкций для армирования применяют металлические сетки.

Арматура бывает разной формы. Но чаще всего в продаже можно встретить стержневую. При строительстве малоэтажных зданий обычно используют рифленые прутья. Они имеют низкую цену и отличное сцепление с бетоном, что делает их очень популярными среди покупателей. Стальные стержни, которые используют при строительстве монолитных конструкций, обычно имеют диаметр в диапазоне 12-16 мм.

Нюансы армирования

При самостоятельном армировании монолитных стен следует учесть такие факторы:

На стены помещений, расположенных ниже уровня грунта, будет сильная нагрузка. Поэтому для монтажа сетки нужно выбрать качественную арматуру стандартных размеров, а узлы армирования монолитных стен стоит выполнять из специальной проволоки.

Опалубка и ее монтаж

Возведение монолитных стен происходит с помощью опалубки. По своей сути - это форма для заливки бетонной смеси. Делится конструкция на два вида:

Чаще всего применяют опалубки из вспененного полистирола. Он выпускается в виде блоков, которые соединены замками. Пенополистирол утепляет слой бетона и увеличивает звукоизоляцию.

Монтаж несъемной опалубки достаточно прост:

На количество необходимого материала влияет площадь, которую будут заливать бетонной смесью, и толщина стенок. Чем больше будет бетона, тем больше нужно опорных стенок.

По сути, процесс расчета опалубочной системы не сложен. Размер конструкции вычисляют способом деления на высоту и ширину доски. К примеру, среднее количество досок для монтажа 1 м3 опалубки - 40-43 шт.

Типичные размеры блоков из пенополистирола:

Армирование монолитных стен и простенков

Процент армирования от сечения стены около 10 %. Для этого процесса применяют армирующие сетки из стали или каркас (для повышенной прочности).

Укрепление арматурой чаще всего выполняют по горизонтали и вертикали. Для этого используют прутья диаметром 6-8 мм. Располагают их симметрично у боковых стен. Горизонтальные стержни с вертикальными у противоположных боковых стен соединяют поперечными связями. Нужны такие соединения для того, чтобы предотвратить выпучивание вертикальной арматуры. Армирование углов монолитной стены выполняется обязательно. Для этого желательно использовать П-образные хомуты. Они дают необходимое скрепление концов горизонтальных стержней и защищают вертикальные от выпучивания.

Простенок - это часть стены между двумя проемами (окна, двери). Армирование маленьких простенков в монолитных стенах происходит с помощью плоских сеток, монтируемых с двух сторон. В случае если перекрытия сборные, то используют сборный каркас. Плоские стенки первого простенка нужно объединить пространственными каркасами соединив стержни.

Типовая последовательность по армированию стен подвала

Укрепление стен подвала необходимо в любом случае и независимо от их толщины. Армирование монолитных стен подвала проходит следующим образом:

Усиление проемов

Любой проем является слабым местом конструкции. Поэтому периметры оконных и дверных проемов обязательно укрепляют дополнительно. Если это сделать неправильно, то конструкция растрескивается и деформируется.

Размеры и тип металлоконструкций для усиления проемов подбирается согласно точным расчетам. Нужно учитывать все параметры, которые влияют на целостность конструкции здания: материал стен, этажность, размер проема, тип основания, вес кровли.

Существует несколько способов армирования проемов в монолитной стене:

Армирование отверстий в монолитной стене — довольно сложный и ответственный процесс, тем более когда проем необходимо сделать в несущей стене. Неправильно выполненное устройство проема может привести к значительному снижению надежности здания. Поэтому такие процессы лучше производить с помощью специалиста.

Краткий алгоритм усиления проемов:

Армирование цокольного этажа

Нулевой этаж чаще всего имеет высоту от 1,5 до 2,5 м. Армирование монолитной стены цокольного этажа проходит следующим образом:

Полезное видео по теме и выводы

В дополнение полезное видео по теме армирования.

В заключение стоит сказать, что сам процесс армирования монолитных стен не сильно сложен. Но требуется правильный расчет, точность выполнения работ и качественный материал.

Армирование монолитных перекрытий в районе отверстий

 

При конструировании перекрытия часто возникает необходимость устройства отверстий.

Есть такое понятие - усилить плиту в местах отверстий. Что это значит? Допустим, есть плита, армированная сеткой из стержней диаметром 8 мм с шагом 200х200 мм. В этой плите нужно сделать отверстие 300х500 мм (см. рисунок)

.

Такое отверстие обязательно попадет на часть стержней, которые нужно будет вырезать. Нарушенную целостность нужно компенсировать. Для этого по краям отверстия нужно положить дополнительные стержни, суммарная площадь которых больше или равна площади вырезанных. Возвращаясь к вышеприведенному случаю: отверстием шириной 500 мм мы вырезали три стержня диаметром 8 мм. Площадь трех стержней равна 0,503х3 = 1,51 см2. С каждой стороны отверстия нужно уложить один или два стержня общей площадью 1,51/2 = 0,76 см2. В итоге можно выбрать либо по одному стержню диаметром 10 мм, либо по два стержня диаметром 8 мм. Дополнительную арматуру нужно укладывать в 50 мм от грани отверстия. Если стержней с каждой стороны два, то между ними также нужно расстояние 50 мм. Каждый стержень должен быть заведен в плиту в каждую сторону на величину нахлестки, которую можно взять из таблицы - чем больше диаметр арматуры, тем больше величина нахлестки. Чем выше класс бетона, тем меньше величина нахлестки. Круглое отверстие обрамляется так же, как и квадратное. Если перекрытие армируется двумя сетками в нижней и верхней зоне плиты, дополнительную арматуру нужно класть в обеих зонах с учетом того, что длина нахлестки в этих зонах будет разная (см. таблицу).

Арматура плиты, попадающая в отверстие, обычно разрезается по месту и отгибается в бетон плиты.

 

Диаметр арматуры, мм

Площадь арматурного стержня, см2

Длина нахлестки для арматуры в нижней зоне плиты (бетон класса В20), мм

Длина нахлестки для арматуры в верхней зоне плиты (бетон класса В20), мм

6

0,283

390

550

8

0,503

510

730

10

0,785

660

940

12

1,131

790

1130

14

1,539

930

1320

16

2,011

1050

1500

18

2,545

1190

1690

20

3,142

1320

1880

25

4,909

1640

2350

 

Где нельзя располагать отверстия? Есть наиболее напряженные зоны в плите, в которых отверстия могут ухудшить работу. В основном это места опирания перекрытия на колонны – так называемая зона продавливания, отверстия в этом месте располагать нельзя. Также нежелательно размещать отверстия в середине пролета.

 

Наиболее часто встречаемые отверстия – для вентканалов. Это группа небольших отверстий размером 140х140 мм, которые обязательно нужно учесть при армировании. Такая группа рассматривается как одно общее отверстие и армируется по контуру. Также необходимо проложить арматурные стержни в перемычках между отверстиями.

 

Если в плите есть большое отверстие (например, проем для лестницы), нужно обязательно включить его в расчет. Вокруг отверстия арматура может и не возникнуть, и армировать нужно будет конструктивно, согласно информации в этой статье. Но при расчете напряжения могут перераспределиться в плите так, что потребуется усиления в надопорных зонах над колоннами, например, или где-то в середине пролета вдалеке от отверстия.

Армирование вокруг больших отверстий желательно скрытыми балочками (согласно рисунку). При этом дополнительные стержни укладываются на расстоянии 100-150 мм друг от друга и охватываются хомутами из гладкой арматуры.

 

 

 

Еще полезные статьи:

«Как выполнить армирование монолитного перекрытия частного дома» - на эту статью обращаю особое внимание, ее мало кто замечает, но по ней можно подобрать армирование перекрытия прямоугольного дома с одной внутренней несущей стеной (самый распространенный тип перекрытия).

«Монолитное перекрытие»

«Сборное перекрытие или монолит?»

«Как пересчитать арматуру на другой диаметр»,

«Монолитное перекрытие по металлическим балкам»,

«Балконы»,

«Монолитный пояс».

 

Внимание! Для удобства ответов на ваши вопросы создан новый раздел "БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ".

class="eliadunit"> Добавить комментарий

Армирование Бетонных Стен: Технология Выполнения Работ

Любая монолитная бетонная стена должна быть усилена внутренним армирующим каркасом

Бетон является наиболее востребованным строительным материалом. Его используют при устройстве фундаментов, строительстве стен и перекрытий. Из бетона изготавливают плитку, которая в дальнейшем применяется при отделке. Такая популярность материала обусловлена значительной прочностью застывшего раствора.

При этом, бетонные конструкции являются довольно хрупкими на изгиб. Для того, чтобы устранить данный недостаток применяются различные способы усиления.

В статье мы расскажем для чего необходимо производить армирование бетонных стен, и как данную процедуру можно произвести самостоятельно. Опишем технологии и материалы для армирования бетона.

Содержание статьи

Для чего нужно усиливать бетон

Зачем армируют бетон, ведь это довольно прочный материал. По факту обычный бетонный блок не усиленный каким-либо образом, является крепким лишь на сжатие. Любое растяжение, происходящее под действием различных факторов, приводит к его деформации.

Изменить геометрию монолитная конструкция может в следствии:

При несоблюдении техники армирования или его полном отсутствии, бетон обязательно начнет разрушаться

Достоинства усиленного бетона

Технологически правильное армирование и заливка бетона решают несколько очень существенных задач:

Материалы

Армирование – это усиление бетонного блока изнутри при помощи различных материалов. Могут использоваться прутки или волокна, которые при растяжении блока не позволяют ему растрескиваться.

На практике материалы армирования можно разделить на 3 группы:

  1. металлические прутья,
  2. композитная арматура,
  3. фибра.

Стальные прутки

Норма длины стального прутка для усиления бетонных конструкций — 11,75 м. Арматура может иметь различный диаметр и марку. В зависимости от маркировки прутки в усиливающий каркас соединяются свариванием или вяжутся проволокой.

В массе бетона соединение стальных стержней с раствором достаточно прочное благодаря рифлению на прутке. Стальной остов внутри монолита перераспределяет нагрузки и сдерживает бетон от растрескивания, поскольку металл имеет большее сопротивление на разрыв. При этом бетон в свою очередь защищает металл от коррозии.

Стальной усиливающий каркас

Композитный материал

Такая арматура имеет довольно широкий спектр исходных материалов, увеличивающийся почти ежегодно. К настоящему моменту более или менее используются стеклопластиковые и базальтопластиковые прутки со спиральной накруткой, имитирующей периодичность профиля стальной армации.

Кроме того, на строительном рынке представлена полиэтиленрефталатовая и углеводородная арматура, не получившая пока широкой популярности. Неоспоримым достоинством композита является низкий вес. Но при устройстве фундаментов или подпорных стен данное преимущество имеет мало значения, а вот прочностные характеристики выступают очень важны.

Композитная арматура, как правило, используется в горизонтальных элементах строения, имеющих опору на грунт

Фиброволокно

Мелкодисперсный материал (фибра) добавляется в раствор на этапе замешивания. При этом само волокно может иметь различный диаметр и длину.

Изготавливают фибру из волокна на основе:

На заметку! Чаще других применяется усиление стекловолокном, по причинам наличия достаточно высоких прочностных характеристик и наиболее доступной стоимости материала.

Фиброволокно для усиления прочности бетона на разрыв

Способы армации

Независимо от усиливающего материала, технология армирования бетона может так же различаться. В строительстве укрепление цементного раствора может быть произведено несколькими способами. На практике применяют монолитное, сеточное или дисперсное усиление.

Монолитное

Стальное или композитное армирование арматурой бетона — наиболее распространенный способ усиления конструкций в частном строительстве. Особенно часто монолит с внутренним усиливающим остовом заливают при строительстве фундаментов, стен или перекрытий.

Прутья связываются или свариваются в несколько уровней, опускаются в опалубку и заливаются бетоном. При этом каркас из прутьев неподвижен и прочен.

Важно! При связывании в одной линии двух прутков, длина нахлеста должна составлять 40 диаметров стержня. Нахлест связывается, как минимум, в трех местах.

Для сохранения большей упругости прутья в каркас связываются, а не свариваются

Сеточное

Армировка бетона с использованием строительной сетки — быстрый и удобный способ. Сетка выполняется из стальной или композитной проволоки. Данный метод весьма эффективен для усиления бетонных стяжек, ремонта небольших участков монолита.

Металлическая армирующая сетка в картах

Волоконное

Усиление бетонной заливки фиброволокном называется дисперсной армацией. Фибра вводится в раствор при затворении. Как правило, данный способ используется при необходимости усилить тонкий слой заливки или в качестве дополнительного укрепления конструкций с повышенной механической нагрузкой.

Например, при устройстве железобетонных лестниц, которые зачастую являются несущим элементом здания, кроме укладки в опалубку стальных прутьев, в раствор замешивается фиброволокно. Это делает конструкцию значительно прочнее и продлевает срок её безремонтной эксплуатации.

На заметку! Инструкция по замешиванию, а также пропорции добавления фибры в раствор прописываются заводом — производителем на упаковке.

Фиброволокно чаще используется в качестве дополнительного усиления к основному армированию

Технология армирования опорных стен

Если с использованием стекловолоконной фибры или сетки любого вида всё просто, то монолитное армирование — процесс, требующий строго соблюдения определенных правил. Мы остановимся на армирование стен из бетона, как на наиболее актуальной теме.

Схема деформации опорной стены подвала в результате давления пучинистого грунта

Совет: При армировании опорных стен может использоваться любая марка металлической арматуры, но соединять каркас лучше связыванием, а не сваркой.

Основные правила

Итоговая задача усиления – получить максимально прочную, но упругую конструкцию.

Каких правил следует придерживаться, устраивая армирование в бетон:

Каркас собирают значительными частями, а затем закладывают в опалубку стены

Металлические прутья лучше фиксировать способом связывания

Стальной остов внутри опалубки, готовой к закладке раствора

Металлические стержни укладываются на специальные «грибки»

Универсальная присадка в бетонный раствор

Для того чтобы более подробно ознакомиться с процессом армирования бетонных стен стальными прутьями, рекомендуем посмотреть видео в этой статье.

На заметку! Данные правила действительны при устройстве металлического усиливающего каркаса в любой конструкции, не исключение и подпорная стенка из армированного бетона.

Устройство подпорной стены обязательно включает металлическое усиление

Советы специалистов

В любом процессе существуют нюансы и тонкости, которые хорошо понятны специалистам, а непрофессионал не уделит этому должного внимания.

При устройстве металлической армации для подпорной или подвальной стены своими руками, обратите внимание на следующие моменты:

На фото пример углового соединения стального армирования

Важно! Многие ошибочно полагают, что чем меньше ячейка, тем прочнее получится монолит. В мелкие ячейки с трудом проникает раствор оставляя пустоты, поэтому если мельчить с каркасной сеткой, то эффект получится обратный.

Заключение

Армирование стен из бетона производится с целью упрочнения монолита на изгиб и продления срока эксплуатации здания в целом. Строители советуют в части подвальных, и подпорных стен использовать для армации металлические стержни периодического профиля.

Технология армирования бетона здесь, как нигде, обязательна к точному и скрупулёзному исполнению. И как всегда, если вы не уверены в своих силах и умении, доверьте работу на столь важном участке профессионалам.

Монолитные стены

Архив рассылки "Непрошеные советы" для начинающих проектировщиков. Выпуск № 30.

Здравствуйте!

В тридцатом выпуске непрошеных советов я хочу написать о монолитных стенах (кроме, стен подвалов – это отдельная тема для разговора).

Какими должны быть надежные монолитные стены, и что нужно знать при их проектировании?

Прежде всего, толщина стен. Если стена – несущая, и имеет двойное армирование, то ее толщина не должна быть меньше 200 мм. Даже если расчет позволяет меньшую толщину. Дело в том, что качественно выполнить армирование и бетонирование высоких стен (а высота у них в разы превышает толщину) очень сложно при толщине менее 200 мм. А если работу выполнить сложно, то качество гарантировать невозможно. Поэтому следует запомнить это ограничение, чтобы не выходить за его пределы в целях экономии.

Следующий момент – это проемы в стенах. Всегда желательно обрамлять их арматурой по следующему принципу: охватывая открытыми хомутами рабочую арматуру стены так, как показано на рисунке (такие хомуты конструктивно устанавливаются по всему периметру проема с шагом 200-300 мм).

Если от верха проема до низа перекрытия осталось небольшое расстояние, и стена больше напоминает в этом месте перемычку, то и армировать ее следует как перемычку. Ведь, по крайней мере, на период бетонирования перекрытия эта перемычка будет испытывать определенную нагрузку, которую нужно определить и заложить в расчет. Если же от верха проема до верха стены далеко (значение не уточняю, т.к. нужно учитывать ширину проема, нагрузки на верх стены), то проем можно обрамлять хомутами по описанному выше принципу. Для примера все-таки приведу: при проеме шириной 1 м без значительных нагрузок от перекрытия об армировании перемычки можно задумываться при высоте сечения 300 мм и меньше.

Насчет армирования, оптимальная арматура сеток – диаметр 12 мм с шагом 200х200 мм. Чаще всего по расчету получается значительно меньше – разве что у основания стен и в районе отверстий доходит до 12 мм. Но здесь нужно учитывать, что сетки из арматуры меньшего диаметра, особенно выпуски на следующий этаж, ведут себя очень капризно – гнутся, деформируются и в ходе работы, и даже при сильном ветре. Поэтому диаметр арматуры меньше 12 мм допустимо применять только в небольших частных домах с малыми объемами арматурных работ.

Хочется еще обратить ваше внимание: если стены лестнично-лифтовой клетки являются ядром жесткости, в них следует предусматривать конструктивное армирование – по углам клетки устанавливаются гнутые Г-образные стержни, связывающие путем нахлестки наружную арматуру стен в единый в плане прямоугольник. Длина таких стержней должна равняться двум длинам нахлестки для данного диаметра арматуры (по одной длине нахлестки в каждую сторону). В принципе, такое дополнительное армирование не будет лишним в любых углах монолитных несущих стен.

И напоследок совсем небольшой список литературы (из одной книги): в пособии Тихонов «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» можно найти примеры армирования стен (в конце книги), за что автору большая благодарность.

На самом деле, стены – это самая простая и нудная часть проектирования железобетонного каркаса здания. Простое армирование, простая опалубка, но нужно показать все отметки, все проемы, штрабы и т.д. Советую при разработке чертежей не пренебрегать видами и развертками, с ними строителям гораздо проще работать, чем с планами и разрезами по планам.

С уважением, Ирина.

class="eliadunit"> Добавить комментарий

материалы, схемы, расчет, пошаговая инструкция выполнения работ

Перекрытие один из несущих элементов строения. Самый распространённый материал, применяемый для его возведения, это железобетон (композиция бетона и стали). Соблюдение строительных правил и норм по армированию плиты перекрытия, это гарантия надёжности железобетонной конструкции.  Правильное расположение арматуры в бетоне, даёт ему необходимую прочность, для того чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение и изгиб.  Можно выполнить армирование монолитной плиты перекрытия своими руками, для этого необходимо соблюдать технологию выполнения работ.

Виды бетонных перекрытий

Бетонные перекрытия бывают двух типов.

  1. Стандартные – это железобетонные плиты, которые изготовляются на заводе.
  2. Монолитное перекрытие – это железобетонная конструкция, возведение которой осуществляется на месте строительства.

Стандартные плиты могут быть: пустотными, ребристыми, сплошными, а также иметь и другие конструктивные особенности. Всё зависит, от места их применения в строительстве.

Основное преимущество возведения перекрытия готовыми плитами, от монолитного, это скорость строительства и цена. В течение дня можно перекрыть частный дом ж/б плитами, когда для сооружения сплошной монолитной плиты необходимо минимум месяц. Но это не пугает застройщиков, так как у монолитной плиты масса преимуществ перед плитами перекрытия.

Достоинства и недостатки монолитного перекрытия

Преимущества, благодаря которым монолитное перекрытие пользуется большой популярностью в строительстве.

  1. Надёжность. Обладает прочностью и несущей способностью, способной выдерживать механические нагрузки, воздействие температур, влаги, с которыми не могут справиться другие виды перекрытий.
  2. Форма плиты может быть любой!
  3. Целостность конструкции.
  4. Распределение нагрузки.
  5. Пожаробезопасность. Обладает высокой огнестойкостью.
  6. Срок службы.
  7. Самостоятельное строительство.

К недостаткам строительства монолитного перекрытия можно отнести.

  1. Стоимость.
  2. Трудоёмкость строительных работ.
  3. Время строительства.

Чем и зачем армируют перекрытие

Для армирования плит перекрытия используют стальную, так и композитную арматуру (в основном стеклопластиковую). Более распространена металлическая арматура А500С (в проектной спецификации может обозначаться S500), популярны диаметры 10 и 12 мм. Для основного армирования железобетонной конструкции используют только рифлёную арматуру, чтобы создания качественную связь арматуры с бетоном. Для изготовления дополнительных элементов, не влияющих на несущую способность будущей железобетонной конструкции, можно использовать гладкую арматуру А1. Практикуют в современном частном строительстве и комбинирование арматуры, используют для армирования монолитной плиты одновременно металлические и стеклопластиковые пруты.

Несмотря на то что какая арматура используется, играет она одну и ту же роль в бетоне – придаёт ему необходимую прочность, чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение, скручивание и изгиб.

Этапы строительства монолитной плиты перекрытия

Начинается строительство с составление чертежа будущей конструкции плиты. А именно, расчета толщины перекрытия, подсчета веса арматуры необходимой для армирования, марки используемого бетона. На эти параметры влияют многие факторы, которые следует учесть при составлении чертежа, самостоятельно это делать не советую, лучше заплатить проектировщику и он произведет все расчеты, а вы будете спать спокойно.

На начальном этапе возводятся вертикальные несущие опоры строения, на которые будет опираться перекрытие. Это могут быть колонны, стены из бетона или кирпича, а также и газосиликатного блока необходимой плотности.

Установка опалубки под бетонные стены.

После возведения несущих опор устанавливается горизонтальная опалубка под перекрытие необходимого размера, с запасом от 30 см, для установки борта. В состав опалубки входят телескопические стойки, треноги, короны, ригеля и ламинированная фанера. Процесс монтажа опалубки проводится в следующем порядке:

  1. Устанавливаются треноги. Их функция фиксировать стойки в необходимом месте в вертикальном положении.
  2. Расстановка и крепление стоек к треногам. Изначально стойки выдвигаем на необходимое расстояние, в зависимости от высоты будущего перекрытия, с учетом ригелей и фанеры, например: если перекрытие высотой 3 метра, то стойку выдвигаем на 258 см, то есть 300 см отнимаем 2 ригеля по 20 см и фанеру 2 см. На стойки надеваем короны.
  3. Монтируем несущие ригеля в короны стоек. Они должны выступать минимум 15 см, за корону.
  4. Раскладка поперечных ригелей и выравнивание опалубки по уровню, с помощью нивелира или лазерного уровня.
  5. Укладка фанеры. Шаг ригелей в пределах 40-60 см, при толщине перекрытия 15 – 22 мм. Этот параметр зависит от толщины используемой фанеры и от толщины будущей плиты.
  6. Установка борта, края перекрытия. Бывают случаи, когда пробиваются по краю плиты только гвозди в качестве ориентира для армирования, а бортовая опалубка устанавливается позже, так как она может мешать процессу армирования.

Сборка горизонтальной опалубки под плиту перекрытия.

После установки опалубки выполняется армирование плиты перекрытия, укладывается арматура нижнего и верхнего слоя, по проекту и соединяется между собой проволокой, образуя железный каркас (подробнее процесс армирования разберём ниже).

На следующем этапе плиту бетонируют. С помощью крана и колокола для подачи бетона, либо бетононасосом. При укладке бетонной смеси её обязательно следует уплотнять вибратором, заливка производится беспрерывно, плита должна быть монолитной (бывают исключения при больших объёмах, могут устанавливаться отсечки, обязательно согласовывается с проектировщиком). В жару следует накрыть плиту клеёнкой и периодически поливать водой, чтобы бетон не пересыхал, в зимний период на арматурный каркас крепят обогрев.

Процесс бетонирования монолитной плиты бетононасосом.

После того как плита перекрытия наберёт необходимую прочность, производится демонтаж опалубки, места стыков листов фанеры, при необходимости шлифуют.

Пошаговый пример устройства армирования монолитной плиты перекрытия

Для более подробного изучения рассмотрим на примере, как выполняется армирование монолитного перекрытия толщиной 200 мм. В качестве основной арматуры используются пруты диаметром 12 мм, размер ячейки основной сетки 200х200 мм.

Схема армирования плиты перекрытия

Арматурный каркас плиты будет состоять из двойного армирования, 2 уровня сетки с расположенными в ней усилениями, требуемыми проектом. Как писалось выше, размер ячейки 20 на 20 см. Дополнительная арматура – усиление, в нижней сетке укладывается в области между опорами, так как на бетон в этом месте действует сила растяжение, вверху, наоборот, над опорами.

Нижний слой армирования плиты перекрытия

Начинается процесс армирования плиты с разметки. Отмеряем по чертежу, все его стороны и во все его углы внутренние и наружные вбиваем гвозди. По гвоздям натягиваем нить и получаем контур нашего будущего перекрытия, край бетона. От него будет проводиться разметка расположения арматуры. Согласно чертежу, смотрим какая арматура укладывается первой и от параллельной ей стороны перекрытия начинаем разметку.

В нашем случае защитный слой до центра арматуры от края перекрытия 4.5 см, следовательно, отмеряем от нити расстояние 4 см, и забиваем в это место гвоздь.  Далее, на расстоянии 11.5 метров отступаем то же расстояние от края и забиваем второй гвоздь. По этим двум гвоздям натягиваем нить, это будет край первой арматуры, далее по шнурку через расстояние 1.2 м, пробиваем гвозди, укладываем первый прут, прижимаем его к гвоздям и фиксируем, с другой стороны, тоже гвоздями. Это необходимо, для того чтобы зафиксировать первый прут, от него будет зависеть ровность завязанной сетки и производится разметка расположения арматуры.

Далее, от нашего зафиксированного прута с помощью рулетки делаем разметку арматуры через 200 мм, рисуем маркером либо карандашом корректором отметки. По ним будет производиться укладка арматуры.

Если на перекрытии присутствуют балки либо капители колонн, вяжем сперва их по месту, либо на земле, а потом монтируем краном.

Следующим шагом устанавливаем «деки» в местах продавливания, по чертежу. Обычно ставятся на колоннах и углах стен.

Теперь можно приступить к армированию основной сетки. По меткам разносим арматуру, выравниваем по торцу, делая защитный слой 2 см.

Сразу зарезаем разбежку нахлестов арматуры. В нашем случае нахлест равен 40 диаметрам, для арматуры 12 мм, это 48 см. Разбежка равна 1,5 перехлеста – это 72 см, минимум, больше можно. Из получившихся кусков можно сделать пешки, они нам понадобятся для установки по краям плиты перекрытия и для обрамления отверстий.

Схема стыковки и размер нахлеста арматуры в монолитной плите перекрытия (без сварки).

После того как уложили первый слой, приступаем к укладке второго, он будет перпендикулярен первому. Так же натягиваем нить, пробиваем гвозди и фиксируем первую арматуру, от неё будет производиться дальнейшее армирование нижнего слоя монолитной плиты перекрытия. Зафиксировав её, связываем каждое пересечение арматуры по рулетке – шаг 200 мм. Следующим шагом укладываем арматуры через каждые 2 метра и также провязываем по рулетке с шагом в 20 см. Этот прут является монтажным и сразу же частью нижней сетки.

Провязав монтажные пруты, подставляем под них фиксаторы защитного слоя для арматуры, и производим разметку и укладку усиления 1-ого слоя.

Уложив все усиления разносим и привязываем остальные пруты основного армирования. Завязав всю нижнюю основную сетку, подставляем фиксаторы, с шагом 600 на 600 мм (5 штук на 1 метр квадратный). После установки фиксаторов укладываем усиления 2 слоя. Привязывается усиление по центру ячейки основного армирования, если шаг 200 мм, при шаге 100 мм, на расстоянии 50 мм от центра основного армирования, получится в ячейке по два прута усиления.

Важно! Связывать арматуры следует в шахматном порядке, с шагом 400 мм. Это обеспечит надёжную фиксацию металлических стержней между собой.

Финальный вид нижней сетки, с фиксаторами защитного слоя 25 мм, 5 штук на квадратный метр.

Если на перекрытии есть отверстия, их лучше разметить сразу, пока нет арматуры, начертить на опалубке и забить по углам гвозди. Можно сразу поставить опалубку для них, или же вырезать позже после армирования всей плиты, кому как удобней. Отверстия, размер которых более чем 200 на 200 мм, следует обрамлять дополнительной арматурой, выпуская в каждую сторону от короба по 50 см, то есть если короб 60 на 60 см, то размер обрамления 160 см. Привязывается по два прута с шагом 100 мм, с каждой стороны короба на верхнем и нижнем слое армирования, в общем, 16 прутов на короб. Так же привязываются пешки, к каждому пруту основной сетки.

Устройство усиления отверстий в плите перекрытия.

Верхний слой армирования монолитной плиты

Армирование верхнего слоя начинается с монтажа пространственных каркасов или “лягушек”. Их функция, поддержка верхнего армирующего слоя и соблюдение проектное расстояние между слоями. Шаг установки каркасов 1 метр, если устанавливаются “лягушки”, шаг 800 мм.

При наличии в плите перекрытия балкона, его усиляют, балками либо дополнительными прутами, в зависимости от проектных требований. Между балками арматура вырезается, и вставляется полистирол толщиной 100 мм, для уменьшения промерзаемости.

Далее, по нижней сетке укладываем арматуру 3 слоя армирования. Привязываем к каркасу или “лягушке” строго напротив нижней сетки. Через 2 метра укладываем монтажные пруты 4 слоя армирования и провязываем арматуру.

Выравнивание и крепеж арматуры верхнего слоя проволокой к “лягушкам”.

Следующим шагом укладываем верхнее усиление 3 слоя с необходимым шагом, то что попадает на каркас или “лягушку” привязываем.

Уложив усиления, раскладываем всю основную арматуру 4 слоя армирования и привязываем напротив нижней сетки. После укладываем усиление 4 слоя армирования и закрепляем вязальной проволокой.

Финальный вид армирования плиты перекрытия 20 см.

На последнем этапе армирования по краю перекрытия по основной сетке привязываем пешки. Это можно делать и в этапе вязки нижнего слоя.

Выполнив армирование плиты перекрытия, следует выполнить контрольную проверку, всё ли усиление на месте, соблюдены ли везде защитный слой. Если всё в порядке можно приступать к бетонированию плиты.

Важные моменты при армировании плиты

Правильно выполненное армирование плиты перекрытия обеспечит её долгую эксплуатации, для этого запомните следующие моменты, на которые следует обращать внимание в первую очередь.

  1. Защитный слой. Именно он обеспечивает правильную работу арматуры в плите перекрытия и защищает о коррозии.
  2. Величина нахлеста. Минимум 40 диаметров арматуры, этого будет достаточно, можно больше, но ни меньше.
  3. Расположение нахлестов. Верхний и нижний нахлест не должен совпадать.
  4. Обрамление отверстий. Неправильно выполненное обрамление, может привести к трещинам на перекрытии.
  5. Надёжная вязка арматуры. Она не должна шататься и прогибаться, а так же идти ровно без изгибов.
  6. Усиление. Количество должно соответствовать проектным требованиям, располагаться строго по чертежу.
  7. Арматура должна быть чистой и не ржавой.

Вот и всё о чем следует помнить при выполнении работ для качественного результата, если есть вопросы по армированию плиты перекрытия, задавайте их в комментариях.

Армирование стеновых панелей | Укрепление монолитных несущих элементов

Армирование монолитных стен — одно из необходимых условий строительства здания из железобетона. Стены являются несущими элементами строительной конструкции, подверженными максимально возможным при эксплуатации дома нагрузкам, поэтому рассчитываются схемы армирования так, чтобы придать им наибольшую прочность. Наиболее крепкий арматурный каркас необходим в местах, где осуществляется периферийное армирование, армирование проёмов, армирование цокольного этажа и т. п.

Как происходит армирование

Каркас из металлической арматуры скрепляется проволокой или пластиковыми хомутами. Для крепления арматуры к другим элементам конструкции часто применяются шпильки. При дальнейшем строительстве на каркас обкладывается опалубкой и заливается бетоном. Различают горизонтальное и вертикальное армирование — в зависимости от положения основных элементов каркаса относительно фундамента. Наименьший допустимый радиус арматурных прутьев при строительстве зданий из железобетона — 4 мм. Размер максимального вертикального шага — 20 см, горизонтального — 35 см.

Интересует стоимость строительствамонолитных зданий? Жмите! 

Любой строительный проект осуществляется в условиях окружающей среды, где требуется армировать монолитные стены с учётом проседания грунта и других деформаций. Поэтому для грамотного, максимально эффективного армирования стен желательно обращаться к профессионалам.

Армирование от компании «ПРОФСОПСТРОЙ»

«ПРОФСОПСТРОЙ» имеет многолетний опыт монолитного строительства в Санкт-Петербурге и ЛО. Его преимущества:

Хозяйственные постройки ... - Ch5 Элементы конструкции: стены

Хозяйственные постройки ... - Ch5 Элементы конструкции: стены
Стены

Содержание - Назад - Вперед

Стены можно разделить на два типа:

a Несущие стены, которые выдерживают нагрузки от перекрытий и крыши в дополнение к их собственному весу и которые выдерживают боковое давление от ветра и, в некоторых случаях, от хранимых материалов или предметов внутри здания,

b ненесущие стены, не несущие нагрузок на пол или крышу.Каждый тип можно разделить на внешние и закрывающие. стены и внутренние перегородки. Применяется термин разделение к стенам, несущим или ненесущим, разделяющим пространство внутри здания на комнаты.

Стены хорошего качества обеспечивают прочность и устойчивость к погодным условиям. сопротивление, огнестойкость, теплоизоляция и звук изоляция.

Виды стен зданий

Есть разные способы возвести стену и много разных материалы можно использовать, но их можно разделить на четыре основных группы.

Кладка стены, в которой стена построена из отдельных блоков из таких материалов, как кирпич, глина или бетонные блоки, или камень, обычно в горизонтальных рядах, скрепленных какой-либо формой миномет. Некоторые продукты земного происхождения, высушенные на воздухе или обожженные, имеют разумную стоимость и хорошо подходят для климата.

Монолитная стена, в которой стена построена из материала размещаются в формах при строительстве. Традиционная земля стена и современная бетонная стена являются примерами.Земляные стены недорогие и долговечные, если их положить на хороший фундамент и защищен от дождя штукатуркой или широкими свесами кровли.

Каркасная стена, в которой стена выполнена в виде каркаса из относительно небольшие элементы, обычно из дерева, через короткие промежутки которые вместе с облицовкой или обшивкой с одной или обеих сторон образуют несущая система. Обрезки - недорогой материал для каркасное настенное покрытие.

Мембранная стена, в которой стена выполнена в виде сэндвича из двух тонких обшивок или листов армированного пластика, металла, асбестоцемент или другой подходящий материал, прикрепленный к сердцевине пенопласт для изготовления тонкостенных элементов высокой прочности и небольшой вес.

Другой вид конструкции, приспособленный для каркаса или земли здания состоят из относительно легких листов, прикрепленных к лицевую сторону стены, чтобы сформировать закрытый элемент. Это обычно называют «облицовкой».

Факторы, определяющие тип используемой стены:

Высота стен должна позволять людям свободно ходить и работать в помещении, не биться головой о потолок, балки и т.д. В жилых домах с потолками подходящей высоты 2,4 м. Низкие крыши или потолки в доме создают удручающую атмосферу. и, как правило, делают комнаты теплее в жаркую погоду.

Кладка стен

За исключением некоторых форм каменных стен, вся кладка состоит из прямоугольных блоков, собранных в горизонтальные слои называется курсами.Агрегаты закладываются на строительный раствор в определенных узоры, называемые склеиванием, чтобы распределять нагрузки и противостоять переворачивание, а в случае более толстых стен - коробление.

Материалом для кирпичной кладки может быть глиняный или сырцовый кирпич, кирпичи из обожженной глины, грунтовые блоки (стабилизированные или нестабилизированные), бетонные блоки, каменные блоки или щебень. Блоки могут быть цельными или полый.

Рисунок 5.18 Примеры, показывающие зачем склеивание необходимо.

Рисунок 5.19 английский и Фламандское склеивание кирпичных стен.

кирпичей

В кирпичной кладке кирпичи, уложенные вдоль стены, носилки и курс, в котором они возникают, конечно растяжка. Кирпичи, уложенные по толщине стены, называется заголовками и курсом, в котором они возникают, заголовком курс.

Кирпичи можно расположить самыми разными способами для получения удовлетворительная связь, и каждая договоренность обозначена узор из заголовков и подрамников на лицевой стороне стены.Эти рисунки различаются по внешнему виду, что приводит к характерным «текстуры» на поверхности стен, и определенная связь может быть используется для рисунка поверхности, а не для прочности свойства. Для поддержания связи необходимо в некоторых указывает на использование кирпичей, разрезанных по-разному, каждый из которых имеет техническое название согласно способу огранки.

Простейшие договоренности, или, как их называют, `` облигации '', растягивающая облигация и заголовочная облигация.В первом случае каждый курс полностью состоит из носилок, уложенных, как показано на рисунке 5.20, и подходит только для полукирпичных стен типа перегородок, облицовки для блочные стены и листы стенок пустот. Построены более толстые стены полностью с носилками, скорее всего, изгибаются, как показано на рисунке 5.18. Заголовок обычно используется только для криволинейных стен.

Две связки, которые чаще всего используются для стен в один кирпич и более по толщине известны как английская облигация и фламандская облигация.А «Толщина одного кирпича» равна длине кирпича. Эти Связки включают в себя как коллекторы, так и носилки в стене, которые расположены с заголовком, расположенным по центру над каждым носилком в приведенном ниже курсе, чтобы добиться связи и минимизировать прямые стыки. В обеих связях 120 кирпичей стандартного размера. требуется на метр стены 23 см. Этот показатель позволяет от 15 до 20% обрыв и швы на 1см раствора. Рисунок 5.19 иллюстрирует английский язык. и фламандские связи.

Кирпич иногда используют при строительстве пустотелых стен поскольку воздушное пространство улучшает тепловое сопротивление и устойчивость к проникновению дождя по сравнению со сплошной стеной такая же толщина. Такая стена обычно застраивается внутренней и внешний лист в растягивающейся связке, оставляя пространство или полость 50 до 90 мм между листами. Два листа соединены металлом. стенные анкеры с интервалом 900 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали, как показано на рисунке 5.20.

Рисунок 5.20 Кирпичная полость стена.

Бетонные блоки

Большая часть процедуры строительства бетонного блока стены обсуждались под заголовком «Фундаменты». Однако следует учитывать несколько дополнительных факторов.

Лучше всего работать с сухими, хорошо затвердевшими блоками, чтобы уменьшить усадка и растрескивание стены до минимума. Кроме quins (углы), несущие стены из бетонных блоков не следует приклеивать на стыках как в кирпичной, так и в каменной кладке.На стыках одна стена должен упираться в лицо друг друга, образуя вертикальный соединение, которое позволяет движение в стенах и, таким образом, контролирует растрескивание. Если боковая поддержка должна быть обеспечена пересекающаяся стена, эти два могут быть связаны между собой 5 мм x 30 мм металлические стяжки с разрезными концами, расположенные вертикально с интервалом около 1 200мм. Деформационные швы должны допускаться через определенные промежутки времени. не более 2 1/2 высоты стены. Два раздела стена должна быть соединена шпонками или стабилизирована перекрывающимся косяком блоки, как показано на рисунке 5.21. Стыки заделаны эластичная мастика для предотвращения попадания воды в стену.

Рисунок 5.21 Боковая опора для стен на деформационных швах.

Многие стены в тропиках должны пропускать свет и воздух. действуя как солнечные выключатели. Чтобы удовлетворить эту потребность, перфорированные стены популярны и разработаны в различных узорах, некоторые несущие, прочие легкой конструкции. Пустотные бетонные блоки могут использовать для этой цели с пользой.Горизонтально или вертикально плиты из железобетона (ж / б щели) могут использоваться в качестве солнцезащитные очки. Обычно они строятся под наклонным углом в чтобы получить максимальное укрытие от солнца.

Камни

Каменные блоки, добытые в карьерах, грубые или гладкие поверхность укладывается так же, как бетон или стабилизированный грунт блоки. Случайные каменные стены строятся из камней случайного размера. и форму по мере их нахождения или добычи из карьера.Стены с использованием ламинированные разновидности камня, которые легко раскалываются прямые грани произвольного размера называются каменными стенами прямоугольной формы.

Рисунок 5.22 Блочные стены для вентиляция.

В этих стенах, как и во всей кладке, продольная связь достигается за счет перекрытия камней в соседних рядах, но количество перекрытий варьируется, потому что камни различаются по размеру. поскольку стены из щебня, по сути, построены как две оболочки с Неровное пространство между прочно заполненным щебнем (мелкие камни), поперечное соединение или стяжка обеспечивается за счет использования длинные камни жатки, известные как бондеры.Они распространяются не более чем на три четверти толщины стенки, чтобы избежать прохождения влага к внутренней поверхности стены, и по крайней мере один требуется на каждый метр поверхности стены. Большие камни, разумно квадратной формы или примерно квадратной формы, используются для углов и косяки дверных и оконных проемов для получения повышенной прочности и стабильность в этих точках.

Случайные стены из щебня могут быть построены как стены без покрытия, в которых не предпринимаются попытки выложить камни горизонтальными рядами, или он может быть доставлен на курсы, в которых камни примерно выровнены с интервалами от 300 мм до 450 мм, чтобы сформировать курсы различной длины глубина с камнями корешка и косяк.

Грубая квадратная обработка камней дает эффект увеличения стабильность стены и повышение ее устойчивости к атмосферным воздействиям, поскольку камни плотнее ложатся друг на друга, стыки тоньше, и следовательно, в строительном растворе меньше усадка. Внешний несущие каменные стены должны быть толщиной не менее 300 мм для одноэтажные дома.

Проемы в кладке стен

Проемы в кирпичных стенах необходимы для дверей и окон.Ширина проема, высота стены над проемом и прочность стены по обе стороны от проема является основным расчетные факторы. Они особенно важны там, где есть много отверстий в стене, которые расположены довольно близко друг к другу.

Опора над проемом может быть перемычкой из дерева, стали или железобетон или арка из кирпича блоки, аналогичные используемым в прилегающей стене, или такие же, как у них. Перемычки создают только вертикальные нагрузки на прилегающие участки стены и сами подвергаются изгибающим и сдвигающим нагрузкам и сжимающие нагрузки в точках их опоры.Бетонные перемычки май быть отлитым на месте или предварительно изготовленным и установленным в качестве стена построена.

Рисунок 5.23. необработанные случайные стены из щебня.

Арки подвергаются одинаковым изгибающим и поперечным силам, но кроме того, есть сила тяги как на арку, так и на примыкающие участки стены.

Определить нагрузки и выбрать древесину или установить стальную перемычку или спроектировать арматуру для бетонная перемычка.Однако конструкция арки всегда предполагает предположения, а затем проверка этих предположений.

Перемычки из дерева подходят для легких нагрузок и коротких пролеты. Давление древесины, обработанной консервантом, следует используемый.

Стальные уголки

подходят для небольших отверстий и Таблица 5.8. представляет информацию о размерах, пролете и нагрузке для нескольких размеров. Для больших пролетов требуется универсальное сечение 1 - балки и специальный анализ конструкции.Стальные перемычки следует защищать от коррозии. с двумя или более слоями краски.

Таблица 5.8 Допускается Равномерно Распределенные нагрузки на стальные угловые перемычки (кг)

Размер уголка, мм Масса Сейф нагрузка (кг) на длину пролета, (м)
В x В x В кг / м 1 1.5 2 2,5 3
90 х 90 х 8 10,7 1830 1200 900 710
125 х 90 х 8 13,0 3500 2350 1760 1420 1150
125 х 90 х 13 20.3 5530 3700 2760 2220 1850
125 х 102 х 10 18,3 6100 4060 3050 2440 2032

V = вертикальная ножка. H = горизонтальная полка, Th = толщина

Железобетон - очень распространенный материал, используемый для перемычки.

Бетонные перемычки изготавливаются из бетонной смеси 1: 2: 4 (с предел прочности 13,8 Н / мм) и обычно усилены один стальной стержень на каждые 100 мм ширины. Для достаточно коротких пролетов над дверными и оконными проемами, «выгибание» нормального хорошо склеенные кирпичи или блоки из-за перекрытия блоков могут быть приняты во внимание. Можно предположить, что перемычка будет переносите только ту часть стены, которая окружена равносторонним треугольник с перемычкой в ​​основании.Для широких пролетов угол 60 используется. Для пролетов до 3 м размеры перемычек и количество и размеры стержней арматуры, указанные в таблице 5.9, могут быть используемый. Стальные стержни должны быть покрыты бетоном толщиной 40 мм и опоры на стене должны быть предпочтительно 200 мм или не менее равной глубине перемычки. Перемычки с размахом больше чем 3м должны быть рассчитаны на конкретную ситуацию.

Длиннопролетные перемычки из бетона можно заливать на месте в опалубку возведен во главе проема.Однако сборное железобетонное обычно применяется там, где есть подходящие подъемные приспособления или кран. доступен для подъема перемычки на место или там, где она легкая Достаточно, чтобы его поставили на место двое мужчин.

Камень обычно используется в качестве облицовки для стали или бетона. перемычка. Если не армирован стержнями из мягкой стали или сеткой, кирпич перемычки подходят только для коротких пролетов до Im, но как камень, кирпич также используют в качестве облицовки для стального или бетонного перемычка.

Арка - это подконструкция, используемая для перекрытия проема с компоненты меньше по размеру, чем ширина проема. Это состоит из блоков, которые взаимно поддерживают друг друга по отверстие между абатментами с каждой стороны. Он оказывает нисходящее и толчок наружу на опоры, которые должны быть достаточно сильными для обеспечения устойчивости арки.

Стыковка и указка

Перемычки железобетонные

Соединение и острие - термины, используемые для данной отделки к вертикальным и горизонтальным швам в кладке, независимо от того, кирпичная, блочная или каменная стена строительство.Соединение - это отделка стыков в качестве работа продолжается. Покраска - это отделка стыков разгребание раствора на глубину примерно 20 мм и заполнение лица твердым цементным раствором, способным есть цветная добавка. Этот процесс можно применить как к новым и старые постройки. Типичные примеры соединения и заострения: приведено на рисунке 5.25.

Рисунок 5.24 Отверстия в кладка стен.

Размер Перемычка (мм) Пролет снизу Армирование
H Вт м Количество стержней Размер стержней
150 200 <2.0 2 10мм, круглый, деформированный
200 200 2,0–2,5 2 10мм, круглый, деформированный
200 200 2,5 - 3,0 2 16мм, круглый, деформированный
Разрезные перемычки с нагрузкой на стену Только
150 200 <2.0 1 штука 10мм, круглый, деформированный
200 200 2,0–2,5 1 штука 10мм, круглый, деформированный
200 200 2,5 -3,0 1 штука 16мм, круглый, деформированный

Надежная опора на каждом конце, 200 мм

Рисунок 5.25 примеров стыковка и наведение.

Монолитные земляные стены

Конструкция земляной стены широко используется, потому что это недорогой строительный метод и материалы обычно в изобилии доступно на месте. Потому что земляная стена - единственный тип люди могут себе позволить, стоит использовать методы, которые повысить его долговечность. Было обнаружено, что восприимчивость к дождевая эрозия и общая потеря устойчивости из-за высокой влага может быть устранена при соблюдении простых процедур при выборе площадки, строительстве и обслуживании здания.

Земляные стены в основном подвержены влиянию:

Для одноэтажных домов с земляными стенами, конструктивные особенности менее важны из-за обычно используемой легкой кровли. А плохо спроектированное или построенное здание с земляными стенами может треснуть или передернуть, но внезапный обвал маловероятен.Долговечность, не прочность, это основная проблема и сохранение стен сухими после строительство - основное решение. Способы стабилизации земли можно найти в главе 3.

Ключевые факторы повышения долговечности заземленных в составе строений:

Материал грунт можно использовать по-разному для стен. строительство. Ручной - утрамбованный или машинный - уплотненный, стабилизированный почвенные блоки и высушенные на солнце глиняные (глинобитные) кирпичи используются в том же маннор, как кладка из других материалов.Пока кладка конструкции уже были описаны, следует отметить что несколько худшие прочностные свойства и долговечность почвенные блоки и сырцовые кирпичи могут сделать их менее подходящими для некоторых типы строительства, например фундаментные стены. Особая осторожность должна при проектировании абатментов перемычки, чтобы гарантировать, что несущие напряжения выдерживаются в пределах допустимых.

Утрамбованные земляные стены

Способ возведения монолитной земляной стены - показано на рисунке 5.26. Использование грунта, смешанного с подходящим стабилизатор при правильном соотношении увеличит прочность и прочность стены при условии, что стена должным образом вылечена. Однако самый важный фактор при построении утрамбованная земляная стена (с использованием стабилизированного или естественного грунта) возможно тщательное уплотнение каждого слоя почвы при засыпке форма. опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы противостоять боковому силы, действующие на почву во время этой операции.Расстояние между боковыми опорами (поперечными стенами и т. д.) не должно превышать 4 м для утрамбованной земляной стены толщиной 300 мм.

Рисунок 5.26 Построение стена из утрамбованной земли

Обработайте фундаментную стену крышкой из песчано-цементного раствора. Поддерживается на горизонтальных кронштейнах, проходящих через стену - a плесень построена. Кронштейны, а также проведите провода выше форма действует как связка и должна вместе с остальной частью плесень быть достаточно прочной, чтобы противостоять давлению земли во время трамбовки.Засыпьте землю тонкими слоями и тщательно уплотните перед нанесением следующего слоя. После форма была заполнена, ее вынимают и кладут поверх уже готовая стена. Хотя форма имеет глубину всего от 500 до 700 мм, он будет перемещен несколько раз до достижения конечной высоты стена достигнута. Вырубка секций увеличит устойчивость стены. Достаточно большая рабочая сила, чтобы позволить несколько операций, таких как подготовка почвы, транспортировка, заполнение и таран, чтобы идти одновременно, обеспечит быстрое строительство.

Опалубка опалубка для земляных стен

Фундаментная стена возводится на высоте 50 см от уровня земли. с камнями и известковым раствором. Армирование стен состоит из шестов или бамбука, которые устанавливают в траншее, когда камни кладут фундаментную стену. Панель земли в скольжении опалубку утрамбовывают слой за слоем до полного заполнения формы. В Затем форма перемещается и запускается новая панель. Наконец верхний кольцевую балку привязывают к стержням арматуры.После завершения панели, стыки заделываются земляным раствором.

Грязевые и опорные стены

Строительством глинобитных и столбовых стен занимается конец Раздела Земля как Строительный Материал вместе с некоторыми другими виды глинобитных конструкций. Можно построить каркасную стену из столбов с толстой землей (25 см и более) или тонкой землей облицовка (10см и меньше). Пока земля блокирует стены и утрамбовывает землю стены обычно лучше глиняных и столбовых, это должно использоваться, когда имеется запас прочных столбов и почва не подходит для изготовления блоков.Независимо от типа стены, Основа всех улучшений - сохранять стену сухой после строительство.

Установить гидроизоляционный слой поверх фундаментной стены, около 50 см над уровнем земли. Сборные лестницы из зеленого цвета бамбуковые или деревянные шесты диаметром около 5 см. Улица деревянные или колотые бамбуковые рейки прибиваются или привязываются к лестницам по мере засыпки почвы последовательными слоями. Углы должны быть скреплены по диагонали.Устойчивость к землетрясениям повышается за счет закрепления фундаментный каркас к фундаменту с слоем извести или цемента грунтовый раствор.

Рисунок 5.27 Построение утрамбованный волк с скользящей формой.

Рисунок 5.28 Построение стена из грязи и столбов.

Каркасные стены

Каркасные стены состоят из вертикальных деревянных элементов, называемых стойками. обрамлена между горизонтальными элементами сверху и снизу.Вершина элемент называется пластиной, а нижний элемент - подошвой или порогом. Используются простые стыковые соединения с гвоздями или гвоздями с носком. Таким образом, рама не очень жесткая и требует фиксации. чтобы обеспечить соответствующую жесткость.

Для этой цели можно использовать диагональные скобы, но обычные способ, который быстрее и дешевле, - использовать строительную плиту или фанерные листы для придания конструкции жесткости. Шпильки обычно разнесены по центрам 400 или 600 мм, что связано с стандартная ширина 1200 мм для многих типов строительных плит, используемых для обшивка.Так как несущие элементы стен этого типа деревянные, не рекомендуется для термитников, особенно если обе стороны рамы обработаны или закрыты, что делает ее трудно обнаружить нападение термитов.

Каркасная конструкция из бруса должна подниматься вне контакта с почвенной влажностью и защищен от термитов. Это осуществляется путем установки на фундаментной стене или фундаментной балке поднимаясь на гидроизоляционный слой или на край бетонной плиты пол.В качестве основы для всей конструкции устанавливается подоконник и тщательно выровнен на гидроизоляционном полотне и надежно закреплен к фундаменту. Для поддержания эффективности гидроизоляции Конечно, он должен быть тщательно запломбирован на всех позициях болтов. А сплошной термитный щит должен быть установлен между гидроизоляция, порог и большая осторожность при герметизации вокруг отверстий, необходимых для анкерных болтов. Подоконник может быть 100 мм на 50 мм при креплении к бетонному основанию, но должен быть увеличена в ширину до 150 мм на кирпичной фундаментной стене.

Вместо бревна можно использовать бамбуковые или круглые деревянные шесты в качестве гвоздики, которые затем покрывают бамбуковыми циновками, тростниковыми циновками, травой, пальмовых листьев и т. д. Другой альтернативой является прикрепление циновок к шпильки, а затем оштукатурить маты цементной штукатуркой или другим материал. Некоторые конструкции этого типа имеют непродолжительный срок службы из-за поражение грибами и термитами. Их также сложно держать чистым и велик риск возгорания. Рисунок 5.30 дает краткую информация о бамбуковых стеновых панелях, которые могут быть изготовлены опытными мастера.

Рисунок 5.29 Каркасная стена строительство.

Облицовка

Облицовка и облицовка относятся к панелям или другим материалам, которые применяются в качестве наружных покрытий на стенах для защиты от элементы или для декоративных эффектов. Облицовка или обшивка особенно полезен для защиты и улучшения внешнего вида стен земляных сооружений, которые сами по себе могут быть размывается дождем и становится совершенно неприглядным.

Облицовки обычно имеют низкую конструкционную прочность или ее отсутствие и должен быть прикреплен к гладкой сплошной поверхности. Штукатурка или мелкая размер плитки являются примерами.

Облицовка отличается от облицовки тем, что в материалах есть структурная прочность и способны заполнить промежутки между рейки или планки обрешетки, на которые они крепятся. Разные черепица, плитка большего размера, вертикальная и горизонтальная древесина сайдинг и строительные плиты, такие как фанера и асбестоцемент доски подходят для облицовки.Профнастил стальной кровли также удовлетворительно. Материалы облицовки должны уметь переносить ветровые нагрузки на конструкцию здания и для компенсации некоторых злоупотреблений от людей и животных. Расстояние между полосами обрешетки будет влияют на сопротивление оболочки этим силам.

Расстояние для черепицы и черепицы определяется длина агрегатов. Расстояние для горизонтального деревянного сайдинга обычно должна быть около 400 мм, а вертикальный деревянный сайдинг можно безопасно перебросить 600 мм.Фанера толщиной не менее 12 мм может мост 1200 мм от края до края, если поддерживается с интервалом 800 мм в другое направление.

Металлическая кровля, используемая в качестве обшивки, может монтироваться на каркас полосы на расстоянии 600 мм друг от друга. Это обычное дело для производителей строительные материалы для предоставления инструкций по установке, включая частоту поддержки членов.


Содержание - Назад - Вперед

.

Проемов в стенах

Введение

Арматура на проемах

Армирование опоры возле проемов

Арматура металлического каркаса

Армирование деревянного каркаса

Таблички для крепления каркасов и каркасов стен

Анкерные болты для крепления рам и каркасов стен

О перемычках и арках

Деревянная перемычка для сухого климата

Деревянная перемычка для жаркого / влажного или умеренного / влажного климата

Перемычка металлическая

Перемычка легкая изломанная

Транец и перемычка вентиляционного блока

Решетка оконная

Вентиляционные трубы

Бутылки светлые

ВВЕДЕНИЕ

Эти общие строительные методы используются для внедрения низкотехнологичных и недорогих строительных материалов.В сочетании с хорошим контролем качества они могут создавать здания, достаточно прочные, чтобы выдерживать ураганы и противостоять землетрясениям. Качественное строительство включает в себя:

• отвес и горизонтальные стены

• адекватная подбивка

• прочные мешки

• правильные почвы

• соответствующие размеры здания

• обслуживание наружных штукатурных слоев и крыш

Инженеры

или опытные строители земляных мешков могут дать конкретные рекомендации, лучше подходящие для вашего участка и здания.Эта информация предназначена для небольших одноэтажных домов со стенами шириной 38 см (15 дюймов) из мешков 50 #, заполненных земной смесью, содержащей немного глины.

Earthbag очень прочен на сжатие (выдерживает нагрузки), но для него можно использовать дополнительные арматурные стержни в ключевых местах, включая края всех проемов в стенах.

У всех засыпанных землей мешков у дверных проемов конец отверстия должен быть хорошо утрамбован в дополнение к верху. Поместите более аккуратные концы пакетов лицом к открытию, чтобы упростить штукатурку.Найдите отверстия или отрегулируйте размер пакета рядом с отверстием, чтобы пакеты длиной не менее 30 см (12 дюймов) располагались по краям отверстия.

Используйте формы отверстий из дерева, металла или соломенных тюков, чтобы обеспечить надлежащую утрамбовку без деформации краев отверстий.

Вся арматура должна быть диаметром не менее # 4 (1/2 дюйма).

С помощью техники строительства из глины можно добавить отделку к элементам здания, включая края проемов. Металлическая или пластиковая сетка может укрепить украшения из земли.

АРМАТУРА НА ОТВЕРСТИЯХ

Материалы: арматура

Мешок / Мешок: От нижней части мешков до отверстий.

Ouverture / Открытие: Держите края пакетов прямыми и отвесными.

Линто / Перемычка: Уровень дна будущей перемычки.

Ствол / арматура: Проденьте арматурный стержень на 30 см (12 дюймов) длиннее, чем высота оконного проема, через стенку мешка. Проденьте его вертикально через центр самых маленьких мешков по краям проема.

Для двери используйте 2 стержня длиной 1,2–1,5 м (4 фута 5 футов) с перекрытием 45–60 см (18–24 дюйма).

Для залитой бетонной перемычки оставьте арматурный стержень на 10 см (4 дюйма) вверх в бетон. Для деревянной или гофрированной металлической перемычки проденьте арматуру через отверстие в перемычке и наклоните ее, чтобы перемычка встала на место.

УСИЛЕНИЕ ПИРА ВБЛИЗИ ОТВЕРСТИЙ

Материалы: дополнительные мешки и колючая проволока

Mur / Wall: Окно или дверь в пределах 50 см (19 дюймов) от пересекающейся стены не требуют армирования арматурой.

Pilier / Pier: Окно или дверь в пределах 50 см (19 дюймов) от опоры не требуют армирования арматурой.

Ouverture / Проем: Неармированные проемы должны иметь поперечное сечение стены 1 квадратный метр между ними.

В стенах толщиной 38 см (15 дюймов) можно расположить два отверстия по 50 см (19 дюймов) с каждой стороны опоры шириной 50 см (19 дюймов), выступающей на 38 см (15 дюймов) от стены.

У опор, контрфорсов или внутренних стен должны быть мешки с перекрытием, чтобы они хорошо соединялись со стенами. Продлить колючую проволоку от стен до опор и опор.

УСИЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ

Материалы: Металлический каркас, арматура

Кадр / Рама: Закрепите прочную раму и соорудите до нее стенки мешка.

Ствол / арматура: Приварите 4–30 см (12 дюймов) длинных отрезков арматуры к каждой стороне рамы, которая будет располагаться между рядами.

Мешок / Мешок: Используйте горизонтальные скобы или дополнительную временную основу, чтобы концы мешка не выступали за край рамы при утрамбовывании.

Забейте вертикальные стержни арматуры через рым-болты для закрепления или используйте длинные скобы или изогнутые гвозди, забитые в мешки, для закрепления удлинителей арматуры в центре мешков.

УКРЕПЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ РАМЫ

Материалы: Деревянный каркас, гвоздодеры

Кадр / Рама: Создайте прочный деревянный каркас толщиной с стенку мешка.Добавьте временные горизонтальные распорки до тех пор, пока не будет завершена набивка. Расположите распорки, чтобы рабочие могли пройти через дверной проем во время строительства.

Мешочек / Мешок: Положите мешки на раму. Вложите пластины для гвоздей (см. Ниже) в пакеты на краю отверстия.

Используйте 4 гвоздика (см. Ниже) или анкерные болты с каждой стороны дверного проема, по 2 с каждой стороны окна для небольших окон или по 3 с каждой стороны для окон высотой более 60 см (24 дюйма).

ГВОЗДЕЧНЫЕ ПЛИТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАМ И СТЕНОК

Материалы: фанера, гвозди, 5x10 см (2x4 дюйма)

Мешочек / Мешок: Держите мешки рядом с отверстиями или торцами стен, плотно утрамбованными.

Fil de fer / Wire: Продолжайте колючую проволоку между рядами мешка до дверного проема или гвоздезабивателя.

Пластина / пластина: Прикрутите кусок дерева длиной 30 см (12 дюймов) 5x10 см (2x4 дюйма) к одной стороне куска фанеры или прочной металлической пластины шириной 30 см (12 дюймов). При открытии размер фанеры или металла на 10 см (4 дюйма) длиннее самых коротких.

Clou / Гвоздь: Прикрепите гвоздезабиватель к мешкам внизу с помощью длинных оцинкованных гвоздей 7,5 см (3 дюйма).Оставьте несколько гвоздей выступающими как минимум на 2,5 см (1 дюйм) над пластиной для гвоздей.

Cloutier / Nailer: Установите гвоздезабиватели с открытой кромкой 5x10 (2x4).

Привинтите дверные или настенные рамы к концу 5x10 (2x4) гвоздезабивной пластины.

Плиты Nailer будут покрыты черновым и финишным слоем штукатурки.

АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАМ И СТЕНОК

Материалы: металлические листы оцинкованные или окрашенные, шпильки с резьбой

Металлические соединители не будут повреждены насекомыми или грибком в жарком или влажном климате.

Табличка / пластина: Поместите оцинкованный или окрашенный металлический ремешок или пластину длиной 6 дюймов с двумя отверстиями между двумя ближайшими к отверстию пакетами.

Трингл / стержень: Вставьте оцинкованный или окрашенный болт или стержень с резьбой через каждый конец металлической пластины. Используйте шайбу и гайку, чтобы прикрепить стержни к дверной, оконной или настенной раме.

Fil de fer / Wire: Проложите колючую проволоку каждым участком до конца ряда мешков.

Мешочек / Мешок: Установите маленькие концевые мешки между стержнями.

Примечание. Расположите отверстие таким образом, чтобы размер небольших пакетов не был меньше 30 см (12 дюймов).

О СВЯЗИ И АРКАХ

Проемы в зданиях из мешков с землей проще построить сейсмостойким способом, если их ширина ограничена 60-80 см (24-31 дюйм).

Перемычка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес тяжелого материала стены из мешков с землей и той части крыши, которая поддерживается над проемом. Размер перемычки на:

• Длина пролета

• Вес материала стены и соединительной балки выше

• Доля общего веса крыши над проемом

• Живые нагрузки на крышу и стены

Перемычка в стене из мешков с землей, возможно, должна быть прочнее, чем перемычка, используемая в песчано-цементной стене CMU или кирпичной стене двойной толщины.Поскольку стены толстые, земля в квадратном метре (2 фута 5 футов 5 дюймов) стены из мешка с землей толщиной 38 см (15 дюймов) может весить 150-180 кг (330-400 фунтов) без учета штукатурка и проволока.

Перемычка для стены шириной 38 см (15 дюймов) должна быть шириной не менее 30 см (12 дюймов). Оштукатурить будет проще, если перемычка будет на всю ширину стены.

Конструкция проще, если общая высота перемычки кратна высоте люка сумки: 12,5 см, 25 или 37.5 см (5, 10 или 15 дюймов).

Если перемычка не должна оставаться открытой из отверстия внизу, добавьте сетку в верхнюю часть проема, чтобы штукатурка прилипла к верхней поверхности отверстия.

Арка может быть построена из нестабилизированных или стабилизированных цементом земляных мешков. Арки требуют округлых форм, тщательного ухода и умелого строителя. См. Другие ресурсы по проектированию арок и методам строительства.

Во влажном климате подоконники, дверные и оконные косяки могут протекать из-за ветрового дождя.Могут быть полезны выступы и / или удлиненные кромки капель, защищающие окна и двери. Разместите дверные и оконные рамы рядом с внешней стороной стен. Обеспечьте наклонные внешние подоконники из камня, цемента или плитки. Если здание из мешков с землей отделано землей или штукатуркой из земли и известняка, используйте водонепроницаемую прокладку над слоем обожженных кирпичей, поддерживающих подоконник. Если используется цементная штукатурка, лучше всего подойдут металлические или железобетонные перемычки.

ДЕРЕВЯННАЯ ЛИНТЕЛЬ ДЛЯ СУХОГО КЛИМАТА

Материалы: дерево, фанера, гвозди

Cloutier / Nailer: Пригвоздите или прикрутите фанерную или металлическую пластину для гвоздей длиной 75 см (30 дюймов) к перемычке.Или закрепите каждую сторону вертикальной арматурой через перемычку.

Linteau / Lintel: Используйте массивную древесину, сборную деревянную балку, клееную балку или балку коробчатого сечения или несколько опор, размер которых соответствует весу, который будет нести перемычка. Перемычка должна выходить на 40 см (16 дюймов) за проемы с каждой стороны.

Clou / Гвоздь: Забейте длинные гвозди длиной 7,5 см (3 дюйма) через пластину для гвоздя в хорошо утрамбованный мешок с землей. Оставьте несколько гвоздей на 2,5 см (1 дюйм) над пластиной для крепления следующего мешка с землей.

Примечание: Открытая структурная древесина может подвергаться нападению насекомых и гнить в жарком или умеренно влажном климате. На следующей странице приведены альтернативные детали перемычки из дерева для влажного климата.

ДЕРЕВЯННАЯ ЛИНТЕЛЬ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО / ВЛАЖНОГО ИЛИ УМЕРЕННОГО / ВЛАЖНОГО КЛИМАТА

Материалы: Дерево, фанера, гвозди, металлопрокат, прочная штукатурная сетка

Деревянная конструкция должна быть защищена от нападения насекомых и гниения в жарких и влажных регионах. Если цементные или металлические перемычки недоступны, оберните дерево обильным слоем глиняной штукатурки и обеспечьте хороший водоотводящий край, чтобы оно оставалось сухим.Земляная штукатурка снижает влажность, но цементная штукатурка вместо этого притягивает влагу и ускоряет гниение древесины.

Шаг 1:

Полоса / полоса: Прибейте или прикрутите гофрированную металлическую гвоздезабивную планку длиной 75 см (30 дюймов) к перемычке.

Линто / Перемычка: Углубленная перемычка на расстоянии 10 см (4 дюйма) от внешней стены. Используйте массивную древесину, деревянную балку, ламинированную балку или балку коробчатого сечения или несколько опор, размер которых соответствует весу перемычки.Перемычка должна выходить на 40 см (16 дюймов) за проемы с каждой стороны.

Солин / оклад: Крышка перемычки с металлической окантовкой, которая проходит за каждый конец и достаточно широкая, чтобы закрывать внешний край перемычки.

Латте / сетка: Положите сетку под перемычку и прикрепите ее к внешнему краю пакетов под ней.

Альтернативное крепление: поместите перемычку на слой обожженного кирпича и проденьте арматурный стержень длиной 1,2 м (48 дюймов) через отверстие в перемычке с каждой стороны проема.

Шаг 2 (поперечное сечение):

Sac / Bag: Шагайте мешками с землей, постепенно выходя на плоскость стены.

Солин / оклад: Изогните оклад для создания кромки капель и защиты концов перемычки.

Латте / сетка: Сложите сетку и прикрепите к перемычке.

Plâtre / Plâtre: Обложка открытой древесины в армированной волокном и богатой глиной штукатуркой.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛИНТЕЛЬ

Материалы: дерево, фанера

Кадр / Рама: Полые трубки прямоугольного сечения образуют соединительную балку в центре стенки мешка.

Ствол / арматура: Привяжите раму к заполненным землей мешкам с помощью арматурного стержня длиной 60 см (24 дюйма), забитого через отверстия в раме. Согните конец арматуры.

Linteau / Lintel: Поместите дополнительные трубы прямоугольного сечения рядом с рамой соединительной балки. Определите размер трубы с учетом пролета и веса, который должна выдержать перемычка.

Труба / отверстие: Стержни с чередующейся резьбой, проходящие вверх между мешками, с арматурой, забитой вниз в нижние мешки через отверстия каждые 30 см (12 дюймов).

Clou / Гвоздь: Забейте гвозди через три отверстия минимум с каждой стороны проема или прикрутите перемычки к балке.

Примечание. Если подоконник ниже, чем соединительная балка, или соединительная балка другого типа, используйте три металлические перекладины одинаковой длины.

ГОФРИРОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ЛИНТЕЛЬ

Материалы: гофрированная металлическая полоса, стальной уголок или алюминий, гвозди, арматура

Для использования с окнами максимальной шириной 60 см (24 дюйма), расположенными между стропилами крыши или под бетонной балкой.

Полоса / полоса: Гофрированный металл шириной 35 см (14 дюймов).

Кадр / Рама: Используйте стальной уголок или алюминий достаточно большого размера, чтобы поддерживать ряды пакетов и скрепляющую балку выше.

Приспособление / Застежка: Прикрутите металлическую раму к гофрированной полосе.

Ствол / арматура: Проколите гофрированный металл с помощью арматурного стержня минимальной длиной 60 см (24 дюйма), забитого в мешки внизу. Он должен доходить как минимум до 30 см (12 дюймов) ниже окна.

Clou / Гвоздь: Забейте длинные гвозди длиной 7,5 см (3 дюйма) через гофрированный металл в пакеты.

ТРАНС И ПАНЕЛЬ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО БЛОКА

Материалы: Вентиляционные блоки (или кирпич или плитка с раствором для ажурных работ), деревянная или металлическая перемычка, плитка или каменный подоконник

Linteau / Lintel: Перемычка размещается над транцем для распределения веса на стенки мешка. Вентиляционные блоки или ажур из кирпича или плитки не отличаются особой прочностью.

Sac / Bag: В стенах из мешков с землей держите отверстия или вентиляционные панели на расстоянии не менее 1 м от углов или других отверстий.

Ouverture / Открытие: Для вентиляции в жарком климате высокие и узкие отверстия хорошо подходят для земляных стен. Панели вентиляционного блока позволяют увеличить площадь вентиляции за счет горизонтального усиления стен. Перемычка меньшего размера или отдельная рама могут удерживать ажур в фрамуге над окном, потому что она не выдержит веса стены наверху.

Реборд / подоконник: Подоконник, выступающий за поверхность стены, может несколько уменьшить проникновение дождя в отверстия ниже.

Блок / Блок: Вентиляционные блоки или ажурные узоры из плитки или кирпича могут препятствовать вентиляции, но обеспечивают безопасность и уменьшают обзор.

Используйте внутри брезент или ширмы и / или занавески.

ОКОННЫЙ ГРИЛЬ

Материалы: арматура, гвозди

Мешочек / Сумка: Аккуратно обработайте края отверстия.

Ствол / арматура: Уложите арматуру между рядами мешков горизонтально. Для дополнительной безопасности или если внешняя сетка не будет использоваться на стенах, закрепите арматуру на месте с помощью больших скоб или гвоздей, размещенных на внешней стороне и загнутых.

Ouverture / Отверстие: Отверстия шириной более 60 см (24 дюйма) могут потребовать работы как вертикальной, так и горизонтальной решетки.

Линто / Перемычка: Это уровень дна перемычки.

Простой способ обеспечить безопасность, но позволить ветерку и свету проникать внутрь.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБКИ

Материалы: пластиковые или металлические или черепичные трубы, глиняная штукатурка, необязательные экраны и проволока.

Мешок / Мешок: Поместите более короткие наполненные землей мешки между вентиляционными трубами.

Труба / труба: Центрировать трубы над мешками. Трубы должны быть достаточно длинными, чтобы выходить за пределы внутренних и внешних слоев штукатурки, и выступать снаружи минимум на 2,5 см (1 дюйм).

Dedans / Интерьер: Трубы должны иметь уклон внутрь.

Plâtre / Plaster: Поднимите внутреннюю часть труб и заполните зазоры утолщенной глиняной штукатуркой, которая образует первый слой штукатурки.

Во влажных помещениях вентиляционные трубы у пола и у потолка улучшают циркуляцию воздуха и могут уменьшить рост плесени. Вентиляционные трубы могут иметь сетки, прикрепленные к ним с помощью проволоки с внешней стороны, чтобы предотвратить проникновение насекомых и животных.

ЛЕГКИЕ БУТЫЛКИ

Материалы: Стеклянные бутылки и кувшины, глиняный гипс.

Dedans / Интерьер: Установите вложенные бутылки или стаканы заподлицо с обеими поверхностями стен.

Бутель / Бутылка: Используйте бутылки большего размера снаружи и упакуйте глиняный гипс, чтобы животные или насекомые не гнездились в открытых карманах.

Мешок / мешок: Используйте бутылки на стыках пакетов, но не заменяйте бутылки длиной более 25 см (10 дюймов). Продолжайте колючую проволоку над и под бутылками.

Если мешки с землей не укреплены цементом, чередуйте регулярные ряды мешков с рядами, в которые добавлены бутылки.

Если требуется больше света, чем вентиляции, стеклянные бутылки также можно закрепить с помощью глиняной штукатурки внутри проема в стене. Заполните пространства вокруг бутылок толстой глинистой землей, армированной волокном. Используйте стандартную перемычку выше.

Поскольку бутылки и глиняное наполнение намного тоньше стенок пакета, в результате получится светлая полка или ниша.

.

проектирование, маркировка и этапы строительства

Монолитный железобетонный фундамент на сегодняшний день является наиболее распространенным решением при строительстве частных домов. За многие десятилетия эксплуатации он хорошо зарекомендовал себя, так как достаточно прост в устройстве, не требует использования специального оборудования и особо сложных устройств.

Технологии

Чтобы конструкция была прочной и надежной, необходимо соблюдать технологию.Он предусматривает создание проекта фундамента, рытье траншей, установку опалубки, укладку арматуры и работы по гидроизоляции. В основном ленточный фундамент представляет собой монолитную полосу из бетонного раствора, на которой возводятся несущие стены дома. Такая основа актуальна, если предлагается построить частный дом из материалов с внушительной массой, среди которых следует отметить:

Проект фундамента можно создать для зданий, генплан которых представляет собой подвал, цокольный этаж или подземный гараж. Такую основу можно использовать и в том случае, если в доме будет мансарда или тяжелое перекрытие. Обычно такой тип строительства выбирают для регионов, где грунт преимущественно неоднородный. В целом ленточное основание подходит практически для всех типов грунтов, кроме торфяников и просадочных грунтов.

Разновидности монолитного ленточного фундамента

Ленточный монолитный железобетонный фундамент представлен несколькими разновидностями, которые можно классифицировать по нескольким факторам, в том числе по глубине залегания залежи.Для массивных построек из тяжелых строительных материалов применяется заглубленный фундамент, который располагается на глубине от 250 до 300 мм.

Укладывать такой фундамент необходимо ниже уровня промерзания грунта. Еще один вид ленточного фундамента - это неглубокая конструкция, которая подходит для каркасных легких конструкций. Глубина в этом случае может равняться пределу от 550 до 600 мм.

Подготовка материалов

Ленточный монолитный железобетонный фундамент возводится после подготовки некоторых инструментов и материалов.Среди последних следует отметить:

Монолитный железобетонный ленточный фундамент можно заполнить самоподготовленным бетоном. Для этого потребуется цемент марки М-400 и выше. Для раствора необходимо приготовить также щебень средней фракции, песок и гравий.

Чертеж

Проектирование фундамента может осуществляться на основании Данных, которые диктуют глубину залегания оснований в зависимости от грунта.Например, в случае каменистого грунта глубина составляет 200 мм, а нагрузка на грунт составит 20 кН / м 2 . Эти цифры актуальны для хозяйственных построек, бань и сараев. Нагрузка увеличится до 30 кН / м. 2 , при этом глубина насыпи составит 300 мм, если это одноэтажный загородный дом с мансардой. Параметры будут составлять 50 кН / м , 2, и 500 мм соответственно, если вы планируете строительство двухэтажного коттеджа.

Трехэтажный особняк будет иметь фундамент, углубленный на 650 мм, а нагрузка составит 70 кН / м. 2 .Если это территория с преобладанием глины или плотной глины, то глубина сваи под хозпостройку составит 300 мм. Одноэтажный дом отдыха или двухэтажный коттедж заглубляют в подвальную площадь на 350 мм и 600 мм соответственно. Трехэтажный особняк будет иметь фундамент на высоте 850 мм.

Реализуя конструкцию фундамента, можно столкнуться с тем случаем, когда территория представляет собой мягкий песок или зольную супесю. В первом случае глубина фундамента хозпостройки составит 450 мм, во втором - 400 мм.Если планируется строительство одноэтажного дачного дома, то на мягком песке его основание следует заделать на 650 мм. Для илистого грунта в случае сарая или бани необходимо основание, которое углубляют на 650 мм. Торфяники требуют другого типа фундамента.

Расчет нагрузки на фундамент

Нагрузка на фундамент рассчитывается по нескольким параметрам. Для этого нужно знать площадь стен, рассчитанную путем умножения высоты постройки на периметр дома.Объем стен рассчитывается путем умножения площади на толщину. Также важно определить вес стен, умножив удельный вес материала на объем.

Определить площадь сторон фундамента можно методом умножения периметра на толщину. Удельная нагрузка на фундамент будет равна величине, которая будет получена путем деления веса стен на площадь всех сторон фундамента.

Ориентир

Строя ленточный фундамент для дома, на первом этапе необходимо осуществить разметку.Участок перед его очисткой от мусора и посторонних предметов, с поверхности снимается верхний плодородный слой почвы, толщина которого равняется пределу от 120 до 150 мм.

Если не позаботиться об удалении органических остатков, это может вызвать возникновение процессов биологического разложения, которые нежелательны для подвалов. На участке необходимо разметить углы при помощи колышков. Плавность их установки следует уточнить, проверив диагонали.При необходимости колышки можно переставить. Между ними протягивается прочный шнур, с помощью которого можно контролировать углы и определять направление подвала.

Перед тем, как приступить к возведению ленточного фундамента для дома, для обозначения углов можно использовать подготовленные деревянные детали в виде прямоугольников. Один из них устанавливается в нужной точке и фиксируется. На него следует приклеить два шнура, взяв за основу расстояние ширины желоба за основание. Протяните шнуры до следующего места, где будет располагаться второй угол.К этому элементу прикрепляются натянутые шнуры. Это позволит разметить 4 угла.

Если несущие стены расположены неподвижно и внутри здания, важно выполнить их разметку по той же технологии. Как только все углы обнажены, вы должны проверить диагонали квадрата или прямоугольника. Они должны быть равны, это будет свидетельствовать о правильной установке углов. Перед тем как сделать фундамент, важно разметить территорию. По ходу шнура можно сделать присыпку с сухой известью, это даст возможность понять направление ленты и выявить ошибки.После того, как внутренние стены и очертание завершены, нужно положить фундамент под террасу, веранду или крыльцо.

Подготовка траншеи

Если вы задались вопросом, как сделать фундамент, то необходимо вырыть траншею по размеченным линиям, углубляясь в грунт согласно проектным параметрам. Начинайте рытье котлована с нижнего угла фундамента, это обеспечит разную глубину траншеи по всей длине.

Стены при рытье почвы следует стараться сделать вертикальными и ровными. Когда грунт проливается, в уязвимых местах устанавливают временные опоры. При работе над траншеей следует производить периодические замеры уклона и глубины. Если фундамент должен располагаться на склоне, дно траншеи должно иметь форму де

.

Как создаются монолитные купола - несколько фактов о современном строительстве

Иглу демонстрирует два наиболее важных преимущества таких конструкций, а именно их высокую прочность и отличные изоляционные свойства. Монолитные купола своей долговечностью в основном обязаны естественной прочности арки, а хорошая изоляция обеспечивается минимальной поверхностью сферического сечения.

Первым современным монолитным куполом стал каток, построенный в Прово (штат Юта, США) в 1963 году.Четыре года спустя его перестроили и превратили в рынок. В таком виде первое монолитное сооружение функционировало до тех пор, пока оно не было снесено в 2006 году. В Польше наиболее узнаваемым купольным сооружением является так называемый «Космический город», в котором находится штаб-квартира Radio RMF FM.

В настоящее время монолитные купола используются в различных архитектурных проектах, как жилых, так и промышленных и служебных. Благодаря прочной конструкции монолитные конструкции могут использоваться в качестве складов в цементной, минеральной, энергетической, сельскохозяйственной и горнодобывающей промышленности.Они также часто используются в качестве так называемых зданий, ограничивающих радиацию на атомных электростанциях, благодаря своей структурной целостности.

Этапы возведения монолитного купола

Современные монолитные купола в основном строятся по методу, разработанному в США тремя братьями: Дэвидом, Барри и Рэнди Саутом. Первый купол был построен в Шелли в Айдахо в апреле 1976 года. Строительство монолитных куполов этим методом основано на нескольких этапах, выполняемых в строго определенном порядке.

Первый этап - подготовка площадки под строительство. Для этого делается кольцевой бетонный фундамент, армированный стальной арматурой. Выложенные за пределы фундамента бруски служат для связи конструкции с дальнейшим усилением конструкции. Это создает монолит с высокой конструкционной прочностью.

Второй этап строительства монолитного купола - это закрепление пневматического воздуха для образования кольца с последующей прокачкой воздуха до получения нужной формы.

На следующем этапе в игру вступают полиуретаны. Внутри купола нанесен слой пенополиуретана , который после затвердевания действует как изоляция всей конструкции и обеспечивает дальнейшее усиление. На этом этапе вы можете использовать, среди прочего, готовые полиуретановые системы , доступные в предложении группы PCC, которые позволяют производить высококачественных изоляционных покрытий . Примером таких продуктов являются серии Ekoprodur и Crossin ®. Изоляционные полиуретановые системы обеспечивают отличную тепло- и звукоизоляцию благодаря полужесткой пене и жесткой пене . Эти типы изоляции имеют очень широкий спектр применения. Применяются для фундаментов, полов, внутренних и внешних стен, крыш и чердаков. Благодаря использованию продуктов Crossin® можно достичь отличных коэффициентов теплопроводности. Помимо готовых полиуретановых систем , портфель продуктов группы PCC также включает полуфабрикаты, такие как полиэфирполиолы Rokopol® , антипирены (серия Roflam ), а также используемые компатибилизаторы и эмульгаторы. производить монтажные пены OCF высокого качества.Все эти химические продукты широко используются в современном строительстве.

Четвертый этап строительства монолитных куполов - это монтаж арматурных стержней на ранее нанесенный пенополиуретан с использованием специально разработанной системы бортов. Маленькие купола требуют стержней небольшого диаметра с большим шагом. Для более крупных конструкций необходимо использовать более толстые стержни, расположенные на меньших расстояниях.

Последний этап возведения монолитных куполов заключается в напылении бетона на арматуру, сделанную на предыдущем этапе.Этот слой обычно не превышает 8 см и полностью покрывает стальные стержни, создавая тонкостенный монолитный каркас. После высыхания бетон образует чрезвычайно жесткую и прочную конструкцию. Для улучшения свойств напыляемого бетона часто используются специальные модифицирующие добавки, такие как, например, продукты серии Rofluid ( M, H, P, T ). Добавки для бетона этого типа используются в качестве очень эффективных замедлителей сцепления с бетоном , замедляющих схватывание бетонной смеси.Кроме того, благодаря своей химической структуре и низкому содержанию хлоридов, Rofluids не вызывают коррозию стальной арматуры.

Преимущества и недостатки монолитных куполов

Монолитные купола обладают рядом преимуществ. Прежде всего, они характеризуются отличными несущими и изоляционными свойствами, в первую очередь благодаря своей форме. Их уникальный дизайн дает им возможность противостоять даже самым серьезным стихийным бедствиям, таким как штормы, торнадо и даже землетрясения.Поэтому монолитные здания особенно популярны в регионах мира, наиболее подверженных стихийным бедствиям.

Отсутствие необходимости установки несущих стен в монолитных конструкциях. позволяет удобно расположить планировку помещений. К тому же, благодаря уникальному дизайну, нет необходимости в крыше. Это приводит к значительному сокращению инвестиционных затрат, а также к экономии времени строительства. Большая экономия достигается также за счет использования меньшего количества строительных материалов, чем при стандартном строительстве.

Одним из недостатков и трудностей, возникающих при возведении монолитных куполов, является необходимость привлечения опытных специалистов со специализированным оборудованием. Это может повлечь за собой относительно высокую стоимость выполнения такой конструкции. Кроме того, криволинейные поверхности внутри купола требуют корректировки всего дизайна интерьера и меблировки. Для оптимального использования поверхностей, особенно труднодоступных частей, обычно необходимо изготавливать мебель на заказ.Первоначальный внешний вид этого типа зданий также может быть недостатком, особенно в районах с традиционными зданиями, где монолитные купола будут слишком самобытными.

.

Введение в различные алгоритмы обучения с подкреплением. Часть I (Q-Learning, SARSA, DQN, DDPG) | Автор: Kung-Hsiang, Huang (Steeve)

Как правило, RL-установка состоит из двух компонентов: агента и среды.

Иллюстрация обучения с подкреплением (https://i.stack.imgur.com/eoeSq.png)

Затем среда относится к объекту, над которым действует агент (например, к самой игре в игре Atari), а агент представляет Алгоритм RL. Среда начинается с отправки состояния агенту, который затем на основе своих знаний предпринимает действие в ответ на это состояние.После этого среда отправляет пару следующих состояний и вознаграждение обратно агенту. Агент обновит свои знания с помощью награды, возвращаемой средой, чтобы оценить свое последнее действие. Цикл продолжается до тех пор, пока среда не отправит терминальное состояние, которое заканчивается эпизодом.

Большинство алгоритмов RL следуют этому шаблону. В следующих параграфах я кратко расскажу о некоторых терминах, используемых в RL, чтобы облегчить наше обсуждение в следующем разделе.

Определение

  1. Действие (A): все возможные действия, которые может предпринять агент.
  2. Состояние (S): текущая ситуация, возвращаемая средой.
  3. Награда (R): немедленный возврат из среды для оценки последнего действия.
  4. Политика (π): Стратегия, которую агент использует для определения следующего действия на основе текущего состояния.
  5. Стоимость (V): ожидаемая долгосрочная доходность с учетом скидки, в отличие от краткосрочного вознаграждения R. Vπ (s) определяется как ожидаемая долгосрочная доходность π политики раскола текущего состояния.
  6. Q-значение или значение действия (Q): Q-значение аналогично значению Value, за исключением того, что оно принимает дополнительный параметр, текущее действие a . Qπ (s, a) относится к долгосрочному возврату текущего состояния s , предпринимая действия a в соответствии с политикой π.

Без модели по сравнению с На основе модели

Модель предназначена для моделирования динамики окружающей среды. То есть модель изучает вероятность перехода T (s1 | (s0, a)) из пары текущего состояния s 0 и действия a в следующее состояние s 1 . Если вероятность перехода успешно изучена, агент будет знать, насколько вероятно войти в определенное состояние с учетом текущего состояния и действия.Однако алгоритмы, основанные на моделях, становятся непрактичными по мере роста пространства состояний и пространства действий (S * S * A для табличной настройки).

С другой стороны, алгоритмы без моделей полагаются на метод проб и ошибок для обновления своих знаний. В результате ему не требуется место для хранения всей комбинации состояний и действий. Все алгоритмы, обсуждаемые в следующем разделе, попадают в эту категорию.

Соответствие политике и политике Вне политики

Агент, подключенный к политике, изучает значение на основе своего текущего действия, производного от текущей политики, тогда как его часть, не связанная с политикой, узнает его на основе действия a *, полученного из другой политики.В Q-обучении такой политикой является жадная политика. (Мы поговорим об этом подробнее в Q-Learning и SARSA)

2.1 Q-Learning

Q-Learning - это внеполитический алгоритм RL без моделей, основанный на хорошо известном уравнении Беллмана:

Уравнение Беллмана (https : //zhuanlan.zhihu.com/p/21378532? refer = intelligentunit)

E в приведенном выше уравнении относится к математическому ожиданию, а ƛ - к коэффициенту дисконтирования. Мы можем переписать его в виде Q-значения:

Уравнение Беллмана в форме Q-значения (https: // zhuanlan.zhihu.com/p/21378532?refer=intelligentunit)

Оптимальное значение Q, обозначенное как Q *, может быть выражено как:

Оптимальное значение Q (https://zhuanlan.zhihu.com/p/21378532?refer= Intelligentunit)

Цель состоит в том, чтобы максимизировать Q-значение. Прежде чем погрузиться в метод оптимизации Q-value, я хотел бы обсудить два метода обновления значений, которые тесно связаны с Q-обучением.

Итерация политики

Итерация политики запускает цикл между оценкой политики и ее улучшением.

Итерация политики (http://blog.csdn.net/songrotek/article/details/51378582)

Оценка политики оценивает функцию ценности V с помощью жадной политики, полученной в результате последнего улучшения политики. С другой стороны, улучшение политики обновляет политику действием, которое максимизирует V для каждого состояния. Уравнения обновления основаны на уравнении Беллмана. Он продолжает повторяться до схождения.

Псевдокод для изменения политики (http://blog.csdn.net/songrotek/article/details/51378582)

Итерация значения

Итерация значения содержит только один компонент.Он обновляет функцию ценности V на основе оптимального уравнения Беллмана.

Оптимальное уравнение Беллмана (http://blog.csdn.net/songrotek/article/details/51378582) Псевдокод для изменения значений (http://blog.csdn.net/songrotek/article/details/51378582)

После итерация сходится, оптимальная политика напрямую получается путем применения функции максимального аргумента для всех состояний.

Обратите внимание, что эти два метода требуют знания вероятности перехода p , что указывает на то, что это алгоритм на основе модели.Однако, как я упоминал ранее, алгоритм на основе модели страдает проблемой масштабируемости. Так как же Q-Learning решает эту проблему?

Q-Learning Update Equation (https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-Q-learning-and-SARSA-learning)

α относится к скорости обучения (т.е. насколько быстро мы приближается к цели). Идея Q-Learning во многом основана на итерациях значений. Однако уравнение обновления заменяется приведенной выше формулой. В результате нам больше не нужно беспокоиться о вероятности перехода.

Псевдокод Q-обучения (https://martin-thoma.com/images/2016/07/q-learning.png)

Обратите внимание, что следующее действие a ' выбрано для максимизации Q-значения следующего состояния. следования текущей политике. В результате Q-обучение относится к категории вне политики.

2.2 Состояние-действие-награда-государство-действие (SARSA)

SARSA очень напоминает Q-обучение. Ключевое различие между SARSA и Q-Learning заключается в том, что SARSA - это алгоритм, соответствующий политике. Это означает, что SARSA изучает значение Q на основе действия, выполняемого текущей политикой, а не жадной политикой.

SARSA Update Equation (https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-Q-learning-and-SARSA-learning)

Действие a_ (t + 1) - это действие, выполняемое в следующее состояние s_ (t + 1) согласно текущей политике.

Псевдокод SARSA (https://martin-thoma.com/images/2016/07/sarsa-lambda.png)

Из псевдокода выше вы можете заметить, что выполняются два выбора действий, которые всегда соответствуют текущей политике. Напротив, Q-обучение не имеет ограничений для следующего действия, пока оно максимизирует значение Q для следующего состояния.Следовательно, SARSA - это алгоритм, основанный на политике.

2.3 Deep Q Network (DQN)

Хотя Q-обучение - очень мощный алгоритм, его основной недостаток - отсутствие универсальности. Если вы рассматриваете Q-обучение как обновление чисел в двумерном массиве (пространство действий * пространство состояний), оно, по сути, напоминает динамическое программирование. Это указывает на то, что для состояний, которые агент Q-Learning не видел раньше, он не знает, какое действие предпринять. Другими словами, агент Q-Learning не имеет возможности оценивать значение для невидимых состояний.Чтобы справиться с этой проблемой, DQN избавляется от двумерного массива, введя нейронную сеть.

DQN использует нейронную сеть для оценки функции Q-value. Входом для сети является ток, а выходом - соответствующее значение Q для каждого действия.

DQN Пример Atari (https://zhuanlan.zhihu.com/p/25239682)

В 2013 году DeepMind применил DQN к игре Atari, как показано на рисунке выше. Входными данными является необработанное изображение текущей игровой ситуации. Он прошел через несколько слоев, включая сверточный слой, а также полностью связанный слой.Результатом является Q-значение для каждого действия, которое может предпринять агент.

Вопрос сводится к следующему: Как мы обучаем сеть?

Ответ заключается в том, что мы обучаем сеть на основе уравнения обновления Q-обучения. Напомним, что целевое Q-значение для Q-обучения:

Целевое Q-значение (https://storage.googleapis.com/deepmind-media/dqn/DQNNaturePaper.pdf)

ϕ эквивалентно состоянию s, в то время как обозначает параметры в нейронной сети, которые не входят в область нашего обсуждения.Таким образом, функция потерь для сети определяется как квадрат ошибки между целевым значением Q и выходным значением Q из сети.

Псевдокод DQN (https://storage.googleapis.com/deepmind-media/dqn/DQNNaturePaper.pdf)

Еще два метода также важны для обучения DQN:

  1. Experience Replay : Так как обучающие образцы в типичном RL настройки сильно коррелированы и менее эффективны для данных, это приведет к более сложной конвергенции для сети. Одним из способов решения проблемы распространения образцов является воспроизведение опыта.По сути, образцы переходов сохраняются, которые затем случайным образом выбираются из «пула переходов» для обновления знаний.
  2. Отдельная целевая сеть : Целевая Q-сеть имеет ту же структуру, что и сеть, которая оценивает значение. Каждые шаги C, в соответствии с приведенным выше псевдокодом, целевая сеть сбрасывается на другую. Таким образом, колебания становятся менее сильными, что приводит к более стабильным тренировкам.

2.4 Глубокий детерминированный градиент политики (DDPG)

Хотя DQN добилась огромного успеха в задачах более высокого измерения, таких как игра Atari, пространство действия все еще остается дискретным.Однако для многих задач, представляющих интерес, особенно для задач физического контроля, пространство действий является непрерывным. Если вы слишком точно распределите пространство действия, вы получите слишком большое пространство действия. Например, предположим, что степень свободной случайной системы равна 10. Для каждой степени вы делите пространство на 4 части. У вас будет 4¹⁰ = 1048576 действий. Также чрезвычайно сложно сходиться в таком большом пространстве действий.

DDPG опирается на архитектуру «актер-критик» с двумя одноименными элементами: актер и критик.Актер используется для настройки параметра 𝜽 для функции политики, то есть для определения наилучшего действия для определенного состояния.

Функция политики (https://zhuanlan.zhihu.com/p/25239682)

Критик используется для оценки функции политики, оцененной субъектом в соответствии с ошибкой временной разницы (TD).

Ошибка разницы во времени (http://proceedings.mlr.press/v32/silver14.pdf)

Здесь строчные буквы v обозначают политику, выбранную субъектом. Знакомо? Да! Это похоже на уравнение обновления Q-обучения! TD-обучение - это способ научиться предсказывать значение в зависимости от будущих значений данного состояния.Q-обучение - это особый тип TD-обучения для изучения Q-ценности.

Архитектура «Актер-критик» (https://arxiv.org/pdf/1509.02971.pdf)

DDPG также заимствует идеи воспроизведения опыта и отдельной целевой сети от DQN . Другой проблемой для DDPG является то, что он редко выполняет исследование действий. Решением для этого является добавление шума в пространство параметров или пространство действий.

Action Noise (слева), Parameter Noise (справа) (https: //blog.openai.com / better-exploration-with-parameter-noise /)

Согласно этой статье, написанной OpenAI, утверждается, что добавление в пространство параметров лучше, чем в пространство действий. Один из часто используемых шумов - это случайный процесс Орнштейна-Уленбека.

Псевдокод DDPG (https://arxiv.org/pdf/1509.02971.pdf)

Я обсудил некоторые базовые концепции Q-обучения, SARSA, DQN и DDPG. В следующей статье я продолжу обсуждать другие современные алгоритмы обучения с подкреплением, включая NAF, A3C и т. Д.В конце я кратко сравним каждый из рассмотренных мной алгоритмов. Если у вас возникнут какие-либо проблемы или вопросы относительно этой статьи, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже или подписываться на меня в твиттере.

.

КОМБИНАЦИЙ КАМЕННЫХ СТЕН.

Вопрос о том, могут ли прилагательные образовываться путем преобразования из существительных, является предметом многих дискуссий. В современном английском есть много словосочетаний этого типа, например рост цен, замораживание заработной платы, стальной шлем, замок из песка и т. д.

Если первым компонентом таких единиц является прилагательное, преобразованное из существительного, комбинации этого типа представляют собой типичные для английского языка свободные группы слов (прилагательное + существительное). Эту точку зрения доказывает О.Yespersen по следующим фактам:

1. Камень обозначает некое качество существительной стены.

2. Камень стоит перед словом, которое он изменяет, как прилагательные в функции атрибута в английском языке.

3. Stone используется в единственном числе, хотя его значение в большинстве случаев множественное, а прилагательные в английском языке не имеют формы множественного числа.

4. В некоторых случаях первый компонент используется в сравнительной или превосходной степени, например самый нижний конец шкалы.

5. Первый компонент может иметь наречие, которое характеризует его, а прилагательные характеризуются наречиями, например чисто семейная посиделка.

6. Первый компонент может использоваться в той же синтаксической функции с соответствующим прилагательным для характеристики одного и того же существительного, например одинокие голые каменные дома.

7. После первого компонента вместо существительного можно использовать местоимение, например Не буду надевать шелковое платье, надену хлопковое.

Однако Генри Свит и некоторые другие ученые говорят, что эти критерии не характерны для большинства таких единиц.

Они считают, что первый компонент таких единиц является существительным в функции атрибута, потому что в современном английском почти все части речи и даже группы слов и предложения могут использоваться в функции атрибута, например тогдашний президент (наречие), глухие деревни (группа слов), наплевательская скорость (предложение).

Между компонентами комбинаций каменных стен существуют разные смысловые отношения. Э. Чапник разделил их на следующие группы:

1.временные отношения, например вечерняя газета,

2. пространственные отношения, например верхний этаж,

3. отношения между объектом и материалом, из которого он сделан, например. стальной шлем,

4. причинные отношения, например сирота войны,

5. отношения между частью и целым, например член экипажа,

6. отношения между объектом и действием, например. производство оружия,

7. отношения между агентом и действием, например. правительственная угроза, рост цен,

8.отношения между объектом и его обозначением, например приемная,

9. первый компонент обозначает головку, организатор характеризуемого объекта, например. Правительство Клинтона, семья Форсайтов,

10. первый компонент обозначает сферу деятельности второго компонента, например преподаватель языка, врач-психиатр,

11. сравнительные отношения, например лицо луны,

12. качественные отношения, например зимние яблоки.


Дата: 12.01.2015; просмотр: 1202


.

Смотрите также