Главное меню

Армирование монолитной стены подвала


Армирование монолитных стен подвала - особенности процесса

Если вам необходимо армировать стены подвала, то можно справиться с работой и самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам. Главное – знать технологию и особенности армирования монолитных стен.

Армирование – это строительный процесс, при котором металлическая арматура используется в качестве одной из составляющих материала для повышения его прочности. Армирование увеличивает сроки службы конструкции, а также улучшает ее рабочие и эксплуатационные характеристики.

С помощью добавления арматуры простой бетон превращается в более прочный и надежный железобетон. При устройстве несущих конструкций (таких, как стены здания) применяется именно второй вариант. Для того чтобы построить стену с нужными техническими характеристиками из обычного бетона, его потребуется очень много. А возводить стены большой толщины не рационально и дорого. Использование арматуры позволяет усилить бетонный слой, не делая его слишком толстым.

Армирование также используется в тех случаях, когда предполагается высокая механическая нагрузка на бетонную конструкцию.

Также нельзя не отметить, что армирование очень хорошо помогает увеличить прочность и устойчивость кирпичной кладки или стены из газобетонных блоков (и их аналогов). Арматура в таких случаях не проходит вертикально сквозь всю стену, а укладывается поясами через каждые несколько рядов. Когда делают бетонную стяжку пола, для армирования обычно пользуются проволокой. Очень важно укрепить стяжку в тех местах, где на нее будет ложиться максимальная нагрузка (например, у входа).

Арматурная конструкция для стены подвала

Стены подвала нуждаются в качественном армировании, так как на них сверху будет давить вес конструкций дома, а по бокам – окружающий постройку грунт.

Для стен небольшого частного подвала вязка арматуры может быть произведена своими руками, без привлечения специалистов.

Правильная вязка стержней.

В случае с подвальными стенами необходимо сделать такую арматурную сетку, которая будет обладать одним важным качеством – упругостью. Лучше использовать именно вязку, а не сварку. Если фундамент здания будет двигаться из-за осадки или пучения грунта, то с вязаной арматурной сетью ничего не произойдет, а сварная может развалиться, если осадка слишком значительна.

Впрочем, устройство монолитных стен подвала может предусматривать и сварной, и вязаный вариант арматурной сетки. Какой именно метод выбрать, следует уточнить у специалистов, ответственных за проектирование сооружения.

Арматурный каркас не должен соприкасаться со стенками опалубки.

Вязка арматуры для стен подвала происходит в местах пересечения стержней. Для этого необходимо будет дополнительно приобрести проволоку, которая используется для скрепления стержней. В большинстве случаев, диаметр этой проволоки составляет несколько миллиметров.

Чтобы связать арматуру, потребуются кусачки или специальное устройство, которое облегчит и ускорит работу. Такое приспособление можно найти только у профессионалов, поэтому можно взять его в аренду в ближайшей строительной фирме. Вне зависимости от того, какой метод армирования буде выбран, прочность стены подвала в любом случае повысится. При заливке бетона очень важно уделить повышенное внимание узлам конструкции.

Как только вы свяжете или же сварите арматурную сеть, необходимо очистить установленную заранее опалубку от грязи и пыли, после чего разметить на ней будущее расположение сетки. Только после проведения всех расчетов можно укладывать арматуру внутрь конструкции.

Укладка арматуры и устройство опалубки для монолитной стены должны производиться без воздействия давления грунта. Иными словами, нужно с обеих сторон от опалубки освободить пространство для нормального проведения работ.

Засыпка грунта производится только после того, как арматурная сеть будет установлена в опалубку и залита цементным раствором. Использование вынутого грунта не всегда оправдано. Для обратной засыпки также пользуются специально подготовленным песком или глиной. Все зависит от типа грунта и особенностей здания.

Особенности укладки арматуры

Армирование монолитных бетонных стен – ответственный процесс, который требует определенных умений и навыков. Стены подвала будут испытывать большую нагрузку, поэтому крайне важно правильно уложить арматуру, снизив до минимума риск разрушения сетки при эксплуатации.

Какие основные правила укладки арматуры можно выделить?

  1. Необходимо проследить за тем, чтобы арматура – проволока и другие ее элементы – даже близко не касались опалубки и были расположены на некотором расстоянии. Если это соприкосновение допустить, то в момент, когда вы будете убирать опалубку, вы вполне сможете повредить арматурную сеть, хотя вероятность этого относительно невысока. Если опалубка не снимаемая, то через это соприкосновение к стальному стержню будет проникать нежелательная влага.
  2. Ячейки арматурной сети должны быть определенного размера. Для подвальных стен оптимальной будет ширина в 25-35 см.
  3. Для пущей надежности и прочности конструкции, получаемой после армирования монолитных стен, рекомендуется уменьшать размер ячеек, предусматривая нагрузку, исходящую от перекрытия (если перекрытие также бетонное). Одновременно с этим, делать размер ячеек меньше 5 см не стоит, потому что цементный раствор в этом случае утратит проникающие свойства, и в процессе бетонирования поверхности начнут образовываться нежелательные пустоты.
  4. Дополнительно следует предусмотреть защиту арматуры от коррозии. Для этого используются специальные добавки в заливаемый бетон. Помимо этого, от поверхности стены арматура должна быть отделена слоем бетона толщиной не менее 15-20 мм. Неважно, выполняете ли вы армирование монолитных стен подвала самостоятельно или с помощью наемных работников – всё нужно тщательно проконтролировать и проверить.
  5. Следует также проследить за тем, чтобы арматурные стержни стояли в опалубке максимально прямо, без каких-либо отклонений (в противном случае давление грунта может привести к негативным последствиям). Конечно, незначительные отклонения (до нескольких миллиметров) допускаются, однако, лучше всего обойтись без них. Для проверки ровности монтажа арматурной сети рекомендуется использовать лазерный или традиционный строительный уровень.

Пример армирования плитного фундамента и монолитных бетонных стен.

По завершении укладки арматуры, необходимо лишний раз проверить правильность установки и монтажа всей конструкции. Главное, чтобы всё соответствовало проекту (если он имеется). Только после этого можно начать заливку раствора.

Тонкости армирования и типичные ошибки

Разумеется, когда домовладелец самостоятельно армирует стены подвала, он может не предусмотреть какие-то моменты и допустить ошибки. Чтобы при эксплуатации подвального помещения не возникало проблем, стоит заранее учесть некоторые факторы:

При армировании стен подвала нужно учитывать тот момент, что давление грунта с внешней стороны, скорее всего, будет значительным. Поэтому необходимо выбирать качественную арматуру стандартных размеров и связывать ее специальной проволокой. Сварку для скрепления стержней можно использовать только в том случае, если давление грунта не настолько высокое, чтобы оказывать на стену ощутимое воздействие.

В тех случаях, когда дом будет давать осадку, давление грунта также придется принимать во внимание.

Специальный пистолет для вязки стержней.

Очень важно на этапе создания монолитной бетонной стены подвального помещения предусмотреть с ее внешней стороны наличие теплоизоляционного и гидроизоляционного слоя.

Кроме того, выше уже было сказано, что арматурные стержни рекомендуется защитить от коррозии с помощью специальных добавок в бетон.

Самостоятельное выполнение работ

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что выполнить армирование монолитной стены можно своими руками и без привлечения специалистов. Однако следует обязательно обратиться за помощью к профессионалам, если вы не можете рассчитать давление грунта, вычислить необходимую толщину стержней, выбрать тип проволоки для обвязки, а также хотите уточнить какие-либо важные нюансы.

плюсы и минусы, материалы, как сделать правильно

Цокольный этаж имеется во множестве частных домов, и зачастую его используют в качестве подвала. Чтобы помещение служило выбранной цели, нельзя забывать ни об одной строительной детали. В том числе и стены подвала должны быть армированы и отделаны правильно.

Какими должны быть стены цоколя: требования

К стенам подвального помещения в цокольном этаже всегда предъявляются особые требования. Это связано с тем, что оно частично заглублено в землю и при этом держит на себе вес всего дома.

Стены подвала должны быть:

Существует ряд требований к цоколю

Достигают этих целей с использованием довольно простых строительных технологий, которыми может овладеть практически каждый.

В чём плюсы армирования

Армирование стен цокольного подвала позволяет улучшить их прочностные характеристики без значительного удорожания строительства. Как было отмечено выше, одно из главных требований к опорам цоколя — их способность выдержать довольно большое давление.

Возможный способ, чтобы достичь подобного результата, — увеличение толщины конструкции. Но это приводит к значительному удорожанию работ.

Добавление металлических элементов как в сам строительный материал (если они возводятся из монолитного бетона), так и при отделке позволяет достичь необходимого уровня прочности без сильного увеличения затрат на строительство.

В данном видео вы узнаете, как армировать стены:

Какие материалы нужны

Для армирования подвала можно использовать один из трёх материалов:

Первый из них до сих пор наиболее распространён, но более современные материалы активно наступают ему на пятки. Они выигрывают у металлической арматуры по цене, не особо проигрывая по прочности.

Зачем применяют калёную и арматурную проволоку

Армирование — обязательный этап в отделке конструкции, когда речь идёт о подвале. Именно с этой целью используют арматуру и калёную проволоку.

Арматура может быть в роли как уже готовой сетки, сплетённой из очень толстой стальной проволоки, так и в виде прутьев, которые связываются между собой на определённом расстоянии.

Для связывания прутьев и кусков сетки между собой используют более тонкую, но не менее прочную калёную проволоку. Для армирования стен подвала в цокольном этаже нет необходимости применять наиболее дорогостоящие её варианты.

Зачем необходима геосетка

Геосетка — альтернатива арматурной сетке при армировании стен. Она прочная и при этом довольно лёгкая. Её стоимость на приемлемом уровне. Делают такую сетку из ткани и полимерных материалов. В частности, основной материал — полипропилен. Волокна из него обтягивают резиной и прочным тканым материалом. Лучше всего она подходит для конструкций из пеноблоков.

Куда подойдёт стеклосетка

Стеклопластиковая сетка относится к категории наиболее массовых материалов для армирования, несмотря на то что появилась она относительно недавно. Связано это с её исключительной дешевизной. Лучше всего она подходит для кирпичных конструкций, а также — стяжки пола.

Не забываем следовать инструкциям армирования

Как надо выполнять работы

Правильная отделка стен подвала в цокольном этаже имеет большое значение. Именно от качества выполненных работ зависит, каков будет микроклимат помещения, а значит, и насколько хорошо в нём, например, сохранятся продукты.

Выбор материала для финишной отделки стен цоколя зависит от того, с какой целью он будет использоваться:

В первых двух случаях зачастую достаточно ограничиться черновой отделкой или деревом. Правда, дерево используют лишь тогда, когда нет проблем с влажностью, поскольку оно склонно к гниению. Цокольный подвал всегда требует правильного устройства гидроизоляции.

Последовательность работ одинакова независимо от того, какие материалы выбраны:

Приступать к эксплуатации помещения обычно можно по истечении месяца с начальной точки работ.

Подготовка

На подготовительном этапе стены очищают от всех видов загрязнения. Для достижения максимального эффекта гидроизоляции и адгезии с отделочными материалами на них должно быть как можно меньше посторонних частиц грязи.

Для очистки можно использовать стандартные строительные инструменты. Кроме того, если стена изготовлена из пенобетона или кирпича, необходимо заделать стыки между блоками. Для этого придётся проделать с помощью специального инструмента штробы глубиной до 4 см, которые тщательно очищаются от грязи. Чистые стыки заделываются специальным составом-гибропломбой.

Внимание! Во время подготовки стен к отделке таким составом необходимо заделать все щели и трещины.

Каковы особенности гидроизоляции

Существует несколько способов гидроизоляции стен подвальных помещений, как в цоколях, так и других конструкциях. Все они выполняются в паре с гидроизоляцией пола, поскольку основная влага проникает именно через него.

Основными материалами, использующимися для защиты погреба или подвала от влаги, являются:

Использование каждого из этих материалов подразумевает специфическую технологию. Так, гидрофобизаторы наносят прямо на подготовленную стену с помощью кисти или специально распылителя.

Важно! Наносить защитный раствор надо максимально равномерным слоем.

Гидроизоляция имеет ряд особенностей

Особенность подобных растворов в том, что они вытесняют влагу из бетона, проникая внутрь его структуры.

Мастика или битум — более дешёвый вариант гидроизоляции. Но наносить их надо уже после того, как стены оштукатурены. Битум требует предварительного разогревания. Слой должен быть не меньше 2 мм, поэтому материал наносят в несколько этапов. Для скорейшего высыхания его посыпают песком.

Жидкую резину не так часто используют в изоляционных работах, но это довольно недорогая технология. Она требует предварительного грунтования стен. Смесь, предварительно перемешанную дрелью, наносят кисточкой так, чтобы не допустить неровностей.

Стыки между блоками отдельно защищают от влаги с помощью стеклосетки. Полоски стекловолкна помещают в штробы, заделанные раствором.

Как монтируется армирующий материал

Стены подвала армируют как для их укрепления, так и для установки теплоизоляции. Для этого используют специальную армирующую сетку. Лучше всего подходит рулонный материал из стали с ячейками 3 на 3 см. Он в достаточной мере прочен и стоит недорого.

В зависимости от толщины металла сетку режут на куски необходимого размера болгаркой или ножницами по металлу. Размеры кусков необходимо рассчитать так, чтобы они укладывались с нахлёстом друг на друга. Для связывания концов между собой применяется калёная проволока.

К стене же материал крепят дюбелями, которые вставляют в отверстия, проделанные перфоратором. А вот армирование монолитных стен подвала выполняют ещё на этапе строительства.

Внимание! Нельзя допускать, чтобы сетка торчала. Она должна плотно прилегать к стене.

После того как стены цоколя армированы, их необходимо утеплить. В качестве лучшего утеплителя подойдёт специальный пенопласт или пенополиуретан. Слой утеплителя должен быть не меньше 5 см, но многое зависит от местных климатических условий и желаемой температуры в цокольном подвале.

Как штукатурить стены цоколя

Для оштукатуривания стен используют цементные растворы. Материалы на основе гипса считаются менее подходящими для помещений такого рода.

Замешивать раствор необходимо в соответствии с рецептурой, указанной на его упаковке. Объём одновременно изготавливаемого раствора должен быть таким, чтобы его можно было использовать за раз, а консистенция — чтобы он хорошо держался на сетке или утеплителе.

Если подвал будет использоваться в качестве погреба для хранения продуктов или технического помещения, то в идеально ровной поверхности необходимости нет. Для нанесения штукатурки из инструментов используют лишь шпатель.

Прежде чем приступать к следующему этапу, штукатурке надо дать высохнуть. Процесс может занять до двух недель, но его можно ускорить, используя обогреватели или фен.

Не забываем про шпатель

Финишная отделка

Финишная отделка стен цоколя может быть самой разнообразной и полностью зависит от предназначения и дизайна помещения. Для придания подвалу необходимого внешнего вида можно использовать:

Так, покраска оптимальна, если речь о помещении с техническим предназначением, тренажёрном зале или простом погребе. Для винного погреба хорошо подойдут натуральный или искусственный камень, плитка. Дерево неплохо будет служить в роли отделочного материала в погребе для хранения продуктов.

Важно! Перед покраской стены стоит побелить известью.

Заключение

Стены подвала армируются для достижения максимальной прочности с минимумом затрат. Использование того или иного материала зависит от предназначения помещения и бюджета владельца. Эти же принципы применяют к дальнейшим этапам отделки стен.

Армирование Бетонных Стен Подвала Частного Дома Своими Руками » Подробная Инструкция Как Сделать + Фото + Видео

Схема сооружения армированного каркаса

Армирование стен подвала — достаточно сложный строительный процесс. При этом всему зданию или отдельным его конструкциям придается повышенная прочность от давления, кручения и изгибающего момента.

В этом случае увеличивается срок службы сооружения, и повышаются его эксплуатационные характеристики. Армирование монолитных стен погреба выполняется с использованием силового набора, подбирается он с учетом толщины стен конструкции и предполагаемой нагрузки на нее.

Какие особенности при армировании стен подвала

Существуют разные схемы армирования подвала. Для стен, изготовленных монолитным способом, чаще всего применяется коробчатая схема. При этом сборка арматуры выполняется устройством двух силовых рядов и связывающих их горизонтальных, из тонких арматурных элементов.

Совет: При возведении стен из любого материала следует производить хотя-бы самое простое их армирование.

Обычно при проведении процесса:

Перед армированием стен подвала необходимо:

Совет: Особое внимание следует обращать на качество армирования в местах с максимальной нагрузкой.

Как армируются стены подвала

Особенностями стен подвала является действие нагрузки от веса всей конструкции здания, а с наружной стороны давление окружающего грунта. Для подвальных стен выбирается арматурная сетка достаточно упругой, а вязку элементов лучше использовать проволокой, как показано на фото, без сварки.

Вязка стержней арматуры для подвала

Такой метод армирования выполняется из-за передвижения фундамента строения, возникающего от осадков или наличия пучения грунта. В этом случае вязаная из арматуры сеть не повредится, в то же время сварные швы могут просто разрушиться.

Совет: Выбирая вариант изготовления сетки для арматуры при сооружении монолитных стен погреба, следует проект согласовать со специалистами, которые будут отвечать за проектирование конструкции.

Арматура для стен погреба увязывается в местах пересечения соседних стержней, входящих в нее.

Инструкция армирования предлагает:

Совет: При заливке бетона следует повышенное внимание уделять узлам конструкции для армирования.

Совет: При обратной засыпке следует применять ранее подготовленный песок, можно глину, в зависимости от вида почвы, где сооружается подвал и его особенностей.

Как укладывать арматуру

В монолитные бетонные стены укладка арматуры должна выполняться при строгом соблюдении правильного технологического процесса. Это позволит максимально снизить возможность разрушения арматурной сетки в процессе эксплуатации.

Для этого:

Соприкосновение деталей может:

  1. при демонтаже опалубки нанести вред арматурной конструкции;
  2. если опалубка остается на месте, непредвиденный контакт к металлическому стержню станет причиной проникновения влаги в помещение, что нежелательно.

Совет: При проведении работ необходимо строго выполнять контроль и проверку всего процесса.

Какие ошибки встречаются при армировании

Предохранить появление ошибок при проведении работ по армированию подвала поможет соблюдение некоторых правил.

К ним относятся:

  1. убрать имеющийся раствор;
  2. демонтировать опалубку;
  3. тщательно очистить от бетона;
  4. установить опалубку заново;
  5. уложить в нее собранный армированный каркас.
  1. приобретать качественные материалы, со стандартными размерами;
  2. связывать элементы специальной проволокой;
  3. сварку для соединения стержней применять лишь при не высоком давлении грунта на стену;
  4. учитывать давление грунта, возникающее от осадки дома.

Совет: Монолитная бетонная стена для подвала должна сооружаться с учетом слоев тепло- и гидроизоляции с наружной стороны здания.

Сооружение в подвале гидро- и теплоизоляции

Монолитные стены подвала можно армировать самостоятельно, не привлекая профессионалов. Однако их помощь понадобится для выполнения расчетов давления на грунт, вычисления нужной толщины стержней для армирования, выбора типа и диаметра проволоки для обвязки.

Только правильное проведение всех работ по армированию стен подвала дает гарантию длительного его использования без особых проблем.




порядок выполнения работ, определение размера опалубки и ее монтаж, советы профессионалов

Армированные монолитные конструкции впервые в России использовали в 1802 году при постройке Царскосельского дворца. Материалом служили металлические стрежни. Монолитные железобетонные конструкции позволяют возводить здания с разным уровнем сложности и конфигурации. Часто такую технологию используют при строительстве резервуаров, фундаментов, перекрытий, стен.

Преимущества и недостатки монолитно-каркасной технологии

Монолитные армированные стены имеют такие преимущества:

Недостатки монолитных стен:

В чем необходимость армирования?

Для того чтобы повысить прочность бетона и сократить его количество, используют арматуру. В теории, в роли арматуры может выступать любой материал. Но на практике чаще всего используют сталь и композит.

Композит - это комплекс материалов. Основой могут служить базальтовые или углеродные волокна, которые заливают полимером. Такая арматура обладает небольшим весом и не подвержена коррозии.

Сталь, по сравнению с композитом, имеет гораздо большую прочность и относительно невысокую стоимость. В процессе армирования монолитных стен используют швеллеры, уголки, двутавровые балки, рифленые и гладкие прутья. В случае создания сложных строительных конструкций для армирования применяют металлические сетки.

Арматура бывает разной формы. Но чаще всего в продаже можно встретить стержневую. При строительстве малоэтажных зданий обычно используют рифленые прутья. Они имеют низкую цену и отличное сцепление с бетоном, что делает их очень популярными среди покупателей. Стальные стержни, которые используют при строительстве монолитных конструкций, обычно имеют диаметр в диапазоне 12-16 мм.

Нюансы армирования

При самостоятельном армировании монолитных стен следует учесть такие факторы:

На стены помещений, расположенных ниже уровня грунта, будет сильная нагрузка. Поэтому для монтажа сетки нужно выбрать качественную арматуру стандартных размеров, а узлы армирования монолитных стен стоит выполнять из специальной проволоки.

Опалубка и ее монтаж

Возведение монолитных стен происходит с помощью опалубки. По своей сути - это форма для заливки бетонной смеси. Делится конструкция на два вида:

Чаще всего применяют опалубки из вспененного полистирола. Он выпускается в виде блоков, которые соединены замками. Пенополистирол утепляет слой бетона и увеличивает звукоизоляцию.

Монтаж несъемной опалубки достаточно прост:

На количество необходимого материала влияет площадь, которую будут заливать бетонной смесью, и толщина стенок. Чем больше будет бетона, тем больше нужно опорных стенок.

По сути, процесс расчета опалубочной системы не сложен. Размер конструкции вычисляют способом деления на высоту и ширину доски. К примеру, среднее количество досок для монтажа 1 м3 опалубки - 40-43 шт.

Типичные размеры блоков из пенополистирола:

Армирование монолитных стен и простенков

Процент армирования от сечения стены около 10 %. Для этого процесса применяют армирующие сетки из стали или каркас (для повышенной прочности).

Укрепление арматурой чаще всего выполняют по горизонтали и вертикали. Для этого используют прутья диаметром 6-8 мм. Располагают их симметрично у боковых стен. Горизонтальные стержни с вертикальными у противоположных боковых стен соединяют поперечными связями. Нужны такие соединения для того, чтобы предотвратить выпучивание вертикальной арматуры. Армирование углов монолитной стены выполняется обязательно. Для этого желательно использовать П-образные хомуты. Они дают необходимое скрепление концов горизонтальных стержней и защищают вертикальные от выпучивания.

Простенок - это часть стены между двумя проемами (окна, двери). Армирование маленьких простенков в монолитных стенах происходит с помощью плоских сеток, монтируемых с двух сторон. В случае если перекрытия сборные, то используют сборный каркас. Плоские стенки первого простенка нужно объединить пространственными каркасами соединив стержни.

Типовая последовательность по армированию стен подвала

Укрепление стен подвала необходимо в любом случае и независимо от их толщины. Армирование монолитных стен подвала проходит следующим образом:

Усиление проемов

Любой проем является слабым местом конструкции. Поэтому периметры оконных и дверных проемов обязательно укрепляют дополнительно. Если это сделать неправильно, то конструкция растрескивается и деформируется.

Размеры и тип металлоконструкций для усиления проемов подбирается согласно точным расчетам. Нужно учитывать все параметры, которые влияют на целостность конструкции здания: материал стен, этажность, размер проема, тип основания, вес кровли.

Существует несколько способов армирования проемов в монолитной стене:

Армирование отверстий в монолитной стене — довольно сложный и ответственный процесс, тем более когда проем необходимо сделать в несущей стене. Неправильно выполненное устройство проема может привести к значительному снижению надежности здания. Поэтому такие процессы лучше производить с помощью специалиста.

Краткий алгоритм усиления проемов:

Армирование цокольного этажа

Нулевой этаж чаще всего имеет высоту от 1,5 до 2,5 м. Армирование монолитной стены цокольного этажа проходит следующим образом:

Полезное видео по теме и выводы

В дополнение полезное видео по теме армирования.

В заключение стоит сказать, что сам процесс армирования монолитных стен не сильно сложен. Но требуется правильный расчет, точность выполнения работ и качественный материал.

Как армировать и заливать стены подвала

Как армировать и заливать стены подвала?

 

Армирование стен подвального помещения возможно и своими силами. Здесь важно соблюдать правила и знать особенности методик армирования.

 

Армирование подразумевает увеличение прочностных характеристик используемого материала, увеличение срока службы конструкции, эксплуатационных и рабочих характеристик. То есть простой бетон после армирования превращается в надежный и прочный железобетон, но при этом значительно сокращается количество используемого бетона, необходимого для возведения стены.

 

Армирование необходимо в случаях высокой механической нагрузки на бетонную конструкцию, увеличении устойчивости и прочности возводимой стены. Как правило, арматура укладывается поясами и в несколько рядов, а не вертикально сквозь всю стену. При выполнении работ необходимо укреплять стяжку в местах, где предполагается повышенная нагрузка.

 

В качестве армирующих элементов используются сварные каркасы, которые предотвратят разрушение подвала в случае осадки здания. Обратиться за консультацией можно к специалисту – проектировщику здания, который точно знает все его особенности.

 

Сварка арматурных каркасов происходит в местах пересечения стержней, при этом используется специальная проволока диаметром несколько миллиметров. Заливка стен подвала предусматривает повышенное внимание ко всем узлам конструкции, наличия точных предварительных расчетов, заранее подготовленной опалубки. Необходимо не допускать давления грунта на стены опалубки, то есть при ее возведении предусматривается наличие свободного пространства, которое после заполняется грунтом, песком или глиной. Засыпка опалубки производится после монтажа и заливки сварного каркаса. Выбор материала засыпки определяется с учетом особенностей сооружения, типа грунта.

 

Особенности укладки арматуры при армировании монолитных стен подвала

 

Укладка арматуры требует наличия знаний и умений, ведь стены подвала испытывают повышенные нагрузки, минимизировать которые помогает армирование.

 

Существует несколько правил армирования:

 

1. Арматура, в частности сварные арматурные каркасы, не должны касаться стен опалубки, иначе при ее убирании можно повредить арматуру. Хоть вероятность повреждения арматуры невысока, лучше укладывать ее на некотором расстоянии от стен опалубки. В случае если опалубка не убирается, то торчащая арматура – отличный источник проникновения влаги в конструкцию стены.

 

2. Ячейки арматурного сварного каркаса должны быть определенного размера – 25-35 см.

 

3. Последующее армирование стен здания происходит с использованием сварных каркасов меньшего размера ячеек, как минимум на 5 см для достижения высоких прочностных характеристик, недопущения возникновения нежелательных пустот.

 

4. Сварные арматурные каркасы должны быть защищены от коррозии. В этом случае могут использоваться специальные добавки для бетона, использоваться фиксаторы. Все работы по армированию монолитных стен подвала должны постоянно контролироваться, даже если они выполняются специалистами.

 

5. Недопустимо наличие углов отклонений при установке сварных арматурных каркасов или арматурных стержней. Они должны быть установлены максимально прямо. Проверка ровности осуществляется лазерным или строительным уровнем.

 

6. Заливка раствора производится после проверки правильности закладки арматуры в соответствии с проектом.

Армирование Бетонных Стен: Технология Выполнения Работ

Любая монолитная бетонная стена должна быть усилена внутренним армирующим каркасом

Бетон является наиболее востребованным строительным материалом. Его используют при устройстве фундаментов, строительстве стен и перекрытий. Из бетона изготавливают плитку, которая в дальнейшем применяется при отделке. Такая популярность материала обусловлена значительной прочностью застывшего раствора.

При этом, бетонные конструкции являются довольно хрупкими на изгиб. Для того, чтобы устранить данный недостаток применяются различные способы усиления.

В статье мы расскажем для чего необходимо производить армирование бетонных стен, и как данную процедуру можно произвести самостоятельно. Опишем технологии и материалы для армирования бетона.

Содержание статьи

Для чего нужно усиливать бетон

Зачем армируют бетон, ведь это довольно прочный материал. По факту обычный бетонный блок не усиленный каким-либо образом, является крепким лишь на сжатие. Любое растяжение, происходящее под действием различных факторов, приводит к его деформации.

Изменить геометрию монолитная конструкция может в следствии:

При несоблюдении техники армирования или его полном отсутствии, бетон обязательно начнет разрушаться

Достоинства усиленного бетона

Технологически правильное армирование и заливка бетона решают несколько очень существенных задач:

Материалы

Армирование – это усиление бетонного блока изнутри при помощи различных материалов. Могут использоваться прутки или волокна, которые при растяжении блока не позволяют ему растрескиваться.

На практике материалы армирования можно разделить на 3 группы:

  1. металлические прутья,
  2. композитная арматура,
  3. фибра.

Стальные прутки

Норма длины стального прутка для усиления бетонных конструкций — 11,75 м. Арматура может иметь различный диаметр и марку. В зависимости от маркировки прутки в усиливающий каркас соединяются свариванием или вяжутся проволокой.

В массе бетона соединение стальных стержней с раствором достаточно прочное благодаря рифлению на прутке. Стальной остов внутри монолита перераспределяет нагрузки и сдерживает бетон от растрескивания, поскольку металл имеет большее сопротивление на разрыв. При этом бетон в свою очередь защищает металл от коррозии.

Стальной усиливающий каркас

Композитный материал

Такая арматура имеет довольно широкий спектр исходных материалов, увеличивающийся почти ежегодно. К настоящему моменту более или менее используются стеклопластиковые и базальтопластиковые прутки со спиральной накруткой, имитирующей периодичность профиля стальной армации.

Кроме того, на строительном рынке представлена полиэтиленрефталатовая и углеводородная арматура, не получившая пока широкой популярности. Неоспоримым достоинством композита является низкий вес. Но при устройстве фундаментов или подпорных стен данное преимущество имеет мало значения, а вот прочностные характеристики выступают очень важны.

Композитная арматура, как правило, используется в горизонтальных элементах строения, имеющих опору на грунт

Фиброволокно

Мелкодисперсный материал (фибра) добавляется в раствор на этапе замешивания. При этом само волокно может иметь различный диаметр и длину.

Изготавливают фибру из волокна на основе:

На заметку! Чаще других применяется усиление стекловолокном, по причинам наличия достаточно высоких прочностных характеристик и наиболее доступной стоимости материала.

Фиброволокно для усиления прочности бетона на разрыв

Способы армации

Независимо от усиливающего материала, технология армирования бетона может так же различаться. В строительстве укрепление цементного раствора может быть произведено несколькими способами. На практике применяют монолитное, сеточное или дисперсное усиление.

Монолитное

Стальное или композитное армирование арматурой бетона — наиболее распространенный способ усиления конструкций в частном строительстве. Особенно часто монолит с внутренним усиливающим остовом заливают при строительстве фундаментов, стен или перекрытий.

Прутья связываются или свариваются в несколько уровней, опускаются в опалубку и заливаются бетоном. При этом каркас из прутьев неподвижен и прочен.

Важно! При связывании в одной линии двух прутков, длина нахлеста должна составлять 40 диаметров стержня. Нахлест связывается, как минимум, в трех местах.

Для сохранения большей упругости прутья в каркас связываются, а не свариваются

Сеточное

Армировка бетона с использованием строительной сетки — быстрый и удобный способ. Сетка выполняется из стальной или композитной проволоки. Данный метод весьма эффективен для усиления бетонных стяжек, ремонта небольших участков монолита.

Металлическая армирующая сетка в картах

Волоконное

Усиление бетонной заливки фиброволокном называется дисперсной армацией. Фибра вводится в раствор при затворении. Как правило, данный способ используется при необходимости усилить тонкий слой заливки или в качестве дополнительного укрепления конструкций с повышенной механической нагрузкой.

Например, при устройстве железобетонных лестниц, которые зачастую являются несущим элементом здания, кроме укладки в опалубку стальных прутьев, в раствор замешивается фиброволокно. Это делает конструкцию значительно прочнее и продлевает срок её безремонтной эксплуатации.

На заметку! Инструкция по замешиванию, а также пропорции добавления фибры в раствор прописываются заводом — производителем на упаковке.

Фиброволокно чаще используется в качестве дополнительного усиления к основному армированию

Технология армирования опорных стен

Если с использованием стекловолоконной фибры или сетки любого вида всё просто, то монолитное армирование — процесс, требующий строго соблюдения определенных правил. Мы остановимся на армирование стен из бетона, как на наиболее актуальной теме.

Схема деформации опорной стены подвала в результате давления пучинистого грунта

Совет: При армировании опорных стен может использоваться любая марка металлической арматуры, но соединять каркас лучше связыванием, а не сваркой.

Основные правила

Итоговая задача усиления – получить максимально прочную, но упругую конструкцию.

Каких правил следует придерживаться, устраивая армирование в бетон:

Каркас собирают значительными частями, а затем закладывают в опалубку стены

Металлические прутья лучше фиксировать способом связывания

Стальной остов внутри опалубки, готовой к закладке раствора

Металлические стержни укладываются на специальные «грибки»

Универсальная присадка в бетонный раствор

Для того чтобы более подробно ознакомиться с процессом армирования бетонных стен стальными прутьями, рекомендуем посмотреть видео в этой статье.

На заметку! Данные правила действительны при устройстве металлического усиливающего каркаса в любой конструкции, не исключение и подпорная стенка из армированного бетона.

Устройство подпорной стены обязательно включает металлическое усиление

Советы специалистов

В любом процессе существуют нюансы и тонкости, которые хорошо понятны специалистам, а непрофессионал не уделит этому должного внимания.

При устройстве металлической армации для подпорной или подвальной стены своими руками, обратите внимание на следующие моменты:

На фото пример углового соединения стального армирования

Важно! Многие ошибочно полагают, что чем меньше ячейка, тем прочнее получится монолит. В мелкие ячейки с трудом проникает раствор оставляя пустоты, поэтому если мельчить с каркасной сеткой, то эффект получится обратный.

Заключение

Армирование стен из бетона производится с целью упрочнения монолита на изгиб и продления срока эксплуатации здания в целом. Строители советуют в части подвальных, и подпорных стен использовать для армации металлические стержни периодического профиля.

Технология армирования бетона здесь, как нигде, обязательна к точному и скрупулёзному исполнению. И как всегда, если вы не уверены в своих силах и умении, доверьте работу на столь важном участке профессионалам.

Как создаются монолитные купола - несколько фактов о современном строительстве

Иглу демонстрирует два наиболее важных преимущества таких конструкций, а именно их высокую прочность и отличные изоляционные свойства. Монолитные купола своей долговечностью в основном обязаны естественной прочности арки, а хорошая изоляция обеспечивается минимальной поверхностью сферического сечения.

Первым современным монолитным куполом стал каток, построенный в Прово (штат Юта, США) в 1963 году.Четыре года спустя его перестроили и превратили в рынок. В таком виде первое монолитное сооружение функционировало до тех пор, пока оно не было снесено в 2006 году. В Польше наиболее узнаваемым купольным сооружением является так называемый «Космический город», в котором находится штаб-квартира Radio RMF FM.

В настоящее время монолитные купола используются в различных архитектурных проектах, как жилых, так и промышленных и служебных. Благодаря прочной конструкции монолитные конструкции могут использоваться в качестве складов в цементной, минеральной, энергетической, сельскохозяйственной и горнодобывающей промышленности.Они также часто используются в качестве так называемых зданий, ограничивающих радиацию на атомных электростанциях, благодаря своей структурной целостности.

Этапы возведения монолитного купола

Современные монолитные купола в основном строятся с использованием метода, разработанного в США тремя братьями: Дэвидом, Барри и Рэнди Саутом. Первый купол был построен в Шелли в Айдахо в апреле 1976 года. Строительство монолитных куполов этим методом основано на нескольких этапах, выполняемых в строго определенном порядке.

Первый этап - подготовка площадки под строительство. Для этого делается кольцевой бетонный фундамент, армированный стальной арматурой. Выложенные за пределы фундамента бруски служат для связи конструкции с дальнейшим усилением конструкции. Это создает монолит с высокой конструкционной прочностью.

Второй этап строительства монолитного купола - это закрепление пневматического воздуха для образования кольца с последующей прокачкой воздуха до получения нужной формы.

На следующем этапе в игру вступают полиуретаны. Внутри купола нанесен слой пенополиуретана , который после затвердевания действует как изоляция для всей конструкции и обеспечивает дальнейшее усиление. На этом этапе вы можете использовать, среди прочего, готовые полиуретановые системы , доступные в предложении группы PCC, которые позволяют производить высококачественных изоляционных покрытий . Примером таких продуктов являются серии Ekoprodur и Crossin ®. Изоляционные полиуретановые системы обеспечивают отличную тепло- и звукоизоляцию благодаря полужесткой пене и жесткой пене . Эти типы изоляции имеют очень широкий спектр применения. Применяются для фундаментов, полов, внутренних и внешних стен, крыш и чердаков. Благодаря использованию продуктов Crossin® можно достичь отличных коэффициентов теплопроводности. Помимо готовых полиуретановых систем , продуктовый портфель группы PCC также включает полуфабрикаты, такие как полиэфирполиолы Rokopol® , антипирены (серия Roflam ), а также используемые агенты совместимости и эмульгаторы производить монтажные пены OCF высокого качества.Все эти химические продукты широко используются в современном строительстве.

Четвертый этап строительства монолитных куполов - это сборка стальных арматурных стержней на ранее нанесенный пенополиуретан с использованием специально разработанной системы бортов. Маленькие купола требуют брусков небольшого диаметра с большим интервалом. Для более крупных конструкций необходимо использовать более толстые стержни, расположенные на меньших расстояниях.

Последний этап строительства монолитных куполов заключается в напылении бетона на арматуру, сделанную на предыдущем этапе.Этот слой обычно не превышает 8 см и полностью покрывает стальные стержни, создавая тонкостенный монолитный каркас. После высыхания бетон образует чрезвычайно жесткую и прочную конструкцию. Для улучшения свойств напыляемого бетона часто используются специальные модифицирующие добавки, такие как, например, продукты серии Rofluid ( M, H, P, T ). Добавки для бетона этого типа используются в качестве очень эффективных замедлителей сцепления с бетоном , которые замедляют схватывание бетонной смеси.Кроме того, благодаря своей химической структуре и низкому содержанию хлоридов, Rofluids не вызывают коррозию стальной арматуры.

Преимущества и недостатки монолитных куполов

Монолитные купола обладают рядом преимуществ. Прежде всего, они характеризуются отличными несущими и изоляционными свойствами, в первую очередь благодаря своей форме. Их уникальный дизайн дает им возможность противостоять даже самым серьезным стихийным бедствиям, таким как штормы, торнадо и даже землетрясения.Поэтому монолитные здания особенно популярны в регионах мира, наиболее подверженных стихийным бедствиям.

Отсутствие необходимости установки несущих стен в монолитных конструкциях. позволяет удобно расположить планировку помещений. Кроме того, благодаря уникальному дизайну нет необходимости в крыше. Это приводит к значительному снижению инвестиционных затрат, а также к экономии времени строительства. Большая экономия достигается также за счет использования меньшего количества строительных материалов, чем при стандартном строительстве.

Одним из недостатков и трудностей, возникающих при возведении монолитных куполов, является необходимость привлечения опытных специалистов со специализированным оборудованием. Это может повлечь за собой относительно высокую стоимость выполнения такой конструкции. Кроме того, криволинейные поверхности внутри купола требуют корректировки всего внутреннего дизайна и меблировки. Для оптимального использования поверхностей, особенно труднодоступных частей, обычно необходимо изготавливать мебель на заказ.Первоначальный внешний вид этого типа зданий также может быть недостатком, особенно в районах с традиционными зданиями, где монолитные купола были бы слишком самобытными.

.

Обрамление стен подвала против бетона и способы избежать проникновения влаги

Вот что вы собираетесь увидеть (содержание)

Идея обрамления стен подвала против бетона возникает только в том случае, если вы принадлежите к одному из них.

К какой банде вы принадлежите?

Бетонная стена - бельмо на глазу…

… Или бетонные стены говорят сами за себя ».

Что ж, если вы принадлежите к первому и хотите украсить бетонные стены вашего подвала, я полностью понимаю.

Но подождите:

Вы сами хотите оформить его? И, возможно, вы видели, как ваш дядя Боб обрамляет внутреннюю стену, и у вас возникла идея.

Или вы, возможно, видели множество блогов или видео, показывающих пошаговое кадрирование.

И теперь вы думаете, что готовы взяться за этот проект?

Вы, должно быть, шутите!

Слушайте:

Я согласен, что вы знаете процесс кадрирования. Но знаете ли вы основы? Вы знаете о возможных рисках? А вы умеете обрамлять стену в подвале к бетонной стене?

Не ошибитесь.Прочтите внимательно этот пост. Я собираюсь изложить все - все методы, детали процесса, риски и т. Д.

Прочтите и продолжите проект.

Какие методы создания каркаса использовать при создании каркаса стены по бетону

Какие… разные способы обрамления?

Вы думали, что это будет легко, верно. Не со стенами подвала, друг мой.

Как и все, у вас есть несколько вариантов и другой набор плюсов и минусов. И путаница относительно того, куда идти.

Хотя для методов не существует определенного названия, я назову его на основе используемого основного типа пиломатериалов

  1. Традиционный каркас - из бруса 2 x 4
  2. Каркасная сетка - из бруса 1 x 3

Вы никогда не ожидали, что я скажу кадрирование с использованием 1 × 3, верно?

Ага, я так и думал.

Не волнуйтесь. Я собираюсь разбить его и перечислить все, что вам нужно знать.

Готовы?

Основы каркаса подвала

Не будет ли проще, если я дам вам пошаговую инструкцию, чтобы вы знали, что делать при кадрировании?

Я так подумал.

Вот краткое изложение основных шагов, которые необходимы для создания каркаса стены.

Взгляд:

Это скорее грунтовка. Итак, вы кое-что упустите здесь и там.

Шаг 1. Проектирование подвала, разрешение на план этажа и проектирование

Чертеж и разрешение

Разрешение, на мой взгляд, важно.

Вы так не думаете?

Подвал можно достроить, не таща разрешения. Конечно, нет проблем. Но…

… Тебе не повезло.

Если вы попытаетесь продать свой дом, вас могут наказать за нарушение.

Не только это.

Это заставляет вас идти к чертежной доске и работать и делать ошибки в бумаге, чем в материалах.

Планы

Это просто. Просто нарисуйте что-то, что очень похоже на то, что вы собираетесь делать.

Но убедитесь, что соответствует масштабу .

Я слышал, что большинство авторитетов принимают чертежи, которые точно указывают, где находятся ваши двери, окна, стены, арматура, сантехника и тому подобное.

Просто нарисуйте что-нибудь в масштабе, со всеми деталями и отправьте.

Это так просто.

Если только… вам не нужна сложная установка в подвале.

Вот когда вам нужна помощь рисовальщика или архитектора.

Строительное проектирование

Что ж, я сомневаюсь, что вы взломаете несущую стену.

Но если да, то лучше найди инженера-строителя и обязательно получи разрешение.

Шаг 2: Закупка необходимых материалов и принадлежностей

Для начала работы вам понадобится немало вещей.

Помните, что предыдущий шаг сделан не просто так.

Если вы все сделали правильно, у вас должны быть все числа, чтобы понять, что требуется.

Вам понадобится:

Стеновые шпильки - если вы собираетесь устанавливать шпильки через каждые 16 дюймов - используйте это, чтобы измерить, сколько шпилек вам может понадобиться.

Плиты - Вам понадобятся верхняя и нижняя плиты для всех стен.

Нижняя плита должна быть обработана давлением (пиломатериал зеленоватого цвета).

Расходные материалы - Гвозди и шурупы

Шаг 3. Установите блокировку для крепления верхней пластины для параллельных стен подвала

Где вы собираетесь прибить верхнюю пластину для стен, идущих параллельно балке?

Не паникуйте.

Просто установите блок из 2-х бруса. Убедитесь, что он находится между двумя балками прямо там, где будет стена.

То есть между балкой пола и балкой обода, если эта стена опирается на бетонную стену.

Вам необходимо установить несколько из них - в идеале каждые 16, 18 или 24 дюйма.

Шаг 4: План - стена подвала, двери и окна

Всегда начинайте со стены по периметру, а затем выполняйте внутренние стены

И убедитесь, что бетонная стена прямая (А.К. отвес). Вы не ждете каких-либо выпуклостей или, определенно, чего-то, что не идет прямо сверху вниз.

Теперь вы думаете, как это возможно. Совершенно верно.

Как узнать, действительно ли подрядчик по бетону создал идеально прямую форму?

Стой прямо здесь!

Возьмите выравниватель и убедитесь, что стена ровная.Если нет, то вам следует обойтись.

Используйте мел, чтобы очертить линию, по которой будут проходить стены. Как на бетонном полу, так и на балке.

Вам ведь не нужна несовершенная стена?

Итак, отрегулируйте меловую линию, если бетонная стена имеет дефекты.

То есть, если вы обнаружили стену с выпуклостью, и для ее корректировки может потребоваться еще 1/2 дюйма, то переместите каркасную стену на 1/2 дюйма вперед.

Шаг 5: Обрамление стен

Есть несколько разных способов кадрирования.

Но в целом вам нужна такая настройка.

Пластина, обработанная к бетонному полу, прибивается с помощью порошкового пистолета. И поверх этого обычная тарелка.

Еще одна верхняя плита прибита к балкам.

Затем много вертикальных шпилек, отстоящих друг от друга на 16 дюймов.

При создании каркаса нужно иметь в виду, что для всех шурупов для гипсокартона необходимы опорные стойки или пластины.

Сложно загладить внутренние углы и возле балок.

Шаг 6: Каркас вокруг воздуховодов, дренажной линии и препятствий

У вас обязательно будут препятствия.

Не сопротивляйся. Просто узнайте, как это обойти.

Хорошие новости. Как только вы узнаете, это просто полоскание и повторение до конца проекта.

Для воздуховодов необходимо построить коробку.

Когда у вас есть окно на бетонной стене, вам нужно будет построить рамку вокруг окна. А вертикальные стойки не могут доходить от пола до балки.

Если у вас есть дренажная линия или другая водопроводная линия, убедитесь, что линия проходит между балками, и там, где она спускается вертикально, проведите ее между стойками на стене.

Или, если на вашем пути есть препятствия другого рода, придумайте способ их обойти.

В любом случае придется в стену засовывать или строить ящик.

Помните, что для крепления гипсокартона необходимо иметь деревянную основу.

Шаг 7. Противопожарная блокировка для безопасности

Я не знаю местных строительных властей и их требований. Но там, где я живу, это код для блокировки огня.

Противопожарный блок - это, по сути, брус толщиной 2 дюйма или фанера толщиной 3/4 дюйма, заполняющая любые пустоты или щели между подвалом и этажом выше.

Вы должны вернуться с противопожарной защитой или пеной, рассчитанной на противопожарный блок, чтобы заполнить меньшие зазоры, которые не сможет перекрыть 2-х сторонний.

Идея состоит в том, чтобы заглушить огонь и дым, изолировав, таким образом, чтобы пламя и дым переместились на этаж выше, требуется не менее часа. По сути, вы делаете это путем разделения.

Прочтите это сообщение в блоге, чтобы узнать все о противопожарной защите.

Обрамление стен подвала Пароизоляция

Если в вашем подвале будут голые бетонные стены, вам не понадобится ничего, кроме хорошей водостойкой краски.

Что делать, если вы заканчиваете подвал?

Рекомендуется установить пароизоляцию, чтобы не допустить проблем с влажностью после отделки.

Кстати, еще нужна теплоизоляция.

В большинстве юрисдикций требуется пароизоляция из пластикового листа толщиной 4 мил для бетонных стен подвала. Это если стойки будут касаться бетонной стены.

Или вы можете оставить зазор в 4 дюйма между стойками и бетонной стеной и, вероятно, это сойдет с рук.Значит, зазора достаточно для прохождения воздуха.

Но подождите.

Коды обычно являются минимальным требованием.

И я обсуждал это с несколькими экспертами, и всегда получаю такой ответ.

Плохая идея, если у вас просто 4-миллиметровый полиэтиленовый лист.

Вы должны сделать лучше. Намного лучше!

Как обрамить стену подвала вокруг труб

Во-первых, вы должны оценить, насколько далеко труба проложена от стены подвала.

И обычно несколько водопроводных линий касаются бетона.

По крайней мере, пара из них оторвется от пола и пройдет сквозь потолок.

Убедитесь, что труба не будет торчать. Он должен быть за стеной - вот в чем идея.

Лучший способ сэкономить место и красиво выглядеть - это заправить трубу внутрь стены.

Как вы это делаете?

Установите настенные пластины на расстоянии ½ дюйма от места, где проходит труба. Таким образом, шпильки будут сидеть на ½ дюйма перед трубкой, и она будет заправлена ​​внутрь.

Можно ли прикрепить гипсокартон к бетону?

Обычно под этим понимают: «Может ли гипсокартон соприкасаться с бетоном?»

Забудь об этом.

Этого не происходит, друг мой. Ты не можешь.

Влага из-за дыхания пористой бетонной стены и конденсата в подвале убьет ее в кратчайшие сроки.

Вам понадобятся шпильки для крепления гипсокартона.

По сути, это означает, что вы кладете каркас, не касаясь бетона, или между ними имеется слой барьера для влаги.

Затем вы прибиваете гипсокартон к построенной вами раме.

В идеале у вас будет слой монтажной пены, а затем каркас и гипсокартон сверху.

Это правильный способ сделать это.

Нужна ли изоляция стен из бетонных блоков?

Совершенно верно.

Слушайте:

Самая большая проблема с подвалом - это влажность. Прочтите этот пост, чтобы узнать больше об уровне влажности в подвале.

В подвале можно жить без тепла и света, но нельзя с проблемами влажности.

Думаете, я преувеличиваю?

Просто оставьте свой подвал при относительной влажности выше 70% на неделю и вернитесь и посмотрите.

Или оставьте стену подвала, плачущую водой, и просто посмотрите, что происходит.

Вы увидите рост плесени повсюду. Это не только приведет к гниению дерева, но и ослабит структуру.

Я не шучу.

Итак, вам нужна изоляция, чтобы защитить ваши вложения.

А теперь подумайте об этом на секунду…

Если вы не изолируете и у вас есть проблема с влажностью за стеной, произойдет следующее.

На гипсокартоне появится плесень. Заражение станет настолько сильным, что вам придется выбросить весь гипсокартон и переделывать его заново.

Почему ты не делаешь это правильно с первого раза?

Каков показатель R у бетонной стены?

Стены из бетонных блоков пористые, поэтому вы не получите много теплоизоляции. Значение R обычно составляет от 2,21 до 2,86

Это конструкционный материал, который всегда должен сопровождаться изоляционным слоем.

Если у вас есть шлакоблок и сердцевина заполнена, у него может быть более высокое значение R. Так обстоит дело со стеной из бетонных блоков с утеплителем.

Можно ли распылить пену для стен подвала?

Да, можно. Я видел людей, рекомендующих аэрозольную пену с закрытыми порами, потому что она считается настоящей пароизоляцией.

Однако из-за преимуществ распыляемой пены с открытыми порами, которую можно использовать. Если вы собираетесь использовать пенопластовую изоляцию с открытыми порами, определенно решайте любые проблемы с влажностью отдельно.

Получи это:

Ни в коем случае НЕ думайте об утеплении стен подвала из стекловолокна, особенно касаясь бетонной стены.

Стекловолокно не защищает от влаги и воздуха.

Не рекомендуется использовать для утепления подвала. Период.

Какой утеплитель лучше всего подходит для стен подвала?

Я думаю, что лучшая изоляция для стен вашего подвала - это аэрозольная пена по разным причинам.

Однако я хочу показать несколько разных вариантов, которые подходят или подходят для подвалов.

Пена для распыления - закрытые ячейки

Это лучший изоляционный материал для подвала, поскольку он имеет очень хороший рейтинг R по сравнению со многими другими изоляционными материалами.

Фактически, R-значение закрытой ячейки составляет 6,5 на дюйм по сравнению с 3,5 для открытой ячейки.

Кроме того, ячеистая структура обеспечивает хорошую пароизоляцию.

Пена для распыления - Открытые ячейки

Спрей с открытыми ячейками, безусловно, является хорошим изоляционным материалом, но, как и закрытые ячейки, он не обязательно обеспечивает пароизоляцию.

Обязательно устраните любые проблемы с водой и устраните их перед использованием изоляции с открытыми ячейками.

Пенопласт

Пенополистирол - это бог, посланный для мастеров-мастеров.

Простота установки, отсутствие беспорядка и удобство в использовании. На самом деле, это тоже дает очень чистый вид.

Есть несколько разных типов пенопласта. Если вы приобретете более дешевый вариант, вам необходимо заклеить его лентой и запечатать, чтобы сделать его пароизоляционным.

Я также видел другой тип шпунта и паза, который обычно фиксируется и после правильной установки автоматически закрывает его.Тем не менее, проклейка швов пенопластом с фиксацией будет работать как запасной вариант.

На всякий случай, если есть производственный брак или если вы неправильно установили, оставив зазор.

Пенопласт и стекловолокно в сочетании

Вы можете выбрать более дешевый пенопласт или распылить пену на бетонную стену с немного меньшей толщиной - и сэкономить деньги.

Затем вы можете обрамить и вставить между стойками традиционную изоляцию из стекловолокна.

Это наименее предпочтительный метод, но он будет дешевле.

Предупреждение: если у вас есть надвигающаяся проблема с влажностью, пожалуйста, исправьте это перед использованием этой опции.

Как оформить стену подвала традиционным способом

Шаг 1. Изолируйте бетонную стену

Воспользуйтесь одним из предложенных выше и изолируйте бетонную стену.

Для домашних мастеров просто возьмите пенополистирол хорошего качества и приклейте его на стену.

Наносите клей вертикально.

Поняли? Вы знаете, почему я прошу вас подавать вертикально.

Верно, вы не хотите, чтобы за пенопластом оставалась влага.

Если влага просачивается из бетонной стены, она должна стекать на мокрую плитку.

Шаг 2. Выбор метода установки каркаса

Есть две школы мысли. Все сводится к предпочтениям.

Я предпочитаю первый, но ему нужно место для работы и перемещения рамы.

  1. Рама и метод подъема
    • Положите каркас на пол, соберите его, затем установите на бетонную стену и установите.

Примечание: я считаю, что этот метод проще, и поэтому я буду продолжать использовать его для справки.

  1. Собери на месте
    • Установите нижнюю и верхнюю пластины, а затем начните забивать шпильки

Шаг 3. Измерьте и начертите линию

Стены из бруса 2х4.

Знаете ли вы это?

Фактические размеры пиломатериалов 2 x 4 составляют всего 1 ½ дюйма в толщину и 3 ½ дюйма в ширину.

Что? Да правильно. Вот как я себя чувствовал.

Найдите место, где будет идти стена, и проведите меловую линию.

Так как плита имеет толщину 3 ½ дюйма, вам необходимо отрезать линию на расстоянии 4 ½ дюйма от бетонной стены.

Если у вас есть пенопласт, а затем рама, то это нормально, чтобы пиломатериал касался пенопласта, так что вас устраивает линия 3 ½ дюйма.

Найдите правильное измерение на обоих концах пола и проведите линию.

Повторите то же самое с балками, где будет проходить верхняя плита.

Шаг 4: Измерьте и распилите необходимые пиломатериалы

Вам нужно найти длину стены и затем обрезать пиломатериал на 3 ½ или 4 ½ дюйма меньше.

Один конец стены должен быть короче и не касаться перпендикулярной стены.

Вы знаете почему.

Потому что, когда вы обрамляете другую стену, она будет выступать на 3 ½ дюйма из бетона.

Остановка кадра на 3 ½ дюйма приведет к резкому касанию края другого кадра.Предполагая, что это внутренний угол.

Тот же размер применяется к нижней и верхней пластинам

Найдите высоту и обрежьте 4 1/2 дюйма от пола до стены и отрежьте все шпильки.

На самом деле вы можете снять еще 1/8 или дюйма, чтобы, стоя на раме, вы не слишком сильно покачивались.

Вы знаете, почему мы уменьшаем 4 ½ дюйма. У вас есть 3 тарелки размером 1 ½ дюйма каждая.

Две нижние и 1 верхняя пластины.

И нужно только заполнить щель между балкой и полом.

Шаг 5: обрамление стены

Положите плиты так, чтобы обработанная древесина находилась ближе к бетонной стене.

Затем положите еще одну обычную тарелку, которая будет располагаться прямо поверх обрабатываемой, чтобы сформировать двухслойную нижнюю тарелку.

Затем используйте уже измеренную высоту стены и примерно установите верхнюю пластину

Измерьте и сделайте отметку через каждые 16 дюймов. На всех 3 тарелках. Это руководство по установке и закреплению шпилек.

Если вы хотите, чтобы шпильки совпадали с центром разметки, обязательно отметьте первую отметку 16 дюймов, а затем уменьшите половину толщины 2 x 4.

Помните, что толщина 2 x 4 составляет всего 1 ½.

Итак, половина этого составляет дюйма. Вы либо отмеряете 15 ¼ (16 - ¾), либо упрощаете, как я.

Отмерьте 16 дюймов, а затем уменьшите (т.е. вернитесь) ¾ дюйма и сделайте первую отметку.

Не забудьте поставить галочку или X, чтобы знать, какая сторона шпилек будет совмещена с отмеченной линией.

Затем продолжайте отмечать 16 дюймов от вашей первой отметки, и все будет в порядке.

Примечание. Уменьшите 3 ½ дюйма с 16 дюймов на той стороне стены, где вы оставите 3 ½ дюйма от стены (перпендикулярная стена), и сделайте первую отметку.

Начните укладку шпилек и прикрепите их к верхней и нижней пластине.

Шаг 6: Оставьте проем для дверей и окон

Когда вы подходите к месту, где есть окна или двери, не забивайте эти шпильки, не прибивайте их к верхней и нижней пластинам.

После того, как рама установлена, вы можете обрамлять ее, обрезая стойки до нужной длины и делая точный разрез и подгонку.

Шаг 7: Установите стену на место

Переместите нижнюю и верхнюю пластины и выровняйте их по линии, отмеченной ранее.

Обязательно проверьте шпильки стены на предмет отвеса.

Используйте молоток, чтобы слегка постучать по нему, чтобы выпрямиться.

Если у вас есть свободное место между балкой и верхней пластиной, используйте прокладки, чтобы затянуть их, перед тем, как забивать гвоздями.

Шаг 8: Закрепите его на бетонном полу

Для выполнения пилотных отверстий необходимо использовать сверлильный станок по бетону. Затем с помощью шурупа для бетона прикрепите нижнюю пластину к полу.

Или вы можете использовать пистолет для гвоздей с порошковым приводом, чтобы забить гвозди в бетон и закрепить нижнюю пластину.

Шаг 9: Закрепите раму на балках

Убедившись, что дно надежно закреплено, проверьте, нет ли отвеса.

Как только он встанет прямо и не останется свободных мест, прибейте верхнюю пластину к балкам.

У вас будет 2 стены, параллельные балке.

Для этих стен не забудьте прибить блокировку между двумя балками. В данном случае между балкой обода и балкой первого этажа.

Теперь прибейте верхнюю пластину к блокировкам.

Вуаля! Вы закончили фрейминг.

Не так плохо, как вы думали, правда?

Просто повторите на всех стенах, и вы закончите обрамлять весь подвал.

Плюсы: Традиционный метод

Минусы:

Как обрамить стену подвала с помощью каркасной сетки

Шаг 1. Устранение проблем с влажностью

Само собой разумеется, что вам необходимо устранить любые проблемы с влажностью.

Вы можете разобраться в другом моем посте о влажности и способах контроля.

Шаг 2: Изолируйте бетонную стену с помощью 2-дюймового пенопласта

Есть несколько различных вариантов изоляции.

Вы можете выполнить шаги и опции, указанные в предыдущем методе.Все работает нормально.

Для простоты лучше всего подойдет вариант пенопласта с использованием панелей из полистирола. Убедитесь, что стыки герметичны, чтобы обеспечить настоящую пароизоляцию.

Нанесите клей на обратную сторону пенопласта.

Снова примените вертикально, чтобы вода не собиралась за доской.

Нанесите клей на стену и оставьте на 30 минут, чтобы он высох.

Шаг 3. Отметьте горизонтальные линии на пенопласте

Когда все панели из полистирола уложены и стена полностью изолирована, приступайте к измерению.

Вам нужно сделать 5 горизонтальных линий, на которых вы будете прибивать бруски размером 1x3.

Эти 5 горизонтальных планок компенсируют верхнюю и нижнюю пластину и дают возможность прибить шпильки.

Через равные промежутки разметьте пять горизонтальных линий, используя катушку мела на пенопласте.

Отметьте одну линию на 3 дюйма ниже верха стены и над полом.

Затем 3 строки, равномерно распределенные между верхней и нижней строкой. Обязательно проверьте уровень на всех линиях перед тем, как привязать всю линию.

Шаг 4: Прикрепите горизонтальные панели 1x3 к пенопласту и бетону на отмеченных линиях

Это очень важный шаг, и все зависит от правильного выполнения этого шага

Возьмите брус размером 1 × 3, поместите его на линию и начните сверлить отверстия диаметром не менее 5 дюймов с помощью сверлильного станка по бетону.

Помните, ваш пенопласт будет 2 дюйма, а размер 1x3 - ¾ дюйма. Всего 2 ¾.

Чтобы гвозди хорошо прикусили, вам нужно как минимум на 2 дюйма в бетоне.

Когда все отверстия для гвоздей просверлены, забейте бетонные пружинные шипы, чтобы закрепить все горизонтальные 1x3.

У этих специально разработанных шляпок гвоздей небольшой изгиб на кончике.

Когда гвоздь входит в бетон, кривая в отверстии становится более прямой, но натяжение гвоздя действует как пружина, создавая плотную посадку.

Шаг 5: Сформируйте сетку, прибивая вертикальные 1x3 к горизонтальным.

Используйте винт 1 ¾ ”, прикрепите вертикальные 1x3 к горизонтальным 1x3.

Обязательно закрутите каждые 16 дюймов минимум по центру. Это сформирует сетку.

Готово, мой друг.

Примечание: У вас будет достаточно свободного пространства для прокладки электрических кабелей позади одного или другого бруса.

Как вы уже знаете, пиломатериал размером 1 x 3 равен ¾ x 2 ½.

Однако глубина от гипсокартона до пенопласта будет равна только толщине двух брусков, то есть 1 ½ дюйма.

Обычных электрических ящиков (розеток) будет 2.Глубиной 75 дюймов, что затруднит установку.

Итак, окунитесь в пенопласт, чтобы разместить розетку.

… или придумайте другие альтернативы, чтобы вынести его наружу, чтобы изоляционный слой остался нетронутым.

Плюсы: немного экономит место

Минусы: трудно сверлить отверстия в бетоне

Ящик для инструментов Необходимых предметов:

Я собираюсь перечислить большинство вещей, которые вам нужны.

Что общего для обоих методов…

Либо

Пиломатериалы 2 на 4 (2 x 4), обработанные давлением Обычный (без обработки) 2х4 (2 × 4)

Или

Обычный пиломатериал размером 1 на 3 (1 × 3)

и

Бурильщик по бетону Пистолет для гвоздей с порошковым приводом (опция)
Бетонные гвозди, пружинные шипы и гвозди 16d Пластик 4 мил (опционально)
Рулетка и квадрат Изоляция (пенопласт и стекловолокно)
Молоток Строительный клей
Катушка для мела и карандаш Уровень плотника (дополнительно: отвес)
Защитные очки Циркулярная пила

Заключение:

Вот и все.Совсем не сложно.

В то время как кадрирование влечет за собой просто создание матрицы 1x3…

… или шпильки 2 × 4 между верхней и нижней пластиной, это не самое главное.

Нам нужно подумать о проблеме влажности и о том, как защитить вложения.

Помнить об этом, положить обработанную под давлением древесину на нижнюю плиту и не допускать соприкосновения необработанной древесины с бетоном.

Добавьте изоляционный слой - наподобие пенопласта - и подумайте о пароизоляции.У вас будет прочный каркас, который прослужит долго.

Есть еще одна вещь, о которой нужно подумать, спланировать, нарисовать и усовершенствовать план на бумаге, прежде чем резать пиломатериалы. Это избавит вас от головной боли.

Planning также поможет вам увидеть все препятствия и способы их устранения.

Если вы запомните эти моменты и начнете работать над обрамлением, вы быстро станете профессионалом.

Удачи в кадрировании!

.

типов подпорных стен - консольные, контрфорсы и гравитационные

Консольные подпорные стены

Консольные подпорные стены выполнены из железобетона. Они состоят из относительно тонкого стебля и базовой плиты с. База также разделена на две части: каблук и носок . Каблук - это часть основы под засыпку. Носок - это другая часть основания.

  • Используйте гораздо меньше бетона, чем монолитные гравитационные стены, но это требует более тщательного проектирования и тщательного строительства.
  • Обычно экономичен до примерно 25 футов в высоту.
  • Может быть изготовлен на заводе или сформирован на месте.

Подпорные стенки Counterfort

Подпорные стены Counterfort похожи на консольные, за исключением того, что они имеют тонкие вертикальные бетонные перемычки, расположенные через равные промежутки времени вдоль задней стороны стены. Эти сети известны как контрфорсы .

  • Контрфорсы связывают плиту и основание вместе и предназначены для уменьшения сил сдвига и изгибающих моментов, создаваемых грунтом на стену.Вторичный эффект - увеличение веса стены за счет добавленного бетона.
  • Может быть сборным или формованным на месте.
  • Подпорные стенки Counterfort более экономичны, чем консольные стены, на высоте более 25 футов.

Подпорные стены из бетона с гравитационной заливкой

  • Гравитационные подпорные стены зависят от их собственного веса и от любого грунта, лежащего на бетоне, при сопротивлении боковым силам грунта.
  • Обычно они экономичны до 10 футов в высоту для литых бетонных конструкций.
  • Обычно бывают достаточно массивными, чтобы их не армировали.
  • Монолитные литые стены обычно формируются на месте.

Полугравитационные подпорные стены

Специализированная форма гравитационных стен - это подпорная стена с полутяжелым действием. В них входит немного усиливающей натяжения стали, чтобы минимизировать толщину стены, не требуя обширного армирования. Они представляют собой смесь гравитационной стены и конструкции консольной стены.

.

Монолитный купол | Монолитно-купольный институт

Что такое монолитные купола? Они супер структуры!

Монолитные купола строятся по методу, требующему жесткой надувной формы Airform, железобетона и пенополиуретана. Каждый из этих ингредиентов используется определенным образом.

Наши купола могут быть спроектированы в соответствии с любыми архитектурными требованиями: дома, хижины, церкви, школы, спортзалы, арены и стадионы, складские помещения, жилища домовладельцев и различные другие объекты, находящиеся в частной или государственной собственности.

Монолитные купола

соответствуют стандартам FEMA для обеспечения практически абсолютной защиты и доказали свою способность выдерживать торнадо, ураганы, землетрясения, большинство техногенных катастроф, пожары, термитов и гниение.

Они экономичны, экологичны, чрезвычайно долговечны и просты в обслуживании. Наиболее важно то, что монолитный купол потребляет примерно на 50% меньше энергии для обогрева и охлаждения, чем традиционное здание такого же размера.

Начиная с 1970 года монолитные купола были построены и используются практически во всех американских штатах, а также в Канаде, Мексике, Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии.

Монолитные купола не ограничены ни климатом, ни расположением объекта. С точки зрения энергопотребления, долговечности, устойчивости к стихийным бедствиям и обслуживания монолитные купола хорошо работают в любом климате, даже в очень жарком или холодном. И их можно построить практически на любом участке: в горах, на пляжах, даже под землей или под водой.

.

Смотрите также